Какой садовод не мечтает украсить такой перголой свой участок, увив ее лианами и украсив цветами? Казалось бы, что может быть проще — надо только обратиться в специализированную фирму, и вас с радостью снабдят необходимым набором ее элементов. Однако готовые, типовые перголы в основном имеют прямоугольную форму, а возможные варианты, как правило, сводятся к увеличению длины или высоты постройки. Конечно, собрать конструкцию из готовых элементов куда менее хлопотно, чем соорудить перголу самостоятельно. Но мы-то с вами уверены, что собственными руками добьемся наилучших результатов. Итак, дерзнем!


Увитые зеленью решетчатые арки украшали еще сады древнеримских патрициев. Но на наших загородных участках пергола прижилась лишь в последнее время, когда мы с вами начали задумываться о красоте своих скромных дачных владений. Легкие изящные постройки, служащие опорой для вьющихся растений, быстро завоевали популярность. Традиционная пергола представляет собой ряд кирпичных или каменных колонн, на которых держатся деревянные балки. Мы же можем фантазировать с формой перголы сколько душе угодно, учитывая особенности участка, его планировку и рельеф. Применение перголы в садах чрезвычайно разнообразно. С ее помощью можно отделить огород от декоративной части сада. Или соединить зону отдыха с жилым домом. Или защитить от солнца внутренний дворик. Или скрыть от глаз какую-то деталь, отнюдь не украшающую сад. Или оформить вход на участок... Кстати, на строительство перголы меня вдохновило именно желание украсить пространство между калиткой и входом в дом. С ее помощью хотелось спрятать не слишком привлекательную бетонную дорожку, которую к тому же все время закрывали разраставшиеся цветы. А кроме того, мы давно мечтали, чтобы плетистые розы и клематисы встречали нас у самой калитки и, увивая арку, сопровождали до самого дома.

К строительству перголы я готовилась основательно. Чтобы понять, как делать некоторые детали и как их стыковать, пришлось пересмотреть множество книжек, журналов. Что касается формы, то в моем воображении она уже сложилась и была зафиксирована в эскизах. Не было сомнений и относительно строительного материала — конечно же, дерево. Размеры перголы я определяла, отталкиваясь от бетонной дорожки и цветочниц, которые задумала сделать внутри, а также от высоты дома. Все эти параметры настолько индивидуальны, что приводить размеры моей перголы нет никакого смысла, как и ее чертежи. Над формой перголы каждому придется поразмышлять самостоятельно, сообразуясь с особенностями участка и функциями, которые она будет выполнять. Конструкция же ее так проста, что с ней может справиться даже начинающий мастер.

Впрочем, есть и общие требования, которые желательно соблюсти. Так, слишком узкое и низкое строение может вызвать неприятное ощущение стесненного, замкнутого пространства. Тем более что увитая растениями пергола выглядит еще ниже. В то же время широкие и высокие своды кажутся светлыми и воздушными, дают ощущение простора. Расстояние между вертикальными опорами по одной стороне перголы должно составлять не менее метра. Для пешеходных дорожек и аллей оптимальной считается высота свода 2,1–2,5 м, а ширина — от 1,2 м. Естественно, что конструкция должна быть достаточно жесткой, чтобы выдерживать ветровые нагрузки и вес вьющихся растений. Выбирая материал, важно учесть, что незачищенные, грубо напиленные стойки подойдут для перголы, установленной возле старого деревенского дома, а рядом с современным строением уместнее смотрится пергола из обработанного бруса.

Изготавливать отдельные элементы перголы можно постепенно, в процессе строительства. Мои же обстоятельства диктовали иную тактику. Дело в том, что дорожка, которую должна накрыть пергола, была обсажена пионами. Я решила дать им отцвести, а уж потом приступать к строительству. Поэтому вначале изготовила по эскизу все детали перголы, а собирала конструкцию тогда, когда пионы были готовы к пересадке.

Первая проблема, с которой я столкнулась, естественно, связана с фундаментом. Дело в том, что пергола у меня получилась достаточно высокой, а боковые стойки пришлось делать довольно тонкими — из бруса сечением 50х70 мм (при рекомендуемом сечении 120х120 и даже 150х150 мм). Причина вовсе не в экономии, а в самой конструкции перголы, которую я хотела наделить дополнительной функцией цветочницы. В результате с каждой стороны мне понадобилось сделать шесть стоек, и, будь они достаточно толстыми, все сооружение получилось бы слишком громоздким. Естественно, для тонких стоек нужен фундамент, который особенно прочно связал бы всю конструкцию.

Чтобы укрепить перголу, стойки можно просто закопать в грунт или забетонировать в заранее подготовленных ямах. Но при этом придется принять меры, чтобы предохранить древесину от гниения, например обмотать стойки рубероидом. Более приемлемый вариант — устанавливать опорные стойки в специальные гильзы из оцинкованного металла, предварительно вбитые в грунт. Это исключит неравномерную осадку стоек в неплотном растительном грунте, компенсирует уклон площадки и защитит древесину от гниения. Правда, приобрести такие гильзы удается не всегда. Но их довольно легко изготовить самим, вырезав из стального оцинкованного листа заготовку и затем склепав ее края. Кстати, сделав в грунте фундамент под стойки, можно обойтись и без гильз. Для этого при заливке бетона в каждый столбик заводят анкерную П-образную скобу, в которой и фиксируют стойку
К сожалению, ни один из этих способов мне не подходил, поскольку вкапывать столбы надо сантиметров на 80, а у нас на участке чуть глубже 30 см начинается свалка битого кирпича. Выход подсказали рабочие, которые приходили на участок варить трубы. Они предложили сделать раму из старых труб по периметру перголы, приварить к ней вертикальные отрезки труб диаметром 70 мм, соответствующим сечению бруса, и заглубить конструкцию в землю сантиметров на 30. Поскольку рама оказалась достаточно тяжелой, ничего цементировать не потребовалось, разве что оставшиеся пустоты в вертикальных отрезках труб, после того как в них были вставлены стойки перголы. Их я заливала крепким цементным раствором с добавлением жидкого стекла.

При сборке перголы особых проблем у меня не возникло. Даже если какие-то мелкие погрешности выявлялись, их легко было устранить. Возможно, потому, что все было продумано и подготовлено заранее, а каждая операция выполнялась с предельной аккуратностью. Так, чтобы точно соблюсти прямой угол, все детали я вначале раскладывала на газоне и выравнивала уголком. Кроме того, я твердо усвоила несколько правил соединения деревянных деталей. В частности, тонкую деталь всегда крепят к более толстой. Торцы всех элементов крыши лучше подрезать под углом 45° дисковой пилой или ножовкой на стусле и тщательно шлифовать, что значительно уменьшает воздействие влаги на соединение (рис. Б). Многие специализированные издания для крепления деталей перголы предлагают использовать уголки из нержавеющего металла: и структура дерева не нарушается, и крепление получается достаточно прочным, и работать с такими уголками легче. На мой взгляд, подобный способ крепления прекрасно подойдет при строительстве навеса для автомобиля, но на легкой, изящной деревянной конструкции перголы будет смотреться грубовато. Думаю, что крепить детали перголы надежнее всего на саморезы с антикоррозийным покрытием, которые к тому же не оставляют следов ржавчины. Да и демонтировать такую конструкцию при необходимости очень легко. Чтобы дерево не растрескивалось, отверстия под саморезы я предварительно просверливала. Для придания соединениям дополнительной прочности использовала импортный водостойкий клей на основе ПВА, который уже не раз доказывал мне свою надежность.

Устанавливая поперечные балки, я не стала делать врубки, а просто клала брус на брус и закрепляла сверху саморезами. В принципе же в верхних торцах стоек лучше вырубить пазы и завести в них несущие балки крыши, которые должны выступать за стойки примерно на 15–25 см (рис. В). Кстати, горизонтальные бруски, установленные на ребро, способны нести значительно большую нагрузку, чем установленные на пасть. Да и пергола в этом случае смотрится гораздо красивее.

Стропильные ноги, которые укладывают поперек горизонтальных балок с равным шагом, я уже надевала на поперечный брус, делая врубку на ширину в полдерева. Вначале таких ног было по три с каждой стороны в соответствии с числом стоек. Но, присмотревшись, я поняла, что окна между ними получились слишком большими и вьющимся растениям просто не за что будет цепляться. На мой взгляд, оптимальное расстояние между стропильными ногами — 45 см. Выдерживая такой шаг, я сделала по семь ног с каждой стороны, скрепив их с балками саморезами.

Покрытие перголы вовсе не обязательно делать горизонтальным. Увенчанная аркой или шатром, она смотрится гораздо интереснее. Начиная работу, я, естественно, хотела сделать шатер полукруглым. Но тогда еще не представляла, как соединять доски, чтобы получить овальную арку. Поэтому вышла из положения, устроив шатер из расположенного под определенным углом бруса, а в основание поместила решетку как дополнительную опору для вьющихся растений.
По той же причине боковые арки в моей перголе в первоначальном варианте были выполнены не овальными, а в форме полуромба, состоящего из двух треугольников. Через год мне все-таки захотелось заменить их овальными арками, не нарушая при этом формы шатра. Такие арки совершенно изменили облик сооружения, придав ему особую легкость и изящество. Не пропали и прежние решетки — они украсили угол дома у входной двери, став основанием для многочисленных цветочных кашпо. Правда, времени и материалов на овальные арки уходит гораздо больше, да и по прочности они существенно уступают ромбовидным. Но красота, как говорится, требует жертв. Кстати, перголу вообще можно постепенно дополнять новыми элементами.

Изготовив овальные арки собственными руками, могу теперь поделиться небольшим опытом. Арку малой крутизны можно выпилить электрическим лобзиком из широкой доски. Если доску нужной ширины найти не удается, арку собирают из отдельных сегментов, предварительно сделав выкройку из бумаги. Потом я рисовала части полукруга на доске и выпиливала их лобзиком. Для соединения фрагментов арки использовала деревянные шипы круглой формы и водостойкий клей, дополнительно укрепив стыки металлическими скобами (рис. Г). Особенно следила за тем, чтобы места соединений точно совпадали. Лучше всего это делать с помощью гвоздей длиной 20–30 мм с «откушенными» шляпками. Гвозди забивают в одну из частей арки так, чтобы их острые концы немного выступали. Плотно совместив детали, мы получим отметки, которые покажут центры отверстий.
Изготовление решеток также требует усердия и аккуратности. Ведь любые погрешности на них бросаются в глаза даже сквозь листву вьющихся растений. На мой взгляд, делать решетки лучше отдельно, а затем прикреплять саморезами к боковым стойкам. Это придаст дополнительную прочность и стойкам, и решетке, которая не будет деформироваться под воздействием влаги. К тому же такие решетки легко снять, если вы захотите убрать их на зиму или заменить новыми. Чтобы с лицевой стороны все рейки решетки были на одном уровне, в раме я выбрала фрезой канавку по ширине реек и крепила их на саморезы .
Некоторые предпочитают вообще не скреплять рейки решетки между собой, считая, что вполне достаточно закрепить их на несущей раме. Тем не менее на своем опыте я убедилась, что это не совсем правильно. В первой своей решетке я скрепляла рейки гвоздями, правда далеко не во всех пересечениях. И почти все они вылетели, ведь дерево под воздействием внешней среды сужается, расширяется, словом, «гуляет». Теперь все пересечения я скрепляю саморезами или шурупами, предварительно просверлив в рейках отверстия, чтобы они не растрескались при ввинчивании крепежа.

Как я уже говорила, в своей перголе я заранее запланировала вместительные цветочницы по всей ее длине. Ящики для цветов выполнила из широких и толстых половых досок, которые более плотно и надежно соединяются между собой, чем обычные. Верхнюю часть доски я сделала фигурной — так цветочницы выглядят более изящно. Чтобы предохранить дерево от гниения, к внутренним стойкам перголы прикрепила асбоцементные листы, а изнутри проложила цветочницу рубероидом, предварительно обработав ее поверхность антисептическим составом «пинотекс». Теперь в цветочницах пышно цветут махровые петунии, а заполненные землей ящики придают постройке дополнительную устойчивость.

В заключение всю конструкцию я покрыла «пинотексом». Кстати, совершенно не обязательно использовать какой-то один тон покрытия. Пергола будет выглядеть очень привлекательно, если, например, основные ее детали окрасить тоном «тик» или «рябина», а решетки — «калужницей» или «ольхой».

Если при строительстве и монтаже вам придется обходиться без помощников, не отчаивайтесь. Я оказалась именно в таком положении. Но, вооружившись стремянкой и надев на себя фартук с глубокими карманами, где поместился весь необходимый инструмент, я установила перголу в течение одного дня. Напомню только, что все детали, в том числе решетки, были заготовлены заранее.