Едва автобус останавливается, как тут же налетает толпа торговцев, наперебой расхваливающих свой товар. Высоко подняв лотки с яблоками, жареной кукурузой, кусочками сахарного тростника, газетами, сувенирами, бегают они вдоль автобусов, пытаясь хоть что-то продать. "Купите, мистер, всего одна рупия", - кричит чумазый мальчонка лет семи, держащий поднос с нарезанными кокосами.



Однако покупать никто из европейцев не торопится. Достаточно взглянуть, в каких условиях готовится, к примеру, кукуруза - тут же, возле дороги разводится костёр, на углях обжариваются початки, до этого лежавшие на земле, - чтобы понять, что лучший способ отправиться к праотцам - съесть что-нибудь из предложенного. Если не хотите проверить на себе поговорку "Счастье - это когда у вас диарея и вы не в автобусе", то следует с осторожностью относиться ко многим местным продуктам - свежим овощам, неочищенным фруктам, различной зелени. Особенно опасна вода, в которой живут вредные для нашего желудка бактерии. Пить лучше только ту воду, что продаётся в запечатанных бутылках, благо купить её можно на каждом шагу. В городах и посёлках бутылка стоит 15-20 рупий (около 30 центов), в горах цена вырастает до 90-120 рупий (1,5 доллара).

ЭХ, ДОРОГИ...

Если у вас есть деньги и нет времени, то передвигаться по Непалу можно на самолётах местных авиалиний - в более или менее крупных и значимых городах есть аэропорты. Если же с финансами и временем всё наоборот, то к вашим услугам междугородные автобусы. Железнодорожный транспорт здесь отсутствует в принципе. Автобусы делятся на два типа: только для туристов и для всех остальных. Мне довелось поездить и на тех, и на других. Если вам нужен комфорт в пути, тогда милости просим в первые - кондиционер, мягкие кресла, пассажирам раздают бутылки с водой. Ну а если захотелось экзотики, то пожалуйте в автобусы для местных.

Экзотика началась для меня с небольшого огорчения - кое-где отсутствовали стёкла, отчего во время движения вся пыль оседала на одежде и лице. После такой поездки без особых усилий можно было маскироваться под окружающую местность. Стёкол в автобусе стало ещё меньше, когда один из туристов решил закрыть форточку, которая просто рассыпалась в мелкую пыль. Все вещи (рюкзаки, мешки, корзины, живые бараны) помощники водителя погрузили на крышу, и автобус отправился в путь. Всю дорогу из динамиков лилась и долбила по ушам индийская эстрадная музыка. Водитель ежеминутно сигналил - перед каждым поворотом, встречной машиной или пешеходом. Помощники водителя почти всю дорогу провисели на подножках, высунувшись из дверей, - работали "зеркалами заднего вида" и выкрикивали на остановках маршрут автобуса.

Дороги в Непале красивы и опасны. С одной стороны уходят вверх отвесные скалы, заросшие пальмами и кустарником, срываются вниз потоки воды в расщелинах. С другой стороны - обрыв, и метрах в 20-30 внизу течёт река. Дальше идут покрытые лесами горы, а выше, за облаками, словно парят заснеженные пики. Пейзажи, захватывающие дух. Иногда глаз выхватывает и другие эпизоды - идущая вниз дорожка из поломанных деревьев и торчащий из воды покорёженный остов автомобиля, мост с проломленными перилами и валяющийся внизу вверх колёсами грузовик. Здесь постоянно происходят оползни и камнепады. Каждый месяц два-три автобуса падают в реку. За день или два до моего приезда огромный валун раздавил автобус с местными жителями - погибло 7 человек, водитель и помощник чудом спаслись.

Почти по всей трассе идут работы по укреплению склонов, из-за чего автобусы часто останавливаются и возникают многокилометровые пробки. Ремонтные работы напоминают строительство каких-нибудь пирамид или крепостей в древности - почти никакой техники, грязные рабочие под дождём таскают камни и складывают в сплетённые из проволоки сетки. Получаются блоки, выстраиваемые, как и в пирамидах, уступами. Дорога отнимает очень много времени. К примеру, чтобы добраться до национального парка Читван, что в 140 километрах от столицы Непала, потребуется в лучшем случае 5-7 часов.

НАМ НЕ НАДО ЦАРЯ...

В большинстве населённых пунктов весь транспорт останавливают для досмотра на так называемых чек поинтах (check point) - блокпостах. Чем дальше от столицы, тем их больше. Дорогу перегораживают бочки с камнями, брёвна и колючая проволока, рядом в укреплённых мешками с песком точках несут дежурство солдаты с винтовками М-16 наперевес.

Непал - страна не очень спокойная. С 1996 года здесь идёт, то затихая, то вспыхивая с новой силой, небольшая гражданская война. Коммунистическая партия Непала (маоистская) ведёт вооружённую борьбу за ликвидацию в стране конституционной монархии. За это время погибли более девяти тысяч человек. Маоисты постепенно набрали силу и теперь почти полностью контролируют северо-запад страны, где законная власть никак не представлена. В конце прошлого лета на некоторое время они даже блокировали столицу страны Катманду, требуя освободить из тюрем своих соратников. Часто в стране по призыву маоистов проходят всеобщие забастовки.

Однако это не означает, что их поддерживает большинство населения. "Многие просто боятся, поэтому и выполняют все их требования, - говорит Разан, работающий гидом в одной из непальских турфирм. - А так они уже всем надоели. Работать не дают, туристов меньше стало -процентов 20 от того количества, что было два года назад". Разан хорошо говорит по-русски - один год он изучал язык в Москве, а затем ещё около 10 лет учился и работал на Украине. На родину, в Непал, вернулся несколько лет назад, вместе с русской женой и ребёнком. Первое время работал по специальности - гидротехником на фабрике по очистке воды, но маоисты угрозами заставили руководство закрыть производство. Пришлось Разану переквалифицироваться в гида.

Несмотря на противостояние, приезжих здесь никто не трогает. Маоисты понимают, что большинство населения живёт за счёт туризма. Только иногда в горах, подальше от городов, при встрече повстанцы "просят" туристов пожертвовать долларов 10 в фонд помощи революции. Взамен выдаётся расписка в получении, дающая разрешение на дальнейшее путешествие и гарантию от повторных поборов. Революционный фонд пополняется также за счёт грабежей банков и отчислений крупных бизнесменов. Что-то это мне всё напоминает...

КРУГОМ ТОЛЬКО ДЖУНГЛИ

Раннее утро. Слон осторожно переходит вброд речку и углубляется в джунгли. Иногда хоботом срывает листья и начинает их жевать, но погонщик быстро пресекает эти вольности - довольно сильно лупит бамбуковой палкой по ушам. Я пытаюсь привыкнуть к жёсткому сиденью в беседке на спине слона и к постоянной болтанке - оказывается, ездить на этих серых гигантах не так уж и комфортно. Зато с проходимостью всё в порядке - слон запросто продирается сквозь самые густые чащи. Медленно вышагивающие вдоль реки павлины флегматично смотрят на нас - видели, мол, мы всяких... Тропинку перебегают шустрые и деловые мангусты.

Мы в Читване - одном из самых известных национальных парков Непала. Он расположен на юге страны вдоль границы с Индией, в регионе тераев - заболоченных джунглей. Здесь в естественных условиях обитает всякая местная живность - однорогие носороги, бенгальские тигры, дикие буйволы, пятнистые олени и множество птиц.

Носорогов в джунглях увидеть можно без проблем - в ближайшей луже или озерце. Валяются себе в воде и наслаждаются жизнью. При приближении слона встают и нехотя уходят. Тигра встретить не удалось, только позже, во время пешей прогулки по джунглям, увидел на дереве след от его когтей примерно на высоте двух метров. Когти поточил! После этого мне как-то вдруг расхотелось встречаться с этими представителями семейства кошачьих. У проводников, кроме бамбуковой палки, ничего не было, а путешествовали мы без слона, которого в этих зарослях уважают все животные. Вообще, ходить по джунглям надо аккуратно - хоть и не сезон, но змей встретить можно вполне. Или нацеплять пиявок, особенно после дождей.

В реках Нарайани и Рапти можно встретить крокодилов. Зелёных и зубастых. Их морды торчат над водой то тут, то там. Не надо даже далеко ездить - прямо напротив импровизированной набережной селения, где я жил. Никогда бы не подумал, что крокодилы такие пугливые. Ближе чем на десять метров к ним не подобраться - с громким всплеском, махнув на прощанье хвостом, рептилии скрываются под водой.

Вечер в Читване лучше встречать на берегу реки. Красный диск солнца садится за темнеющие джунгли, начинающие оживать после жаркого дня, - оттуда доносится птичий гомон. Река Рапти медленно несёт свои воды. С той стороны в посёлок на лодках начинают возвращаться местные жители, держащие какието серпы. Паромщики, медленно отталкиваясь шестом, ведут длинные лодки против течения до небольшого островка. Там ожидает ещё одна лодка - переправа разбита на два этапа, чтобы легче было плыть против течения. Дунги (а так называют эти лодки местные жители из племени тару) целиком выдалбливаются из ствола дерева и достигают в длину трёх-четырёх метров. В Читване темнеет очень рано и быстро - часов в шесть вечера, едва солнце скрывается за деревьями. Сумерек почти нет. В кафе на берегу реки начинают подтягиваться посетители. Официанты расставляют по столикам горящие свечи в импровизированных подсвечниках - пустых бутылках из-под "Колы" и "Спрайта". Доносится то ли непальская, то ли индийская музыка. Закончился ещё один день. Впереди - Гималаи.

Окончание следует...