Это цитата сообщения Chm0kNutaYa Оригинальное сообщение

зеркальные фотоаппараты и с чем их едят




1) Есть три класса зеркалок:
- зеркалки начального уровня ("любительские")
- зеркалки полупрофессиональные ("полупро")
- зеркалки профессиональные


Границы между ними несколько размыты (особенно между последними двумя классами), однако общие признаки принадлежности аппарата к тому или иному классу определить можно.

Зеркалки начального уровня от зеркалок полупро функционально не отличаются. Матрицы там, как правило, ставятся такие же по размеру и разрешению. Вспышка - той же мощности и конфигурации. Байонет годится под такие же объективы. "Горячий башмак" - под такие же вспышки. Управление присоединенными объективами и вспышками осуществляется в полной мере.

Есть определенные мелочи, которые убраны из зеркалок начального уровня (например, у любительской камеры минимальная выдержка может быть не 1/8000, а 1/4000с, встроенное управление удаленными вспышками может отсутствовать, может не быть гнезда для подключения кабеля от студийных вспышек и т.п.), но в целом по функциональным возможностям зеркалки этого класса почти идентичны.

Отличия (определяющие полутора-двухкратную разницу в цене) заключаются в эргономике. Настройка, для изменения которой в любительской камере потребуется забраться глубоко в меню, в полупро может регулироваться отдельной кнопкой или ручкой.

Другим отличием, менее заметным, является ресурс и надежность механики. (Данные о нем, к сожалению, открыто не публикуются и доступны только по информации сервисных центров и другим инсайдерским данным.) У любительских зеркалок ресурс затвора редко превышает 30 тыс. снимков. У полупро этот ресурс в 4-5 раз выше. (Про Альфу, впрочем, говорят, что у нее ресурс затвора на уровне полупро.) Этот параметр весьма актуален репортажникам, запросто отщелкивающим по тысяче-две снимков в неделю.

Наиболее ярко выраженным критерием определения "любительская/полупро" (исключений из которого я не видел) является наличие у зеркалки двух дисковых регуляторов. В зависимости от установленного режима съемки (кроме режима "полный автомат") фотограф задает фотоаппарату два параметра из трех (не считая чувствительности матрицы): либо диафрагму, либо выдержку, либо экспозицию. По двум заданным параметрам и освещенности сцены фотоаппарат высчитывает третий. В полупро зеркалках каждый из задаваемых параметров регулируется своим колесиком. В любительских - колесико одно и регулирует только один из параметров. А для регулировки второго параметра надо крутить это же колесо, но нажав специальную кнопку (обычно она маркируется как Av/Tv).

Это ни разу не Главное Отличие. Это просто признак. Если вы видите, что для регулировки второго параметра вместо колеса предлагается кнопка, это дает основания предположить, что и в остальном эргономика аппарата не будет блистать удобством и дружелюбностью к пользователю.

Я напомню, что физически разница между этими классами почти отсутствует. Разница разработчиком заложена идеологическая. Дабы клиент, оценив, чего ему не хватает в более дешевой модели, купил бы более дорогую. Даже если я вам это не буду объяснять, поснимав как следует любительской камерой вы, в конце концов, и сами придете к такому же выводу.

Очень яркий пример - когда мастера-умельцы прошивку от полупро Canon 10D адаптировали к любительской 300D. Физически фотоаппарат остался тем же, но его эргономика заметно улучшилась: за многими параметрами теперь не требовалось лезть в меню.

Несмотря на то, что все отличия этих классов сводятся, казалось бы, к мелочи - к удобству изменения параметров, зеркалки "полупро" пользуются неизменной популярностью. Почему? Потому что минимизируют время подготовки к съемке.

Теоретически, обладателю любительской камеры все настройки и режимы доступны. На деле же, пока прободаешься через все меню и доберешься до нужной настройки, объект съемки успеет убежать, уйти, уплыть, либо солнце зайдет за тучу.

К зеркалкам начального уровня относятся:

Nikon D40/D50
Pentax istDS/K100D/K110D
Minolta 5D
Sony Alpha
Canon 300D/350D/400D

К зеркалкам "полупро" относятся:

Nikon D70/D80/D200 (некоторые относят D200 к профессиональным)
Pentax istD/K10D
Minolta 7D
Canon 20D/30D/5D (некоторые относят 5D к профессиональным)

Важно понимать, что цена зеркалки зависит не только от класса, но и от раскрученности брэнда, мегапиксельности матрицы и некоторых других второстепенных факторов, что ставит некоторые зеркалки разных классов в один ценовой ряд и может сбивать с толку (так, например, Nikon D70 стоит дешевле, чем Canon 400D, но это не делает последний выше классом). Та же аналогия относится к сравнению Nikon D80 и Sony Alpha. Я уважаю минольтовскую эргономику, но в приведенном сравнении выбор должен быть однозначно в пользу никона. Цена одна, класс другой.

Профессиональный класс зеркалок - это больший размер матриц, больше мегапикселей, меньшие шумы, лучшие датчики фокусировки, улучшенная механика, обязательное управление студийным светом, прямая передача отснятого на компьютер по беспроводной связи и т.д. и т.п. Сюда же относятся цифровые задники к крупноформатным пленочным зеркалкам. И многие килобаксы, которые просят за всё это великолепие. Подробно останавливаться на этом классе не буду - сам им мало интересовался, т.к. интерес он для меня представляет чисто академический.
________________

2) Все зеркалки сейчас производятся на двух типах матриц. Кэноновская CMOS, используемая только в кэноновских зеркалках и соневская CCD, используемая во всех прочих зеркалках (Pentax/Samsung, Minolta/Sony, Nikon).

(Есть еще экзотические зеркалки Sigma на матрицах Foveon, но в продаже их в России я не видел и вообще они считаются большой редкостью, которую мало кто видел.)

При сведении яркости снимков к одинаковой, выясняется, что при прочих равных, шумы на CMOS-матрицах объективно ниже (на фото представлены кропы с десятимегапиксельных матриц, но к шестимегапиксельным это тоже относится). При этом минольта/сони честно отрабатывает заданные параметры съемки, у пентакса экспозамер врёт на 1/3 стопа, а у Никона - на целый стоп (поэтому, кстати у D70/D50 шкала ISO и начинается от 200 - это не 200, это перемаркированное 100, а матрица там стоит идентичная стоящей в Minolta 5D/7D, у которых шкала ISO вполне себе начинается от 100). Если кто желает подробностей, могу отослать к одному из последних тредов на IXBT на эту тему.

Тезисно же просто отмечу, что если на кэноне ISO800 получается вполне приличным, а ISO1600 получается приличным после того, как его аккуратно задавили шумодавом (а давить шумы можно только аккуратно, иначе получаем характерную "пластиковость" изображения). У пентакса и минольты ISO1600 - это "смерть фашистам", а ISO800 уже очень тяжело давить. У никона - та же ботва, если смотреть с поправкой на перемаркированное ISO.

При этом, однако, пентаксы, никоны и минольты имеют ряд приятных особенностей, которых нет у кэнона, о них ниже.
________________

3) TTL-вспышки. TTL - это автоматическое согласование яркости. При использовании TTL-вспышек в режиме длинной выдержки, яркость кадра задается двумя настройками:
- Экспокоррекция кадра определяет насколько досвеченными или недосвеченными будут те области, которые освещаются не вспышкой а естественным светом. Регулируется выдержкой снимка.
- Экспокоррекция вспышки определяет, насколько досвеченными или недосвеченными будут те области, которые освещаются вспышкой. Регулируется яркостью импульса вспышки.

Практически все из имеющихся зеркалок позволяют регулировать оба параметра независимо, правда у зеркалок начального уровня экспокоррекция вспышки, как правило, упрятана глубоко в меню.
________________

4) Есть такая приятная штука, как беспроводное управление внешней TTL-вспышкой. Вспышка при этом работает так, как если бы она была установлена непосредственно на камере, но разместить ее при этом можно так, чтобы она подсвечивала сцену сбоку. Вот здесь можно почитать о возможностях, которые дает такое размещение вспышки. Следует иметь в виду, что беспроводное управление TTL-вспышками доступно всем зеркалкам Minolta/Sony и полупро зеркалкам Nikon. Прочие зеркалки встроенной возможности управления внешними вспышками не имеют.

Так, например, для того, чтобы получить эту возможность на кэноне, надо купить либо две вспышки, поставив одну из них на фотоаппарат в режиме "ведущей", либо специальное устройство, практически в отдельную вспышку стоимостью. Причем не любая вспышка может быть ведущей. У Canon в роли ведущей могут выступать только вспышки начиная с 580EX (~400$ стоимостью).

Ситуацию несколько выправляет сигма, вспышки которой стоят от 120$, а вспышка, которая может выступать в роли ведущей - от 200$. К сожалению, у сигмы не всё так хорошо с работой TTL, почему-то часты жалобы на то, что для ее нормальной работы надо предварительно делать одну и ту же экспокоррекцию вспышки. Еще я видел жалобы на надежность ее работы (якобы она имеет тенденцию к зависаниям при работе). В общем, ложечки нашлись, но осадок остался.
________________

5) Мой опыт показывает, что пылетряс - штука куда менее полезная и эффективная, чем покупка груши, для очистки матрицы. Грушу надо покупать специальную, в фотомагазине, более того, очень желательно чтобы она была двухклапанной и не засасывала пыль через свою трубочку (не все тамошние груши такие). Упаси господь воспользоваться медицинской грушей, в них тальк засыпают.

Кроме того, очень рекомендую, если у вас больше одного объектива, выучиться репортерской методике быстрой замены объективов, которой меня научил Лимыч:

Фотоаппарат висит на ремне на шее. В левой руке держим новый объектив, заранее повернув его риской кверху, так, чтобы его можно было насадить в одно движение. Мизинцем левой руки нажимаем фиксатор объектива на фотоаппарате, правой рукой снимаем с него старый объектив. Зажав крышку нового объектива между мизинцем и безымянным пальцами правой руки, скручиваем и снимаем ее (ее следует заранее чуть ослабить) и немедленно сажаем и фиксируем новый объектив на байонет. После этого неторопливо перекладываем крышку от объектива в левую руку и спокойно накручиваем ее на старый объектив.

При некоторой тренировке можно довести интервал, в течение которого дырка держится открытой, до пол-секунды, что сводит опасность пылинок к минимуму.

Для определения чистоты матрицы, надо время от времени делать снимок белого листа со вспышкой, закрутив диафрагму до максимума и сбив на объективе кольцо фокусировки в крайнее, расфокусированное положение (чтобы на снимке не было видно никаких пылинок или грязи, находящейся на фотографируемом листе. Все темные пятна, которые видны на снимке после этой процедуры - пыль на матрице.
________________

6) В отличие от пылетряса, стабилизированная матрица - вещь объективно хорошая, могущая в определенных пределах заменить отсутствие высоких ISO.

Есть эмпирическая формула, гласящая, что если снимать с рук с выдержкой, большей чем 1/ЭФР секунд, то снимок будет смазан. Смаз - дело вероятностное, поэтому смазать его можно и не превышая этот порог. Просто после его превышения смаз получается очень вероятен. Поэтому этой формулой удобно пользоваться.

ЭФР - это текущее фокусное расстояние объектива, помноженное на кроп-фактор. Для олимпуса кроп-фактор равен 2, для кэнонов - 1.6, для никона-пентакса-минольты - 1.5. Для Canon 5D - единице.

Так, например, объектив 70-300мм на длинном конце (при максимальном зумировании) имеет фокусное расстояние 300мм. ЭФР для кэнона получаем в 480мм. Согласно формуле, смаз будем получать при съемке на выдержках длиннее 1/480 секунды. Т.е. фактически, нельзя снимать с выдержками больше 1/500. Наличие стабилизатора позволяет снизить этот порог на 2-3 стопа. "Стоп" - изменение выдержки в два раза. В итоге, в приведенном случае можно снимать без смаза даже на 1/100.

Стабилизация может быть в объективе, а может быть в тушке. Стабилизация в тушке ("стабилизация матрицы") имеет тот плюс, что позволяет использовать в роли стабилизированных нестабилизированную оптику (а наличие стабилизатора при прочих равных почти в полтора раза удорожает объектив). Т.е. наличие стабилизированной матрицы позволяет весьма существенно экономить на объективах при том же качестве линз. Минус у внутритушечной стабилизации тот, что стабилизация матрицы чисто конструктивно не дает больше 2-2.5 стопов. Тогда как среди топовых кэноновских и никоновских телевиков попадаются такие, что способны давать стабилизацию аж на четыре стопа (правда стоят они столько, что нам о них лучше даже не думать).

Стабилизацию матрицы имеют все зеркалки Minolta/Sony, и пентаксы K100D/K10D.
________________

7) Еще хочется рассказать про модную новинку, которая сейчас появилась в последних моделях. Это AutoISO. Впервые появилось оно в зеркалках Minolta/Sony (наличествует во всех), а затем было повторено в Nikon D80 и Pentax K10D.

В Nikon D80 поступили тупо. В меню настраивается пороговая выдержка. В случае, если во время съемки эта выдержка оказывается превышена, ISO повышается. В противном случае ISO берется минимальное.

В Minolta/Sony пороговая выдержка вычисляется сама. На базе той самой формулы 1/ЭФР (берутся данные о фокусном расстоянии, поступающие от объектива). Правда, ISO в этом режиме не поднимается выше ISO400. На мой взгляд, напрасно. Уж на что я не люблю шум, смаз я не люблю гораздо больше. С шумом можно хотя бы попытаться бороться. Впрочем, в зеркалки Minolta/Sony встроен еще и визуальный индикатор, который начинает моргать в видоискателе в случае, если выдержка превышает пороговую. Что облегчает избегание смаза.

В Pentax K10D в этом плане, судя по обзору, встроили что-то чудовищное. Там ВСЯ ТУШКА просто изначально заточена под AutoISO, это прямо поставлено во главу угла. (Давно пора, скорей бы остальные производители подтянулись.) Задача защиты от смаза полностью переложена на автоматику. Ей главное диафрагму задавай и ракурс наводи, а остальное она сама сделает.
________________

8) До кучи скажу про Олимпусы. Олимпусы имеют меньший размер матрицы, нежели остальные перечисленные участники списка. С точки зрения пользователя, это будет выражаться в том, что при попытке снимать на высоких ISO, снимок будет получаться со значительно большими шумами чем у прочих. Фактически, уже на ISO400 снимать тяжело, надо потом давить шумы; а на ISO800 олимпусы дают на снимке такой драбадан, что никакой шумодав не спасает. Отказ при покупке зеркалки от одного из весьма значительных преимуществ зеркалок - возможности получения хороших снимков в условиях плохой освещенности - кажется плохой идеей, поэтому покупать их не рекомендуется.

Их так и называют, "недозеркалками".

Олимпус ведет очень странную ценовую политику. Сами зеркалки у него достаточно дешевы (за счет размера матрицы, т.к. стоимость изготовления матрицы напрямую зависит от ее площади и составляет едва ли не 70% затрат на изготовление зеркалки) и вообще позиционируются как бюджетные. Однако дополнительные аксессуары (объективы и вспышки) у Олимпуса стоят значительно дороже, чем аналогичные кэноновские или никоновские. Об их сравнительном качестве можно спорить, главное, что это уже совершенно не бюджетное решение. Поэтому если вы желаете сэкономить на покупке, вы обнаружите, что с модернизацией китового комплекта олимпусовой зеркалки есть определенные проблемы.

Сейчас ситуацию слегка выправляет сигма, начавшая производить объективы под байонет олимпуса. Но она не делает принципиально новое стекло, использует уже наработанные технологии, использующиеся для зеркалок других систем. И тут снова всплывает проблема маленькой матрицы олимпуса. Кроп-фактор для олимпуса - 2, поэтому фокусное расстояние всех объективов надо умножать на 2, а не на 1.5 как для зеркалок других фирм. Так например, объектив 28-135, превращающийся на кэноне в 42-200, на олимпусе превращается в объектив 56-300. Если искать большой телевик, проблемы с этим для олимпуса нет. А вот с широкоугольными объективами (а слабым по своим характеристикам считается именно широкоугольник из олимпусового "даблкита") от сторонних фирм тяжело. Их нет. Что-либо подходящее пока производится только самим олимпусом и стоит как новая зеркалка.

9) Автофокусировка у объективов бывает с тремя типами приводов.

а) Мотор в тушке. В объективе мотор отсутствует вовсе. Объектив имеет в основании байонета углубление, в котором крутится шляпка со шлицевой прорезью. Тушка имеет напротив этого вала отвёртку, насаженную на мотор. Шляпка крутит вал, который через редуктор вращает фокусировочное кольцо объектива.

Схема эта очень старая, никоновский байонет имеет такой привод аж с 50-х гг, они очень гордятся тем, что сохраняют совместимость всех новых тушек (включая цифровые) почти со всеми выпускавшимися автофокусными объективами. Забавно, что отключение автофокуса может производиться как механическим переключателем на корпусе объектива, так и переключателем на корпусе тушки. (Последний чисто механически задвигает отвертку вглубь тушки.) Переключатель на корпусе сохранен для совместимости с некоторыми старыми моделями объективов, не имеющих отключения автофокуса.

Минольтовский байонет (Minolta-A, Сони его унаследовала) тоже заточен под использование отверток. Правда, у него механических переключателей нет. Отвертка у него выдвигается-задвигается специальным приводом. Это дает определенные преимущества: Minolta 7D, например, имеет на корпусе тушки кнопку AF/MF, нажатие на которую задвигает-выдвигает отвертку. Кроме того, один из режимов фокусировки автоматически включает режим ручного фокуса сразу после завершения автофокусировки. Таким образом, можно быстро автоматически навестись, а потом более точно дофокусироваться вручную, через видоискатель.

Пентакс тоже имеет байнет отверточного типа, но более подробно я о нем рассказать не могу - с пентаксами почти не сталкивался. Могу только сказать, что ранние пентаксовские цифрозеркалки, как считается, имеют фокусировочный мотор недостаточной мощности, результатом чего является крайне неторопливая фокусировка пентаксов. Относительно последней выпущенной K10D в этом отношении информация противоречива. Одни говорят, что он фокусируется быстрее, другие - что так же медленно.

б) Редукторный мотор в объективе. Байонет имеет только электрические контакты, а фокусировочный мотор, который крутит вал, упрятан в стенки объектива. Эта схема характерна для кэнона. Он в начале 80-х перешел на новый стандарт байонета, EF, полностью отказавшись от совместимости со всеми ранее выпускавшимися объективами. Никон тоже разработал стандарт байонетов под встроенный редукторный мотор - AF-I. Но по посадочной площадке он совместим со старыми объективами и тушками, отличается только наличием дополнительных контактов.

Конструкция эта (по мотору на каждый объектив) вполне оправдана, т.к. стоимость мотора упала до совершенно мизерных величин. По слухам, он имеет себестоимость около 3$. Объективы Tamron и Sigma, выпускаемые в варианте для разных байонетов, имеют одинаковую стоимость. Хотя для кэнона и никона они выпускаются с редукторным мотором, а для остальных - с шлицевой шляпкой в байонете.

Редукторный вариант исполнения (что с мотором, что под отвертку) имеет ту особенность, что если механическй переключатель на объективе находится в режиме автофокусировки, крутить фокусировочное кольцо вручную категорически запрещено - это может повредить механику объектива. Только после переключения в режим ручной фокусировки.

в) Ультразвуковой мотор в объективе. Это самая продвинутая конструкция, она же самая дорогая. Ротор и статор мотора имеют форму сложенных друг с другом колец. С помощью согласованной вибрации пьезокристаллов на статоре возбуждается бегущая волна, которая вращает роторное кольцо. Фокусируются такие объективы практически мгновенно. Во всяком случае, раз в десять быстрее редукторных. Кроме того, такие объективы можно в любой момент дофокусировать вручную, не рискуя что-либо повредить. Маркировку имеют USM (для кэнона) либо HSM (для сигмы) либо AF-S (для никона) либо SSM (для minolta/sony). Под байонет пентакса ультразвуковых объективов, насколько мне известно, не существует.

Есть у кэнона несколько экзотических объективов (напр. 75-300 IS USM), формально названных USM, но в действительности там крошечный USM-моторчик вращает обычный редукторный вал. По своему поведению они ничем не отличаются от обычных редукторных объективов, и есть острое подозрение, что USM-мотор там используется только для получения гордой надписи на крышке. Таких объективов у кэнона немного, но стоит об этом помнить.

USM-мотор (известный так же как "двигатель бегущей волны") изобретен инженерами Canon в начале 90-х. Остальные разработчики производят свои объективы по лицензии. Видимо, лицензия не дешевая и не все могут ее себе позволить. И не во всех объективах. Поэтому таких дешевых USM-объективов, как у кэнона, нет даже у никона. Про остальных и говорить нечего.

Под пентакс USM-объективов нет вообще.

Под минольту/сони есть всего два объектива (оба были переизданы Sony):
Minolta AF 70-200 F2.8 APO G (D) SSM
Minolta AF 300 F2.8 APO G D SSM

Sigma выпускает всего несколько HSM-объективов. Из дорогих. И даже эти объективы под минольту и пентакс выпускаются только под отверточный привод. Все прочие объективы у них выпускаются с редукторным двигателем (под кэнон) и отверточным приводом (под никон-минольту-пентакс).

10) Главное, что следует знать о вышедшей недавно модели Nikon D40 - это то, что в отличие от прочих зеркалок Nikon, эта - не имеет отверточного привода. Т.е. покупать под нее есть смысл только редукторные объективы AF-I и ультразвуковые AF-S.

Все объективы сторонних производителей под никон - строго под отверточный байонет AF. Т.е. если берете D40 - никаких сторонних объективов. Только родные никоновские.

Объективов AF-I со встроенным редукторным мотором я в продаже вообще не нашел. Может они пока только в планах, а сам этот стандарт байонета придуман специально под D40?

Родные никоновские USM-объективы под байонет AF-S все безумно дороги (от 800 до 7000$). Кроме трёх, вполне бюджетных:
18-55 - ~250$
55-200 - ~250$
18-70 - ~350$

Таким образом, покупка D40 автоматически привязывает нас к этим трем объективам. Либо извольте фокусироваться только вручную.

11) Следящий фокус.
Еще одно отличие любительских зеркалок от полупро и про - алгоритм работы следящего фокуса при съемке серии. Дело в том, что наведение фокуса требует времени. Поэтому перефокусироваться между отдельными снимками при серийной съемке у фотоаппарата времени нет: это резко снизит скорость съемки.

Так вот: любительские камеры при полунажатии на спуск переходят в режим готовности и просто ведут фокус за объектом. А при полном нажатии - положение фокусировочного кольца объектива фиксируется и начинается съемка.

А профессиональные камеры (и некоторые полупро - не все!) пытаются на основании скорости изменения фокуса перед началом съемки вычислить скорость приближения/удаления снимаемого объекта и подводят фокусировочное кольцо после каждого кадра так, чтобы продолжающий приближаться объект оставался в фокусе.

К сожалению, я не в курсе, какие аппараты себя ведут в этом отношении лучше, а какие хуже. Отмечу только, что скорость и точность фокусировки - вообще не конёк минольты/сони.

Материалы взяты с форума фото-банка Лори