Про Ле Кай, кэмэл-трофи по-гаитянски, и приезд в Жереми (рассказ как всегда длинный, скучный и противно-подробный, с лирическими и не очень отступлениями).
Дорога до городка Ле Кай была вполне сносной. Дистанция от Порт-о-Пренса - около 200 км.
Мы миновали регион Мирагоан, оставив в шаб-квартире несколько автомашин, которые вели для использования на выборах в этом месте, наскоро перекусили в кафешке лог-базы, и продолжили наш путь. Движение прерывалось пару раз из-за лопнувшей покрышки одной из машин, и второй раз пришлось всему конвою дружно разворачиваться, так как головной автомобиль конвоя проскочил на перекрестке поворот на Ле Кай, и мы чуть не уехали в тьмутаракань.
Около шести часов вечера мы достигли Ле Кая. Это третий по величине город в Гаити, Въезжали мы в него уже в кромешной темноте. На Гаити практически нет сумерек, ночь здесь наступает внезапно после пяти вечера, как будь-то выключает свет. Вроде бы вот оно - солнышко, и вдруг - щёлк! - добрый вечер. В Ле-Кайской темноте наши конвой-координаторы окончательно потеряли ориентацию и привели вереницу послушных машин в самый центр города. Центр города по-гаитянски это совсем не Красная площадь. Это центральный кусок главной улицы, на который приходит на вечерний променад местная публика. То есть узкая улочка, и толпа народа. И народ этот готовится к президентским выборам. На улочке агитаторы от разных кандидатов орут в мегафоны предвыборные лозунги, раздают постеры и календарики с фотографиями будущих политических лидеров, тут же ушлые торговцы всем чем угодно ведут свой примитивный неубиваемый бизнес, на обочинах стоят мангалы с горящим углем, где жарятся сосиски, початки кукурузы, зеленые бананы и прочая кулинарная снедь. Разносчики воды бойко торгуют напитками, извлекая маленькие полиэтиленовые пакетики с жидкостью из коробок, которые они носят исключительно на головах. На Гаити вообще, практически всё носят на голове, традиция у них такая. Канистры и вёдра с водой, корзины с овощами и фруктами, кадки с тропическими цветами, камни и кирпичи для строительства, да вообще всё, что надо нести, гаитяне в первую очередь водружают себе на голову. Может, именно поэтому я практически не видел здесь сутулых людей, осанка вырабатывается такой тренировкой практически с детства. Наверное, позднее я выложу сюда отдельный пост на эту тему, фоток в моем архиве достаточно. Возвращаясь к своему рассказу о нашем прибытии в Ле Кай, повторюсь,что вместо нужного поворота на региональную лог-базу, мы въехали в разгоряченную алкоголем (а куда без него, пальмовую самогонку и дешевый ром на Гаити ещё никто не отменял), вдохновлённую халявными календариками, жизнерадостную черную толпу, которая весело стучала нам сотнями рук в окна, дудела в вувузелы, которые тут почти народный музыкальный инструмент, и кричала нам что-то по-креольски, как бы приглашая присоединиться к всепоглощающему веселью, ну чисто наш первомай. Развернуть в толпе полста немаленьких машин - дело нешуточное, особенно когда вокруг веселится и ликует весь Ле-Кайский бомонд, норовя попасть под колеса. Порциями по 4-5 машин, в несколько приёмов, конвой с горем пополам развернулся и выехал из этого места народного гуляния. В лог-базе мы с трудом разместили на всех доступных площадках наши машины, местный полицейский командир собрал в конференц-зале всех участников конвоя на короткий брифинг.
Нам что-то рассказывали о Ле-Кае, я слушал вполуха, так как более всего хотел есть и спать. Брифинг, к счастью, не затянулся надолго, меня и еще двоих русских из столичного конвоя встретили наши соратники по контингенту, которые живут и работают в Ле Кае, и отвезли в отель, где они снимали жилье. Отель находится в 50 метрах от берега Карибского моря и я не мог не воспользоваться нечастой возможностью окунуться в теплые соленые воды. Несмотря на то, что Порт-о-Пренс расположен на море, искупаться в нём нет ни малейшей возможности, так как тут находятся портовые причалы и складские помещения. Морская вода в столице - грязная, дождевые реки и ручьи выносят в море городской мусор и нечистоты, поэтому купаться в Порт-о-Пренсе я не рекомендую никому. За семь месяцев моего пребывания на острове, на море я был всего два раза - во время дней нашего контингента, когда нам предоставляются сутки, свободные от службы, и еще раз, когда представилась редчайшая счастливая возможность сделать это в служебное время. Чтобы достичь побережья, где можно относительно комфортно, и, главное - безопасно для здоровья, поплавать, надо отмахать от столицы минимум километров 80, что в условиях тотального дефицита свободного времени и доступного автотранспорта, очень проблематично. Наши ле-кайцы подготовились к приезду товарищей по оружию с истинно русским гостеприимством, в огромной кастрюле томились в нежном соусе свежевыловленные лобстеры и лангусты, ждала своего часа и припасённая бутылка местного гаитянского рома "Барбанкурт".
(Надо сказать, единственный качественный и добротный крепкий алкоголь гаитянского производства - это именно этот ром, вырабатываемый из сахарного тростника, имеющий колониальные французские корни и ведущий свою историю с 1862 года (официальный сайт этого достойного напитка - www.barbancourt.net) , особо хорош он в сочетании с свежим ананасовым соком, когда на 1/4 рома добавляется 3/4 сока). Накушавшись морских деликатесов (которые в Ле Кае и деликатесами-то не считаются, так, рутинная каждодневная еда, регулярно поставляемая местными рыбаками по совершенно смешным ценам), я, естественно, устремился к морю.
Купание в ночном Карибском море было тем необходимым релаксом после долгой дороги, который окончательно вернул меня к жизни. После освежающего сеанса плавания я уснул сном младенца. В 5 утра будильник требовательно вернул меня в реальность, и, не теряя не минуты драгоценного времени, я снова рванул к морю. Поплавал в теплой водичке минут сорок, вернулся в отель. Быстрый завтрак, такие же быстрые сборы, транспортировка на лог-базу в город - и вот я снова за рулем своей кока-колы. Дозаправка, прощальные слова друзей - в путь. За окном промелькнул маленький аэродром с одиноким самолётиком меньше кукурузника - Ле Кай кончился. Кончилась и дорога. Началось направление движения. Сначала 10-15 км была отсыпная гравийка, машины шли, вздымая клубы тяжелой непрозрачной пыли.
Я включил все рабочие световые приборы, чтобы сделать себя хоть немного видимым для последующего авто. Вы когда-нибудь бывали в песчаной буре, когда видимость из машины ограничена срезом её капота? Удовольствие, надо сказать, ниже среднего. Пытаясь быстрее достичь конечной точки путешествия, наши командиры держали достаточно высокую скорость конвоя - около 60 км/ч (на обратном пути это сыграло злую шутку с двумя африканцами, один из которых не включил световые приборы, и за ним следующий его собрат от души въехал мордой в зад предыдущей машины.
Продвигаясь по дороге, мы начали карабкаться всё выше в горы. Скорость движения значительно снизилась.
Иногда мы продвигались черепашьим шагом, медленно форсируя грязевые промоины с красно-кирпичной а иногда грязнорозовой водой - такая здесь глина), или перекатываясь через каменные осыпи.
Мы проезжали через деревушки с хижинами, плетеными из тростника и крытыми пальмовыми листьями. Вся деревня обычно высыпала на центральную улицу, по которой проходил конвой, и махала черными руками пыльным машинам.
Через несколько часов, когда до конечной точки нашего путешествия оставалось километров 30, конвой встал в маленькой деревне в джунглях.
Оказалось, что дальше идут взрывные работы по прокладке дороги, и они продлятся еще несколько часов. Почти пять часов мы ждали окончания работ. За время вынужденного простоя мы успели перекусить, нарвать с деревьев кислых диких апельсинов и угоститься кокосовым молоком.
Деревенька, видя редкую оказию, сделала выгодный бизнес на продаже нежданным гостям тропических фруктов. Причем, цена была в 3-5 раз ниже, чем мы обычно платим за такой товар на рынках Порт-О-Пренса. За десять гурдов (1 доллар США - 40 гурдов) я купил свежий кокосовый орех. который абориген немедленно обрубил мачете и проделал в нем дырочку для пития. Я ждал этого момента практически всю сознательную жизнь. Ну как же - стереотип мышления и влияние рекламы Баунти - я жаждал неземного вкуса и приник к большому зеленому плоду. Но, как обычно и бывает в этой жизни, я оказался обманут в своих ожиданиях. В рот мне полилась прозрачная водичка, со слабым кисло-сладким привкусом. Наш родной березовый сок по вкусу вовсе не уступает пресловутому кокосовому молоку. Так что очередная моя иллюзия рухнула под реалиями бытия.
День стремительно катился к закату, когда наш конвой получил разрешение на дальнейшее движение. Завели моторы, проехали метров 300 и снова встали на окраине деревни. Оказалось что ушлые гаитяне-строители, мотивируя отсутствием зарплаты за дорожные работы, потребовали с нас деньги за проезд конвоя.
Еще полчаса переговоров, и мы трогаемся (естественно, никто никому ничего не заплатил). Оставшиеся тридцать километров просто ужасны. Плюс темнота, стремительно упавшая на остров. В глазах рябит от гирлянды мигающих аварийных лампочек, руки вертят руль уже как-то очень механически, мои филиппинские попутчицы пытаются кемарить, что плохо получается из-за тряски машины по камням, и не перестают периодически хрустеть чем-то из своих припасов. В кромешной тьме проходим несколько узких железных мостов через реки и въезжаем в городок Жереми. Фары выхватывают из тьмы узких улочек деревянные здания с верандами, покосившиеся заборы и неизменные горы мусора. Рассматривать местность нет ни времени ни возможности, последним стремительным рывком, распугивая мигалками припозднившихся пешеходов, прибываем в региональную штаб-квартиру. Она расположена на береговой скале, 30 метров ниже в камень бьются волны моря. Побросали машины на улице, так как на территории штаб-квартиры нет места для такого количества машин. Брифинг, куда же без него. Опять что-то про местные особенности, про то, что всё побережье запрещено к посещению и прочая фигня. Народ мучительно борется с всепоглощающим желанием заснуть прямо на стульях конференц-зала. Всё, брифинг закончен, устремляемся за знакомым турком, друзья которого живут и работают в Жереми и обещали найти нам подходящее жильё. Петляем по темным улицам. Дом, несколько комнат-клетушек с подслеповатыми засиженными мухами окнами и аскетической обстановкой - кровать, стул, полка. Электричество подаётся на 4 часа в сутки. Душ с ледяной водой, один замызганный туалет на всех. Хозяйка объявила прайс за ночлежку - 40 долларов в сутки. Апеллировать к разуму бесполезно - не нравится - ищи другое место. Наскоро сполоснувшись и перекусив чем бог послал, валимся в кровати сомнительной свежести. Завтра к 7 утра надо быть в штаб-квартире на совещании. Вешать москитку сил нет, включаю электрофумигатор с надеждой, что жеремийские москиты побрезгуют усталым полицейским. Спокойной ночи... (Продолжение следует).