Катманду, шесть утра. На улице ливень. Стаскиваем на первый этяж нашего ателя сумки, рюкзаки и коробки с питьевой водой. Всё идёт в багажник индийского джипа Тата. Мы рассаживаемся по жутко неудобным сиденьям и трогаемся в, как не странно, другой отель и там оставляем большую часть вещей. Но джип всёравно забит разной фигнёй и мы едим к границе с Китаем. По дороге останавливаемся на завтрак в совершенно полной дыре в мега дорогом ресторанчике. Мы любуемся видом долины из окна, нам приносят тосты, омлет и чай, как вдруг, обернувшись на окно, уже не видно ни деревьев, ни гор, ни домиков у реки. Весь вид скрыт от нас белой пеленой тумана. Но не прошло и десяти минут как эту белую чудо занавеску унесло далеко далеко внезапным порывом ветра.

 

Едим дальше. Ещё около часа и мы в приганичном городке докупаем воду и спорим с гидом. Проблема самая обычная: от поста Непала до поста китая надо по нетральной зоне протащить все вещи, кор бки и воду, вкулючая новокупленные 24 бутылки. Это занятие гид хочет предоставить нам. Мы на него поорали и тот нехотя нанял трёх работяг нести багаж. Заплатил видно совсем мало и в результате все сумки и рюкзаки поваляли, а бутылки рассыпали при этом порвав коробки. Это было самое обидное. В последствии все бутылки катались и наполовину протекли в машине.

 

На китайской таможне у нас просветили багаж и мы упросили добрых весёлых китаёзиков поставить нам печати в паспорт о том что мы были в Китае. Обычно ставится виза, но у нас она была отдельно и групавая. А они нам даже обещали поставить штампы об отезде на обратном пути.

 

После таможни нас встретили на маленькой машинке типо Дэлики и повезли вдоль много километровой очереди грузовиков, ожидающих растаможки товара. То и дело приходилось ждать и сигналить чтоб водитель грузовика отехал в сторону или сместил машину, мешавшую нам проехать.

 

На обед остановились в небольшой кафешке и плотно покушали. Должен заметить что больше нигде в течении десяти дней мы так хорошо не ели. Гостиница была как везде грязная и окна выходили на трасу. Машины гремели всю ночь и так с первого же ночлега и неудалось нормально поспать.

 

Утром наш гид несмог вовреме нанять джип и дорогу перекрыли строители. Пришлось ждать весь день до двенадцати ночи пока её откроют для проезда. Гид предложил вернутся в город и там ждать, но Оля отказалась и я незахотел оставлять её одну. Пока небыло Ани, гида и шофёра мы захотели пить и я взял ключ чтоб открыть багажник. Вставил ключ в замочную скважену и повернул, а он, словно пластелиновый, весь скрутился винтом. Недолго думав я выпрямил ключ, вставил его в замок зажигания и сделал вид что ничего неслучилось.

 

Потом несколько джипов выехали из очереди и другие сразу попытались встать на их место, т.е. прямо меред нами. В Оле проснулось чувство самозащиты и она лихо села за руль. Я вышел и загородил дорогу подезжавшим джипам. Оля успешно подвинула машину, но ключ неудалось доконца повернуть обратно т.к. он уже почти обломился. Через примерно полчаса примчался на такси шофёр нашего джипа. Ему доложили товарищи что мы переставили машину. Он запрыгнул в кабину и вдруг обнаружил сломаный ключ! Оля отошла погулять и в машине был только я. Водитель стал орать на меня что-то по тибетски, но я ему с непониманием в глазах и невинным выражением лица говорил no tibetan, English. Он плюнул, ещё что-то пробормотал и уехал на такси чинить ключ.

 

В следующий город, Ньялам, мы попали где-то в два часа утра. Переночевав, вернее сказать промёрзнув всю ночь, мы спустились вниз на завтрак. Гид, из экономии, которая идёт ему в карман, затащил нас кушать в частный дом. Нам подали тсампу, мука жаренного ячменя залитая масленым чаем, и тот же чай, которым заливали тсампу. Чай оказался солёным, я его даже нестал пробовать, и тсампа была не лучше - слишком сухо и своеобразный вкус.

 

Вот так жутко позавтрокав мы тронулись в Сагу. По пути нам попался строящийся мост и пришлось переехать маленький ручеёк в брод. Гид кричал что у водителя десять лет опыта на этих дорогах, но почему-то тот выбрал самое неудачное место для переезда и джип сел на задний мост. Сначало человек семь пытались его вытолкнуть, но безуспешно, а потом всётаки додумались попробовать вытащить его другим джипом. Тот лихо переехал ручей и встал на другом берегу, выжидая команды тащить, а в это време наш горе водитель и горе гид пытались выпросить верёвку у строителей -  в джипе даже не оказалось буксировочного троса! После пятнадцати минут попыток привязать верёвку к машине, им это наконец удалось сделать и второй джип с лёгкостью выдернул нас из ручя.

 

Далие мы проезжали озеро. Мы узнали название, сфотографировали его и поехали. Тут Олю осенила мысль узнать есть ли там рыба. Я спросил. Гид сказал что озеро несолёное и рыбы много. Я кивнул, потом задумался и ещё раз переспросил. Гид сказал - ну озеро не солёное поэтому и рыба. Я - а в солёных озёрах? Он - в солёной воде нет. Я - ну а как же в океане рыба? Он же солёный. Он - а в океане разве рыба есть?! На этом все распросы гида и прекратились, да он и сам молчал как рыба, ничего нам не рассказывал, не про места не про что.

 

Дорога до Саги самая долгая и самая разбитая. Сага оказался военный городок с многочислеными магазинами и нехватком столовых и кафе. Мы немогли найти где поесть. Ходили по городку, но везде нам давали какие-то странности, типо жареного корня лотоса или варёного планктона, и варёную лапшу. Жуть. Мы зашли в универсам, походили, поглядели и увидели некоторые вещи которыми можно было очень неплохо поужинать. Далие отправились на новые поиски. Оле поплохоло от высоты, она присела где-то на стул, а мы всё искали кафе. Тут меня осенила идея - у нас бюджет 25 юаней на каждого чтоб поужинать, почему бы просто на эти деньги в магазине не купить булочку, молока, печенья и яблок что бы нормально поесть в номере? Ведь одно и то же что в кафе истратить что в магазине. Я подошёл с этой мыслью к гиду. Он замахал руками и орёт нет нет. Я допытываюсь почему и обясняю что разницы никакой небудет. Всёравно нет. Тогда я говорю типо давай мобильный я звоню твоему босу, а он, прикиньте, мне его не даёт и говорит небуду тратить свои деньги! Ну я ему сказал что какой он урод и таму подобное. Просто обнаглел в конец! Ну потом как-то всётаки поели и ушли спать. Ночь была очень холодная и пуховое одеяло совсем не грело. Это была первая ночь когда я замёрз.

 

На следующий день мы приехали в Парьян. По дороге на остановки на ланч Аня откащалась есть лапшу быстрого приготовления, типо ролтона, и жевала свой сушняк т.е. орешки и сухофрукт. Мы что-то стормозили, а гид тем временем вернул обратно нераспечатаную лапшу, получил деньги и забрал их себе в карман. Потом он нам заявил что деньги на еду не возвращаются, не выдаются лично вам и что если мы пропускаем завтрак обед или ужин то деньги за еду не переходят на следующий день и не возвращаются. Т.е. он просто напросто забирает их все себе! Поэтому за всё време похода он только что и делал это пытался сэкономить на нашей еде, недодать и найти подешевле, и поселить нас в самый дешёвый номер в ателе чтоб опять сэкономить и забрать себе.

 

Тут, в Парьяне, мы встретили русских. Трое - парень моих лет, его мама и подруга мамы парня. Они из Новосиба и Томска, а путешевствуют они поездом через Казахстан в Китая и через весь Китая в Лхасу, потом на попутках к Кайласу. У них тоже было много приключений с полицией с местным населением и т.д. У них небыло разрешения на проезд к Кайласу. (В этом месте китайцы установили ракетные базы и всем нужно разрешение, нам его делало тур агенство.) Их останавили на посту (пост - каменный, полу-разрушеный шалаш посреди поле где проходит дорога, кругом овцы, яки и единственые люди это два бедных постовых) и недали проехать. Люди которые их подыозили давно уехали а они остались дожидаться. В результате они просидели голодные и холодные три дня на этом посту. На третий день они взбунтовались и стали петь гимп СССР! Через десять минут приехала полиция, сказала что им проблем ненадо и выдала им пропуска почти бесплатно, за 80 юаней, когда всем их продают неменьше чем за 300. Также они размахивали флагом России и в результате больше нигде с Китайской армией и постами у них проблем небыло. А они даже почти незнают английский... Нет, приеду в Москву, обязательно на будуще выучу гимн ссср и флаг куплю!

 

Мы им немного помогли договорится с шофёрами чтоб их подвезли, но никто их нехотел брать. Но потом они взяли себе целый джип и доехали до Кайласа ещё быстрей нас.

 

На следующий день мы поехали на оз. Маносаровар. Тут водитель рассказал гиду, а гид нам, что если съесть немного песка с озера то искупятся все ваши грехи! Аня прям ахнула и обожралась этого песка, мы воздержались. Потом в монастыре гид сказал что этот песок можно купить. Монахи об этом и неподозревали и готовы были уже дать нам песка бесплатно целый мешок, но тут вмешался гид. Он сказал им что-то на своём и заявляет что он продаётся. На вопрос сколько стоит он спрашивает: а сколько вы дадите? Т.е. если бы монахи продавали песок, они бы знали цену, а так гид это всё придумал а цену незнает, вот поэтому и спрашивает сколько дадите. Оля была просто в шоке и со словами мать родную продать готовы ушла, а Аня как дура купила пакет песочку...

 

Потом мы опять поругались с гидом. Он хотел поселить нас в абсолютном гадюшнике на берегу озера и держать нас там два дня. Мы хотели сэкономить этот день и пробыть его возле Кайласа. Вот и поругались. В результате гид уступил поехать на следующий день на Кайлас, но сказал что денег не вернёт и что сэкономленый день пропадёт.

 

Приехали в Дарчен, поселение у подножя Кайласа. Там опять встретили русских. Они напугали маму что будет очень холодно на горе и посоветовали прикупить в магазине тёплых вещей. В результате пришлось занемать денег у гида, т.к. мы неменяли деньги на границе, и покупать дополнительные штаны. Также маму попугнули тем что нужны солнечные очки и их тоже мне пришлось бегать покупать. В гостинице мы заредили все батарейки и акомуляторы и были готовы к коре. Оделись тепло. На мне было трое штанов, сверху футболка, папина рубашка с капюшоном, чёрная куртка и синий пуховик, выданый агенством. Оля одела двое насок, новые штаны, шуршащие брюки на подкладке, футболку, синию рубашку с капюшоном, жилетку, красную куртку и синий пуховик из агенства. Аня нахлобучила на себя какие-то фартуки, термо бельё и привязала паилку типо клизмы.

 

Первый день мы шли по тягуну, светило солнце, было тепло и мы всё фоткали. Шли местами по руслу реки и смотрели красивые камни чтоб забрать ссобой. Один наш знакомый непалец посоветовал для дома взять камни и положить их в разные углы - для энергетитки хорошой. Остановились в на одном пригорке. Оля села отдыхать, а я с Аней стали карабкатся на склон гор, окружавших Кайлас. Я пролез быстро, прошёлся по насыпи и долез до горы, плавно переходящей в подноже Кайласа. Потрогал камни, полюбовался и крикнул Ане что подхода нет и чтоб шла обратно. Сам я пролез дальше, в ущелье. Полазел там немного и тоже пошёл обратно. Догнал Аню, она решила срезать угол, а я пошёл к маме, мирно дожидавшейся меня на камнях. Я подоспел туда как раз когда подошли наши яки и гид. Мы поговорили и двинулись дальше. Яки с гидом умчались вперёд, а Оля постоянно останавливалась перевесьти дух. Тут откуда-то взялся русский мужик. Увидел что Оле плохо, дал ей маленькую ампулу с лекарством и посоветовал идти медлено, но без остановок, а то ветром продует. Оля выпила и ей стало получше. Мы тронулись опять, значительно быстрее, но а мужик уже умчался вперёд.

 

Вечером стали лететь хлопья полу снега полу града. Мы вовреме подоспели к домику ночлега и началась метель. Аня попёрлась к подножю Кайласа, но так и недошла из-за метели. Немудрено, в нормальную погоду то идти дотуда три часа, а в метель и заблудится можно. Аня за день выпила три литра воды и заявила что будет ночью вставать писать часто. Оля воскликнула что она устала и запротестовала. Аня ретировалась в комнату к гиду и спала там.

 

На следующий день мы вышли непозавтракав в восемь часов. Оля разнервничалась что опаздываем и мы непоели. Мы хотели посадить её на одного из трёх нанятых гидом яка. Он шёл совершенно пустой. Но гид заявил что надо за яка тогда ему платить дополнительные деньги и заломил бешеную цену в 150$! Мы плюнули на него и у подножя перевала стали нанемать Оле лошадь. Она оказалось достаточно дешёвая, хотя гид уверял что будет стоить в два раза дороже яка. Оля стала садиться на лошадь как подошли гиды идущих рядом груп. Они в недоумении стали спрашивать зачем лошадь? зачем переплачивать два раза если есть пустой як? Гиды прекрасно знали всё про друг друга и сколько у кого яков и т.д. Они просто непонимали почему нужна нам ещё одна лошадь и изумились услышав что наш гид хочет с нас за яка деньги. Ну в конце лошадь была нанята и мы (я пешком Оля на лошади) лихо забрались на самый высокий в мире перевал Дормала пасс, 5658 метров над уровнем моря. На перевале встали дожидаться гида чтоб взять у него денег взаймы заплатить за лошадь. Прождали его там наверно полтора часа. Уже даже наши яки прошли а его всё нет и нет. Наконец он явился, деньги уплотили и с измученой мамой я отправился вниз. Мы присели отдохнуть возле маленького озерца и я стал фоткать горы. Оборачиваюсь через минуту и вижу: Оля упала в обморок! Тут подошли две немки и шерп. Мы посадили Олю, я хотел ей дать попить но случайно облил ей всё лицо водой. От этого она сразу очнулась... Ещё бы... Мы дали ей аспирина растворёного в горячем чае, который нёс ссобой шерп немки, и ей полегчало. Тронулись в путь. Да как тут не упасть в обморок когда такая кислородная недостаточность и ещё не завтракав!

 

Спускались долго, со многоми остановками. Внизу пришли в маленькую полатку с печкой пообедать. Только вошли началась метель и дождь! Тут в палатке мы нашли гида и Аню. Покушали, а дождь со снегом всё идёт. Я спрашиваю у гида что делать, Оля идти не может, на улице дождь и снег, как быть? А он мне отвечает - я незнаю, до ночлега 12 километров ещё, думайте сами я пошёл. И он ушёл!

 

Ну мы присоединились к непальской группе, нам помог их гид, нёсший аптеку и кислиродную подушку, и когда дождь немного стих мы пошли вперёд. Вскоре нас все обогнали и мы с Олей опять остались одни. Вдруг откуда-то взялся наш гид и говорит - осталось шесть километров до ночлега в монастыре, наймите лошадь. Оля отказалась. Ну мы все вместе пошли вперёд. Тут стало темнеть. Гид увидив это сказал что пойдёт вперёд готовить номер и прежде чем мы смогли ему что-то сказать убежал! Через пять минут полностью стемнело, сел туман и снова пошёл дождь, град и снег! Ничего небыло видно! Я невидел Олю на растоянии нескольких метров! Мы были посреди поля одни. Мы наталкнулись на непальские палатки и спросили далеко ли до монастыря. Сказали что полчаса ходьбы. Оля решила идти вперёд, сказала что ещё есть силы.

 

И мы пошли. Полатки потерялись сразу, дорога исчезла. Мы блуждали в тумане в поисках чего угодно. От дождя и снега промокли пуховики насквозь, стали мокнуть нижнии куртки. Штаны все промокли насквозь до последней ниточки и их зомораживал ледяной ветер. Ботинки пока держались, но ночу дико замёрзли. Я отдал Оле свою палку чтоб она опиралась на две. Она всё тащила меня идти по берегу речки. У меня было плохое чувство и оно вскоре оправдалось. Мы увязли в болоте потом свалились в ручей. Насквозпромокли мои кросовки... Олины водонепроницаемые ботинки по её словам были сухие. Я сказал всё её идее идти вдоль реки. Схватил её за руку и потащил на гору, идти по насыпи. Там вскоре я нашёл дорогу. Вы даже себе представить неможите как я был рад и счастлив увидеть перед собой кучи ячего говна! Я был готов их целовать.

 

Мы пошли по тропе. Шли то вверх, то вниз. Пытались кричать но сильные порывы ветра разбивали и сносили крупинку нашего отчаенного крика. Вокруг иногда появлялись одиночные собаки, это пугало. Тут покойников не хоронят, их расчленяют и кидают коршунам. Эта старая традиция, но теперь она перестала работать т.к. коршуны стали питаться на помойках а трупы стали поедать гормадные, в много десятков, стаи одичавших злых собак. Когда небыло трупов они разбредались и шайками нападали и звгрыщали туристов. Это вводило нас в ещё больший ужас.

 

Шли уже около нескольких часов как вдруг я увидел вдалике свет свет. Я обернулся и крикнул Оля свет! Шагнул вперёд и споткнулся. Короче упал лицом прямо вниз, но встал отрехнулся и из последних сил мы доползли до огонька. Это оказались полатки японской группы. Их повара сказали что отсюда до монастыря ещё двадцать минут быстрой хотьбы и взяли маму в палатку. Я сказал Оле чтоб она не волновалась и что я скоро приду. Она меня наверно плохо поняла и только кивнула, а я пошёл в монастырь.

 

Шёл я очень быстро. Меня грела ммысль что я приду и из этого сраного урода который нас бросил сделаю отбивную котлету! За пятнадцать минут я добежал до монастыря. Захожу, спрашиваю где гид. Тут он выходит с чашечкой чая, сухой и тёплый. Я его спрашиваю где ты был? Он говорит что ждал нас тут. Я говорю кокого хрена он ждал нас тут, почему он не искал нас? Он говорит мне типо не говори со мной таким тоном, как ты со мной будешь так я с тобой. Ну я там так заорал на этого засранца что проснулся весь монастырь, все в полатках вокруг него и все в гостинице! Я хотел гиду уже врезать, но придумал как его использовать в своих целях. Схватил его за шкирку и всучил ему сумку с двумя нашими спальниками и двумя спальниками которые дала нам компания и потащил его за собой обратно в палатки где была Оля. По дороге он недовольно что-то бормотал и наверно от этого просмотрел пустую собачью нору и с разгону наступил в неё и провалился по колено. Я только и услышал глухой удар и звук падающей сумки. Гид катался пополу схватившись за ногу. Так тебе и надо сволоч, подумал я. Он так визжал что я думал он сломал себе кость и у него там вообще открытый перелом, но посветив фонариком разочаровался - у него было только несколько меленьких царапинок! У меня больше садины были когда я с велесипеда падал. Я даж не плакал в таких случаях а этот прям заливался! И вообще эти шерпы и гиды так лихо ходят не потому что они приспособились, а потомучто пьют энергитические напитки, типо Ред Бул или Бёрн. Они как допинг. Я поднял этого козла, всучил опять ему сумку и повёл к полаткам.

 

Тем временем Оля увидела что меня нет, забегала по улице и опрокинула пару полаток. Её успокоили повара японцев и взяли к себе. С ней случилась истерика, ей дали горячий чай и она к моему приходу с гидом немного пришла в себя. Я послал гида, забрал у него сумку и мы расположились наночь в палатке поваров. Легли так: на один спальник прям в олежде, а вторым накрылись, ну в смысле каждый лёг на свой и своим накрылся. Я лежу, вытащил из под спальника ногу в мокрых джинсах смотрю от неё прям пар идёт. Я содрогнулся, сунулся обратно под спальник и заснул. Так кончился второй день коры.

 

Утром третьего дня мы медлено, все мокрые дошли до монастыря. Т.е. Я добежал донёс спальники, потом вернулся на полпути забрал у измученой Оли рюкзак и ещё вещи и ждал её в гостинице. Там я встретил некоторых людей из других груп и Аню. Они сказали мне что всё слышали и всё итак поняли ночью. Аня жаловалась что она дошла в монастырь только в девять вечера, но услышав что мы дошли до полаток только к часу замолкла со своими пречетаниями. Мы сушились всё утро с шести до одинадцати часов. По неакуратности Оля сожгла мне край пуховика.

 

Двинулись мы только в одинадцать. Опять попали в дождь и последнии километры опять шли мокрые. Набрали кучу камней, ели их тащили, и наконец пришли к встречавшему нас джипу. Гид совсем офигел и хотел нас сразу весьти за сто километров ночевать в какой-то деревне, но мы возмутились и остались ночевать в Дорчене. Тут мы заново высушились и на следующий день двинулись в обратный путь.

 

Обратно как мы ехали мне описывать совсем неохото. Всё было по такому же графику. Ехали мы только 250 километров в день т.к. гид поругался с водилой и тот нехотел ничего для нас делать т.е. ехать чуть быстрее и тащился 40 километров в час. Мы опять встретили тех сибирских русских которые ехали автостопом - их бросили посреди поля и они разединились и пытались найти джип до Лхасы. Потом мы взялись довезти какого-то Японца до граници с Непалом и на ночёвке Аня потащила его к нам в комнату. В результате мы посорились и они вдвоём пошли спать в машину или ещё куда-то. Потом мы на границе стояли в длинющей очереди машин. Оля купила себе четырёх литровый термос и была вся в счастье! А приехали в Катманду только вчера вечером. Нашли атель, помылись и легли спать.

 

 

Первый день. Все переругались, деньги на нуле. По общему соглашению должны были встать в восемь утра и собиратся, встал только я и до девяти безуспешно пытался всех разбудить. Сняли деньги с АТМ машины, скудно позавтракали и поспешно упаковали вещи, т.к. уже договорились с таксистом и он нас ждал в лоби отеля. Купив воду, на этот раз только одну бутылку, мы поехали в айропорт в одинадцатом часу. Шумные пробки, пыльные улицы и флаги предвыборных компаний мелькали за окном. Чаще всего встречался наш советский серп и молот на красном флажке высунутом из окна машины или гормадное красное знамя извозимое на персональном транспорте. Дорога была близкая, но долгая. В айропорту были только в двенадцатом часу. К ещё большему сожалению рейс отложили на полчаса, потом на час. Сразу вспомнился рассказ одних знакомых, которые то же путешествовали по Непалу. Я его перескажу для ястности:

 

"У нас был рейс в горную местность непала, к подножю гималай. Мы собрались, выехали как пологается зарание и через чур рановато приехали в айропорт (как мы). Регистрация началась почти сразу, т.е. вовреме. Пройдя охрану мы расположились в зале ожидания. Прошло час, прошло време нашего отлёта, прошло ещё сколько-то времени, а рейса всё не обявляют. Странно. Мы спросили - рейс отложен. Ждём. Час, два. Вышли на полосу непосредствено к самолёту. Самолёт стоит, багаж погружен, пилот на борту. Спрашиваем в чём задержка? Пилот обернулся и говорит: знаете, вчера в пропелер самолёта попала то ли чайка, то ли ещё какает живность, короче он упал где-то в горах... А при чём тут мы и наш рейс? Пилот вздохнул и опять одел рацию. Мы подняли головы и высоко в облаках увидели много тёмных кружащих птиц... И мы были счастливы что добрые люди откладывают рейс."

 

Ждали сидя молча на немногочисленых железных стульях в зале ожиданий. К часу приехала Аня. Это немного разрядило обстановку, особенно её рассказ про то как какой-то старик навязывался сделать ей масаж. Меня выперли узнавать где и когда регистрация и в результате мне преподнесли приятную новость что надо ещё сбегать в банк и там, в банке, купить специальный талон на пользование айропорта. Содрали лишние пять баксов и потом начали регистрацию. Тут был прикол со взвешиванием багажа - его вешали на старомодных весах со стрелкой и потом вместо конвеера его оттаскивали грущики. После регистрации прождали ещё два часа. Никак не объявляли рейс и небыло посадки. Опять вспомнились всякие орлы и соколы кружащие в горах. На бординг пасе даже не указаны были места и гейт... После мы поняли почему. Потом наконец нас посадили в автобус и подвезли к самолёту. В этот момент с нами был шок. Самолёт представлял слегка увеличеную модель кукурузника, т.е. экскурсионная машина на пятнадцать человек. Багаж в ручную засунули в хвост. Я сделал  пару фоток и ринулся занимать первые места. Сели у самой кабины. Вскоре явился пилот, объявил что рейс отложили т.к. он стоял в пробке из-за забостовки и принёс свои извинения. Хм, прям анекдот. Но мы на всякий случай обследовали глазами голубой свод неба. Далие взлёт, прикольный вид из окна и я попросился в кабину. К удивлению меня туда пустили! Мне даже надели наушники, посадили и дали порулить!!! Счастье... У меня даже видео посадки осталось, как легко садится кукурузник на травенистую горную полосу аэродрома, вид из кабины пилота. С пилотом я подружился. Он оказался капитаном, летает обычно на Боинге, но сейчас тренировал молодого лётчика. Плюс он ещё и кинозвезда, снемался в шестидесяти фильмах! Зашибись! Тут меня сфоткали в кабине на месте где я сидел. Потом подлетела Аня, взяла у звезды пару автографов (причём он расписался ей в паспорте) и договорилась встретится на чашечку чая в Катманду. Самолёт вскоре улетел, а нас отдали в хорошие руки одного приятного непальца. Он разместил нас в две комнаты и принял несколько заказов на ужин. Далие, мы его отправили нанемать шерпа, а сами пошли есть. После затяжного ужина со многими подсевшими к нам гостями-непальцами мы ретировались спать на коротенькие койки нашего номера. Нас запарило что все сматрят на нас как дети на животных в зоопарке, открыв рот и тыча пальцем. Другие расспрашивают откуда куда, кем где работаешь и всякую фигню. Задолбали. Я их всех без разбора посылаю сразу. А вот когда садятся с тобой за один стол и начинают 'разговаривать' с тобой - это самое дерьмовое, не пошлёшь и не отвяжешся... И так сильно устаёшь от всех этих местных аборигенов.

 

Всю ночь я мучился тем, что ноги на полпути от колен до подошвы висели в воздухе. Места для них небыло совсем. Даже неполучалось согнуть их из-за спальника. Будильник залился мелодией уже в беспятнадцати шесть и к шести мы уже допихивали спальники в рюкзаг. Аня давно встала и бегала то вверх то вниз, что-то спрашивала и говорила с владельцем. Я снёс вниз вещи, компактно сложаные в длинную кособою сосиску, состаящию из синего рюкзака, белой пенки и двух курток, взвалил его на портера и уселся пить чай. Пребежала Аня и мы все засели около длинного стола пить чай и молока пока нам приносили щёт. Пришла девушка и глиненым раствором стала красить пол в некоторых местах, чем реально заинтриговала нас. Мы рассщетались и оказалось что Аня несобрала вещи. В результате мы двинулись без неё, но я потом вернулся за палками для хотьбы и поднялся посмотреть как дела у Ани, а уходя бросил взгляд на горы. Мне отрывался уникальный вид на снежные маковки гималаев, застеленых тонкой пеленой быстро несущихся облачков. Я было отвернулся, но внезапная мысль заставила меня встать вкопаным, схватить фотик и пристально разглядывать просторный вид впереди. Передо мной возвышался никто иной как его величество Эверест! Мне даже и не снилось увидать его в живую, а теперь он тут, высится в нежном тумане. Я крикнул Аню, но такие виды открываются изумительно редко и только внимательным людям, а такой корове как Аня надо только довольствоватся впечатлениями других. Пока она выходила из комнаты, гигант, после своей лёгкой передышки, взвалил обратно на себя небесный свод и окружил себя ватой белых подушек, так мягче, и полностью, от самого подножя, скрылся из виду.

 

Аня заохала что пропустила зрелище, я побежал догонять портера и остальную компанию. Подороге непалец угостил нас неспелыми грейпами с чили. Я съел пару долек и сразу почувствовал как у меня разело зубы кислотой. Дрога шла сначало плоско, затем плавный подём и потом вовсе превратилась в обравистый серпантин, стремящийся вверх по горе. Шли медлено, утрений холодок холодок стал сменятся летним зноем из-за поспешного появления лучей жракого октяборьского солнца. Я снял майку и от большого ума шёл голый. Мы вошли в джунгли и принчлись плутать по многочисленым горным тропкам и срезкам. Неподалёку, взмахивая тяжёлыми крыльями, проплыл зелёный с жёлтым клювом попугай и скрылся в такой же зелёной листве прежде чем кто-то сумел сделать хоть один смазаный кадр.

 

К одинадцати мы, с трудом попсевая за шерпом, добрались до деревеньки где нам положено было позавтракать. Мы заказали яйца, купили пури и пяток набитых кортошкой булочек с черезвычайно тонким тестом. Шерп выпросил у нас еду и мы сказали что за него заплатим. Ему навалили тарелище риса с далом и два жареных яйца. Потом он заказал себе пачку сигарет, но с прозьбой оплатить ему это куриво был послан далеко и надолго. Уходя мы заплатили за еду портера в два раза больше чем

 

За всю свою и встратили знакомых непальцев, которые шли в том же направлении что и мы. Вперёд отправились вместе. То слева то справа открывались перехватывающие дыхание виды на окружающие нас горы. Шли по тропе по самой вершине горы, видели вдали айропорт, куда прилетел наш самолёт, и то и дело передыхали в тени от зенитного солнца. Дорога была длинная и мутарная. Весь путь описывать небуду, скажу вкратце. Непальцы остнавливались и пили в лачугах местное вино, их матушка, старушка лет семидесяти шла выстрее нас всех, и шерпа в том числе, хотя у неё была сломана рука и ели двигались ноги, дорога казалось никогда непреведёт нас в Хелиси к Маратики и мы совсем выбились из сил. Портер уже не бежал впереди а шёл рядом с нами. Его репутация совсем и окончательно упала когда мы встретили группу портеров, несших каждый по шестьдесят килограм веса! Наш шерп за ту же цену нёс жалкие пятнадцать кило и мешочек с тцампой.

 

Монастырь Хелиси открылся нашиму взору только в шесть пять с небольшим часов вечера, это после мучительного одинадцати часового пути вверх и вниз по покрытыми лесами и терасами горам. Мы умерали от голода и усталости, а вмонастыре никого не оказалось кроме жалких трёх монахов. Остальные лама и монахи ушли в отпуск! После некоторого базара и помощи одного пилигрима нас поселили в их пустующие комнатки. Мы разложились, выпили немного чаю, и мёртвым сном упали в кровати уже в семь часов вечера.

 

Утром вроде проснулись рано идти медитировать в пещеры, но магнитное поле тёплой мягкой постели было не так то уж и просто преодолеть и все остались на своих ледачих местах. Вторая попытка встать была принета к десяти часам, на этот раз с результатам. Умывшись и запив хлеб с ореховым маслом парой глотками вчерашнего тёплого чая, мы двинулись на поиски пищи. Отыскали лачушку типо столовой где подавали лапшу, болие известную в походной жизни как нудалзы, и ещё что-то типо дала. Мы есть отказались в этом сарае, но Анин зов делудка взял вверх и она осталась. Этим временем мы пошли на разведку в пещеры. Верхняя пещера была сырая, вонючая из-за отходов летучих мышей и слишком жуткая. Её мы посетили в пять минут и двинулись в нижнею пещеру. По дороге нам встретился монах который сделал нам экскурсию в крадце по пещере. Эта, нижняя, пещера произвела на меня неизгладимое впечатления. Может я просто мало бывал в разных пещерах, но эта была потрясающая! В начале, свисающие сталагмиты со своими парными сталагтиты и дырина в стене, если подуть в которую издаёт звериный рёв на всю пещеру. Далие плоский коридор с замывами и обвисаниями, полукруглыми сводами и достаточно влажным, лучше сказать мокрым, загаженым мышами полом. Также была сильная тяга и к свисту мышей на поталке добавлялось ещё и протяжное длинное гудение на низкой чистоте. Далие, под низким потолком вперёд шли ступени наверх к плато на втором этаже. Второй этаж представлял собой основной зал пещеры с отсутствующей крышей. По приданию, Папасамбова и его сподвижник, к которым после трёх месяцев работы и медитации в этой пещере явился Амитаюс с учением вечной жизни или бессмертия, от бешеной энергии проломили потолок и образовали это отверстие. После такого взлёта, они приземлились в верхней пещере и стали раздавать всем поломникам вуаны или инициации в практику долгожительства. После относительно недолгой медитации в пещере мы двинулись обратно по сотням ступенек к своим комнатам в общежитии монастыря. По дороге я нарвал изумительно пахнущие жёлтые помидорчики, которые оказалось нельзя есть, но всёравно их оставил из за суперского запаха. Зашли в магазинчек и купили невероятно толстые бананы, чем-то напоминающие переспелый огурец, но странным образом вкусные. Остаток дня, с двух до семи, мы провели суетясь по комнатам и в принцыпи ничего не делая. Единственое что, это познакомились с австралийцем который обещал нам на следующий день сводить нас на священную гору вблизи от пещер.

 

На след утро в восем меня разбудила компания Ани и Австралийца. Сначало мы нашли главного монаха и сходили в одну из пещер на экскурсию. Потом Аня отпала от группы и одна пошла куда-то. Куда именно никто из нас не понел. Монаху купили чай и я с австралийцем пошёл смотреть гору. Точнее сказать не священную гору как предпологалось, а ещё одну священную пещеру мудрости в этой горе. Мне обещали что идти не далеко, пятнадцать минут по ровной дроге. Пошли. Оказалось что дрога совсем не ровная а по наклоном вверх, вся усыпана комнями и заросшая травой, коноплёй и горным кустарником. Эх, это была не дорога, а ещё одна тропиночка тропинка. Наконец, все изодраные и изтыканые шипами да колючками, осыпаные цепкими семенами мы стояли у пещеры. Только пещерой это назвать было тяжело. Пещера была всего навсего маленькое углубленице в скале. Места там только на одного человека. Австралиец (наверно из экономии средств) спал тут. Спальник был постелен прям на полу, пыльный и грязный. Вид из пещеры, расположеной в пяти метрах над тропой, открыаался великолепный, это единственое чем может она похвастаться. Глубокий обрывистый спуск вниз в узкую долинузаросшею сплош и рядом бамбуком, был затянут густым молочным туманом. Мелкие белые частички плыли словно пух, вихрились и мчались непрерывно в каком-то направлении. Чтоб попасть в пещеру мне пришлось лесть по бамбуковой лестнице, высотой метров шесть, два раза надставленой дополнительным куском. Как и везде, на ветру развевались флажки лунгтапа. Красиво. Я сфоткал пробивающуюся из камня лиану-куст и саму пещеру, а пока настрайвал фотик туманное облако поглотило нас, пещеру и весь понарамный вид. Жаль. Пробыв в пещере с минут десят я спустился по лесенке и пошёл за бананами, моей единственой едой. На эти четыре банана которые я покупал мне приходилось существовать весь день, эх. После обеда двумя бананами пошли всем колективом медитировать в пещеру. Полтора часа тишины, спокойствия и мощной энергетики и я вылетел оттуда как пуля из ружя, взлетел по дороге в горку и к монастырю. Ещё банан, дописал запись со вчерашнего дня и провалялся в постели до ужина последним бананом. Вот такая скучнешая и голоднейшая рутина. Так я провёл и весь следующий день, только с одним изменением. Вместо осмотра пещеры на горе я нанял шерпа и отправился вырубать бамбуковый лес. Потренировал свои мышцы ломкой бамбучин, толщиной с руку, голыми руками. Вконец обессилив я опять поживился бананом и принелся отыскивать нового шерпа в сопровождение на завтрошний обратный путь.

 

Ночью шёл дождь, это первое, второе это пришли мыши, третье нам выключили электричество в комнате. Щас расскажу как с этим всем мне приходилось бороться. Дождь был силный, но комната, которую я умудрился снать в монастыре, была ок. Во многих других гостинечках текла крыша (эти сведенья мне дал один манах и потом заверил австралиец). Также я позаботился в Катманду купить хорошие плащи. Вы даже неможите себе представить что значит хорошие. Так вот, хорошие лёгкие плащи из двойной толстой тряпки непропускают ни капли воды и при этом сами остаются сухие! Это чудо. Потом проблема с мышами. Эти мелкие твари бегали всю ночь по нашей совместной комнате, по нам и по нашим вещам. Экие гады. Мне то было пофиг, но вся остальная группа требовала чтоб я включил свет и чтоб мы спали с ним всю ночь (рядом со мной был выключатель). Меня изгрызли и я согласился на переодический свет. Приходилось во 'сне' вслушиватся в шорохи и как только появится подозрение на мыш быстро нащупать выключатель, включить свет и таким образом разогнать вредителей. Потом вредители стали во време тьмы ранять спецально вещи, посуду и грызть со страшным треском фанерную стену. Свет пришлось включить и не выключать. Так прошло пара часов, но вдруг свет внезапно блеснул и потух. И что вы думаете? Идти чинить свет пришлось опять таки мне! Свет выключали и до этого, поэтому я знал что случилось и что делать, только была одна проблема - дождь в тёмную облачную ночь. Нихрена не видя перед собой, не имея фонарика, в полной кромешной темноте, в плаще, под ливнем я начел операцию по нахождению того места где обломился кабель. Вскоре я нашёл на ощупь один конец. Розыски второго были безуспешны. Долго и упорно я не сдавался, тыкая провод в разные места, переодически делая короткие замыкание и получая слабые удары током в пальцы. Но увы, я его не нашёл... Пришлось будить манаха Дорджи, брать у него мощный фонарь и с ним вдвоём искать второй конец провода. Свет был снова коронован на птолок комнаты через десять минут. С такими приключениями прошла вся ночь.

 

Стали в пять. Я съел разом шесть бананов (как я говорил раньше кроме них ничего небыло), собрал вещи, замотал спальники, заплатил монахам и нагрузил рюкзаками шерпа. На улице в это време масил дождь, лежал густой туман и было реально темно. Конечно, это же горы... Мы тронулись вперёд по тропе. Шли медлено, осторожно. Горные ботанки недержут на мокрых камнях в не зависимости от своей цены. В течении пятнадцати минут, совершенно чудным и странным образом разведнелось, стало светло и рассеялся туман. Аня ускакала с гидом вперёд, а мы остались плестись позади. Шли сначало деревней, потом руслом пересохшего ручья. Я то и дело фоткал наверно самое красивое зрелище в природе - горы в тумане. Природа и обстановка тумана сменялись за считаные секунды. Мне на дороге встречались то ёлки и сосны, то непонятный кустарник и бамбук, то просто трава и полевые цветы. Прошёл час как мы вышли и опять пошёл ливень. В ход опять же пошёл плащ, но камера и сумка всёравно намокли. Их уж было не уберечь от влаги. Вскоре я встретил Аню, прячущуюся от дождя. Я прошёл мимо и повёл за собой портера. Шли всё време в горку. Ещё через полчаса мы взобрались на перевал. Тут уж небыло дождя. Куртки И плащи снова были привязаны к портеру и я ринулся вперёд по ровной дороге. С портером заранее договорились остановится на долгожданный обед в деревне Арколэ. Я прилетел туда на полных парусах, сделав по дороге только одну остановку чтоб полюбоватся собакой с сосущеми её щенками, но шерп меня опередил. Он срезал путь за счёт ещё какой-то тропки отворотки, которую я прозевал. Мы заказали еду, а ждать её пришлось полтора часа! В конце концов мне принесли много куриных угольков, местное население не умеет жарить курицу, и талку риса. Перец как всегда лез из ушей, особено после мяса, и я измучился от жажды. Доев рис я пошёл платить. Спрашиваю сколько? Она говорит только по непальски. Дал ей бумагу с ручкой. Она нацарапала 220 рупий! Совсем охренела. На эти деньги можно в Катманду в нормальном ресторане сытно и вкустно покушать нормальной курицы, сэндвич, салат и жареную кортошку!!! Короче я послал её далеко и надолго, бросил ей 100 рупий (меньше ненашлось), схватил портера и ушёл. В возмущении я за час добежал до следующей деревни с непроизносимым названием. Там всего на 50 рупий я запасся шестью лепёшками и четыремя перожками с кортошкой. Оттуда, закусив лепёшками, мы по крутому склону стали невероятно быстро спускатся вниз. Подъём, который занял на пути в пещеры шесть часов, был пройден за два с половиной, а там, по полящему солнцу за полтора часа мы пришли в Ламиданду. По дороге я наломал бамбука на изделия. Я заметил такую штуку: когда идёшь просто так, тебя испепеляют тысячи диких глаз местного населения, что тут в Ламиданде что в Катманду, но если увеситца апаратурой и всякой другой фигнёй, которая просто магнитом притягивает всех в Азии и нести в руке пару стволов бамбука, то на тебя даже и не взглянут!.. Так, без сопровождения едких глаз я прошёл самые людные места, нашёл того знакомого непальца с приезда и снял у него номер. Покушав картошочки (!!!) я сытый лёг спать. А, ну прежде чем лечь я в темноте ходил рубить чужой бамбук, который повалил меня в болото в овраге, распели весь его на части, упаковал, заплатил портеру, подтвердил билеты на завтро, встретил оставшеюся группу, снял всем комнатки и собрал со всех деньги за шерпа. Кстате мой кпк поставил рекорд - на одной зарядки батарей он прлжил пять дней в холоде и сыросте с регулярным использованием ворда, плеера и будильника. Когда я его воткнул в разетку оставалось девять процентиков. Для тех кто имеет кпк этот рекорд будет понятен и отценен.

 

И вот наконец последний день, рейс опять задержали, но в Катманду я прилетел уже в четыре часа. Не теряя ни минуты я схватил тачку и ринулся в посольство индии. Как, зачем и почему и что там было уже другой рассказ, и поверьте, он не меньше этого!