by Grey -Sorcery
Это концепция, о которой мне рассказал мой старый друг.
Идея здесь заключается в том, что существует определенное количество символов, которые просты и легко запоминаются. Каждый символ представляет собой глагол или действие. Таким образом, эти глифы можно использовать в качестве активного символа налету или при необходимости. Я лично использую их через энергетическую проекцию.
Чем проще символ, тем практичнее он становится. Теперь это те, которые я использую, и предлагаю вам попробовать их в своей самостоятельной работе!
https://elarimer.forum2x2.ru/t4794-topic
Совместная деятельность художника и ювелира началась в 1898 году, когда Фуке увидел афишу с Сарой Бернар к спектаклю «Медея». Жоржа сразил образ главной героини в кульминационный момент драмы, где выражение, поза, костюм и даже украшения подчеркивают ужас свершившейся трагедии.
Внимание Жоржа в работе привлек браслет в форме змеи, обвивающий руку Медеи. Эта, казалось бы, незначительная деталь, всего лишь украшение, усилила впечатление жестокости матери-убийцы и одновременно подчеркнула нравы варварской страны. Сара Бернар захотела иметь такое украшение и заказала Жоржу Фуке сделать браслет по эскизу Альфонса Мухи.
Муха в то время уже зарекомендовал себя в Европе как художник и создатель рекламной продукции, благодаря некогда открытому контракту с величайшей сценической личностью эпохи- Сарой Бернар, театр которой он тогда полностью обслуживал.
Молодой ювелир был почитателем стиля "ар-нуво". В то время это было новое и свежее направление в искусстве. Муха с нестандартным мышлением и богатой фантазией был лучшим в этом оригинальном стиле.
Он комбинировал фантастические и природные мотивы, и не боялся преодолеть сложившиеся взгляды на ювелирные изделия для одежды. Он разрабатывал дизайн подвесок, кулонов и брошей, сложные украшения для корсажей. Многие работы включают его любимые мотивы — изображения очаровательных молодых девушек, а особенностью форм изделий были мистические круги и полумесяцы.
Фуке воплощает ряд искусных украшений по рисункам Мухи. В своих произведениях он обычно использует золото, эмаль, слоновую кость, опалы, жемчуг и маленькие бриллианты.
Венцом сотрудничества стал дизайн нового ювелирного салона Фуке в стиле ар-нуво, который открылся на улице Руаяль в 1901 году.
Несмотря на то, что Муха работал с Фуке только три года , за это время ему удалось серьезно повлиять на образы ювелирного искусства и на само восприятие своей работы ювелиром. В то время, как в этом искусстве еще со времен Людовика XVI главным считалось использование самых драгоценных камней, Фуке и Муха пересмотрели сами основы. Они верили в то, что красота ювелирного украшения зависит не от ценности драгоценного камня, а от художественного дизайна. Два новатора подбирали материалы не по своей стоимости, а из их способности включиться в общий дизайн.
Кэт- канадская художница, вдохновленная сказками о старых и новых историях, которые сопровождают каждый ее рисунок.
Чаще всего среди ее работ встречаются изображения летучих мышей.
Она работает учителем рисования и является мамой двух замечательных девочек.
Петрус Ван Шендель ( 1806—1870) — голландско-бельгийский живописец.
За время своего творчества написал множество талантливых картин, где часто присутствовали сцены при освещении ламп и свечей, что придавало изображениям особый драматизм. Каждый сюжет, воссозданный художником, отличался удивительной глубиной освещения и мастерством построения композиции. Тему ночного мрака и пронзающих его отсветов горящих свечей он фактически поставил во главу угла своего живописного стиля.
Источником вдохновения для Ван Шенделя послужили работы голландских художников 17 века. В частности, Геррит Доу и Годфрид Схалкен, которые были известны техникой тонкой детализации и воспроизведения эффекта светотени,что позволило ночным картинам Петруса выделяться среди его современников успокаивающей атмосферой и мастерским изображением света.
Сцены на рынке постепенно стали его излюбленной темой. Вариации с освещением, тенями и отражениями добавляли особый интерес к каждому полотну. Пуская в ход свой любимый приём, Петрус ловко и тонко манипулировал освещённостью и пространством, на каждом шагу оставляя подсказки и намёки на истинный смысл той или иной казалось бы банальной бытовой сцены.
Будучи плодовитым художником, Петрус Ван Шендель регулярно выставлялся в салонах Амстердама, Антверпена и Ден Хаага в период между 1827 — 1867. Затем последовали выставки в салонах Брюсселя, Гента, а также в Королевской Академии в Лондоне. Награжден медалями за большинство из этих выставок, включая золотую медаль Брюссельской выставки 1845 года.
Последние годы своей жизни Ван Шендель много болел и почти не писал. Он скончался 28 декабря 1870 года, в возрасте 64 лет в Брюсселе, где и был похоронен.
Его работы теперь можно увидеть в музеях Амьена, Амстердама, Гронингена, Ганновера, Лейпцига, Мельбурна, Монреаля, Мюнхена, Ниццы и Штутгарта.
Говорят, что между дизайнерами не бывает дружбы — это утверждение уже несколько лет подряд опровергает Жан Поль Готье, который приглашает именитых дизайнеров для работы над коллекциями Jean Paul Gaultier. И этот дуэт всегда наполнен любовью и признанием: друг к другу, к моде и красоте. Не стал исключением и новый сезон — создать кутюрную коллекцию Готье позвал креативного директора Balmain Оливье Рустена. Он, в свою очередь, отнёсся к предложению серьезно: переосмыслил архивы и коды модного Дома, добавив нотку сексуальности в легкое сумасшествие.
«Этот показ - открытое письмо Жан-Полю, открытое письмо любви», - объявил Оливье Рустен в студии Gaultier перед презентацией коллекции «antic».
По признанию дизайнера, этот опыт помог ему отделить себя от работы в Доме Balmain и лучше понять самого себя, четче обозначить свой индивидуальный дизайнерский почерк.
Каждый красочный рисунок художницы по текстилю выполнен с использованием длинных и коротких стежков, похожих на мазки краски. Рукодельница объясняет: «По сути, это похоже на рисование на холсте, но вместо того, чтобы использовать краску, вы используете нитки».
Дизайны вышивки Феррис часто основаны на старинных иллюстрациях по энтомологии, которые она затем переосмысливает с помощью нитей. «Я люблю передавать чувство романтизма в своих вышивках», - говорит она. Мне нравится изучать многочисленные упоминания о предмете, который я хочу вышить. Например, я, должно быть, сохранила сотни фотографий и просмотрела множество видеороликов с голубой бабочкой «Морфо», прежде чем изобразить ее в цифровом формате в Photoshop, а затем перенести рисунок на ткань и сделать вышивку.»
От ярких бабочек и пушистых жужжащих пчел до волшебных грибов и сказочных цветов, Феррис запечатлевает свои объекты в невероятных деталях. Каждое изделие, созданное вручную, - это поистине труд любви, но Эмили не держит свои художественные таланты при себе. Она продает свои образцы вышивки , так что любой сможет повторить ее рисунки дома.
Комплект, состоящий из золотой тиары, колье и серег, декорирован настоящими зелеными жучками — долгоносиками, (Lamprocyphus augustus)чьи крылышки до сих пор не утратили свой зеркальный блеск, несмотря на их внушительный возраст — более ста лет. На колье и серьгах лотосы перемежаются крошечными золотыми стержнями, оканчивающимися черными эмалевыми бусинами. Содержится в оригинальном футляре из прессованного паром дерева в кожаной обивки с шелковой подкладкой с золотым тиснением на внутренней стороне крышки - печатью ювелирного дома: «Филлипс, 23 Кокспур-стрит, Лондон». Чучела оправлены в золото в египетском стиле с бахромой из бутонов лотоса.
Сохранность хрупких насекомых скорее всего объясняется бережным хранением и редким ношением парюры владелицей, леди Грэнвилл, второй супруги 2-го графа Грэнвилла. Занятно то, что происхождение ювелирного изделия связано с фактом банальной взятки.
В 1884 году Джордж Лэвисон Гауэр, второй граф Грэнвилл, министр иностранных дел Великобритании, вел непростые переговоры с Португалией по поводу подписания торгового договора, разграничивающего сферы влияния стран в акватории реки Конго. Португальский посол, лоббирующий интересы своей страны, решил расположить министра к себе. А поскольку возможность открыто предложить деньги государственному служащему была исключена, находчивый португалец нашел выход из затруднительной ситуации весьма нетривиально и преподнес графу великолепную коллекцию жуков. Так сказать, на долгую память о взаимовыгодных переговорах и подписании договора. Подношение было принято благосклонно. Учитывая небывалый интерес в Европе ко всему экзотическому в конце девятнадцатого века, ценность жуков, напоминающих египетских скарабеев, насекомых мистических, связанных мифологией с загробным миром и Богом Солнца, была особенно высока.
Комментарий посла о том, что блеск крыльев жуков напоминает изумрудный, навел англичанина на мысль, а почему бы не сделать этих жуков частью ювелирного изделия и не преподнести своей жене Касталии Розалинд Кэмпбелл в качестве сюрприза. Так ювелирная фирма Phillips Brothers & Son получила необычный заказ — создать парюру с обязательным включением золотистых насекомых в три изделия: тиару, серьги и колье.
В 1885 году леди Грэнвилл впервые вышла в свет, гордо демонстрируя изумительный золотой комплект, отсылающий одновременно к египетскому и греческому стилям. Жуки переливались в лучах света, привлекая внимание окружающих, и действительно напоминали изумруды. Это был фурор! В светских салонах еще долго обсуждали изысканные украшения модницы, рискнувшей разрушить стереотипы.
Уже много лет спустя научный прогресс позволил физикам установить причину необычного блеска этих насекомых: выяснилось, что их крылышки состоят из хитиновых наночастиц, толщиной в микрометр, уложенных слоями и направленных в разные стороны, что делает поверхность зеркальной, способной отражать солнечный свет и любую форму поляризованного света.
