На этот раз в качестве строительного материала мы выбрали камень, с помощью которого будем возводить подпорную стенку. Она выгодно подчеркнет перепад высот на участке или станет оригинальным ограждением миксбордера.
Не ошибемся, если предположим, что самый древний строительный материал на земле – это камень. В старину в горных районах Европы и Азии из камня делали не только жилища, но и половину домашней утвари, камни тогда особенно почитали, называя их «дедушками». Природный камень несет в себе атмосферу покоя, надежности и прочности, поэтому спешка при работе с ним недопустима, если вы хотите получить удовольствие от этого процесса.
Подпорная стенка, выполненная из натурального камня, может стать и декоративным элементом, который удачно впишется в любой природный ландшафт, и частью ограды, и даже выгодно подчеркнуть перепад рельефа (рис. 1).
Материалы: натуральный камень (бутовые плиты, тесаный камень), известковый раствор, гравий, бетон. Если камни не подходят по размеру, например, слишком велики, вы можете придать им нужную форму, пользуясь киркой.
Известковый раствор готовят из негашеной извести и песка. Перемешивают до однородного состояния, добавляя воду. Во избежание комков раствор лучше пропустить через сито. В зависимости от жирности на 1 часть извести добавляют от 2 до 5 частей песка. Если добавить цемент (1 часть цемента на 7 частей раствора), прочность увеличится в 4 раза.
Подготовим место под фундамент. По углам выбранного под кладку участка нужно вбить колышки и натянуть шнур. Ножом ровно под шнуром вырежьте дерн и аккуратно снимите лопатой плодородный слой. Необходимо знать глубину промерзания земли, чтобы заложить фундамент несколько ниже зоны промерзания. Кроме того, глубину фундамента определяет высота подпорной стенки, например, при высоте 1 м фундаментная часть должна быть около 30 см. Обратите внимание на состав почвы: при песчаной, рассыпчатой сделайте траншею глубже.
Высота каменной кладки может быть произвольной, но ширина должна быть не меньше 30–40 см, иначе вся конструкция окажется неустойчивой, соответственно, ширина фундамента должна быть больше ширины кладки на 20 см.
В готовую траншею засыпьте гравий и залейте бетонную подушку примерно 25 см глубиной, но так, чтобы она была ниже уровня земли на 5 см. На очень рыхлой песчаной почве, перед тем как залить бетон, сделайте для фундаментной части деревянное ограждение. Прежде чем начать кладку, убедитесь в том, что бетон полностью просох (около 4–5 дней при сухой погоде). При дожде закрывайте рабочее место полиэтиленом.
До начала работы подвезите камни как можно ближе к месту будущей постройки и рассортируйте их по размеру и цвету. Заранее выберете те, которые могут стать связующими (сквозными). Перед кладкой камни очищают от пыли и грязи щетинной щеточкой и смачивают водой. Нанесите мастерком на поверхность высохшего фундамента слой 2 см известкового раствора. Начинайте кладку со связующего камня (рис. 2). Далее по краям тран шеи, снаружи, укладывают более крупные и прямоугольные булыжники, в середину можно положить камни поменьше, как можно плотнее друг к другу. И в дальнейшем следует класть крупные камни по краям подпорной стенки, а мелкие в центр. Постарайтесь найти наиболее устойчивое положение камня.
После того как выложен первый фундаментный ряд, нам понадобятся два шаблона, чтобы не произошел перекос каменной кладки и торцовая часть была ровной. Шаблоны состоят из четырех-пяти сбитых вместе досок шириной 45 см и высотой 90 см (рис. 3). Устанавливаем деревянные стойки между связующими камнями и грунтом на бетон и натягиваем между ними шнур (рис. 4), таким образом отмечая будущие границы стенки.
Эта работа потребует немало времени, так как нужно найти место для каждого камня, чтобы кладка не только прослужила дольше, но и привлекала взгляд своим идеальным видом.
В следующих рядах камни следует сначала «примерить» без раствора, найти каждому булыжнику подходящее место в кладке, при этом стремясь, чтобы вертикальные швы предыдущих слоев перекрывались серединной частью верхнего камня. Дальше с помощью мастерка кладется известковый раствор, и камни водружаются на положенное место.
Постарайтесь использовать минимум раствора, потому что при толстых швах камни оседают, и кладка может нарушиться. Максимальная ширина швов 10–15 мм.
Связующие камни надо класть в каждый ряд, но не реже чем через 1 м, это необходимо для прочности и устойчивости.
Для того чтобы избежать перекосов и кривизны подпорной стенки, перед тем как класть следующий ряд, поднимайте на его уровень шнур.
Если камень сложно вписывается в кладку, перекашивается и выдавливает раствор в месте соединения, то для его статичности можно воспользоваться деревянными клинышками, которые вынимаются только перед полным затвердеванием кладки. В процессе работы лишний раствор удаляется деревянным скребком.
Используя щетку и мокрую губку, следует очистить поверхность камней от известкового раствора.
Если крупных камней оказалось немного, то вы можете выложить ими только фасадную часть стенки, а внутрь класть мелкий каменный осколочный материал, щебень, при условии, что связующие, несущие конструкцию камни будут расположены чаще.
После затвердевания раствора вымойте поверхность стенки водой с мылом. Для очистки стены не стоит использовать металлическую щетку или химические средства, так как они могут повредить или изменить цвет некоторых камней.