Повышаем урожай
В последнее время обильные урожаи вишни в садах Подмосковья стали редкостью. Многие садоводы жалуются на то, что деревья не плодоносят. Попробуем разобраться, в чем же причина.
Одна из главных причин плохого урожая вишни – использование не сортового посадочного материала, а семенного, неизвестного происхождения, порослевого или вообще выкопанного в лесу. Вторая причина – отсутствие соответствующего опылителя. Третья – подмерзание цветков.
Исходя из этого необходимо приобретать саженцы только в специализированных питомниках, где налажено оздоровление сортов и подвоев, вырабатывается их устойчивость к возбудителям болезней и вредителям. Следует покупать сорта самоплодные и взаимоопыляемые, наиболее приспособленные к нашей местности, а не привезенные из других регионов. Для северных же районов нужно подбирать более зимостойкие сорта.
Вишня хорошо растет в местах, где грунтовые воды залегают ниже 2–2,5 м. Для этого растения также очень важен показатель кислотности почвы. Даже на слабокислых почвах она плохо растет, хуже плодоносит и часто вымерзает. Реакция почвенного раствора должна быть нейтральной или близкой к ней (pH 6,5–7,0).
Посадка по всем правилам
Посадочные ямы выкапывают размером 80–100 см в диаметре и глубиной 40–50 см, на расстоянии 2– 3 м друг от друга. На дно ямы вносят 20 кг перегноя или 10 кг перегноя и 10 кг торфа, 500 г суперфосфата, 100– 150 г сульфата калия и 300–400 г извести. Причем известь вносят только на сильнокислых почвах. Эффективно вносить в посадочные ямы удобрения, которые растворяются медленно и отличаются длительным действием: двойной гранулированный суперфосфат, Кемира и др.
Корни саженцев с открытой корневой системой перед посадкой погружают в воду на 12– 20 часов. А подсушенные растения отмачивают в течение двух суток. Можно использовать растворы гетероауксина или корневина для лучшей приживаемости саженцев. Саженцы с закрытой корневой системой высаживают в заранее подготовленные и заправленные удобрениями ямы.
Чтобы все были сыты
В первые два года органические и фосфорно-калийные удобрения не вносят, а применяют только азотные удобрения. Уже через полтора-два месяца, когда образуется достаточное количество всасывающих корней, необходимо провести первую подкормку раствором мочевины или селитры. На второй год ранней весной подкармливают аммиачной селитрой из расчета 20 г/м2 приствольного круга. Со второго-третьего года ранней весной, сразу после цветения, вносят азотные удобрения. Вторую подкормку проводят через месяц-полтора после первой, перед созреванием плодов. Для подкормки используют коровяк, птичий помет или минеральные удобрения, вносимые в виде растворов.
Под дерево 3–5-летнего возраста вносят 1 ведро коровяка, 1,5–2 кг куриного помета, 300 г аммиачной селитры, около 500 г суперфосфата и около 300 г сульфата калия. Для более взрослого растения дозы вносимых удобрений увеличивают. Коровяк перед применением разбавляют водой в 2–3 раза, птичий помет – в 10–12 раз.
Удобрения заделывают в канавки в зоне приствольного круга. Канавки выкапывают под периферийной частью кроны шириной 30–40 см и глубиной 15–25 см. Радиальные канавки в количестве 6–8 шт. делают под кроной, отступив от штамба на 50–60 см на глубину 12–14 см. В последующие годы канавки делают в промежутках между предыдущими.
Стрижка вишни
Наряду с почвенным питанием одним из эффективных приемов регулирования роста и плодоношения вишни является обрезка. В первые годы после посадки основное внимание уделяется формированию кроны. Эта работа зависит от степени развития саженца. Если высаживаемые саженцы не имеют боковых побегов, то начало формирования лучше перенести на 2-й и даже на 3-й год. У саженцев с наличием боковых побегов оставляют те, которые отходят под тупым углом через каждые 8–12 см у кустовидных сортов и через 20–30 см у древовидных, а все остальные вырезают. Оставленные побеги и центральный побег укорачивают – боковые очень слабо (на одну седьмую), а проводник таким образом, чтобы он располагался выше боковых побегов на 15–20 см. Причем боковые побеги обрезают на внешнюю почку, а проводник – на почку, направленную в сторону окулировки или прививки.
В последующие годы проводник обрезают в противоположную сторону. И так чередуют из года в год для образования ровного и прочного ствола. В последующие два-три года на центральном проводнике таким же образом отбирают вновь образовавшиеся ветви, доводя количество их у кустовидных вишен до 10–15 штук, у древовидных – до 8–10 штук. Вырезают все побеги, растущие внутрь кроны. После того как крона сформирована, обрезка вишни сводится к минимуму: вырезают сухие, идущие внутрь кроны и перекрещивающиеся ветки.
Вишня сравнительно редко повреждается вредителями. На верхушках побегов и молодых листьях появляется тля. Во второй половине лета, ближе к осени, растения могут повреждаться вишневым пилильщиком. Для борьбы с вредителями используют препараты Инта-вир или Децис.
В сырые годы на вишне наблюдается такое заболевание, как коккомикоз, при котором поражаются и преждевременно опадают листья. Растения слабеют, подмерзают, снижается их урожайность. Для борьбы с возбудителями болезни используют следующие химические препараты: медный купорос, бордоская смесь, оксихлорид меди, Абига-Пик.
Сорта, рекомендуемые для средней полосы России
Ранние сорта (плоды созревают в конце июня): Десертная Морозовой, Память Еникеева.
Средние сорта (середина июля): Расторгуевская, Волочаевка, Булатниковская, Тургеневка, Харитоновская, Владимирская (лучший опылитель для большинства сортов вишни), Молодежная, Тамарис, Сания.
Поздние сорта (конец июля– начало августа): Апухтинская, Малиновка, Щедрая, Русинка. Устойчивые к коккомикозу: Расторгуевская, Булатниковская, Харитоновская, Молодежная, Тамарис.