Рассказывает Forest Elf 

1) Про фотосъемку цифромыльницей (Panasonic FZ5) и про фильтры.

Снимаю почти всегда на диафрагме 1\8, чтоб ЗП был резким (закрыта до предела, меньше у меня нет), а не в автоматическом режиме. Если выдержка длинная - использую штатив. Фильтры применяю всегда при съемке - UV фильтр (от дымки) постоянно накручен. Поляризатор - при солнце под 90гр - обязательно (его не заменит никакой ФШ), иначе небо не получится, особенно если съемка не высоко в горах, где небо и без того темно-синее. Если ситуция, где не работает поляризатор, тогда - нейтральный градиентник (1 или 2 ступени). Его конечно на цифровике можно заменить брэкетингом - снять несколько кадров с разной выдержкой, и после в ФШ свести. Но на мой взгляд, это занимает больше времени - некогда этим заниматься, а фильтр - не много весит. Еще что - когда фотографирую, то всегда ставлю недодержку по выдержке на 1-2 деления, иначе получаются очень светлые кадры - но это особенность фотоаппарата, возможно. Камера конечно очень простенькая, но цветопередача достаточно хорошая. Хотя далеко не все он может хорошо передать - часто и много просто пропускаю, зная уже свой фотоаппарат - что это не получится совсем.

И самое главное (!) - очень важно когда снимать - летом в полдень - у меня нет ни одного кадра - это бесполезно делать при ярком солнце, даже просто деревья и камни не получаются, что там говорить о поноценном пейзаже - на свету пересвет, в тенях - чернота. И даже осенью, желательное время - утро либо вечер, когда солце низкое, неяркое, нет контрастных теней. Погода важна - после дождя или снега, воздух более прозрачный, а если сухо и безоблачно несколько дней подряд, то хорошие кадры вряд ли получатся.

2) Про ФШ. Программную обработку не люблю, и стараюсь использовать лишь в небольшой степени - для того, чтоб исправить недостатки снимка, а не переделать его. Что делаю (за исключением редких нестандартных слечаев), чтоб кадры были такие как на сайте:

- открываю в ФШ и перевожу в 16 бит цвет.

- если небо безоблачное темно-синее, либо наоборот все закрыто равномерной тучей, то на снимке обычно есть очень заметное зерно (один из главных недостатков камеры, об этом многие говорят, особенно выражено, когда снято на короткой выдержке). В таком случае: аккуратно выделяю небо инструментом Poligonal lasso tool, так чтоб граница неба была на небольшом расстоянии от выделения, затем небольшое размытие границы выделения select->feather (radius от 5-10), и потом Blur->Gaussian Blur (radius3). После этого некоторые оставшиеся зернистые места места довожу инструментом Bloor Tool. Такая работа (наибоелее сложная из всего) - если снимок мне очень нравится, и я хочу его в дальнейшем отпечатать, т.к. если оставить как есть, то на формате А4 зерно будет намного заметнее. Есть программы которые убирают зерно, но я не использую, поэтому не могу дать совет.

- смотрю уровни, если сверху или снизу есть пустота (но чтоб точно пустота!), при том что в пейзаже имеется черный и белый цвет, то движок довожу до начала кривой. Этим самым белый становится белым, а черный - черным. Если в кадре реально нет и не может быть какого-то из этих цветов в чистом виде, то с той стороны не надо убирать. Например, на ночных кадрах, уровни со стороны стороны белого не надо трогать.

- убираю немного желтого цвета - в тенях, в середине и в светах: примерно от 3 до 7 в сторону синего (где сколько - смотреть по превью). Это особенность фотоаппарата - он немного теплит, и этим способом убирается некий муар желтоватого оттенка, после чего все становится более естественным и ярким. Иногда еще какие-то вариации (бывает присутствует и другая доминанта, которая скрадывает яркость других цветов, например зелень, или циан, или красный и т.п.), ведь баланс белого фотоаппарат определяет на автомате (в нем нет формата raw), и иногда надо подправить. (На снимке: shadows: Cyan -5, Blue +8, midtones: Cyan -5, Blue +4, highlights: Blue +5)

- линию кривой RGB чуть-чуть вниз за середину - для контраста (иногда совсем не надо - в зависимости от снимка, летом контраст и так излишний). На этом этапе сохраняю изображение (обычно в формате tiff), для печати оно готово. Для веб-картинки обычно кривую еще чуть больше вниз подтягиваю, иногда делаю изгиб в форме S. (На снимке ЗП достаточно темный, и контрасту там больше не надо было, поэтому сделано так: слой продублирован, на верхний - градиентная маска, так, чтоб оставить видимым только нижнюю половину кадра, и

изгиб кривой RGB с оттягиванием середины вниз на этот верхний слой, далее сведение слоев).

- делаю нужного размера - image size по вертикали и горизонтали уменьшеть в 2 раза (внизу поставить: bicubic),

потом, если требуется еще раз уменьшить в 2 раза, потом задать требуемую ширину или длину.

- резкость. Первый вариант - Unsharpmask при параметрах: amount 200-400, radius 0.2, threshold 0 (это для веб, на снимке amount 400). Для печати - amount 100-200, radius - до 1, threshold 0. Второй вариант - дублируется слой, для верхнего: filter->other->high pass (radius 0.3-0.4), небо в этом слое обычно стирается, чтоб не было заметно зерно, затем он переводится из режима Normal в режим Overlay, после чего слои склеиваются.

- рамка. Делаю обычно такие, как на всех фотографиях - для выдержки стиля :)

Удачи и успехов всем заглянувшим!