Шьём вот такую круглую текстильную коробочку - а потом храним в ней всякоразнополезное, чего кому надо. )))
   
Для шитья коробки я выбрала полосатый коричнево-жёлтый лён для наружной стенки, серый лён для внутренних стенки и донышка и светло-серый лён для наружного донышка. Для окантовки – коричневый лён.
Почему для наружного донышка светло-серый лён? ))) Потому что полосатый хотелось сэкономить, а светло-серый слишком реденький и мягенький, и куплено его у меня аж метр на полтора, и надо его пристраивать туда, где некритично его рыхло-мягкое качество. ))) Поэтому я его и использовала, предварительно проклеив флизелином на всякий случай. Вообще, чем жёстче ткань для стенок, тем лучше. Думаю, мне и тёмно-серый лён надо было проклеить – не помешало бы.
Кроме того, я взяла на прокладку один слой обычного синтепона, а он тоже мягковат – надо было либо два слоя брать, либо использовать другой синтепон, который есть у меня в закромах – он более тонкий, но и более плотный и жёсткий при этом. Но он у меня заканчивается, поэтому я тоже его сэкономила. ))))
Начать работу надо с того, чтобы определиться с размерами будущей коробочки. Я измерила диаметр сеточек и прибавила пару сантиметров на свободное облегание – чтобы не выковыривать их из коробки, а доставать легко и просто, получился 21 см. Затем диаметр умножаем на волшебное число «пи» - 3,14 и получаем длину окружности коробки – у меня это 66 см. Ну, и прикидываем высоту – она зависит от того, сколько имущества вы планируете туда складывать, я подумала, что сантиметров 15 мне будет достаточно. ))))
Припуски по всем направлениям я делала шириной 1 см. Итого мои размеры заготовок:
- квадрат для донышка – 23х23 см,
- прямоугольники для стенок – 68х16 см (сверху припуск не нужен, верхняя окантовка не требует подгибки края стенки коробки),
- полоски для окантовки – 68х6,5 см (но их лучше выкроить длиннее – чтобы потом не доставлять по ходу работы).
Ну, это всё преамбула, а теперь собственно амбула. ))))
1. Вырезать из флизелина квадрат 23х23 см и проклеить им ткань для нижнего донышка, можно – прямо на большом отрезе, приложив флизелин к одному из углов. Вырезать этот квадрат по контуру флизелина и второй такого же размера – непроклеенный, для внутреннего донышка. Я просто положила одну ткань на другую, выровняла и обрезала дисковым ножом по краю – получились две одинаковые заготовки.
2. Вырезать два прямоугольника 68х16 см для боковых стенок коробки.
3. Вырезать из синтепона квадрат и прямоугольник по размерам тканевых заготовок (я сделала на всякий случай их чуть больше) и сложить два «бутерброда» следующим образом:
- для донышка – наружная ткань лицевой стороной вниз, флизелином вверх, синтепон, внутренняя ткань лицевой стороной вверх (у меня лён с обеих сторон одинаковый, для него некритично, но если у вас ткань с набивным рисунком, то рисунком наверх);
- для стенки – внутренняя ткань лицевой стороной вниз, синтепон, наружная ткань лицевой стороной наверх.
4. Сколоть «бутерброд» для донышка булавками посередине. Проложить первую строчку поверх булавок, а потом отстрочить весь бутерброд влево и вправо от первой строчки на ширину один дюйм.
5. Получится вот такая заготовка для донышка, её пока можно отложить в сторону.
6. «Бутерброд» для стенки сметать тремя строчками вдоль длинной стороны – посередине и на 2 см от краёв. По коротким сторонам отступить по 4-5 см и тоже сметать -на фотографии светлых смёточных ниток почти не видно, поэтому ориентируемся на красные линии. ))
7. Отступить от одного короткого края заготовки 1 см для припуска на шов и от него отмерить 66 см – длину окружности в готовом виде. Я выкраивала длину с небольшим запасом (на всякий случай))), поэтому излишки я потом срезала. Отметить линию стыка краёв – линию шва.
8. Загнуть припуск наружной ткани с одной стороны заготовки наизнанку, наложить его на линию шва и пришить потайным швом. У меня удачно совпали полоски на ткани – шва практически не видно. Если у вас ткань с рисунком, вы можете изначально подогнать размер окружности под раппорт узора, чтобы всё красиво состыковалось.
Во время пришивания все внутренние части бутерброда остаются внутри и ждут своей очереди. )))
9. Вывернуть получившееся кольцо наизнанку. Припуски шва наружной ткани оставить отвёрнутыми на одну сторону. Отогнуть в стороны внутреннюю ткань, срезать излишки синтепона так, чтобы они лежали почти встык, с маленьким нахлёстом друг на друга.
10. Положить на место края внутренней ткани, один край – просто прямо и ровно, второй – загнуть по линии припуска на шов.
11. Заколоть булавками стык тканей и зашить потайным швом.
12. Получится вот такое кольцо.
13. Проложить первую строчку на расстоянии 1 см от края бутерброда, а потом отстрочить на ширину одного дюйма от этой строчки всю заготовку.
14. У кого машинка со съёмной деталью, дающей возможность получить маленький столик, тому хорошо. )))) Кольцо легко строчить, обернув вокруг этого столика. У кого машинка не даёт такой возможности, выверните кольцо внутрь лицевой тканью и строчите с её стороны – так будет проще подобраться к месту. Где надо прокладывать строчку.
15. Сложить кольцо вдвое, выровнять края тканей.
16. Обрезать излишки, сформировав два ровных края.
17. Приметать к верхнему краю полоску для отделки, отступив от него 1 см. Начало и конец полоски оставить свободными на ширину по 4-5 см с каждой стороны.
18. Сложить припуски рядом, совместить их по линии будущего шва.
19. Разгладить пальцами ткань, чтобы образовался сгиб, на который дальше можно ориентироваться.
20. Приподнять полоску и сколоть припуски булавками поперёк линии шва.
21. Застрочить стык.
22. На подрукавник натянуть только отделочную полоску, а простёганную стенку оставить под подрукавником – чтобы при отпаривании шва не расплющить утюгом синтепон. Отпарить шов вразутюжку.
23. Приметать отделочную полоску до конца к верхнему краю основы. У меня получилось два шовчика, потому что размер коричневой ткани уже не позволят выкроить одну полоску необходимой длины, пришлось добавлять кусочками.
ВНИМАНИЕ! Пункты 17-23 повторить для нижнего края кольца стенки и оставить отделку примётанной, не делая с ней больше ничего.
24. Отвернуть отделку верхнего края вверх и аккуратно, со стороны отделки, не заходя утюгом на стёганую деталь, отпарить шов.
25. Подвернуть свободный край отделки внутрь и приметать на живую нитку. Получится окантовка ок. 1 см шириной.
26. Прежде, чем кроить донышко, надо сложить кольцо-стенку вдвое и измерить длину, умножить полученную цифру на два и проверить – не изменилась ли она по сравнению с первоначальными планами. Если изменилась – сделать корректировку для донышка: длину окружности, полученную при измерении заготовки, поделить на 3,14 – и получить новый диаметр дна.)))) Из стёганого квадрата вырезать круг диаметром 23 см – 21 плюс по одному см на припуски швов.
Вырезать из бумаги круг 23 см, аккуратно сложить его в восемь раз – пополам, ещё раз пополам и ещё раз пополам. )))) На местах сгибов прорезать уголочки.
27. Положить выкройку на донышко с наружной стороны и по всем прорезанным уголкам поставить метки карандашом или исчезающим маркером.
28. Взять заготовку стенки, сложить кольцо вдвое и на местах сгибов поставить маркером метки.
29. Развернуть кольцо и сложить вдвое так, чтобы совместить эти две метки друг с другом. На получившихся новых сгибах по бокам поставить ещё две метки.
30. Развернуть кольцо и опять сложить вдвое так, чтобы совместить все четыре метки друг с другом. На новых сгибах поставить ещё две метки.
31. И ещё раз развернуть кольцо и сложить так, чтобы попарно совместить имеющиеся шесть меток, на получившихся сгибах поставить последние две метки.
32. Теперь на стенках и на донышке имеется по восемь меток. Именно по ним и надо сколоть круг с кольцом. Совместить первую метку на стенке с первой меткой на донышке и сколоть булавкой.
33. Я сделала метки на нижней стороне дна, но можно было и на внутренней – тогда совмещение выглядело бы вот так. А мне пришлось посматривать то с одной стороны, то с другой на эти метки. Впрочем, это не так уж и критично – просто варианты одного и того же действия. )))
34. Сколоть одну за другой все восемь точек по меткам.
35. Получится примерно такая конструкция.
36. Сметать стенку с дном, отступая от края 1 см, расправляя ткань стенки, чтобы она не сложилась нигде защипом или складочкой. Застрочить по наметке со стороны стенки, расправляя её при шитье и опять же не давая заложиться защипами.
37. Отвернуть отделку наверх.
38. Со стороны донышка картина будет такая. На этом этапе для облегчения работы коробку можно надеть на трёхлитровую банку – тогда руки будут свободны от необходимости её держать, и дальше работать будет проще.
39. Завернуть полоску внутрь, формируя аккуратный кант шириной ок. 1 см или чуть больше. В общем, все излишки полоски уходят внутрь, их толщина и даст определённую жёсткость основанию конструкции.
40. Подворачивая полоску, приметать её по всей окружности.
41. Убедиться, что заложили окантовку достаточно равномерно и без складок.
42. Получится вот такая картина.
43. Проверить, достаточно ли конструкция жёсткая и не стремятся ли верхние края сложиться внутрь.
44. Мне показалось, что у меня верх коробочки мягковат, я нашла проволочку – тонкую, не слишком жёсткую, но вполне упругую, отпорола верхнюю намётку отделки (её можно чуть прогладить заранее, пока смётанная, чтобы форму держала и было проще вшивать проволоку).
Проволоку отрезать по длине окружности плюс запас сантиметров пять-семь – чтобы не скреплять края, а просто сложить в кольцо и потом, когда проволока будет внутри, потянуть немного в стороны и отрегулировать натяжение верхнего края. НО: если проволока у вас слишком упругая, лучше точно выверить размер кольца и скрепить концы – иначе они будут стремиться развернуться наружу и проколоть ткань, высунувшись наружу. )))
Вкладывая кольцо под отделочную полоску, заметать края отделки.
45. И верхнюю, и нижнюю отделочные полоски пришить потайным швом.
 |
|
|
|
|
|
|
|
