[10x]

[показать] Норман Паркинсон Ноябрь, 1985

Итальянская фирма Pirelli — производитель автомобильных шин. Она единственная, пожалуй, так хорошо известна фотографам и ценителям высокого искусства по всему миру: раз в год Pirelli устраивает очередную презентацию своего легендарного календаря.

Все календари Pirelli уникальны: с момента появления в 1964 году их материалы каждый год перепечатывает вся мировая пресса. После выпуска они приобретают коллекционную ценность, и не только потому, что их тираж ограничен, а каждый экземпляр имеет свой порядковый номер.

Дело прежде всего в том, что менеджеры британского отделения Pirelli обычно выделяют на эти календари очень большой бюджет: приглашают самых известных фотографов, позволяют им нанимать самых дорогих топ-моделей и никак не ограничивают творческую свободу.

[10x]

[показать] Теренс Донован Декабрь, 1987

Ни один выпуск календаря не похож на другой, ежегодно меняются идеи, темы, авторы издания и модели. Концепция каждого издания держится в секрете до дня официальной презентации, которая традиционно проходит в Лондоне, в музее Виктории и Альберта.

Главный принцип издателей — собрать воедино все самое лучшее. Быть сфотографированным для этого календаря не менее престижно, чем попасть на страницы Vogue, поэтому мир рекламной фотографии Pirelli населяют совершенства.

Участвовать в нем не отказывается никто: это особая честь и посвящение в круг избранных.

[10x]

[показать] Уве Оммер Декабрь, 1984

Многие фотографы ради престижа готовы работать для него бесплатно. Календари Pirelli не поступают в свободную продажу: весь тираж попадает в руки самых знаменитых и влиятельных людей из мира политики, моды и шоу-бизнеса.

Как и у многих явлений в искусстве, у календаря непростая судьба. Вначале его хотели запретить менеджеры-перестраховщики, опасавшиеся за имидж бренда.

Его забросили на 9 лет с 1974 по 1984 годы из-за нефтяного кризиса, но он возродился и в новом веке стал настоящим фетишем и лотом на аукционах уровня Sotheby’s.

Для Pirelli снимали Ричард Аведон (в 1997 г.) и Херб Ритц (в 1999 г.), Питер Линдберг, Ник Найт, Хельмут Ньютон, Патрик Демаршелье. В список лучших фотографов попали три женщины: француженка Сара Мун (1972 г.) и две американки — Джойс Теннисон (1989 г.) и Анни Лейбовиц (2000 г.).

Всего вместе с календарем 2005 года это 31 издание, сделанное объективами 26 фотографов (7 из них снимали для Pirelli по несколько раз).

[10x]

[показать] Фрэнсис Джакобетти Март, 1970

За эти годы уровень работ заметно менялся: все-таки непросто соблюдать баланс между заявленным художественным значением и вкусами широкой публики.

Характерный отзыв вышел в журнале «Авторевю» в 2001 году: «У календарей Pirelli, как и у породистых вин, бывают годы удачные, а бывают не очень.

[10x]

[показать] Барри Латеган Декабрь, 1988

Ведь, приглашая фотографов высочайшего уровня, пиреллевцы все же рискуют: а вдруг творческая мысль художника воспарит на недосягаемую для обычного человека концептуальную высоту?

Именно так недавно и случилось. Календарь 2000 года снимала Анни Лейбовиц, которая представила миру фрагменты женских тел.

Ее интерпретация женской красоты была по-своему интересна, а некоторые работы выглядели словно запечатленные на холсте скульптуры каррарского мрамора.

Но дело в том, что «целевая группа» обладателей пиреллевских календарей, как ни крути, процентов на 90 состоит не из искусствоведов и эстетов, а из обыкновенных мужчин, которые вряд ли станут вешать на стенку фотоснимок бледной женской кожи, испещренной красноватыми прожилками...

Обжегшиcь на «женском молоке» Анни Лейбовиц, пиреллевцы на этот раз побоялись рисковать.

И снизили планку. Календарь 2001 года решили снимать обязательно в Италии (раньше люди из Pirelli никогда не вмешивались в процесс выбора места съемок). И фотографа подобрали с итальянским именем — это 46-летний выходец из Перу, а ныне гражданин CША Марио Тестино. Широкой публике он неизвестен и не входит в когорту самых высокооплачиваемых фотографов вроде Аведона и Ритца. Но в узких кругах мира профессиональной моды Марио Тестино вращается уже 20 лет и постоянно снимает обложки и рекламные фото для многих глянцевых журналов и известных кутюрье.

«Когда мне позвонили из Pirelli, я долго не мог поверить в удачу, — говорил Тестино на презентации календаря. — Ведь получить заказ на съемку календаря Pirelli для фотографа означает высшую степень признания его мастерства, канонизацию в кругу небожителей фотографического Олимпа!»

Крепкий профессионал, Тестино снял типичный «обложечный» календарь. Модели как на подбор — стройные ножки, упругие попки, крепкие грудки, полураскрытые губки. Плюс недвусмысленные и весьма откровенные мизансцены. На стенку повесить — любо-дорого. Но сравнивать работу Тестино с изящнейшими «инсталляциями» Аведона или с точнейшими эпохальными стилизациями Ритца (календарь 1999 года на тему «Женщины десятилетий») не стоит. Не тот уровень. Во всяком случае «календарем вне времени» нынешний я уже не назвал бы. Это календарь. Просто календарь.

Простые смертные могут сами оценить серии Pirelli в первую очередь через Интернет: существует специальный сайт с архивами всех изданных календарей. Нужно зайти на страницу www.pirellical.com, зарегистрироваться там (вписать действующий адрес своей электронной почты) и получить пароль.

После этого вам откроют доступ к календарям четырех десятилетий — с описанием концепции каждого выпуска, списком моделей, видеофайлами, историей и библиографией.

[10x]

[показать] Гарри Печинотти Октябрь, 1968

Там же есть любопытные вещи раздела Backstages — фотографии с самого процесса съемок (позирующий для своей модели Ник Найт, например, в календаре 2004 года).

Все то, что вы, вероятно, уже скачивали из Интернета или встречали на страницах глянцевых журналов, можно было увидеть в подлиннике: 14 марта 2005 года в Москве в Новом Манеже прошло открытие выставки «Календарь Pirelli».

Оно стало частью крупнейшего фестиваля «Мода и стиль в фотографии». 232 снимка рассказали о «жизни» календаря с 1964 года до наших дней: от издания Роберта Фримана, фотографа The Beatles, до новейшего, 2005 года, который делал известнейший Патрик Демаршелье. Кроме него были Ньютон, Аведон, Линдберг, Анни Лейбовиц и модели — Наоми Кемпбелл, Кристи Терлингтон, Мила Йовович и даже Би-Би Кинг...

Это была уникальная выставка: здесь через призму фотографии можно было видеть, как развивались вкус, мода и современное общество за последние сорок лет.

Московская выставка стала первой экспозицией календаря Pirelli после его 40-летнего юбилея. До премьеры в российской столице выставка, посвященная календарю, с огромным успехом прошла в Милане, Монте-Карло, Париже, Буэнос-Айресе, Сан Пауло и Токио.

Выставка в Москве прошла уже после того, как мир потерял великого фотографа — Ричарда Аведона.

В знак памяти о нем центральное место в экспозиции заняли календари 1995-го и 1997-го годов, которые назывались «Четыре времени года» и «Женщины мира».

Эти серии Аведон создал в своей нью-йоркской студии, и обе стали одними из наиболее ярких и гениальных творений в истории календаря Pirelli. Первая через красоту женского тела воспевала стихии весны, зимы, лета и осени, а серия «Женщины мира» позволила почувствовать, что же это значит — быть предметом восхищения, женщиной в самых разных уголках земли.

В целом все выпуски календаря рассказывают именно об этом — о попытках притронуться к неуловимой красоте мира, который нас окружает. Фотографы Pirelli искали свой язык, чтобы выразить эту красоту, и следить за ними было очень интересно