Пряморослую ежевику размножают одревесневшими и зелеными корневыми отпрысками, зелеными и корневыми черенками, делением кустов. Стелющуюся ежевику размножают окоренением верхушек, горизонтальными отводками, корневыми и зелеными черенками. При хорошем уходе ежевика растет и плодоносит в течение 12–15 лет.

При выращивании ежевики необходима шпалера высотой до 2 м. Веерный способ формирования куста пряморослой и стелющейся ежевики предполагает раздельное размещение плодоносящих и молодых растущих стеблей. При таком формировании в первый сезон после посадки растений появившиеся молодые побеги подвязывают к шпалере наклонно в одну сторону. На следующий год эти побеги будут плодоносящими. Появляющиеся новые побеги подвязывают в направлении, противоположном прошлогоднему.

Для крепления на шпалере сортов со стелющимися длинными стеблями подходит формирование методом плетения. Проволоку сечением 3–4 мм натягивают на высоте 50, 100 и 150 см. Весной стебли ежевики, оставленные на плодоношение, поднимают до верхней проволоки, обвивают вокруг нее 1–2 раза и спускают к средней проволоке. Затем стебли снова поднимают к верхней проволоке. К нижней проволоке подвязывают, слегка завивая, молодые побеги первого года жизни.

Для пряморослой ежевики используют двойную обрезку стеблей. Первую обрезку (прищипку) растущего молодого побега проводят в конце мая – первой половине июня. У стебля высотой 1–1,2 м верхушку срезают на 10–15 см. После этого в пазухах листьев появляются 4–5 и более боковых побегов. Весной после распускания почек делают вторую обрезку, при которой верхушки боковых приростов укорачивают до 40 см. После сбора урожая старые отплодоносившие стебли вырезают у самой почвы. Одновременно куст прореживают.

Количество побегов на растении оставляют с запасом, чтобы подстраховаться на случай поломок стеблей в момент укрытия их на зиму и весной во время раскрытия и установки на шпалеру. Весной при окончательном прореживании оставляют по 4–6 стеблей на один куст. Молодые стебли осенью пригибают к земле и укрывают любым мульчирующим материалом, зимой снегом. Под пригнутую ежевику подводят опору, чтобы ветки могли выдержать тяжесть снега.

Ягоды почти всегда приобретают свойственную сорту окраску еще до полного созревания. У спелых ягод небольшая ямочка в центре каждой костянки полностью заполняется.
Лучший срок посадки – весна, чтобы застраховаться от возможного вымерзания растений зимой.

Саженцы пряморослой ежевики размещают через 0,8–1 м в ряду, оставляя 1,8–2 м между рядами. В каждую посадочную яму размером 40х40 см вносят 5–6 кг перепревшего навоза или компоста, 100–150 г суперфосфата и 40–50 г калийных удобрений. Удобрения перед внесением смешивают с верхним плодородным слоем почвы и эту смесь высыпают в яму, оставляя незаполненной 1/3 ее объема. Поверх смеси насыпают плодородную почву без удобрений, чтобы избежать нежелательного контакта корней с минеральными удобрениями. Такой же почвой засыпают корни при посадке. Надземную часть саженца после посадки обрезают на высоте 25–30 см от уровня земли. При хорошей предпосадочной заправке почвы первые 2–3 года вносят лишь азотные удобрения (1–15 г мочевины или 20–25 г аммиачной селитры на 1м2). В последующие годы на один плодоносящий куст под осеннюю перекопку почвы берут 6–8 кг перегноя или компоста, 90–100 г суперфосфата и 25–30 г калийных удобрений.