Остановились мы на том, что такси, которое пришлось ждать около часа, везет нас от сада-парка Сигурта к городку Сирмионе. Через 30-40 минут мы на месте. Такси довозит нас по улице Viale Guglielmo Marcon (названа в честь того самого Маркони - нобелевского лауреата, пионера беспроводной связи) до последней остановки общественного транспорта, а дальше в старинную часть города можно проехать только по спецпропускам или пройти пешком.
Город Сирмионе расположен на узеньком полуострове длиной 4 км, пикой вдающемся в южную часть озера Гарда. Еще со времен неолита здесь находили следы человека, а в период римской империи полуостров становится местом отдыха зажиточных веронцев. В начале первого тысячелетия здесь появляется укрепленное поселение и две гавани, но после падения империи все это было завоевано лонгобардам. В 8-ом веке город становится столицей судебного округа с королем во главе, жена которого основывает в Сирмионе монастырь (ныне не сохранился). В конце 12-го века округ уходит под власть Вероны, где правит гибеллинская династия дела Скала или Скалигеров.
К концу полуострова примыкает отделенный полосой воды остров, на котором и расположена историческая часть города. В конце 13-го века Мастино из рода Скалигеров начал строить замок у входа в старинный Сирмионе, в качестве военного укрепления преграждавший противнику доступ с материка. И таких замков не один и не два – замок, который мы видели в перспективе Аллеи Роз в парке Сигурта, тоже Скалигеров. Еще один есть в городке Мальчезине на озере Гарда, есть замок Скалигеров и в самой Вероне.
Полоса воды перед замком – это вырытый широкий ров, чтобы замок-крепость была окружена водами озера с четырех сторон. Сейчас там пристань для яхт.





Вход в историческую часть Сирмионе через каменные мост и ворота. Они совсем не широкие – если проезжает машина, то пешеходам приходится вжиматься в стены. Мост для прохода жителей и гостей города стационарный, а когда-то он был подъемным, это видно по вертикальной прорези от подъемного механизма над входной аркой. Наверное, вы заметили, что зубцы на башнях и стенах самой крепости отличаются от зубцов стен справа от моста. Дело тут вот в чем. Во времена правления Скалигеров страну раздирали внутренние конфликты между гвельфами (сторонниками папской власти) и гибеллинами (сторонниками власти императора), и было важно видеть, к замку какого сеньора приближаешься. Гибеллины взяли за основу орла, взмахивающего крыльями – как на орифламме императора. Гвельфы избрали символом прямоугольник – стилизованную папскую тиару. Семья Скалигеров во время строительства замка-крепости была сторонниками гибеллинов, но со временем ее политические предпочтения изменились, поэтому поздние пристройки 15-го века имеют прямоугольные зубцы. Кстати, когда в середине 15-го века русский царь Иван третий решил перестроить и расширить свой двор, он выписал зодчих из герцогства Миланского и поставил перед ними задачу построить Кремль по образцу замков Сфорца и Скалигеров. Когда встал вопрос, какие ставить зубцы, царь рассудил, что его жилищу не пристало носить символ покорения папской власти. Вот поэтому стены московского Кремля украшены зубцами в виде ласточкиных хвостов (распахнутых орлиных крыльев гибеллинов)
В сам замок можно войти через разводной мост, он правее действующего городского моста и в наше время не используется (на решетке перед мостом висит здоровенный амбарный замок). На фото виден подъемный механизм с цепями.
Между более ранним мостом в замок и более поздним мостом в город маленькая гавань для лодок.
Проходим в старый город.





Сразу за воротами начинается площадь Piazza Castello. По обе ее стороны гостиницы, рестораны, магазины, банк. Своей узкой стороной площадь выходит к озеру Гарда.
С противоположной стороны площади действующий вход в замок. По каменному мостику можно попасть во внутренний двор, в середине него донжон замка - 47-метровая башня Мастио, на вершине которой сейчас обустроена смотровая площадка. Мощные стены и массивные башни, в которых потом были устроены тюремные камеры, могли выдержать любые атаки. В самом начале 15-го века Верона и принадлежащие ей города перешли в руки Венецианской республики, после чего в замке Скалигеров расположился венецианский гарнизон. Закат славы замка Скалигеров начался в 16-ом веке после того, как был создан новый укрепленный форт с бастионами в Пескьере-дель-Гарда. Гарнизон венецианцев был перемещен туда, а в самом замке Скалигеров были устроены склады и военный арсенал. В эпоху наполеоновских войн принадлежащие Венеции территории были захвачены, и в замке Скалигеров размещались французские солдаты. Во второй половине 19-го века после объединения всех независимых итальянских Читать далее...

Продолжаем любоваться лужайками, деревьями, кустами, цветами, прудиками и бассейнами. Этот потрясающий парк устроен с большим вкусом, при этом он очень чистый и ухоженный. Сюда приезжают семьями, школьными классами, здесь устраивают свадьбы и фестивали. Сад-парк входит в пятерку лучших ландшафтных парков в мире.



[700x508]

Идем от дальнего конца сада вниз, здесь начинается знаменитая Аллея Роз длинною более 1 км. Аллея - символ парка, вдоль нее высажено около 30 тысяч кустов роз. Прекрасный пейзаж с розовой аллеей и очертаниями средневекового замка вдали стал буклетной картинкой. Сам замок находится за пределами парка, но по замыслу создателей вошел в пейзаж.
Здесь же на лужайке полотняный павильон кафе и столики с зонтиками хорошо вписались в общую картину.



[700x524]

Вот такая здесь красота.



[700x525]

Большой бассейн с проложенными по нему мостиками, чтобы можно было полюбоваться цветущими кувшинками и лотосами. На длинных стеблях - это лотосы, в конце июня сезон их цветения только начинался. На самой воде – это кувшинки, цветение в разгаре. Фото не передает всю нежность и изящество цветков лотоса – очень красивое зрелище :s:
Закончилась аллея роз, позади лотосы, а мы подходим к еще одной достопримечательности парка – самшитовому лабиринту с беседкой в центре.



[700x490]

Лабиринт создан из 1500 кустов самшита высотой в два метра, занимает территорию почти 2500 кв.м. Народ ходит по нему, аукается, поднимается на смотровую площадку в беседке, при входе даже висит телефон с номером местной службы спасения. Черт меня дернул полезть в тот лабиринт, с моим-то топографическим кретинизмом… Долго я там плутала, еле вышла к беседке, но ни GPRS с картой в телефоне, ни изучение путей выхода сверху мне никак не помогли, да и люди, как на зло, куда-то пропали… Думала, там и заночую, но нет – чудом неожиданно выбралась из этого ужаса… :t: Времени оставалось не так уж и много, поэтому, придя в себя под деревом на травке возле бассейна с прекрасными кувшинками, двинулась дальше.



[700x504]

Совершенно случайно наткнулась на небольшой садик лекарственных трав. Семья Сигурта вырастила на небольшом пространстве около сорока растений, обладающих терапевтическими свойствами. Садик охраняет статуя льва.
Идем ко входу в парк, нас обгоняет такой вот симпатичный электропоезд. Те, кто не хочет передвигаться на своих двоих, кто хочет кататься только по дорожкам, у кого мало времени, может арендовать велосипед или гольф-кар, купить билетик на шатл или на поезд. Но нам-то интересно заглянуть в укромные уголки, посидеть на травке в тенечке, пройтись там, где другие не ходят :wink: Поэтому переходим из цивилизованной, рукотворной части парка в естесственную.
После смерти Карло Сигурта его наследники не без скандала поделили владение, и малая часть парка вместе с виллой остались в собственности бывших владельцев. Со стороны парка небольшая территория, примыкающая к частному владению, осталась не облагороженной, местами вовсе заросшей, с опасными грунтовыми тропинками по склонам. Туда-то мы и войдем через каменные ворота с железной калиткой.



[700x520]

А ведут эти ворота к еще одной парковой достопримечательности, вотивному гроту Grotta votiva – небольшой пещере с алтарем и статуей Мадонны. Обычно такие сооружения устраиваются в честь святых в знак данного обета или в знак благодарности.
Вот такие спуски, мостики, тропинки в этой части сада. И в этом есть своя красота, в чем-то ничуть не уступающая обустроенной части.



[700x525]

Здесь тоже есть свои бассейны и фонтаны с разноцветными карпами кои, и они прекрасны в своей заброшенности.
Через эту красиво увитую зеленью арку можно было бы выйти в цивильную часть, но мы идем дальше, и вот перед нами небольшой, весь заросший зеленью замок Castelletto - здание в неоготическом стиле, построенное Маркизом Антонио Маффеи. Этот мини-дворец когда-то был местом научных и литературных встреч, у семьи Сигурта здесь гостили многие видные деятели науки, в том числе лауреат Нобелевской премии Читать далее...

Продолжаем путешествовать по озеру Гарда. Полдня гуляний по Пескьере дель Гарда позади. Этот же день решено было посвятить осмотру окрестностей. А выбор был не малый. Направо от Пескьеры за полчаса езды можно добраться до парка развлечений Gardaland (Гардаленд) с наземными и водными аттракционами на любой возраст и вкус – от сумасшедших горок до парка свинки Пепы. Рядом аквариум Gardaland SEA LIFE с подводным туннелем, тематическими залами и бассейнами. Дальше вдоль побережья озера Гарда есть грандиозный парк развлечений Caneva World с Movie Studio Park, где аттракционы, основанные на сюжетах популярных фильмов, и с водным парком Aqua Paradise Park в виде тропического острова. Если оттуда проехать немного вглубь от побережья, будет Parco Termale del Garda с виллами и термальными озёрами под открытым небом среди хвойных и лиственных лесов. Если углубиться еще немного, то приедете в Parco Natura Viva с природным зоопарком и сафари-парком. Можно поехать вдоль озера влево в крепость Castello di Sirmione (Сирмионе) или от Пескьеры вдоль реки Минчо до экологического парка Parco Giardino Sigurtà (Сигурта). Ну и в конце концов можно просто поплавать на кораблике по озеру Гарда от одного городка к другому. В итоге я решила, что развлекаться одной мне будет не интересно, всяких аквариумов и зоопарков я уже повидала, а вот огромный ботанический сад на полдня и старинный городок со средневековой крепостью на вторую половину дня – самое то. Так что с утра пораньше бодро топаем на остановку автобуса.
По дороге у нас порт с нежными прозрачными утренними видами, с утками, лебедями, лодками.
Тут же такой вот причудливый памятник карабинерам, на нем выбит девиз их военного корпуса - Nei secoli fedele (В веках верны).
Вид на пристань. Еще нет жары, дрожащий воздух свеж, краски звеняще чисты.



[700x493]

Просто невозможно оторваться от этого утреннего пейзажа – ощущение и праздника, и умиротворения одновременно. Пескьера произвел на меня впечатление буржуазного курорта, здесь прогуливались, сидели в ресторанчиках, катались на лодках люди с доходом явно не ниже среднего. На побережье много прекрасных пляжей, есть даже пляж для собак Braccobaldo Bau Beach. Климат в Пескьере очень мягкий даже зимой, поэтому город очень популярен среди туристов – не столько у иностранных, как у самих итальянцев. Они приезжают сюда отдыхать и парами, и большими семьями, у многих здесь собственные виллы, квартиры.
Однако, время не ждет, нам нужно на автобус, который отходит от железнодорожного вокзала. Поэтому проходим через крепость и выходим из нее через ворота Вероны.
С моста перед воротами видим те же кораблики, что и вчера, но как же отличаются вечерние и утренние фото!
Повторяем наш вчерашний путь, только в обратном направлении и в темпе.



[700x480]

И вот мы уже в парке. Вместе с билетами в кассе дают карту-путеводитель, так что, не смотря на огромную территорию парка, заблудиться там сложно. Но я всё же ухитрилась, но об этом позже Парк-сад Сигурта один из самых больших и самых красивых природных парков Италии, у него длинная и богатая история, открывающаяся в начале 15-го века. Аристократ Николо Джероламо Контарини построил свою виллу Domus Magna посреди фермерских угодий. Затем эти владения переходили из рук в руки, был посажен парк, постоянно меняющий свой облик от традиционного английского до полного запустения, пока в первой половине 20-го века усадьба не была приобретена Карлом Сигурта. За 40 лет он создал ярчайший образец ландшафтного дизайна, и во второй половине 20-го века парк был открыт для публики и получил свое название – парк Сигурта.
От входа в парк идет аллея, по ней и пойдем. Сразу же начинаются прекрасные виды на сосны, разноцветные канадские клены, цветы. Это настоящее чудо природы, прекрасное сочетание лесистой части с высокоствольными деревьями и сада напоминает райский уголок.



[700x502]

В парке много цветов. В марте-апреле там Тюльпаномания – зацветает сотни сортов тюльпанов, нарциссов, ирисов. Судя по фото из интернета, это неописуемое зрелище. Сейчас на тех же местах летние цвет



[700x518]

Аллея приводит нас к огромной лужайке английского газона. Здесь очень приятно отдохнуть, сидя на траве в тени деревьев, пройтись босиком по мягкому травяному ковру.



[700x519]

Среди изумрудных лужаек два Читать далее...

Ехали мы, ехали на поезде из Венеции к озеру Гарда (Lago di Garda) и приехали – от соленой воды к пресной :t: Это озеро самое большое в Италии, расположено оно у подножья Альп в тектонической впадине. Его северная вытянутая часть напоминает фьорд со скалистыми берегами, а мы подъезжаем к его широкой южной части, к уютному и живописному курортному городку Пескьера дель Гарда (Peschiera del Garda). Выходим из здания вокзала на площадь, с которой один за другим отправляются бесплатные автобусы в ближайшие парк аттракционов, парк развлечений, аквапарк, океанариум, сафари-парк, но только, вопреки расписанию, не в сам город Вот тут-то мне и нужно было насторожиться и сделать выводы, но, видимо, еще было не время. Пока что я удивилась и решила пойти пешком, чтоб заодно посмотреть сам городок.
По улице Viale Stazione идем к исторической части города.
По дороге попадаются как современные малоэтажные коробки, так и здания в колониальном стиле.
Старая историческая часть города расположена на трех островах, отделенных от материка и разделенных между собой каналами, образованными рекой Минчо, вытекающей из озера и впадающей в самую большую итальянскую реку По. Мы как раз подошли к мосту через крайний правый канал. Перила всех мостов в Пескьере украшены цветами в подвесных ящиках, и это очень красиво. На фото вид с моста на канал и железнодорожный мост.





Вид с этого же моста в противоположную сторону, на озеро.
После моста дорога делает поворот и нам открывается живописная надпись Cittadi Peschiera (город Пескьера) перед древними воротами. На этом месте, где из озера вытекает река Минчо, следы древних цивилизаций относятся еще к Бронзовому веку, а первое поселение датируется 15-11 веками до нашей эры. В конце 7-го века с приходом лангобардов город стал важным стратегическим торговым и административным центром, тогда же и появилось его современное название - из-за обилия рыбы в озере город стали называть Пескьера (рыбный садок) вместо латинского названия Арилика. В 14-15 веках городом правили семьи Висконти, Сфорца и Гонзага, а во второй половине 16-го века во время правления Венецианской республики город был превращен в пятиугольную крепость. В 18-ом веке его оккупировали австрийцы и французы, и лишь в конце девятнадцатого века Пескьера дель Гарда стала частью объединенной Италии. За клумбой ворота, через которые можно войти в исторический центр города - бывшую крепость. Это ворота Вероны (Porta Verona), возведенные в середине 16-го века, их можно назвать визитной карточкой Пескьеры. На воротах и над клумбой барельеф с символом Венецианской Республики - львом Сан-Марко.
За клумбой перед крепостными стенами протока реки Минчо, по мосту через ворота проходит автомобильная дорога, а мы проходим по отдельному мосту для пешеходов и велосипедистов через боковую арку ворот.
Вид с моста перед воротами Порта Верона в сторону озера. Пришвартованные кораблики ждут пассажиров для прогулки по озеру Гарда.





Дорога поворачивает направо и идет вдоль городского парка Parco Catullo, а мы идем параллельно ей по аллее парка. На газоне не то арт-объекты, не то мишени для стрельбы. Наверное, мишени – в длинном желтом строении, тянущемся вдоль другой стороны парка, расположились Государственная полиция и Полицейская академия.
Аллея упирается в историческое здание 19-го века. Раньше там размещался Командующий войсками, а сейчас оно используется как городской музей.
Обходим это здание слева, и перед нами симпатичная аллейка, идущая вдоль озера.
А ведет эта аллея в один из пяти бастионов крепости – бастион Кверини (Bastione Querini). Возле ворот Вероны, слева, был бастион Сан-Марко (Bastione San Marco). Бастионные фортификационные сооружения звездообразной формы пришли на смену средневековым замкам, родиной таких бастионов была именно Италия. Крепостные стены Пескьеры очень хорошо сохранились, это видно на фото.





С этой аллеи перед бастионом Кверини открываются чудесные виды на озеро и на порт Пескьеры. К сожалению, против солнца фотографии получились темноватыми…





Выходим из парка, спускаемся на дорогу, и перед нами третья протока реки Минчо - Canale di mezzo (Средний канал) и третий мост на нашем пути. На набережной стоит такой вот симпатичный современный памятник Monumento del donatore AIDO в виде лодочки с белым парусом, несущей капельку крови. Он посвящен людям, которые сдают кровь - донорам. На постаменте написано «AIDO Читать далее...

Ну вот, наше путешествие по Италии подходит к концу. Завершающую точку в нем поставит поездка на озеро Комо. Садимся на вокзале Кадорна на электричку и едем на север в сторону Швейцарии. Озеро Комо (Lago di Como) - одно из самых больших и глубоких и, пожалуй, самое красивое озеро в Италии. В окружении Альпийских гор, оно имеет ледниковое происхождение, помимо горных ручьев его также питает река Адда. У озера интересная форма в виде перевернутой буквы Y – верхний рукав называется Колико, правый Лекко, левый Комо. Живописная природа этих мест сделала их популярными еще во времена Древнего Рима, когда озеро носило имя Ларио. Когда-то здесь жили древнеримский поэт Вергилий, писатель и политик Плиний Младший, позже Леонардо да Винчи. В эпоху Средневековья здесь также было оживленно — богатые итальянцы строили на побережье виллы, а вокруг вырастали деревни, оливковые рощи, виноградники. В наше время на берегу этого озера виллы знаменитых и богатых людей со всего мира – мягкий климат, роскошные виды скалистых покрытых лесами берегов, красночерепичных крыш деревенских домов, старинных вилл и замков, цветущих садов делают эти места очень привлекательными. Самой же красивой частью озера Комо считается его центральная часть, туда мы и едем.
Последняя треть пути проходит вдоль берега Лекко, правого рукава озера Комо, и из окна электрички уже можно начинать любоваться проплывающими чудесными видами. Выходим на станции Варенна (Varenna Esino) чуть выше развилки рукавов озера. И сразу вкусный чистый воздух, буйная зелень, цветущие деревья, нежаркое солнышко – всё, что делает эти места такими привлекательными. С пристанционной площади по извилистым улочкам начинаем спускаться к набережной.



[700x503]

Небольшой городок Варенна – это бывшее рыбацкое поселение. После разрушения городов на берегу Комо в первой половине 12-го века Фридрихом Барбароссой в нем поселились изгнанники, они-то и основали рыбацкую деревню. Варенна очень приятный городок в великолепном месте с видом на всю центральную часть озера. Идем по симпатичной недлинной набережной к совсем небольшому порту, где нас ждет паром. Можно было бы погулять по Варенне, там есть что посмотреть – в горах старинный замок с привидениями Кастелло ди Вецио (Castello di Vezio), на побережье красивая вилла Villa Monastero с ботаническим садом, интересные церкви в городке и в горах. Но у нас есть четкий план на этот день, и нужно всё успеть



[700x504]

Идем к паромному причалу, садимся на паром и отплываем. Вдали виднеется остроконечная колокольня церкви святого Георгия (Chiesa di San Giorgio) в Варенне. По правому борту синие дали озера Комо, его верхнего рукава Колико. А по левому борту вдали мыс, разделяющий озеро на два рукава, с городом Белладжио (Bellagio) на нем, туда мы и плывем.



[700x483]

Это виды на противоположный мысу берег рукава Комо, на Менаджио (Menaggio) - очаровательный курортный городок, самый активный и молодёжный на озере Комо, в отличие от других, предназначенных для спокойного семейного или возрастного отдыха :t: Здесь для отдыхающих есть множество клубов и всевозможные развлечения, начиная от пешего туризма и скалолазания и заканчивая гольф-полями, яхт-клубами и теннисными кортами. На первом фото видна колокольня церкви святого Стефана (St. Stephen's Church, начало 17-го века) с часами, башенками и симпатичным султанчиком на верхушке. Мы попозже еще приплывем на эту сторону, а пока приближаемся к Белладжио (четвертое фото).



[700x477]

Вот и городской паромный причал. Пришвартовываемся и сходим на берег. Оставив мыс за спиной, идем по тенистой набережной, любуясь по дороге курортным антуражем – вынесенными на улицу столиками ресторанов и кафе, обилием цветов на клумбах, на кустах и деревьях, тенистыми аллеями, видами на озеро и горы, расслабленными никуда не спешащими людьми. Очень красивая и длинная набережная в этом городе class::



[700x512]


[700x517]

Минут десять прогулочным шагом по набережной, и мы у виллы Мельци – изюминки озера Комо, построенной в начале 19-го века герцогом Франческо Мельци д’Эрил, вице-президентом Итальянской Республики, сподвижником и другом Наполеона. Интересная деталь Читать далее...

Утром поезд доставил нас из Пескьера дель Гарда на Центральный вокзал Милана (Milano Centrale). Оттуда три остановки по зеленой линии метро М2 до станции Московской (Moscova), один квартал по улице Corso Garibaldi, и мы на месте в относительно недорогой, но вполне приличной гостинице Hotel Ritter - она станет нашим домом на ближайшие три дня. До заселения еще есть время, поэтому бросив вещи на ресепшн, отправляемся на разведку. Поблизости от отеля есть ландшафтный парк Семпионе (Parco Sempione) с массой достопримечательностей, туда и пойдем. Пройдя в сторону центра по проспекту Гарибальди до перекрестка, поворачиваем направо на улицу Via Laura Solera Mantegazza, она нас приводит к решетке, огораживающей парк. Идем направо по улице Via Legnano ко входу в парк.
Семпионе очень большой городской пейзажный парк в английском стиле, расположен в исторической части Милана, разбит в конце 19-го века на месте старого учебного плаца замка Сфорца, занимает площадь около 40 га. Территория парка ограничена с одной стороны Аркой Мира, с другой - железнодорожными путями вокзала Кадорна, с третьей - замком Сфорца, с четвертой - ареной Чивика. Именно каменные стены арены с одним из входов мы и видим, войдя в парк с северо-востока.
Arena Civica (арена Городская, Чивика) - это многофункциональный стадион с богатейшей историей, старейший стадион не только в Италии, но и в мире. Арена была спроектирована в неоклассическом стиле в самом начале 19-го века по поручению Наполеона Бонапарта, задумавшего с присущей ему скромностью воссоздать утраченную атмосферу римских амфитеатров после получения титула Король Италии и коронования в Миланском соборе. Арена полностью оправдала ожидания императора – на ней проводились военные парады, гонки на колесницах и даже учебные морские сражения при заполненном водой поле и части зрительских трибун. После падения Наполеона на территории бывшего Королевства Италия хозяйничали австрийцы, после некоторой реставрации превратившие Арену Чивика в танцевальный зал под открытым небом летом и огромный каток зимой. И только в самом начале 20-го века она становится ареной спортивных событий - здесь проходит первый велосипедный тур Италии, первый футбольный матч. В 30-ых и 40-ых годах прошлого века Арена была домашним стадионом миланского футбольного клуба Интер, сейчас там тренируются спортсмены-регбисты. Arena Civica вмещает до 30 тыс. зрителей, на ней выступали великие рок-музыканты - The Cure, Radiohead, Роберт Плант, Ленни Кравиц, Ринго Старр, Стюарт Коупленд, Патти Смит, Стинг, Джо Кокер, Род Стюарт и др. class:: Сегодня здесь в основном проводятся футбольные и регбийные матчи, шоу, джазовые фестивали, концерты и культурные мероприятия. Поворачиваем налево и идем по аллейке вдоль стены Арены.
В парке много зелени, разбиты дорожки для прогулок, есть места для отдыха, фонтаны, небольшие кафе, детские и баскетбольные площадки. На фото спецплощадка для выгула собак.





Идем мимо юго-восточных ворот Арены, они сделаны в виде античного портика с четырьмя колоннами и фронтоном, украшенным барельефами.
Доходим до центральных юго-западных ворот. В них служебные помещения и роскошный торжественный зал с великолепной лестницей, в котором одно время проводились регистрации браков.
От центрального входа на арену Чивик идем по аллее вглубь парка Семпионе. Совершенно случайно натыкаемся на старинный заброшенный фонтан Аква Марсия. Когда-то из него лилась минеральная вода, сейчас пить из него не рекомендуется.
Неподалеку конный памятник Наполеону третьему, освободившему во второй половине 19-го века Милан от австрийской оккупации. На большом квадратном гранитном основании по периметру установлены мемориальные таблички с именами погибших французских солдат и офицеров, на гранитном постаменте конная бронзовая скульптура Наполеона третьего. Изначально скульптура была установлена во дворе Сената, а со временем памятник был перенесён на своё нынешнее место. На фото на заднем плане виднеется здание библиотеки парка Семпионе.





Гуляем дальше – на большой поляне интересный объект в виде платформы, поднятой над землей, и шести вращающихся боковых плоскостей, окрашенных в белый цвет с одной стороны и в черный цвет с другой. Это "Teatro Continuo" di Alberto Burri - созданная по наброскам Альберто Бурри общественная сцена в честь 100-летия художника-авангардиста. На фото слева виднеется ажурная башня Бранка (ее часто называют миланской Эйфелевой башней), построенная по личному приказу Бенито Муссолини в первой половине 20-го века. Первоначально башня была названа Torre Littoria, через 40 лет появилась опасность ее обрушения, все затраты по масштабной реконструкции взяла на себя крупная винодельческая компания, владельцем которой Читать далее...

Отдохнули возле фонтана и двинулись от замка Сфорца прямо по улице Via Luca Beltrami к небольшой площади Ларго Кайроли (Largo Cairoli) с конным памятником Гарибальди. Это скорее не площадь, а кольцевая транспортная развязка. В Милане расхождения в названиях площадей и памятников на них на каждом шагу, не знаю, почему так. Вот и здесь площадь посвящена Бенедетто Кайроли, командовавшему ротой в составе легендарной "тысячи" армии Гарибальди, а затем дважды возглавлявшему кабинет министров Италии. Памятник же стоит на ней национальному герою Италии Джузеппе Гарибальди, герою Рисорджименто.
Идем дальше в том же направлении между двумя оранжевыми домами, теперь уже по улице Данте (Via Dante). Это пешеходная торговая улица, ведущая к главным достопримечательностям Милана.
Слева у нас Piccolo Teatro Grassi (театр Пикколо Грасси), историческая сцена театра Пикколо - ведущего театра Италии, известного во всем мире. Piccolo Teatro di Milano был создан в середине 20-го века Джорджио Стрелером (главный режиссер театра) и Паоло Граси (директор театра). Их миссия заключалась в создании театра для всех. Название «piccolo», что в переводе с итальянского означает «малый», связано с тем, что предоставленное театру помещение было небольшим залом на 500 мест.
Заглянем во входную арку театра – по периметру двора стильный портик с кафе, афишами, фотографиями.



[700x519]

Оглядываемся назад вдоль улицы Данте. В перспективе отличный вид на башню Филарете и башню Бона замка Сфорца.
Впереди у нас овальная площадь Кордузио (Рiazza Сordusio) – одна из самых красивых и функциональных площадей Милана, к ней выходят улицы, по которым можно дойти к основным достопримечательностям города. Название площади идет от Cors Ducis (герцогский двор), который был там во времена лонгобардов. А стоит там памятник Джузеппе Парини – неоклассическому итальянскому просветителю, сатирику и поэту 18-го века.
На площадь выходят интересные здания, одно из них Palazzo delle Assicurazioni Generali (дворец Всеобщего страхования) - главная штаб-квартира мегафинансовой корпорации Assicurazioni Generali. Дворец построен в стиле эклектики на рубеже 19-20 веков, в центре фасада портал и балкон с мозаичной нишей, где на золотом фоне женская фигура (аллегория безопасности) с плодами граната (аллегория плодовитости). Сверху большой рельеф льва Святого Марка (символ генерали), над ним восьмиугольный купол с небольшим фонарем.
Еще одно здание в стиле эклектики - Palazzo delle Poste (Дворец почтамта), ex Borsa di Milano (бывшая миланская Фондовая биржа). Здание бывшей Биржи было создано со всеми атрибутами роскоши и богатства - вход открывается парадными железными воротами, вогнутый фасад украшен колоннами, лепниной, скульптурами. Со временем это здание было отдано почтамту, а сейчас оно преобразовано в первый в городе Starbucks.



[700x530]

От площади Кордузио идем дальше по улице Мерканти (Via dei Mercanti), справа у нас узкий проход на небольшую, но очень симпатичную и насыщенную площадь Piazza Mercanti. На фото справа дом Панигарола, возведенный в стиле готики. На первом этаже двухэтажного дома сохранились стрельчатые арки, украшенные резными терракотовыми карнизами, а на втором этаже - окно с богатыми фризами из терракоты. В доме жила семья нотариуса Панигарола, там же была и его нотариальная контора, а с 15-го века здесь размещалась регистрационная палата. Сейчас в этом здании расположен ресторан Al Mercante.
Площадь Мерканти - это настоящая итальянская жемчужина, сохранившаяся со средневековья, когда она была сердцем Милана. Здесь вершилось правосудие, проходили собрания гильдии купцов. На фото слева скрытый реставрационной маскировкой дворец Разума (Palazzo della Ragione), он предназначался для судебных заседаний, а сейчас здесь часто проводятся персональные выставки художников и фотографов.
Напротив палаццо Раджоне стоит дворец скуоле Палатине (Palazzo delle Scuole Palatine), построенный в стиле барокко в середине 17-го века на месте сгоревшего предшественника. Четыре арки, обрамленные парными колоннами тосканского мрамора, открывают лестничный проход к крыльцу первого этажа. Над арками в нишах второго этажа установлены две статуи работы средневековых скульпторов - Святого Августина, преподававшего в этой школе риторику, и древнеримского поэта Авзония (над арочным выходом с площади), который уже в 4-ом веке воспевал город Медиоланум (Милан). Школы Палатин считались самыми престижными высшими школами средневекового Милана, центрами высокой культуры - здесь изучали право, медицину, красноречие, математику под руководством знаменитых учителей того времени.
Левее палаццо Палатине барочная черно-белая мраморная лоджия дельи Осии (Loggia degli Osii), созданная по заказу Читать далее...

Слева на фото театр, а мы по улице Джузеппе Верди уходим с площади Делла Скала. Верди был удивительным человеком - вырос почти в деревне, учился музыке у местного учителя. В Миланскую консерваторию его не приняли, а когда он стал богатым и знаменитым, назвали консерваторию его именем против его воли. Верди был депутатом, но деньги на депутатскую деятельность тратил свои, построил в Милане дом для бедных престарелых музыкантов, содержал его и оставил на это деньги по завещанию. Про его музыкальную деятельность нет нужды говорить - оперы композитора Джузеппе Верди известны всему миру, вся его творческая жизнь связана с Миланом, с театром Ла Скала.
По правой стороне улицы Верди стоит очень интересная небольшая барочная церковь Сан-Джузеппе (Chiesa di San Giuseppe), построенная в первой половине 17-го века. Эта церковь святого Иосифа считается едва ли не самым первым барочным зданием в городе. Над главным входом Святое Семейство, в нишах по краям входа святые Пётр и Павел, вверху по краям окна святые Иоанн Богослов и Иоанн Креститель.
Улица Верди переходит в улицу Брера, главную улицу одноименного богемного квартала, одного из самых популярных в части «ночной жизни». Название происходит от средневекового итальянского слова brera, восходящего к лангобардскому brayda, что означает «земля, очищенная от деревьев». Квартал Брера иногда называют миланским Монмартром - здесь много антикварных и художественных магазинов, галереи, музеи, уличные рынки, сады.
Начало улицы Брера. Пока не отличается от любой другой улицы. Дальше будет интересней.



[700x521]

Доходим до небольшого сквера Giardino Lalla Romano (сад Лалло Романо). Здесь же одноименный музей с довольно странной скульптурой лошади перед входом с цветущей магнолией. Лалло Романо была известной итальянской писательницей, поэтессой, художницей 20-го века. Ее романы любимы читателями, получали литературные премии.
Тут же справа одна из крупнейших галерей Милана - Pinacoteca di Brera (пинакотека, то есть хранилище картин, Брера). Изначально, начиная с 14-го века, здесь находился монастырь Ордена Смиренных (degli Umiliati) и церковь Санта-Мария. На смену ордену Гумилиатов пришли Иезуиты. Именно они решили построить здесь учебное заведение с аудиториями для занятий, библиотекой и обсерваторией. Когда Орден Иезуитов упразднили, здание перешло государству, а позже было передано Миланской Академии художеств. На нижнем этаже этого красивого старинного здания расположены учебные классы Академии художеств Милана, помещения для практических занятий студентов. На втором этаже сама Галерея, реставрационная мастерская, Национальная библиотека, астрономическая обсерватория и ботанический сад. Здесь выставлено огромное количество работ итальянских художников периода 14-18 веков, а также собраны уникальные коллекции картин европейских мастеров 15-17 веков. Также в Пинакотеке Брера часто устраиваются выставки работ современных художников.
Галерейный комплекс расположен в великолепном палаццо 16-го века с большим внутренним двором с мраморными лестницами и арочными пассажами в неоклассическом стиле. Времени осматривать саму галерею у нас, к сожалению, нет, но во внутренний дворик мы заглянем. После вторжения в итальянские земли армии Наполеона в Милан начинают стекаться картины, иконы, другие ценности, которые завоеватели экспроприируют из многочисленных коллекций, сокровищниц монастырей и церквей. В галерее появляются целые залы, посвященные культу императора, а известный скульптор Антонио Канова создает статую Наполеона из бронзы в виде бога войны Марса, облаченного в одеяние древних римлян, с миниатюрной богиней победы Никой на ладони. Сегодня скульптура бывшего императора Франции украшает внутренний двор Академии.
Дальше улица Брера вся уставлена ресторанными столиками. В этот супер жаркий день было приятно проходить мимо ресторанных навесов – там сделано как-то так, чтобы из-под них поступал прохладный влажный воздух. Это видно на фото.



[700x523]

Идем дальше по Via Brera. До 70-х годов 20-го века это был квартал художников и артистов, "Монмартр" Милана. Кафе в этом районе известны тем, что в них проводили время самые знаменитые люди миланской богемы. Но позже "Монмартр" сместился в район Порта Тичинезе, где сливаются воды канала Гранде и канала Павезе - в район Навильи (Navigli). Мы там еще будем.
А пока идем до конца Бреры, дальше по улице Via Solferino доходим до Largo Claudio Treves – крохотной площади, названной в честь итальянского журналиста и политика. На этой площади большущее развесистое дерево и интересная башня.
Если посмотреть направо вдоль улицы Via Solferino, то в перспективе видна конечная точка нашей экскурсии – здание со шпилем из стекла и металла. Но мы идем Читать далее...

Еще в Москве была запланирована прогулка в район Навильо. Ехать туда имеет смысл только вечером, ближе к ночи. Свободных вечеров было всего два, и решено было не откладывать прогулку в долгий ящик, а поехать, слегка передохнув после экскурсии, в первый же миланский день. Это было ошибкой, я явно переоценила свои силы, поэтому прогулка получилась короткой, много чего было не посмотрено, до закатов и ночной жизни дело не дошло… Но, что вышло, о том и расскажу. В злачных местах в кафешках Милана (а, может, и не только его) есть такое явление как Happy Hour (Счастливый час) – время аперитива. Вы платите за напиток (алкогольный или без, стоит около 7-8 евро), а шведский стол (обильный, разнообразный, вкусный) для вас бесплатно, дополнительные же напитки платно по прайсу. Начинается этот Счастливый час в 18.00, в демократичных туристских местах заканчивается часов в 20.00, а в гламурных дорогих – хоть всю ночь. В планах было поужинать там и потом погулять, полюбоваться закатом, посмотреть на ночную арт-тусовку. Первая часть плана удалась на славу, чего не скажешь о второй. Но, по порядку. От своей станции метро Moscova (Московская) едем четыре коротких перегона (в миланском метро до соседней станции быстрее дойти, чем доехать) до станции метро Genova (Генуя), дальше по улице Via Casale идем по направлению к каналу. По дороге подкрепляемся в этот Счастливый час (фоток не будет – неудобно было фотать на этом празднике жизни) и идем дальше.
Заканчивается улица Казале у моста Iron Вridge через Гранд-канал (Naviglio Grande). Тут немного истории. Название старинного района Навильи (Navigli) переводится как Каналы, что неудивительно, ведь на протяжении нескольких столетий Милан, не имеющий морских границ, был судоходным портовым городом, а его внешний облик очень напоминал Венецию. Каналы соединяли город с реками Тичино (Ticino), Адда (Adda) и По (Po), а те, в свою очередь, с озерами Лаго-Маджоре (Lago Maggiore), Комо (Lago di Como) и с Адриатическим морем. К концу 19-го века в городе насчитывалось около 124-х каналов. Система искусственных водотоков была разработана на основе чертежей Леонардо да Винчи, он создал окончательный проект системы, которая покрывала нужды водоснабжения города, а также позволяла судам доставлять грузы. Первым появился Большой канал - в нём нет шлюзов, а используется естественный уклон местности, именно по нему доставляли белоснежный мрамор на строительство знаменитого миланского кафедрального собора Дуомо. Однако, со временем в эти же каналы стали сбрасывать помои, из-за чего в городе начались эпидемии. В итоге большую часть миланских каналов перекрыли, а некоторые и вовсе зарыли. От первоначальной гидросистемы остались только Большой (Naviglio Grande) и Павийский (Naviglio Pavese) каналы. В 30-е годы 20-го века их расчистили, углубили и снова пустили суда. По этому поводу Милан даже удостоился титула «Тринадцатый порт Италии» (по аналогии - Москва порт пяти морей :t: ).
Идем налево вдоль канала, через квартал интересный магазинчик грампластинок Il Discomane Snc. Заходим внутрь. По стенам развешаны плакаты, фото и коллекционные конверты (не знаю, был ли там внутри винил). На полках, в развалах старые кассеты, книги, диски с роком, джазом, классикой. class::





На прилавках в основном всякая ерунда по 1-5 евро, коллекционные оригиналы на отдельном стенде по 50-100 евро. Очень много бэушных в приличном состоянии недорогих пластов. Ковыряться в этой куче было одно удовольствие , но пришлось усилием воли вытолкать себя на улицу.





А на улице индийцы уже развернули вдоль канала свою торговлю туристским хламом. В будние дни на таких вот импровизированных столах всякие магнитики, брелоки, чашки, кепки и т.д. Но в каждую субботу здесь работает блошиный рынок, а в каждое последнее воскресенье месяца вдоль Большого канала бурлит огромный антикварный рынок. Два километра торговли предметами разных эпох - старинными украшениями, мебелью, картинами, книгами, монетами, статуэтками, посудой, одеждой, обувью знаменитых брендов и прочими винтажными вещами - привлекают коллекционеров, дизайнеров и модельеров из разных уголков мира.
На воде канала тренируются гребцы.
От набережной Alzaia Naviglio Grande за небольшим мостом уходит влево маленький переулочек Vicolo Privato Lavandai, названный так от расположенного когда-то там комплекса старинных каменных прачечных Виколодеи Лавандаи. В Переулке Прачек в маленьком ответвлении канала стирали бельё до 50-х годов 20-го века, а вплоть до 19-го века этим занимались только мужчины. Стирали белье в специальных каменных желобах под навесами с черепичной крышей, вода поступала из Большого канала. Прачки, вооружённые ведрами, щётками, мылом и отбеливателем, стояли Читать далее...

Второй день в Милане Еще в Москве онлайн были куплены билеты на крышу Дуомо и в музей театра Ла Скала – на месте с этим могли бы быть трудности, учитывая мою бестолковость и отсутствие языка, еще это помогло избежать очередей. Уже привычным маршрутом идем от гостиницы к главному Кафедральному собору Милана по улице Брера, мимо площади Ла Скала, мимо площади Сан-Феделе с памятником итальянскому писателю-романтику Алессандро Мандзони (на фото).
Дальше идем по улице Via Santa Radegonda, по обе ее стороны и в стеклянном переходе над ней модные салоны, офисы, магазины.
Улица Санта Радегонда выводит нас прямо на Соборную площадь к апсиде Кафедрального собора Рождества Девы Марии (миланского Дуомо).
С этой стороны вход для тех, кто купил билет заранее – ни толкучки, ни очереди. Проходим контроль, рамку, поднимаемся сначала на лифте, а затем по лестнице.





Выходим из лифта на нижнюю террасу крыши. Отсюда открывается вид на северную часть Соборной площади, на Галерею Виктора Эммануила второго. А слева на фото ошеломляюще прекрасный ажурно-каменный собор.
В далекой древности, еще до нашей эры, на месте Дуомо было кельтское святилище, потом храм Минервы, богини мудрости, потом базилика, посвященная святой Фёкле, затем церковь Санта-Мария Маджоре, а во второй половине 14-го века началось строительство собора Рождества Девы Марии - миланского Кафедрального собора. Храм сразу решили возводить в готическом стиле. Строительство шло медленно, приглашались разные архитекторы, пока не подключился известный в то время специалист Джунифорте Солари, а уже тот привлек к работе Браманте и Леонардо да Винчи, жившего и работавшего в то время в Милане. Считается, что именно Леонардо предложил внести в проект собора элементы ренессанса. В итоге храм получился не мрачным, как классическое готическое здание, а роскошным, но в то же время и основательным. Во второй половине 18-го века был возведен 100-метровый шпиль с позолоченной скульптурой Девы Марии. Еще позже, во времена правления Наполеона Бонапарта, на крыше был возведен ажурный «каменный лес» из 135-и мраморных игл, устремлённых в небо и передающих настроение готической архитектуры.





Строительство Дуомо велось шесть веков, существующий проект изменялся и дополнялся в соответствии с новыми веяниями архитектуры, придумывались новые, альтернативные проекты. С приходом Наполеона процесс ускорился, так как тому хотелось короноваться именно в Миланском кафедральном соборе. В этот период Дуомо получил стрельчатые окна, шпили со статуями и основную часть декора. В итоге собор вышел неоднородным, эклектичным, таковым он и остался на века. В архитектурном плане получился интересный коктейль, то бишь эклектика - окна с треугольными карнизами и порталы заимствованы из римской классической архитектуры, малый шпиль в ренессансном стиле, основная скульптурная отделка в стиле барокко, стрельчатые арки, витражные окна и все шпили, включая шпиль Мадонны, в стилях пламенеющая готика и неоготика.





У этого здания множество шпилей и скульптур, мраморных остроконечных башенок и колонн, соединённых большим количеством парящих опор. На иглах и стенах собора стоит 2300 статуй. Здесь есть изображения почти всех ключевых персонажей библии, пророков, мучеников и святых. Разбавляют «компанию» Наполеон, Муссолини и прообраз американского символа свободы, а охраняют всю композицию многочисленные химеры и гаргульи.
Вот мы уже на самой верхней смотровой площадке, на крыше собора. Дуомо целиком возведен из белоснежного мрамора карьеров Кандолья. Насколько этот мрамор белоснежен, видно на фото – небольшая часть элементов отчищена, и можно представить, как выглядел собор несколько веков назад. Возможно, придет время, и весь мрамор, если это возможно конечно, отреставрируют – это будет ослепительное, великолепное зрелище. Но и без того собор ошеломляет своей красотой и замысловатостью.
С высоты 60-и метров открываются захватывающие дух панорамы, а в ясные дни можно даже увидеть Альпы и Апеннины. На фото вид на западную часть Соборной площади, на конный памятник Витторио Эмануеле второму.





При туманной или дождливой погоде подъем на крышу запрещен – она имеет небольшой уклон, можно поскользнуться на мокром мраморе. Сто лет назад на крыше собора было устроено самое настоящее кафе - на верхней террасе разместили столики, навесы от солнца и даже пальмы в горшках, а посетителей угощали мороженым и шампанским.
С южной стороны Читать далее...

Пора идти в музей Ла Скала, выходим из Дуомо на Соборную площадь. Мы сюда уже не вернемся, поэтому бросаем прощальные взгляды на саму площадь, на конный памятник Витторио Эмануеле второму, на здание мэрии с красивым изящным портиком, на Кафедральный собор Рождества Пресвятой Девы Марии (Дуомо).



[650x534]

С Соборной площади идем через Галерею Виктору Эммануилу второму к театру Ла Скала. Любуемся напоследок великолепным стеклянным потолком и мозаичным полом. На пересечении двух ветвей Галереи находится заведение самого известного итальянского шеф-повара Карло Кракко (Carlo Cracco) – на первом этаже бар-бистро, на втором ресторан, на третьем банкетный зал, а в подвале винный погреб.



[700x522]

Из Галереи выходим на площадь Piazza Della Scala, посреди нее небольшой сквер с питьевым фонтанчиком и памятником Леонардо да Винчи.
У северо-западной части площади стоит такое вот невысокое неприметное здание в строгом неоклассическом стиле. Здание без квадриг, без античных колон, без затейливой лепнины, без имперской роскоши – это и есть миланский театр Ла-Скала. Уже писала о происхождении названия – да, те самые Скалигеры. Коротко писала и об истории театра.
Слева к Ла Скала примыкает его музей, туда мы и направимся.



[700x524]

Заходим в здание музея, проходим контроль и поднимаемся по лестнице на третий этаж, где и расположена экспозиция. Стены лестницы увешаны старыми афишами. Тут и афиши оперных премьер - Лючия ди Ламмермур Доницетти, Фальстаф, Аида и Риголетто Верди, Ирис с прославленным дирижером Тосканини, Турандот и Богема Пуччини, Лоэнгрин и Тристан и Изольда Вагнера, несколько афиш симфонических концертов.
Поднявшись по лестнице, скачиваем аудиогид (можно настроить на русский язык), и вперед. Из первой же комнаты можно попасть в коридор, вдоль которого двери в ложи. Две-три двери открыты, и можно зайти посмотреть на зрительный зал и сцену. Фотографировать было нельзя ни со вспышкой, ни без, но не смогла удержаться, украдкой сфотала темный зал и пустую сцену. Это, конечно, ерунда, а не фото, в конце будут фото из инета.



[700x519]

Даже по таким убогим моим снимкам можно понять, насколько великолепен зрительный зал Ла Скала. Но так было не всегда. Здание театра было 100 метров в длину и 38 в ширину, в середине фасада возвышался портал для въезда карет с дамами и их кавалерами. Зрительный зал имел форму подковы и соответствовал всем строжайшим требованиям оптики, а его художественная отделка сочеталась с удобным расположением мест и безукоризненной акустикой. В зале было пять ярусов лож (194 плюс королевская), в каждой ложе помещалось от 8 до 10 человек. Ложи театра когда-то были собственностью знатных и богатых семей Италии, все они были связаны между собой коридором, за ним следовал второй ряд лож, в котором располагались столы для карточной игры и трапезы. А еще дальше повара аристократов готовили для них обеды – в то время театр был не столько храмом искусства, сколько клубом для встреч и пирушек. Сцена театра была довольно небольшой, а в партере не было кресел, их заменяли складные и передвижные стулья. И партер, и ложи, и сцена освещались свечами, отопления не было вовсе, поэтому зрители в ложах грелись жаровнями. Неудивительно, что в театре без конца случались пожары. Сначала запретили готовить пищу, потом запретили жаровни, и, наконец, во второй половине 19-го века убрали свечи - Ла Скала стал первым в Европе театром, куда было проведено электричество.
Зал театра был чудесным - выполнен в белых, серебряных и золотых тонах. В нем происходило все – от спектаклей, концертов и балов до азартных игр и корриды. Здание театра стоило Милану около 1 миллиона тогдашних лир, расходы распределили между собой 90 аристократов города. С тех пор Ла Скала не раз реставрировался, но в годы Второй мировой войны он был полностью разрушен. Восстановили его в прежнем виде только ко второй половине 20-го века. С тех пор там несколько раз проходили ремонтные работы, но внешний облик при этом оставался неизменным.
На фото пуст и темен зрительный зал, пуста оркестровая яма, хоть и освещена, но тоже пуста сцена – репетиции начнутся во второй половине дня, а представления и вовсе вечером. В планах было сходить послушать оперу, но все три дня, что я была в Милане, там давали только балет. Не судьба, бывает...
В фойе третьего яруса большой макет театра и всех его подсобных помещений в разрезе.
Еще там есть небольшая гостиная для камерных Читать далее...

По крыше Дуомо мы погуляли, музей Ла Скала посмотрели, даже успели немного отдохнуть. Дело к вечеру, жара спала, духота так и осталась, но уже можно идти на прогулку, осматривать окрестности. Честно сказать, всё уже порядком утомило и поднадоело к тому моменту – бесконечные церкви, городские красоты, музеи, исторические ценности и, главное, жара, одуряющие жара и духота, от которых одно спасение – кондей. Но не сидеть же последний свободный вечер в номере гостиницы… Значит, берем себя в руки и вперед! :wink: Начинается наша прогулка довольно далеко от гостиницы. Как туда попала – не знаю. Не иначе как телепортировалась, так как ни фото, ни память ничего по этому поводу подсказать не могут. :unknw: Самое первое фото того вечера сделано в зоне Археологического парка, оттуда и начнем. Это зеленая зона площадью 150 кв. м, в которой в середине прошлого века были раскопаны остатки древнеримского амфитеатра. Он был построен между 2-ым и 3-им веком и был одним из трех крупнейших амфитеатров римской империи после Колизея и Капуи. Это было огромное сооружение эллиптической формы длинной 155м и шириной 125м, оно могло вместить до 35 тысяч зрителей. Внутри арены проходили бои и настоящие морские сражения (после заливки арены водой). Амфитеатр был разрушен во время нападения варваров на город, и, начиная с 5-го века, его камни стали строительным материалом для близлежащих базилик. Заходим на территорию комплекса. Начинается она с такого вот живописного дворика.
Чтобы посмотреть на то, что осталось от римского амфитеатра, нужно пересечь небольшую площадку с остатками древних колонн (на фото) и через одну из дверей светлого здания с изящным портиком выйти к той самой зеленой зоне с раскопками. Я не пошла, сорри…
Обходим вдоль забора всё это великолепие и по улице Via Arena приближаемся к церкви Санта-Мария дела Витория. Это старинная средневековая церковь входила в свое время в состав монастыря доминиканцев. Фасад Санта-Мария дела Витория выглядит скромно, ничем не примечательно, но интересна эта церковь тем, что она православная и принадлежит румынскому приходу.
Переходим через улицу Via Edmondode Amicis, на которую боковым фасадом выходит церковь. Перед нами так называемая Стена кукол (il Murо delle Bambole) - художественная инсталляция, символ борьбы против домашнего насилия в отношении женщин и детей. Женщины, которые подвергаются физическому или психологическому насилию в семье, приносят сюда свои куклы и закрепляют их на стене. На фото женщины и дети Италии, погибшие от рук мужей или других членов семьи. Сама по себе стена не выглядит жутко. Жутко, страшно и больно становится от понимания того, что это насилие происходит рядом с нами и нередко заканчивается трагически.



[700x531]

Вплотную к зданию со Стеной кукол стоят старинные средневековые ворота Porta Ticinese Medievali - бывшие городские ворота, входившие в оборонительные сооружения, конструкция, сохранившаяся от древних миланских стен 11-го века. В них был только один проход, а после реконструкции во второй половине 19-го века были добавлены еще две арки и прямоугольные зубцы - воротам был придан нынешний неоклассический вид. С внешней стороны над центральной аркой в нише барельеф Мадонны с младенцемна троне. Отсюда по традиции начинается церемония вступления в должность всех архиепископов Милана, после чего праздничная колонна продолжает свое шествие к миланскому Дуомо.
За воротами площадь, на которой находятся две интересные постройки - колоннада Сан-Лоренцо(Colonne di San Lorenzo) и базилика Сан Лоренцо Маджоре (Basilica San Lorenzo Maggior).
Через центральную арку Тичинских ворот проложены трамвайные пути. Колоритно смотрится оранжевый современный трамвайчик, вплотную проезжающий мимо древних колонн…
Колоннада Сан-Лоренцо - один из немногочисленных античных памятников Милана 4-го века. Она была сооружена из древнеримских колонн 2-го века, заимствованных предположительно у какого-то языческого храма или у общественных бань, и была частью ансамбля (квадропортиком) базилики Сан-Лоренцо. Колоннада состоит из 16-и мраморных колонн высотой около 9-и метров, перекрытых сверху мраморным архитравом. Расстояние между двумя центральными колоннами шире других интервалов, этот центральный пролёт венчает кирпичная арка. Колоннада Сан-Лоренцо не просто античный уголок современного Милана, это буквально эпохальное место. Именно здесь император Константин в начале 4-го века издал Миланский эдикт, который официально признал христианство религией Римской Империи и гарантировал христианам религиозную свободу. Историки считают, что именно с этого эдикта и началось Средневековье.



[657x575]

В память об этом историческом событии (Миланский эдикт о признании христианства) посредине Читать далее...

Ну вот, наше путешествие по Италии подходит к концу. Завершающую точку в нем поставит поездка на озеро Комо. Садимся на вокзале Кадорна на электричку и едем на север в сторону Швейцарии. Озеро Комо (Lago di Como) - одно из самых больших и глубоких и, пожалуй, самое красивое озеро в Италии. В окружении Альпийских гор, оно имеет ледниковое происхождение, помимо горных ручьев его также питает река Адда. У озера интересная форма в виде перевернутой буквы Y – верхний рукав называется Колико, правый Лекко, левый Комо. Живописная природа этих мест сделала их популярными еще во времена Древнего Рима, когда озеро носило имя Ларио. Когда-то здесь жили древнеримский поэт Вергилий, писатель и политик Плиний Младший, позже Леонардо да Винчи. В эпоху Средневековья здесь также было оживленно — богатые итальянцы строили на побережье виллы, а вокруг вырастали деревни, оливковые рощи, виноградники. В наше время на берегу этого озера виллы знаменитых и богатых людей со всего мира – мягкий климат, роскошные виды скалистых покрытых лесами берегов, красночерепичных крыш деревенских домов, старинных вилл и замков, цветущих садов делают эти места очень привлекательными. Самой же красивой частью озера Комо считается его центральная часть, туда мы и едем.
Последняя треть пути проходит вдоль берега Лекко, правого рукава озера Комо, и из окна электрички уже можно начинать любоваться проплывающими чудесными видами. Выходим на станции Варенна (Varenna Esino) чуть выше развилки рукавов озера. И сразу вкусный чистый воздух, буйная зелень, цветущие деревья, нежаркое солнышко – всё, что делает эти места такими привлекательными. С пристанционной площади по извилистым улочкам начинаем спускаться к набережной.





Небольшой городок Варенна – это бывшее рыбацкое поселение. После разрушения городов на берегу Комо в первой половине 12-го века Фридрихом Барбароссой в нем поселились изгнанники, они-то и основали рыбацкую деревню. Варенна очень приятный городок в великолепном месте с видом на всю центральную часть озера. Идем по симпатичной недлинной набережной к совсем небольшому порту, где нас ждет паром. Можно было бы погулять по Варенне, там есть что посмотреть – в горах старинный замок с привидениями Кастелло ди Вецио (Castello di Vezio), на побережье красивая вилла Villa Monastero с ботаническим садом, интересные церкви в городке и в горах. Но у нас есть четкий план на этот день, и нужно всё успеть.





Идем к паромному причалу, садимся на паром и отплываем. Вдали виднеется остроконечная колокольня церкви святого Георгия (Chiesa di San Giorgio) в Варенне. По правому борту синие дали озера Комо, его верхнего рукава Колико. А по левому борту вдали мыс, разделяющий озеро на два рукава, с городом Белладжио (Bellagio) на нем, туда мы и плывем.





Это виды на противоположный мысу берег рукава Комо, на Менаджио (Menaggio) - очаровательный курортный городок, самый активный и молодёжный на озере Комо, в отличие от других, предназначенных для спокойного семейного или возрастного отдыха. Здесь для отдыхающих есть множество клубов и всевозможные развлечения, начиная от пешего туризма и скалолазания и заканчивая гольф-полями, яхт-клубами и теннисными кортами. На первом фото видна колокольня церкви святого Стефана (St. Stephen's Church, начало 17-го века) с часами, башенками и симпатичным султанчиком на верхушке. Мы попозже еще приплывем на эту сторону, а пока приближаемся к Белладжио (четвертое фото).





Вот и городской паромный причал. Пришвартовываемся и сходим на берег. Оставив мыс за спиной, идем по тенистой набережной, любуясь по дороге курортным антуражем – вынесенными на улицу столиками ресторанов и кафе, обилием цветов на клумбах, на кустах и деревьях, тенистыми аллеями, видами на озеро и горы, расслабленными никуда не спешащими людьми. Очень красивая и длинная набережная в этом городе.










Минут десять прогулочным шагом по набережной, и мы у виллы Мельци – изюминки озера Комо, построенной в начале 19-го века герцогом Франческо Мельци д’Эрил, вице-президентом Итальянской Республики, сподвижником и другом Наполеона. Интересная деталь - предок герцога Мельци, тоже Франческо Мельци, был одним из Читать далее...

Продолжаем наше путешествие по озеру Комо. Отплываем от паромного причала Белладжио, нам нужно передислоцироваться на другой берег рукава Комо. В левой части фото виднеется вилла Мельци.
И вот уже впереди берег маленького городка Каденаббиа (Cadenabbia). Первое постоянное поселение на этом берегу озера Комо появилось в середине первого тысячелетия до нашей эры и принадлежало кельтам, его захватили римляне, и к 4-му столетию нашей эры епископ Комо передал сюда несколько важных христианских реликвий, в том числе мощи святых Набора и Феликса. После этого город первое время привлекал паломников, а потом начал беднеть, сильно пострадал от войн. В начале 16-го века город прославился как место смерти пирата озера Комо Джованни дель Матто, который годами сильно портил жизнь жителям прибрежных деревень. В 19-ом веке городок начал привлекать первых туристов, тут появились многочисленные виллы, а вслед за ними и отели, в которых и сегодня продолжают останавливаться приезжающие сюда путешественники.



[700x515]

Каденаббиа – излюбленное место англичан для отдыха и путешествий, причиной тому постройка в этой местности в конце 19-го века англиканской церкви Вознесения (Chiesa Religione Anglicana). Сойдя на берег, мы сразу же оказываемся возле нее. Первая церковь этой конфессии в Италии, она построена в неоготическом стиле – большое окно-розетка, три изящных надстройки на фронтоне, остроконечная колокольня делают ее похожей на сказочную иллюстрацию. В церкви не только проходят службы, но и устраиваются концерты органной музыки, хорового пения и духового исполнения религиозных и светских гимнов и песен.
От пристани поворачиваем налево и идем вдоль берега озера. Длинная красивая набережная, по ней перевозят туристов ярко-жёлтые автопаровозики с вагончиками. Но нам интереснее пройтись пешком – с набережной открываются прекрасные виды на озеро, на противоположный берег. У причала белоснежный корабль-ресторан ждет вечера.



[700x524]


[700x508]

Незаметно мы перешли из одного городка в другой – из Каденаббии в Термеццо, и вот уже наша цель – вилла Карлотта. Она была построена в конце 17-го века, неоднократно меняла своих хозяев, пока во второй половине 19-го века ее не купила голландская принцесса Марианна в качестве свадебного подарка для своей дочери Карлотты (отсюда и название виллы).
Слева от входа на территорию виллы капелла Соммарива (Oratorio Sommariva). Поначалу это была часовня святого Франциска Ксаверия, но после реконструкции в середине 19-го века стала называться капеллой Соммарива в честь одного из хозяев виллы - маркиза Жана Баттиста Соммарива, политика, предпринимателя, большого ценителя прекрасного, находившегося в дружеских отношениях с Наполеоном.
Теперь можем рассмотреть здание виллы не через красивую кованную решетку, украшенную гербом и вензелями, а во всей его красе. Оно выполнено в стиле классицизма, всё в нем выверено, ничего лишнего. Перед зданием площадка с изящным фонтаном, заросшим кувшинками. Ко входам на второй, третий и четвертый этажи ведут перед фасадом виллы просторные мраморные лестницы.



[660x564]

В самом низу под лестницей, ведущей на террасу перед вторым этажом, устроен грот. В маленьком прудике перед ним живут черепашки. Посмотрев, как они греются на солнышке, поднимаемся по лестнице. Вот такой вид открывается с террасы второго этажа на цветник, на фонтан, на парадные ворота, на озеро. По обе стороны от террасы тенистые перголы, оплетенные цитрусовыми – одна лимонами, другая апельсинами. Сейчас они уже отцвели, плодов еще нет, поэтому на них только густая зелень.



[700x548]

По этой лестнице поднимаемся к площадке перед входом на третий этаж.
Вид на озеро, на противоположный берег.
Спускаемся и входим внутрь виллы. С первой половины 20-го века вилла Карлотта находится в государственной собственности, а до этого каждый из владельцев внес свою лепту в ее обустройство. Жан Батист Соммарива облагородил виллу и сделал её знаменитой, благодаря собранной им коллекции предметов искусства. При входе гостей встречает скульптура Марс и Венера.
Великолепный барочный потолок в вестибюле.



[696x558]

Вправо идут белые строгие залы со Читать далее...

Пара часов, и мы уже в городе. Автобус привозит нас к площади перед железнодорожным вокзалом, отсюда мы часа через 2-3 поедем назад в Милан, а пока идем знакомиться с городом. Он раскинулся на юго-западном берегу озера в 5-и км от границы Швейцарии. Его история начиналась в конце 1-го века до нашей эры с образования римской колонии Комум. Со временем скромное поселение стало важным военным и культурным центром империи, после долгих столетий кризиса и постоянной смены власти Комо вошёл в состав Королевства Италия. Город гордится своими известными горожанами - Плинием Старшим (известный натуралист и ученый), Плинием Младшим (политик и ученый), Паоло Джовио (историк), папой Иннокентием девятым и прежде всего Алессандро Вольта (физик, его именем названа единица напряжения электрического тока). Лучше всего обозревать окрестности с высоты, поэтому выходим на набережную и идем по ней направо к фуникулеру.
Вот этот теремок, украшенный затейливой резьбой, и есть нижняя станция Funicolare Como-Brunate. Фуникулер был открыт в конце 19-го века и связывает город Комо со старинной деревушкой Брунате на вершине холма над Комо. Между станциями курсируют два вагона, отправляющихся одновременно снизу и сверху. Загружаемся в подошедший красный вагон и заезжаем в тоннель.



[700x524]

Через большое стекло в конце вагона виден простой интерьер нижней станции, видны озеро и город Комо. Наверху слишком много солнца, фотки выходят блеклыми. Поменяла мобильник на планшет – краски стали неестественно яркими, резкость стала хуже. Пока пусть будет так, внизу поменяю обратно.



[700x510]

Фото с панорамами не получились, а они были просто ошеломляющими – озеро, город, Альпы, даже часть Швейцарии. Вот одна только более-менее со смотровой площадки верхней станции Брунате, но обзор на ней никакой, все заслоняют крыши деревеньки. Ну и ладно. Далеко ходить нет времени, посмотрим, что есть поблизости от станции.
Поднимаемся по узкой улочке влево от фуникулера, впереди показывается главная достопримечательность Брунате – церковь святого апостола Андрея Первозванного (Chiesa Sant' Andrea Apostolo). Она стоит здесь еще с 14-го века, а в начале 20-го века ее реконструировали и расширили, поэтому у церкви два фасада. Один, парадный, смотрит на юго-запад, он украшен полуколоннами, лепниной, обелисками, скульптурами ангелов. Второй, смотрящий на северо-запад, скромнее, слева от него не слишком высокая колокольня.



[700x516]

Спускаемся потихоньку к станции фуникулера. Можно было бы еще побродить по улочкам, по паркам, сбегать к маяку, но я побоялась заблудиться и не успеть на обратный поезд в Милан (билет на него был куплен еще в Москве).
Ожидая фуникулер, посмотрела на экспонаты импровизированной выставки с поделками и старинным колесом парового механизма, который до электричества поднимал вагоны.



[700x517]

Спускаемся на фуникулере вниз, на набережную Комо.
Пирсами выгорожены гавани и стоянки для прогулочных судов и для лодок местных жителей.
Набережная Комо - одна из главных достопримечательностей и прогулочных мест в городе. Она огибает юго-западную оконечность озера. Идем-гуляем по длинному променаду - набережной Lungo Lario Trento.
В конце одного из прогулочных пирсов, довольно далеко от берега, стоит современная 14-метровая инсталляция из стали в форме двух стилизованных синусоид, которые притягиваются под воздействием электрического напряжения. Этот 14-метровый арт-объект под названием Life Electric (Жизнь Электрическая) установили 6 лет назад в честь Алессандро Вольта, физика-основоположника учения об электричестве, который родился в Комо и посвятил городу многие годы своей жизни.



[700x484]

Здесь набережная делает поворот, и хорошо видно восточную часть города.
Вот она, улица Лунго Ларио Тренто – справа озеро Комо, слева площадь Кавур (Piazza Cavour). Это просторная, солнечная и приветливая площадь старого города, на которой регулярно проводят различные городские мероприятия - концерты, выступления артистов, ярмарки. Она окружена отелями, ресторанами, летними кафешками, здесь приятно посидеть с чашечкой кофе, любуясь видом на озеро.
С площади Кавур вглубь старого города идет улица Via Caio Plinio Secondo, ведущая к площади Пьяцца дель Дуомо, где сосредоточены три важнейшие исторические достопримечательности Комо Читать далее...

1. Агуахе
Агуахе — плод пальмы из Перу. Он покрыт чешуйками, под которыми прячется сладкая желтая мякоть. Местные делают из агуахе варенье, джемы, вино и даже наносят его на кожу, чтобы защититься от солнечных ожогов. Этот фрукт — чемпион по содержанию витамина А и фитоэстрогенов, которые полезны для женщин.




2. Кепель
Фрукт можно попробовать только на Яве или в Индонезии: больше нигде дерево не растет (очень уж оно капризное). На вкус шершавые плоды напоминают манго и пахнут фиалкой. Длительное употребление кепеля вызывает временное бесплодие у женщин — с древних времен он используется в качестве контрацептива.




3. Звездчатое яблоко
Чтобы попробовать звездчатое яблоко, придется отправиться в Центральную Америку. Кожура фрукта несъедобна, поэтому его разрезают пополам и вычерпывают мякоть ложкой. Она не очень сладкая, а по вкусу напоминает нашу родную сливу.




4. Ферония лимонная
Ферония, или слоновое яблоко, растет в Индии и Шри-Ланке вдоль дорог и не считается особо редким. Снаружи ферония похожа на заплесневелый кокос, а пахнет и того хуже — как смесь изюма и голубого сыра. Причем чем ужаснее запах, тем более спелая и вкусная мякоть ждет вас внутри. Вкус слонового яблока напоминает пудинг из манго и ананаса. Местные делают из феронии сок и считают, что она очень полезна для здоровья.




5. Джамбоза
Она же розовое яблоко, померанская слива и помароза. Попробовать джамбозу можно только в странах Юго-Восточной Азии и в Индии. А все потому, что фрукт для экспорта не выращивают. Из-за тонкой кожицы и высокого содержания жидкости джамбоза «не переживет» поездку через океан, как бананы, например.
Кожица у джамбозы тонкая, под ней скрывается водянистая мякоть со слабым привкусом арбуза. Плоды при разрезании пахнут цветами, за что и получили второе название «розовое яблоко».




6. Нипа
Плоды нипы, по сути, древесные орехи (хоть и считаются фруктами). Пальмы растут в реках от Индии до Тихого океана. Из их листьев местные делают крыши, а из их плодов — алькогольные напитки. Впрочем, плоды нипы можно есть и просто так — желеобразные семена добавляют в мороженое. Однако вкус у них слабый и водянистый.




7. Тумбо
Тумбо, или банановая маракуйя, — настоящий фруктовый Франкенштейн. Формой и цветом он напоминает банан, кожица ему досталась от цитрусовых, а внутри прячется мякоть от маракуйи. Те, кому удалось попробовать тумбо, говорят, что вкус у него терпкий, с отчетливыми нотками банана и апельсина.




8. Пакау
Пакау едят в Центральной и Южной Америке. Зеленые стручки и черные семена выбрасывают, а сладкую белую мякоть употребляют в пищу. По вкусу она похожа на ванильную сахарную вату, а по текстуре напоминает губчатые волокна.




9. Лукума
Лукума растет в Перу и Эквадоре. Мякоть плодов сухая, есть их сырыми почти невозможно. Поэтому лукуму измельчают и добавляют в мороженое, соки и молочные коктейли. А все из-за уникального вкуса: фрукт напоминает ириску и кленовый сироп одновременно. Лукума суперполезна: в ней много витамина А и глюкозы, так что в Южной Америке из нее делают детское питание.




10. Африканская груша
Африканские груши по цвету и размеру похожи на привычные нам баклажаны. Однако тут сходство заканчивается: внутри плоды зеленые и по консистенции напоминают сливочное масло (в них 48 % жира). Груши варят, жарят а чаще всего едят сырыми. И даже делают из них биотопливо.



Читать далее...

Занесло тут меня на днях в Покровский женский монастырь у Абельмановской (Покровской) заставы, что недалеко от Таганки. Компактная очень ухоженная территория, красивые храмы, улыбчивые доброжелательные люди. На территории монастыря, как оказалось, нельзя фотографировать, но я не знала и успела сделать несколько фото, пока не увидели охранники. Причем снимать цветы и пейзажи можно, а постройки нельзя. Поэтому и фотоотчет получился такой короткий, но красочный.
Монастырь изначально был мужским. В 1635 году царь Михаил Федорович основал его в память своего отца патриарха Филарета. В войну 1812 года монастырь был разорен французами, в 1926 году - советской властью. На месте монастырского некрополя был разбит Таганский парк со стадионом и танцплощадками. Возрождение монастыря началось в 1994 году, туда были перенесены останки блаженной Матроны Московской.
Две остановки троллейбуса от Таганки, и вы у красных стен Покровского ставропигиального женского монастыря. Рядом с воротами храм-часовня Петра и Февронии, покровителей семейных ценностей, дальше молельный дом при храме. Проходим через рамку-металлоискатель и дальше вдоль монастырской стены идем к арочному входу в сам монастырский комплекс.




Справа арка входа, слева за фигурной решеткой монастырская гостиница. Проходим на территорию, и перед нами открывается прекрасный вид на монастырские постройки. Слева колокольня, дальше церковь Покрова Пресвятой Богородицы, построена она в классическом стиле в начале 19-го века на месте старой церкви 17-го века. Именно здесь хранятся мощи Матроны Московской, причисленной к лику общецерковно почитаемых святых, к мощам тянется довольно длинная извилистая очередь. На наружной стене храма висит икона Матронушки, в очереди к которой тоже стоит много людей. Еще дальше Воскресенский собор, справа Настоятельский корпус. С другой стороны Покровской церкви зеленый Игуменский корпус и красный Сестринский корпус.




Ближе ко входу тридцатиметровая трёхъярусная колокольня. В 18-ом веке она была возведена, в 1926 году была взорвана, к 2002-му году ее отстроили заново. На стене колокольни большая икона святой блаженной Матроны Московской. Еще дальше храм Воскресения Словущего (Воскресенский храм) - величественное гармоничное строение в романском стиле с очень красивым внутренним убранством. Собор построен в конце 18-го века на месте церкви Всех святых конца 17-го века. Справа от воскресенского храма небольшой некрополь.




Напротив входа в Воскресенский собор установлен большой Поклонный крест в память о почившей в лихие советские годы братии. На этой же площади Водосвятная часовня со святым источником, рядом павильон с монастырской выпечкой. На территории церковного комплекса есть трапезная, открытая для каждого желающего. Проход между трапезной и монастырской стеной. По углам стен симпатичные башенки.




Территория монастыря совсем небольшая, она расчерчена аллеями, утопающими в зелени и цветах.




Та самая зелень. На одном из деревьев видны две белочки. Они там носятся по всем деревьям, такие пушистые, упитанные, не то, что лесные. Кормить, правда, ни белок, ни птиц нельзя, только любоваться. Вот такие там есть живописные уголки.




Вдоль аллей высажено множество цветов, какие уже вовсю цветут, какие еще только собираются. Видно, что трудятся там не за страх, не за деньги, а за совесть – всё чистенько, ухожено, со вкусом продумано.


7.


8.


9.

Это лепестки роз, которые монахини дают всем, выходящим из Покровской церкви от мощей святой Матроны. Говорят, что они целебны. Времени у меня было в обрез, поэтому прощальный взгляд на Покровский храм, на колокольню, на Воскресенский собор и к воротам на выход.



Читать далее...

Давно ничего не ваяла, не было ни желания, ни вдохновения. А тут вот стала прикидывать, куда бы податься на две недели заслуженного отпуска, изучать маршруты и вдохновилась идеями муранского стекла. Конечно, росписью, особенно точечной, передать объемность вкраплений, чистоту этого стекла не получится, но идеи рисунка взяты оттуда.
Это промежуточные этапы.




Это готовая вазочка.




А это вазочка в деле.




Еще расписала тарелку по тем же мотивам, но в более традиционном стиле.
Фото в тени и на солнышке.








А это изнанка тарелки




Домашним эта изнанка понравилась чуть ли не больше, чем лицевая сторона. Но я под их стоны все равно покрыла изнанку белой краской. Сошлись на том, что следующую тарелку буду расписывать с изнаночной стороны. Это будет интересный опыт – нужно будет рассчитывать очередность слоев, так как ничего ни исправить, ни подправить при такой росписи уже будет нельзя.
А эту тарелку мы с Манечкой решили подарить ее преподавательнице хореографии.

Расписала. Вот поэтапные фотки - рисунок с изнанки и с лица.




Нанесенные локальные фоны, изнанка и лицо.




И то, о чем даже и не подозревала - покрыла расписанную изнанку двумя слоями
спрейного акрила, потом глянцевым лаком спрейным. И тут начался живописный триллер...
Краски под слоем лака, как мне пояснили, :t: начали ссориться-драться.
С каждым часом проступали всё новые пятна, они росли... На фото результат
примерно 12-часового сражения. Сейчас, подозреваю, там на изнанке уже
образовалась самостоятельная абстрактная картина :t:




Сам процесс росписи таким макаром мне показался немного скучным.
А результат понравился. Понравился, вроде, и одной очень хорошей девочке,
у которой живет теперь эта тарелка

Прошла неделя, и мы снова решили наведаться в так полюбившийся нам сад. Весной даже за такое короткое время он может сильно измениться – заканчивается цветение одних растений, распускается другие. Можно хоть каждую неделю туда ходить, и каждый раз будет что-то новое.
Так и получилось – тюльпановые горки не узнать. В прошлый раз были в основном бутоны, сейчас они цветут пышным цветом. Такое разнообразие сортов, такая красота – просто глаза разбегаются. Мне больше всего понравились нежно-розовые тюльпаны со второй фотографии.













Вовсю уже цветет магнолия, а неделю назад были только бутоны-клювики. Миндаль весь усыпан плотными розовыми цветочками. Да и вообще в саду на каждом шагу теперь цветущие кусты и деревья, красота необыкновенная.










Началось цветение рододендронов, вся вересковая горка сада благоухает и радует глаз разноцветьем.




В этот раз нам не очень повезло с погодой, как-то очень быстро натянуло тучи. Мы только и успели добежать до оранжереи, как обрушился ливень. А попали мы в оранжерейно-выставочный комплекс Храм Флоры и Искусства, сначала в большую Пальмовую оранжерею, затем в Викторную. В Пальмовой большая коллекция орхидей.







А в Викторной большой бассейн с гигантской кувшинкой викторией амазонской и другими водными растениями.
На втором этаже комплекса выставлена большая коллекция суккулентов и кактусов.







Где-нибудь через месяц обязательно наведаемся сюда еще раз, а пока всё, до новых встреч.

В четырех километрах от подмосковного Подольска, недалеко от места впадения реки Десны в реку Пахру, находится усадьба Дубровицы. Ее история известна начиная с 1627 года, когда вотчина принадлежала боярину И.В. Морозову. После него владельцами усадьбы были такие знатные особы, как князь Б.А. Голицын, князь Г.А. Потемкин-Таврический, граф А.М. Дмитриев-Мамонов. При последнем возвели П-образный конный двор спустя столетие его обнесли псевдоготической оградой с воротами, выходящими к реке Пахре.
На первом плане находится большой каменный барский дом, в три этажа, с бельведером, балконами, террасами и крытыми галереями. По углам дворцовой площади, в прошлом ограниченной изящной кованой решеткой, находятся два одноэтажных флигеля.
Вид на площадь перед дворцом, на хозяйственные усадебные постройки, на Подольск.




Сейчас дворец не в лучшем состоянии, там находятся научные и административные подразделения Федерального научного центра животноводства, ЗАГС Подольского района, а также ресторан. Потрепанные львы у парадного входа, обветшалая оборотная сторона дворца, деревянные прогнившие лесенки к Десне вместо белокаменных ступеней – убогое зрелище.




Но все эти мысли моментально улетучиваются, как только в поле вашего зрения попадает удивительное, прекрасное, уникальное строение – храм Знамения Пресвятой Богородицы. В 17-ом веке хозяином усадьбы был Борис Алексеевич Голицын, воспитатель Петра Первого, вот он и начал в 1790-ом году строительство этого замечательного храма. Его архитектура, южно-германское барокко, совсем не соответствовала православным храмам, поэтому он был освящен лишь через 7 лет после окончания строительства, в 1704 году.
Колокольня храма была взорвана в 1930 году, сейчас колокола внизу на наземной звоннице.




Возле храма могила, где покоятся останки людей, погребенных на церковном кладбище, существовавшем в Дубровицах до 18-го столетия У входа в храм возвышаются две белокаменные скульптуры - с левой стороны Григорий Богослов с книгой и поднятой рукой, а с правой Иоанн Златоуст с книгой и стоящей у ног митрой.




Основание храма представляет равноконечный крест с закруглёнными концами. Высокий фундамент обведён открытой папертью, обильно декорированной резьбой, и орнаментом, расположенным вдоль парапета. У церкви четыре лестницы, ведущие к дверям в центральных гранях выступов. В нишах между лепестками парапета четыре скульптуры евангелистов разной степени сохранности.




Почти половина поверхности здания густо покрыта ажурной пеной барочного узора: более крупного и внятного в нижней части здания, мелкого и затейливого — наверху. Столпообразное здание храма окружено открытой галереей, декорированной белокаменным кружевом из цветов, фруктов, кистей. Фасады храма богато украшены скульптурами святых и ангелов, цветочным и растительным орнаментом, Изящная восьмигранная башня церкви увенчана золоченой металлической короной.




Внутри храм богато украшен горельефными композициями библейских сюжетов, сцен из Евангелия, резным барочными иконостасом и хорами. Клубящиеся облака, ангелы и херувимы, которыми украшены своды и пространство под куполом церкви напоминают образы искусства позднего Возрождения. Отличительной чертой убранства храма были помещённые в картуши надписи на латинском языке.




Специально для того, чтобы полюбоваться прекрасными видами, была построена горка со смотровой площадкой. Подъём на неё осуществлялся по спиральной дорожке, но потом соорудили легкий ажурный металлический мостик и такую же лестницу, вершину горки вымостили булыжником.




Храм Знамения стоит на мысе, образованном слиянием Десны и Пахры. Вид на Пахру, автомобильный мост, ведущий в поселок и к усадьбе. Внизу, между храмом и Пахрой, Певческое поле, где проходят музыкальные и поэтические фестивали, но в основном оно используется как пляж и площадка для шашлыков. Читать далее...