Одна из наиболее распространенных проблем участков на склонах — вероятность оползания грунта, особенно если владельцы своевременно не позаботились об устройстве дренажа. Однако эта беда поправима — нужно лишь построить подпорную стенку.



Прибегать к услугам специалистов необязательно. Если уклон на участке небольшой и для строительства стены не требуется делать расчетов и создавать конструктивных решений, то вы вполне сможете возвести ее самостоятельно. Как правило, высота такой стенки составляет не более метра. Материалом для строительства служит дерево, бетон, природный камень, кирпич, также используется сочетание различных материалов, например, кирпича и песчаника, песчаника и валунов. Подпорная стенка может включать фрагменты дерева, керамику, ракушки, галечник, а если ее выложить из природного камня способом сухой кладки (то есть без связующих растворов) и в щели между камнями высадить декоративные растения, то она станет настоящим украшением сада.

Из какого бы материала мы ни возводили подпорную стенку, необходимо устроить дренаж, чтобы в ее основании не скапливалась вода, которая способна размыть фундамент и основание, что значительно сократит срок жизни конструкции. Самый простой вариант обустройства дренажа — сделать в нижней части стенки отверстия для стока воды или вмонтировать в нее трубы диаметром 5–10 см.

Существует много способов построить подпорную стенку своими силами, расскажем лишь о некоторых.



Подпорные стенки из дерева



Для этого типа стенок лучше использовать породы древесины, которые легко обрабатываются вручную, хорошо пропитываются антисептирующими составами, отличаются прочностью и влагостойкостью. К таким породам относятся сосна, осина, кедр, лиственница. Антисептическая пропитка необходима, чтобы уберечь дерево от гниения. На российском рынке представлено множество антисептиков как отечественного, так и импортного производства, например: «Pinotex» (Финляндия), «Биотомекс», «Пигмотекс» (Россия).

Конструкция деревянных стенок может быть практически любой. Например, стенка составляется из отдельных небольших секций. Они закрепляются на промежуточных столбах, которые вкапываются в землю на расстоянии 2–3 м.

Другой вариант — вертикальная подпорная стенка из обтесанных столбов. Однако процесс возведения подобной стенки более трудоемок, к тому же для этого требуется большое количество материалов. Если для того, чтобы вкопать опорные стойки, в предыдущем случае было достаточно сделать выемку грунта, воспользовавшись обычным садовым буром, то для строительства стенки из подогнанных друг к другу столбиков потребуется выкопать траншею вдоль склона. Глубина траншеи обусловлена высотой будущей стенки: чем выше ее наземная часть, тем глубже траншея под подземную. Столбы, из которых состоит подпорная стенка, не обязательно должны быть одинаковы по размеру, по мере повышения склона их высота может быть увеличена или уменьшена в зависимости от конкретной ситуации. В траншею подготовленные бревна ставят в ряд, плотно подгоняя друг к другу. Со стороны задней стенки конструкцию закрепляют, прибивая бруски таким образом, чтобы одним бруском были связаны пять-шесть бревен. Бруски прибивают внахлест — то есть все фрагменты стенки оказываются соединены между собою. Поскольку бруски будут находиться под землей, их тоже необходимо пропитать антисептическим составом. После установки стенки траншею засыпают землей и тщательно утрамбовывают.

Декоративную подпорную стенку в виде плетня построить несложно. Сначала намечают створ стенки и по концам набивают колья, служащие ориентиром для расположения других кольев, которые будут набиваться на расстоянии 20–40 см друг от друга. Из веток между кольями плетут лозу необходимой высоты (до метра). Затем колья обрезают таким образом, чтобы они были одинаковой высоты. Для защиты стенки от проникновения влаги из почвы со стороны грунта устраивают гидроизоляцию из битума или толя.



Подпорные стенки из бетона



Бетонная стенка прочна, надежна, долговечна. Для ее возведения либо используют готовые бетонные блоки, либо стенку делают монолитной. Можно построить невысокую подпорную стенку из кирпича, которая возводится на бетонном основании, скрытом под землей.

Для строительства монолитной стенки потребуются доски для опалубки, арматура и бетонная смесь — она продается в готовом виде или приготавливается из цемента, щебня и крупнозернистого песка. Сначала выкапывают траншею, которая протянется по всей длине склона, на дне устраивают гравийно-песчаное основание. Затем уложенную арматуру связывают вязальной проволокой, а после этого выставляют опалубку. Доски толщиной 25–40 мм плотно подгоняют друг к другу, опалубку закрепляют винтовыми стяжками (впрочем, подойдут и обычные гвозди). Чтобы доска не прогибалась, ее закрепляют в грунте стояками через каждые 1–1,5 м, в зависимости от толщины и высоты стенки.

Закончив подготовительные работы, в опалубку заливают бетон. Нужно следить за тем, чтобы бетонная масса заполняла форму равномерно, для этого бетон необходимо тщательно утрамбовать. Период его застывания составляет 28 дней, но схватывание сформированной стены произойдет уже через два-три дня. Через пять дней можно смело снимать опалубку и, выровняв поверхность стенки цементным раствором, приступать к ее облицовке.

Существует множество вариантов декоративного оформления подпорной стенки из бетона. Можно выложить ее искусственным или натуральным камнем (пластины песчаника, известняка, гранитный окол, галька, сколы валуна и некрупный валун), а также керамической плиткой для наружных работ. Для облицовки следует пользоваться только специальными высокопрочными водостойкими клеевыми составами, выдерживающими перепады температур. Если в качестве облицовочного материала выбран валун, то еще на подготовительном этапе (при сварке арматуры) необходимо оставить анкеры для за-крепления камней, которые после отливки формы и снятия опалубки будут выступать из стены. Следует помнить, что при облицовке валуном нижние ряды камней должны схватиться (в течение двух суток), только после этого можно завершать облицовку верхних рядов.

Другой способ строительства заключается в том, что опалубку ставят лишь со стороны склона (если склон крутой, то она не понадобится вовсе), а с внешней стороны укладывают камни, доливая бетон по мере необходимости.



Подпорные стенки из природного камня



Можно облицевать бетонную стенку натуральным камнем, а можно сложить ее из самого природного камня. В отличие от бетонных стенок и стенок из дерева для них не требуется фундамент, в качестве основания стены вполне достаточно тяжелых крупных камней, уложенных в грунт на глубину 10–15 см. Толщина основания стенки определяется характером грунта, на котором она строится. Толщина стенки, возводимой на прочных глинистых почвах, составит 1/4 от ее запланированной высоты, на рыхлых песчаных, а также на влажных почвах — 1/2 высоты, на средне-рыхлых — 1/3.

Небольшие стенки — до метра — возводят без применения связующих растворов (такая кладка называется сухой). Подобная стена наиболее экологична, поскольку она строится из природных материалов.

Как отмечалось выше, первый ряд стенки, выполняющий функцию прочного основания, состоит из крупных камней, швы между рядами заполняются плодородной почвой. Растительный грунт, насыпаемый поверх каждого нового ряда камней, подобен выравнивающему раствору, благодаря чему камни надежно закрепляются в кладке. Щели в кладке заполняют растениями, которые обычно высаживают на альпийских горках. Они обладают развитой корневой системой, способной предотвратить осыпание плодородной земли, и сделают стенку еще прочнее. Подпорную стенку возводят с небольшим наклоном (в 10–15 градусов) по направлению к склону, что повышает ее устойчивость. Верхняя часть стенки сужается, образуя «корону».