Поехали путешествовать дальше :wink: Прямо из Неаполя нас повезли в Помпеи, благо недалеко, меньше часа езды. Проходим через турникеты музея под открытым небом и направляемся к легендарному древнему городу. Этот древнеримский город был основан в 6-ом веке до нашей эры на плодородных землях вблизи вулкана Везувий. Полтора века вулкан не беспокоил местных жителей, а небольшие извержения не причиняли Помпеям никаких неприятностей. В 62-ом году случилось первое серьезное извержение с землетрясением, значительно разрушившее город, а в 79-ом году Везувий окончательно уничтожил Помпеи и его окрестности. Из 20 000 жителей в зданиях и на улицах погибло около 2000 человек, большинство же жителей покинуло город до катастрофы. Помпеи были погребены под слоем камней и пепла. Через столетия всё забылось, и люди опять стали селиться вблизи спящего вулкана, их привлекали плодородная почва, близость моря и замечательный климат. Во время земляных работ стали находить остатки крепостных стен, сооружений, фрагменты фресок и надписей, и уже с середины 18-го века здесь начали проводять раскопки. Сегодня можно рассмотреть практически весь древний город, но где-то четверть его закрыта для посетителей и даже не раскапывается – оставлена для будущих поколений.
Первым объектом на нашем пути стал Квадрипортик (квадратная площадь с портиком) – своеобразное фойе рядом стоящих Большого и Малого театров, место для отдыха и укрытия от солнца и дождя для зрителей, ожидающих представление. Большой центральный
внутренний двор окружен портиком с 74-мю дорическими колоннами. После землетрясения, разрушившего казармы гладиаторов в северной части города, его приспособили для школы гладиаторов. По периметру из вулканической породы пристроили небольшие отсеки, в которых размещались гладиаторы, над ними - более просторные помещения для инструкторов. В ходе раскопок здесь были найдены шлемы и мечи, украшенные сюжетами из греческой мифологии, парадные одежды, расшитые золотом, богатые ювелирные изделия.
С северо-восточной стороны к Квадрипортику примыкает Малый театр (Одеон) на 1500 зрителей. Здесь давались музыкальные и поэтические представления перед избранной публикой, для лучшей акустики Одеон был покрыт четырёхскатной черепичной кровлей.
Нижние 4 ряда сидений предназначались для элиты города, остальные 17 рядов отделялись от нижних парапетом. В углах за полукружием мест помещались лестницы и над ними еще несколько рядов. По краям парапета были статуи из туфа, из туфа же были и сидения–ступени.



[500x343]

С северо-западной стороны к Квадрипортику примыкает Большой театр на 5000 зрителей, самый ранний из сохранившихся каменных театров. Если Малый театр отражал древнегреческую культуру с ее высокой духовностью, то Большой театр отражал древнеримскую, рассчитанную на примитивные запросы толпы. На его сцене проходили комедии, драмы, пантомимы, фарсы. Ряды мест для зрителей расположены на естественном склоне, нижние несколько рядов предназначались для знатных горожан, два балкона над боковыми входами — для жриц и организаторов представлений. Театр был построен из бутового камня, и лишь сцена сложена из кирпичей. Полукруг зрительских мест-ступеней разделен на пять секторов, как в цирке.
Сцена театра была приподнята и декорирована колоннами, карнизами и статуями. Сохранились кольца, с помощью которых натягивали тент, защищавший зрителей от солнца и дождя. Акустике Большого театра Помпей могут позавидовать многие современные театры. В наше время эта античная площадка используется для концертов, оперных и театральных постановок.
Полюбовавшись театрами, отправляемся гулять по улицам мертвого города. А улицы в нем есть узкие для пешеходов и маленьких повозок и широкие для проезда колесниц и конных повозок, вымощены они кусками доисторической вулканической лавы. Тротуары
приподняты над проезжей частью, а пешеходные переходы в виде двух-трех плоских валунов на дороге, положенных с зазорами, позволяющими проезжать повозкам и колесницам. Представляете, сколько людей ходили по этим улицам тогда и сейчас… Удивительное чувство…
На перекрестках и улицах города было много питьевых фонтанчиков, куда поступала вода из городского водопровода. Из некоторых можно напиться и в наше время. На фото один из таких.



[500x403]

Это двор пекарни. Огорожено, чтоб не затоптали, место, где была ручная мельница, от которой сохранился только фундамент. В доме пекли хлеб и продавали его через окошко.
А такие вот знаки на камнях проезжей части и тротуаров ведут посетителей в лупанарий. Так назывался, как вы, наверное, уже догадались, публичный дом. Работницы этого заведения зазывали клиентов, высовываясь в окна, волчьим воем, а волк по латыни –
лупус, отсюда и название. В здании Читать далее...

Вот фото библиотеки Пикколомини из интернета для большей наглядности.
Постоянно конкурируя с флорентийцами, сиенцы хотели иметь кафедральный собор более грандиозный и величественный, чем во Флоренции. Закончив постройку собора в честь Вознесения Пресвятой Девы Марии, они не успокоились и уже через столетие приняли решение о его расширении. Амбиции Сиены за эти годы возросли, вокруг Дуомо стали строить новый собор – Дуомо Нуово, более грандиозный, чем Собор святого Петра в Ватикане. 10 лет возводились гигантские стены, пока разразившаяся чума не выкосила 4/5 населения города. Работы были прекращены, гигантский собор так и не был завершен, а заготовки стен Дуомо Нуово сохранили как память о наказании за гордыню. Ныне часть новой постройки занимает музей, из которого можно подняться на смотровую площадку, расположенную на недостроенной стене. На фото именно она, можно рассмотреть крохотные фигурки наверху.
Между стеной со смотровой площадкой и правым нефом собора в недостроенных помещениях Дуомо Нуово расположился музей Опера Дуомо(Мuseo dell'Opera del Duomo), один из старейших музеев Италии. В нем собраны подлинники скульптур сивилл, пророков и философов древности с фасада и крыши собора (работы Джованни Пизано), великолепный алтарь, известный как Маэста (Maestà) Дуччо ди Буонинсенья - подлинный шедевр итальянского искусства начала 14-го века, изумительное витражное окно-розетка, выполненное по его же эскизам, множество произведений Донателло, Якопо делла Кверча и многих других прославленных итальянских мастеров того времени. Но к моему великому сожалению (очень хотела посмотреть витраж) мимо, мимо и мимо - полчаса свободного
времени было потрачено на интерьеры Дуомо.
За арочным проходом сквозь недостроенный Дуомо Нуово начинается лестница, ведущая вниз с площади Пьяцца Джакопо делла Кверча (Piazza Jacopo della Quercia) к площади Пьяцца сан-Джованни (Piazza S. Giovanni).





На этой площади святого Иоанна (сан-Джованни) находится еще одно хранилище шедевров – баптистерий (крестильня) собора Вознесения Пресвятой Девы Марии. Обычно баптистерий старинного католического собора – это отдельно стоящее восьмиугольное здание с куполом (в те времена порог церкви можно было переступать только после крещения). Но здесь всё не так. Недавно построенный Дуомо было решено удлинить, но на месте будущей апсиды находился обрыв, поэтому внизу в качестве подпорки было решено построить новый баптистерий, а уже на его кровлю опустить достроенную часть собора. Со строительством сильно торопились, поэтому фасад баптистерия остался незавершенным, значительно позже он был отделан мрамором.
Внутри баптистерий расписан фресками на библейские темы, а самое ценное в нем – это купель начала 15-го века, ее создали Якопо делла Кверча, Донателло, Гиберти и другиеменее известные мастера Возрождения. Шестиугольная купель украшена панелями из позолоченной бронзы со сценами из жизни святого Иоанна Крестителя, между панелями - статуи с аллегориями добродетелей. Дароносица украшена четырьмя музицирующими ангелами из бронзы и барельефами, над ними статуэтка Крестителя. Фото из инета, сами понимаете по какой причине…
Здесь же у стен собора расположились музыканты. Хорошо играли, и музыка была соответствующая эпохе средневековья.
А мы идем дальше. Вдали виднеется башня Торре-дель-Манджа, самая высокая не только в Сиене, но и во всей Тоскане. Туда мы и направляемся.





С холма открывается чудесный вид на внушительную и суровую базилику Сан-Доменико, одну из важнейших церквей Сиены, построенную монахами-доминиканцами в 13-ом веке. Массивная постройка из красного камня с невысокой зубчатой башней похожа на старинный рыцарский замок. Ее история неразрывно связана с жизнью самой почитаемой в городе и во всей стране святой Екатериной Сиенской, которая провела за стенами базилики большую часть своей жизни, и была провозглашена святой покровительницей всей Италии.
Пока мы идем по узким улочкам и дворикам древней средневековой Сиены, расскажу вам одну из ее легенд. Это так называемая история черного петуха – результат очень долгой вражды флорентийцев и сиенцев, которые не выносят друг друга с тех давнихпор. Когда-то давно два города боролись за плодородную долину Кьянти, что раскинулась как раз между Флоренцией и Сиеной. Споры были горячи, но никак не удавалось прийти к соглашению, пока старейшины не придумали способ. В назначенный день по крику первого петуха всадники из двух городов должны были скакать навстречу друг другу. Там, где они сойдутся, и проведут границу. Жители Сиены выбрали самого красивого и крупного белого петуха, посадили его в роскошную клетку и все дни перед состязанием кормили деликатесами. Петух растолстел, разленился и начал больше Читать далее...

Позади Рим, Ватикан, Неаполь, Помпеи, настало время менять место дислокации. Рано утром нас подняли, чтоб переправить из Рима во Флоренцию. Но по дороге должны были завезти в еще один удивительный итальянский город – Сиену. Но и это не сразу, сначала нас ждала дегустация местных вин и яств. Все, конечно, сразу же ринулись к винищу. Сомелье, привычный к такому халявному ажиотажу, только и успевал поворачиваться. :t:
Тётечки сгрудились у парфюмерно-косметических витрин. В основном спа-гигиена и косметика на морских компонентах, на оливковом масле, на альпийских травах.
Итальянские соусы рекламировались на английском, китайском и русском языках. Много было всяких паст с трюфелями. Кстати, очень вкусно с трюфелями – черными, белыми, а запах вообще обалденный. Наши неискушенные туристы распробовав, брали бадейки (из них маленькими пластиковыми ложечками берут пасту, кладут на крошечные гренки и так пробуют) и ходили с ними по залам, поглощая содержимое. И никакие сотрудники дегустационного зала были не в силах отобрать у них эти бадейки – моя твоя не понимай, и всё тут. :trollface:
Много было всяких бальзамиков, оливкового масла, сухих приправ, конфет (глазированных орехов и сухофруктов). Напились, наелись, нашопились, погрузились в автобус и поехали в Сиену.





Выгружаемся возле ворот святого Марка (Porta S. Marco), юго-западного въезда в город. Эти трехарочные ворота были построены в конце 13-го века и когда-то были частью мощных стен средневекового города. Сиена – это удивительный, очень интересный, красивый тосканский город. По легенде его основали на трёх холмах сыновья Рема (того самого, что вместе с братом Ромулом основал Рим) Сений и Аский, первый дал ему свое имя. В этом небольшом городе половина жителей студенты местного университета, одного из старейших
в Европе. Сиена не только прекрасна архитектурой, улицами, жителями, но ей удалось сохранить свою самобытность, атмосферу, традиции. Она как будто бы законсервировалась еще с того давнего средневековья. Видно, с какой любовью сиенцы ухаживают за своим городом – не смотря на толпы туристов, ни малейшего мусора, ни одного разрушающегося дома, улыбчивые лица, повсюду всякие фирменные штучки, цветы, фонтанчики. Я влюбилась в этот городок, его традиции с первого взгляда. А традиции у них довольно своеобразные, но интересные, и сохраняются они, хоть и в шуточной форме, еще со средних веков. В те времена город был поделен на районы (контрады), чтобы властям было удобнее контролировать поступление продовольствия, формировать действующие войска для защиты городских стен от враждебной соседки Флоренции и для нападения на нее. Первоначально таких районов было 59, со временем их осталось 17. Даже после того, как необходимость пополнять армию отпала, контрады продолжили своё существование и превратились в коммуны. Сейчас контрады - это сообщества людей, живущих по соседству, это своеобразные микрогосударства со своей церковью, самоуправлением. Здесь все друг друга знают, помогают, такая большая итальянская семья. У каждой контрады есть свой флаг и герб с изображением животного-покровителя, свой девиз, стилизованный фонтан, музей, клуб, святой покровитель и история, богатая легендами и поверьями. Почти у каждой контрады исторически сложился круг друзей и неприятелей из числа других контрад, каждая из них считает себя лучше другой, и если влюбляются молодые люди из враждебных коммун, то страсти кипят поистине шекспировские. Сиенцы считают, что сюжет для пьесы Ромео и Джульетта был взят из истории именно их города. Конечно, сейчас это всё не так остро, как было в старину, но традиции и обычаи трепетно чтятся, соблюдаются и передаются из поколения в поколение. Через древние ворота святого Марка мы входим в этот чудесный средневековый заповедник.
Первая достопримечательность на нашем пути – это небольшая ныне недействующая барочная часовня Мадонны дель Росарио (сappella della Madonna del Rosario) 17-го века с изображенной на наружной фреске Мадонной с младенцем. Перед часовней старинный колодец начала 16-го века. Местные жители называют эту капеллу Чиоччола.
Чиоччола (Chiocciola) – это Улитка, название контрады, где стоит эта часовня, и по территории которой мы идем. Жители этой коммуны в основном занимались производством керамики. Каждый дом, фонарь, почтовый ящик здесь украшен изображениями симпатичных улиток.
По улице Сан-Марко (Via S. Marco) доходим до развилки. Слева образец строгой готики эпохи возрождения – кармелитский монастырь с церковью и колокольней Сан-Никколо аль-Кармине (Chiesa di San Niccolт al Carmine), а мы поворачиваем направо.





Идем по улице Vicolo del Saltarello – типичной для Сиены мощенной горбатой улочке с аркой, украшенной каменным узором, с Читать далее...

Зал №18 это Трибуна или Комната Чудес Уфицци - восьмиугольный зал, построенный Герцогом Медичи для собрания произведений искусства и посвященный свадьбе с Бьянкой Капелло. Это было первое помещение в Уффици, предназначенное для для личной коллекции Герцога (артефакты, живопись, античные мраморные статуи, статуэтки из серебра и бронзы, каменные вазы, драгоценности, медали, античные камеи и разные ценные вещи). Трибуна задумывалась как место, в котором произведения искусства должны
были выставляться на обозрение публики, по сути она была первым музеем на Западе.Трибуна, предназначенная для размещения произведений искусств, сама была построена и украшена как произведение искусства. Это самая старая часть галереи, единственная на сегодняшний день, сохранившая средневековый дух Уффици. Такие кабинеты удивительных вещей стали крайне популярны в Европе в эпоху Возрождения, знаменитая Кунсткамера Петра первого именно такой образец коллекционирования. После реставрации Трибуны Уффици вход в неё закрыт, можно только заглянуть внутрь через дверные проемы.
Зал Трибуны символичен, здесь присутствуют четыре элемента стихий – окна под барабаном купола символизируют воздух, ракушки, покрывающие купол изнутри, это вода, красный цвет стен символизирует огонь, а камни пола и мрамор землю. Цвета стихий соответствуют цветам герба династии Медичи — красный, белый, синий и золотой. Над дверными проемами герб Медичи с короной в украшениях, прославляющих династию
Большой купол Трибуны имеет базу из позолоты покрытую красным лаком, который становится более прозрачным кверху, что создает необычный цветовой эффект, дополняемый красивыми переливами перламутровых раковин. Вверху купола фонарь, позволяющий свету проникать сверху и равномерно распределяться по комнате, создавая возможность для идеального обозрения каждого уголка Трибуны.
Наиболее известное произведение зала - скульптура Венера Медичи (I век до нашей эры). Это копия другого шедевра, не дошедшего до нас - Афродиты Книдской Праксителя, великого и знаменитого грека. Скульптура была воспета Плинием и считалась самой красивой на земле. Древние историки и современные специалисты считают, что моделью для Праксителя стала Фрина, знаменитая афинская гетера, о чьей красоте слагали целые легенды. Во времена Козимо третьего скульптура была помещена в Трибуну вместе с другими античными статуями из римской виллы Медичи. Эта Венера стала прототипом для Венеры Ботиччелли и других произведений искусства.





По стенам Трибуны развешаны полотна в большинстве своем принадлежащие кисти придворного художника семейства Медичи Аньоло Бронзино. Это в основном написанные в стиле маньеризма аристократические портреты членов семьи правящей династии – тщательно прописанные ткани, украшения, аксессуары, изящные позы и отчужденная замкнутость образов, бесстрастные лица. Портрет Франческо первого де Медичи был написан Бронзини, когда принцу было 10 лет. Он был старшим сыном Козимо первого Медичи, великого герцога Тосканы и его жены Элеоноры Толедской. Выросши, Франческо стал сначала регентом, а потом и Великим Герцогом Тосканским.
Рядом портрет Биа Медичи, внебрачной дочери Козимо первого. В пять лет девочка умерла от лихорадки, отец заказал ее посмертный портрет. Эта картина одна из лучших работ Бронзино.
Портрет Джованни Медичи, еще одного сына Козимо первого Медичи. В 17 лет Джованни стал кардиналом, а на портрете ему два года. В руке у ребенка щегол, символ христианства. Это едва ли не единственный живой эмоциональный портрет, написанный Бронзино.
Рядом портрет Марии Медичи в детском возрасте, первого ребёнка и первой дочери Козимо первого, великого герцога Тосканы и Элеоноры Альварес де Толедо. На портрете принцессе 11 лет, она была умной и образованной девушкой, но в 17 лет умерла от малярии.
Картина Бронзини Элеонора Толедская с сыном Джованни - один из его лучших портретов. Элеонора Толедская, дочь испанского вице-короля Неаполя, была выдана замуж за герцога Козимо первого, у них был счастливый брак, родилось одиннадцать детей. На портрете она со своим вторым сыном Джованни (тем самым, со щеглом). Элеонора Толедская предстает здесь как правительница Тосканы – статичная поза, роскошное платье из серебряной парчи с золотым шитьем, драгоценные украшения, лицо выражает холодную отстранённость и безразличие. Малыш рядом с ней тоже не по-детски серьезен. Типичный парадно-аристократический двойной портрет.
Борцы или панкратионисты — древнеримская статуя борцов, выполненная по утраченному греческому оригиналу. Её обнаружили в конце 16-го века, тогда же ее приобрёл кардинал Фердинандо Медичи для собрания древностей на своей вилле, впоследствии скульптура была перевезена во Флоренцию в Трибуну Уффици.



Читать далее...

Сегодня у нас экскурсия во всемирно известный художественный музей с лучшей коллекцией картин и статуй эпохи Возрождения – галерею Уффици во Флоренции. Слово Uffizi означает «офисы» или «канцелярии», потому что здание задумывалось как административное и строилось для флорентийского правительства. В середине 16-го века правивший тогда тосканский герцог Козимо первый Медичи пригласил художника, писателя и зодчего Джорджо Вазари дл реализации своей задумки. Было спроектировано здание в форме буквы U с портиками, лоджией, соединяющей два крыла здания, и длинным узким внутренним двором. В конце 16-го века Франческо первый Медичи распорядился убрать из Уффици канцелярии магистратуры и собрал во дворце самые ценные экспонаты семейной коллекции. На протяжении веков род Медичи покровительствовал людям искусства, заказывая картины у признанных мастеров и начинающих художников. Кроме того, коллекция постоянно пополнялась греческими и римскими артефактами, а также шедеврами, выкупленными у аббатств. Анна-Мария, последняя из рода Медичи, в середине 18-го века передала в дар городу здание Уффици и бесценные сокровища рода Медичи с условием, что они никогда не покинут Флоренцию и будут доступны для созерцания всем желающим. Галерея Уффици открыла свои двери для публики, став общественным достоянием, раньше Лувра и Британского музея.
Ну а наша группа проходит досмотр, получает наушники и в сопровождении гида начинает осмотр музея. Мы поднимаемся по великолепной монументальной лестнице Вазари. Вначале она вела только на второй этаж комплекса и заканчивалась в вестибюле придворного театра Медичи. Со временем помещения театра переоборудовали под хранилища и выставочные залы, а лестницу продолжили и создали новый вход, чтобы посетители могли пройти в музей.
Вся экспозиция галереи представлена на третьем этаже и организована в хронологическом порядке, начинаем осмотр с восточного крыла. С правой стороны коридора большие окна, выходящие во внутренний двор галереи на Piazzale degli Uffizi. С левой стороны залы галереи. В самом коридоре бюсты и портреты представителей рода Медичи, копии античных скульптур.
Потолочные перекрытия коридоров разделены балками на квадраты, расписанные гротесками – на белом фоне причудливая вязь из арабесок, цветочных гирлянд, человеческих фигур, стилизованных растительных мотивов. Этот античный стиль был популярен в Италии в 15-16 веках.





В длинных коридорах галереи под потолком идет непрерывный ряд небольших портретов обширной династии Медичи, ее ближних и дальних родственников и свойственников. На колоннах между оконными и дверными проемами большие портреты европейских монархов. Приятно было увидеть и «наших». Портрет Петра первого на фоне Гангутского сражения написал русский художник Иван Никитин. В начале 18-го века он возглавляет группу пенсионеров, отправляемых учиться "художествам" в Италию. При них было рекомендательное письмо самого Петра первого к герцогу Тосканскому Козимо третьему Медичи во Флоренцию. Там Никитин и написал этот парадный портрет со всеми наличествующими атрибутами - воронёные латы, тёмно-красная горностаевая мантия, корабельная
пушка, жезл в руке, указующий путь к победе. Заведомая театральность, расчет на эффект, но при этом сильное, молодое, исполненное удачи лицо с весёлыми глазами. Пётр торжествующий, уверенный в том, что "небывалое бывает".
Парным к портрету царя Никитин написал и портрет его супруги Екатерины первой в синей мантии и белом парике. Оба эти портрета были преподнесены герцогу Козимо и обнаружены во Флоренции сотрудниками Эрмитажа. Выполнены они по образцам европейских парадных портретов в стиле барокко.
Галерея Уффици изначально создавалась как собрание статуй, картины появились там гораздо позже. Сейчас статуи выставлены в двух-трех залах и в коридорах галереи. Дионис и сатир - римская копия 2-го века древнегреческой скульптуры. Прекрасный юноша-сатир Ампелос, возлюбленный Диониса, похвалялся перед богиней Селеной, и та послала ему смерть. Расстроившись, Дионис превратил тело Ампелоса в первую виноградную лозу и создал вино из его крови.
Эту скульптуру я, к сожалению, не смогла идентифицировать. Не помню, что было написано на табличке, и была ли она вообще. Явно какой-то древнегреческий бог или герой со своей воздыхательницей :unknw:





Одним из первых экспонатов музея стала скульптурная группа Геракл и кентавр (Геркулес и Несс), она появилась в восточном коридоре галерее в самом конце 16-го века и с тех пор уже не меняла своего места. Это воссозданный шедевр 3-го века до нашей эры, полуразрушенную скульптуру восстановил в 16-ом веке флорентийский скульптор Джованни Каччини. Согласно древнегреческому мифу,
кентавр Несс был перевозчиком на реке Эвен. Читать далее...

По улице Кальцайоли (Via dei Calzaiuol) мы покидаем площадь Дуомо и идем в сторону реки Арно. Влево отходит улица Оке (Via delle Oche) с винотекой Алесси (Enoteca Alessi). Это едва ли не самый лучший винный погреб Флоренции с очень богатым выбором итальянских вин, с рестораном и дегустацией.
Сворачиваем направо на улицу святой Елизаветы (Via Sant'Elisabetta), справа на маленькой одноименной площади видим башню Пальяччи (Torre della Рagliazza) 6-го века, бережно сохраненную в современной застройке. Своим фундаментом она опирается на древнеримские термы. В 13-ом веке башня использовалась в качестве тюрьмы (ее название происходит от соломенного тюфяка, на котором лежат заключенные), потом в качестве колокольни близлежащей церкви. Сейчас в башне небольшой музей с находками археологических раскопок.
Идем дальше по улице Черки (Via dei Cerchi), слева джелатария (кафе-мороженое) Аморино (Amorino Gelateria) – отличное заведение с кофе, десертами и с множеством вкусов мороженого. Были такие сочетания, как лаванда и мед, базилик и лайм, манго и малина, кофе и клубника, фундук и шоколад. Накладывают его в рожок в виде лепестков розы, каждый лепесток со своим выбранным вкусом. Ну очень необычно, красиво и вкусно. class:: Сорри, что не сфотала – опомнилась, когда фотатьуже было нечего. Я исправлюсь.
Напротив джелатарии, через улицу Корсо (Via del Corso), мясной ресторан Trattoria dall'Oste chianineria с очередью на улице (что удивительно, когда такие заведения на каждом шагу). Как потом выяснилось, это очень хороший ресторан, где подают фирменные флорентийские стейки слабо-средней прожарки весом по килограмму. А в просвете между домами уже виднеется наша цель.



[570x580]

Проходим квартал, поворачиваем направо, еще квартал, и перед нами небольшое очень интересное здание – церковь Орсанмикеле (Chiesa Orsanmichele), получившая свое название по имени женского монастыря, который находился на этом месте и назывался Сан-Микеле (Святой Михаил) в саду. Здание было построено в 14-ом веке на месте крытой лоджии, с которой торговали зерном. На первом этаже была церковь, а на втором так и осталось на долгое время зернохранилище. В арке свода церкви сохранилось отверстие для подъёма мешков, а с северной стороны выпускные отверстия для перемещения зерна из верхнего склада.
Городские гильдии ремесленников украсили церковный фасад бронзовыми статуями своих небесных покровителей, а статуи эти изваяли лучшие мастера Кватроченто - Гиберти, Донателло, Джамболонья, Брунеллески, Верроккьо.
Верхний этаж украшен гербами Флорентийской Республики, в окнах витражи с историей и чудесами Девы Марии. Очень красивая церковь без купола – с ажурно-кружевной обработкой камня, утонченная, готически изящная.
Рядом с церковью Орсанмикеле не менее интересное здание - дворец Гильдии шерстянщиков (Palazzo dell'Arte della Lana), возведенный в 14-ом веке богатейшей на тот момент гильдией ремесленников города. Его фасад, украшенный зубчатыми стенами, барельефами в виде профессиональных гербов и резными карнизами, дошел до наших дней в первозданном виде. Внутри палаццо сохранились фрагменты средневековых фресок, изображающих все этапы выделки шерсти.



[480x590]

Во второй половине 16-го века был построен крытый переход из Дворца шерстянщиков напрямую в церковь Орсанмикеле.
По другую сторону от церкви Орсанмикеле, через улицу Кальцайоли (Via dei Calzaiuoli), еще одна неприметная церковь Сан-Карло-деи-Ломбарди (Chiesa di San Carlo dei Lombardi) постройки конца 14-го века. Однонефная церковь с готическим фасадом из кирпича, с
остроконечным арочным порталом и круглым окном, скромная снаружи, тихая и красивая внутри.
Та самая улица Кальцайоли, по которой все туристы, и мы в том числе, идем от площади Дуомо к площади Синьории.
Вот, наконец-то пришли. Еще несколько шагов, и мы на площади Синьории (Piazza della Signoria), своеобразном музее под открытым небом.



[548x585]

В былые времена здесь разворачивались яркие события политической и культурной жизни. В Римский период на месте площади Синьории был театр, позднее здесь построили несколько башен, в которых жили представители влиятельного флорентийского клана Уберти - гибеллинов, выступавших за ограничение власти понтифика. Затем, когда к власти пришли их оппоненты гвельфы, всё было разрушено и снесено. Так образовалась городская площадь, которая со временем сменила несколько названий. Долгие годы это место было главным политическим центром Флоренции. Называется площадь Синьории по одному из названий дворца Палаццо Веккьо, расположенного на ней.
Руководящие круги Читать далее...

Из Рима, заглянув в Неаполь с Помпеями, а затем и в Сиену, мы добрались до Флоренции. Фло-рен-ци-я. Звучит волшебным колокольчиком, звонким смехом бронзово-рыжей веснушчатой девушки в развевающемся платье с цветочным принтом. Такие у меня ассоциации с этим городом. :t: Утонченный, яркий, модный, вкусный, он покорил меня за те в общей сложности шесть часов, что мы там провели. Всего лишь шесть часов, да… Ну, не будем зря тратить время. В первом веке до нашей эры на живописной равнине среди холмов, на берегу реки Арно римские ветераны-легионеры Юлия Цезаря основали поселение, названное Флоренция (Цветущая). К 13-му веку коммуна превратилась во влиятельнейший и богатейший город – его золотой флорин стал одной из самых устойчивых монет Европы. В 15-ом веке, с приходом к власти династии Медичи, покровительствующей мыслителям и художникам, Флоренция превратилась в столицу искусств, в колыбель Возрождения. Флоренция дала миру таких гениев, как Данте Алигьери и Джованни Боккаччо (их стараниями именно тосканский диалект стал основой итальянского языка), Америго Веспуччи (открыл два американских континента), Галилео Галилей (основатель экспериментальной физики и классической механики). В этом городе творили, жили и правили такие гении эпохи Возрождения, как Леонардо да Винчи, Микеланджело, Ботичелли, Рафаэль Санти, Донателло, Никколо Макиавелли, Савонарола. В наше время Флоренция привлекает множество туристов со всего мира своими галереями и шедеврами
архитектуры, улицами и парками, ресторанами и кафе, бутиками и лавками. Ну и мы не стали исключением. Высаживаемся на площади Пьяцца делла Стационе (Piazza della Stazione) у железнодорожного вокзала Санта Мария Новелла (Santa Maria Novella) – здания в стиле итальянского модернизма времен Муссолини.
И тут же на площади нас встречает первая флорентийская базилика – старейшая церковь Санта-Мария-Новелла (13-14 век), входящая в доминиканский монастырский комплекс, и ставшая главной доминиканской церковью города. Ее задний фасад и колокольня, выходящие на привокзальную площадь, выстроены в романско-готическом стиле.
Веком позже главный фасад базилики был облицован геометрической мозаикой из белого и темно-зеленого мрамора (очень популярный в Тоскане прием). В этой церкви начинается действие романа Боккаччо Декамерон - будучи в ней, молодые люди решаются уехать из Флоренции во время чумы.
Своим мраморным фасадом базилика выходит на одну из самых старых и красивых площадей города - площадь Санта Мария Новелла, место сбора туристических групп на обзорную экскурсию по Флоренции. Еще в 16-ом веке великий герцог Тосканы Козимо Медичи устраивал на ней состязания колесниц, а в наше время здесь проводятся ярмарки и фестивали.



[700x547]

На противоположной от церкви стороне площади лоджия Сан-Паоло, построенная в начале 13-го века и впоследствии ставшая больницей. Справа от нее монастырская аптека, одна из самых древних европейских аптек, где можно купить духи, которыми душилась сама Екатерина Медичи, и лекарства по рецептуре монахов-доминиканцев.
В середине площади два мраморных обелиска, каждый из них стоит на четырёх бронзовых черепах и увенчан флорентийской лилией. Вокруг этих обелисков как раз и проходили скачки. Очень хотелось зайти в этот доминиканский комплекс – и церковь, и монастырь просто переполнены шедеврами 14-16 веков, интерьеры изумительны, но посещение не предусмотрено.
Поэтому вслед за экскурсоводом покидаем площадь и по улице с таким милым названием – улица прекрасной дамы (Via delle Belle Donne) отправляемся знакомиться с городом.
Тут же на глаза попадается первое кафе-мороженое (джелатерия, как говорят итальянцы), а их во Флоренции не счесть. Именно в этом городе, на мой взгляд, делают самое вкусное мороженое из всех, какие я когда либо пробовала. Но дегустация будет позже, а пока мы идем к главным достопримечательностям Флоренции.



[540x545]

Это дворец древнего семейства Антинори – виноделов, входящих в тройку мировых лидеров этого бизнеса. Палаццо Антинори (Palazzo Antinori) - один из самых красивых архитектурных памятников эпохи Ренессанса во всей Италии. Здание украшено круглыми арками, колоннами из песчаника со скульптурными капителями. Маркизы Антинори (26-е поколение) живут здесь до сих пор, а на первом этаже находится их винный ресторан Кантинетта.
В стене палаццо Антинори проделано небольшое арочное окошко с надписью VINO. Через него вино продавали в розницу непосредственно из погреба - напрямую было выгоднее, чем обращаться к посредникам. А ещё в таких окошках оставляли еду нуждающимся.
Узкая улочка, идущая вдоль бокового фасада палаццо Антинори.
Напротив палаццо, по другую сторону улицы, церковь святых Михаила и Каэтана (Chiesa dei Santi Michele e Читать далее...

Попрощавшись с Флоренцией и переночевав в городе-курорте Монтекатини, мы отправились в Венецию. Да-да, наконец-то она – мекка всех романтиков, тонущая прекрасная Венеция. Но сначала все же давайте заглянем ненадолго, всего часа на полтора, в небольшой городок Пизу. О Пизе, наверное, слышали все - падающая пизанская башня, кто о ней не знает? Но это далеко не всё, чем славен этот симпатичный городок, расположенный на берегу реки Арно (как и Флоренция) в долине между Лигурийским морем и горами Пизано. Во 2-ом веке до нашей эры здесь уже была колония Римской империи и один из её портов. До 13-го века Пиза была самым важным городом Тосканы, а в 15-ом веке она потеряла независимость и попала под власть Флоренции. Город сохранил большую часть контура старинных стен (середина 12-го века), за которые мы проникнем через ворота Porta Santa Maria. И сразу же нам открывается великолепный вид на Соборную площадь (Piazza del Duomo) или площадь Чудес (пьяцца Мираколи), один из самых знаменитых образцов средневековой архитектуры. Исторически она располагалась рядом с речным портом на берегу ныне не существующей реки Аузер. На площади четыре самые знаменитые достопримечательности города - Пизанский собор, Пизанская башня, Баптистерий и кладбище Кампо-Санто. Весь ансамбль был внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а его архитектура настолько уникальна, что отмечается возникновением нового стиля, получившего название пизанско-романский (смешение византийского, романского, мавританского, мусульманского и ломбардского).
Первым на Пьяцца дель Дуомо в самом начале 12-го века появился кафедральный собор Санта Мария Ассунта (Успения Пресвятой Девы Марии), построенный в честь победы в Палермо пизанцев над сарацинами. Он был призван ознаменовать величие Пизы в эпоху власти Морской республики. Автором проекта был знаменитый архитектор Бускетоди Джованни Джудиче, строили собор на дань с Палермо и Балеарских островов. Перед архитектором стояла непростая задача - переплюнуть морских конкурентов по торговле в Средиземноморье – Венецию и Флоренцию.
Фасад собора спроектировал архитектор Райнальдо, он украсил его колоннами, мраморной резьбой, различными декоративными элементами, но при этом все украшения не утяжелили его, а сделали воздушным. В качестве строительного материала использовались военные трофеи, поэтому колонны на фасаде, если присмотреться, разных оттенков. На вершине фронтона установлена статуя Мадонны с благословляющим младенцем Иисусом, по сторонам от неё статуи евангелистов Матфея и Иоанна, под ними их символы - ангел и орел. Ниже, над углами нижней галереи, евангелисты Лука и Марк. Главный фасад украшен полукруглыми арками и аркадами, контуры фронтона и арок покрыты тончайшей кружевной резьбой, инкрустированы разноцветным мрамором, над дверями во вдавленных полукружиях мозаики с девой Марией на троне. Собор из-за проседания грунта слегка наклонен, это заметно, если смотреть с дорожки перед главным входом.



[700x524]

В конце 16-го века случился пожар, и три древние двери 13-го века были безвозвратно утеряны. Взамен них в начале 17-го века в мастерской Джамболоньи были отлиты мастерами из Флоренции новые бронзовые врата. Они разделены на панели с барельефами, изображающими сцены из Евангелия, каждая такая сцена окружена орнаментом - гербы Медичи, аллегорические фигуры перемежаются с листьями, сверху нависают фрукты, снизу помещены животные.
Напротив главного входа в собор Баптистерий (крестильня), посвященный святому Иоанну (Battistero di San Giovanni), самое большое в Европе сооружение такого рода. В эпоху раннего христианства крестильни стояли отдельно от церквей, внутри них были небольшие бассейны, так как крестили в основном группы взрослых людей, и до совершения обряда им запрещалось переступать порог церкви. Затем для крещения стало достаточно купели, расположенной в часовне внутри церкви, так как крестить стали в основном младенцев. Баптистерий Сан Джованни начал строить в середине 12-го века архитектор Диотисальви, он построил первый нижний ярус в романском стиле - достаточно строгий, он украшен лишь арками, опирающимися на аскетичные без лишней лепнины колонны, и узкими устремленными вверх окнами.
Во второй половине 13-го века работу продолжили Никколо и Джованни Пизано, при них здание преобразилось, приняв готические черты. Средний ярус самый изящный - ряд сдвоенных арок с готическими щипцовыми навершиями венчают каменные кружева, окружающие бюсты и статуи святых. Окна третьего яруса тоже в готическом стиле, а все здание облицовано белым мрамором с инкрустацией зелёным и серым. Во второй половине 14-го века мастер Челлиноди Незе завершил строительство Баптистерия сооружением двойного купола. Он частично покрыл его свинцовыми пластинами для сияния на солнце, а частично красноватой черепицей и поставил на вершину скульптуру святого Иоанна. Баптистерий, как и Собор, Читать далее...

Отправляемся на последнюю нашу прогулку по Венеции, по ее южной части Не будем оригинальными и пойдем от печки, то бишь от памятника Витторио Эмануэле второму на набережной Скьявони (Славянской). Пойдем в сторону моста Академии.
Благополучно миновали уже сто раз виденную площадь Сан-Марко и идем по набережной вдоль Королевских садов (Giardini Reali). Сады, это сильно сказано - так, небольшой парк. На этом месте когда-то были амбары и казармы, и когда Наполеон выбрал местом для своего дворца здание, ограничивающее площадь Сан-Марко с юга (Procuratie Nuove - Новые Прокурации), то решено было между ним и набережной Гранд-канала разбить декоративно-ландшафтный сад. В начале 19-го века в соответствии с геометрической планировкой были высажены аллеи, рощи, клумбы с экзотическими цветами. Это стоило больших усилий – пришлось создавать земляную насыпь. Королевские сады постепенно приходили в упадок, сейчас они срочно нуждаются в реставрации - их оригинальный дизайн едва различим, беседка девятнадцатого века и неоклассический павильон находятся в руинах, а исторический подъемный мост и фонарные столбы проржавели и рассыпались. Но все равно в каменной Венеции этот островок зелени не может не радовать - здесь можно отдохнуть в тени и покое на многочисленных лавках сада или устроить небольшой пикник.
Поворачиваем с набережной направо вглубь острова и по улице Calle Tredici Martir выходим к площади святого Моисея (Campo San Moisé) с одноименной барочной церковью Сан-Моизе (Chiesa di San Moise). Первоначально построенная в 8-ом веке, она неоднократно перестраивалась, пока в конце 17-го века за нее не взялась семья Фини. Фасад церкви – это демонстрация человеческого тщеславия, его оформление воспевает коммерческие успехи этой семьи. Скульптуры братьев Фини, их фамильные гербы, множество статуй, аляповатая лепнина – все это перегружало фасад во всех смыслах и внушало тревогу. Часть скульптур и украшений было демонтировано, но все равно эта церковь считается самой неуклюжей в Венеции.
С площади по мостику переходим на улицу Calle Larga XXII Marzo. Сразу за мостиком маленькая площадь Campiella Barozzi с пренепременным колодцем и отелем. В исторической застройке, как оказалось, нашлось место и вполне современному зданию времен Муссолини (слева на фото).



[700x524]

А дальше, повернув на улицу Calle del Caffettier и перейдя по мостику через очередной канал, оказываемся перед зданием театра Ла Фениче (Teatro la Fenice). Это оперный театр с удивительной судьбой – открывшись в самом конце 18-го века, он неоднократно горел, но всякий раз восстанавливался, оправдывая своё название Феникс. В последний раз он был восстановлен и торжественно открыт в декабре 2003 г. На открытии выступил хор и оркестр Ла Скала, а в программе торжеств участвовал оркестр Санкт-Петербургской филармонии. Это одна из самых известных оперных сцен мира, а ее зрительный зал считается одним из красивейших.
Напротив театра стоит неприметная с виду и немного несуразная церковь Сан-Фантин (Chiesa di San Fantin). Построена она была в 9-ом веке, перестраивалась в первой половине 16-го века в барочном и маньеристском стиле, что видно по ее нижней и верхней частям. Сейчас это недействующая церковь, в ее помещениях проходят художественные выставки и культурные мероприятия. На фото она справа, а прямо – Атенео Венето (Ateneo Veneto di Scienze), некоммерческая благотворительная организация для пропаганды науки , литературы, искусства и культуры. На первом этаже конференц-зал, на втором Библиотека, насчитывающая около 50000 томов, которые вместе с коллекцией картин имеют неоценимую историческую и художественную ценность.
Между церковью Сан-Фантин и Атенео Венето маленькая уютная площадь на Calle Barcaroli со стильным, но не очень понятным граффити и обязательным колодцем. :t:
Идем на запад, переходим по мостику канал rio de la Verona и, пройдя по узенькой улочке, попадаем на довольно большую площадь Сант-Анзоло (Campo Sant'Anzolo), названную так по церкви, которая когда-то там стояла. На малолюдную площадь выходят фасады дворца Гритти Морозини (слева на фото), Palazzo Duodo, дворец Trevisan Пизани, Монастырь Святого Стефана, Часовня Благовещения (в кадр не вошли, выглядят невзрачно и обшапано). Ну, и как обычно – уличные кафешки и два колодца. Еще с этой площади и ниоткуда больше хорошо видно колокольню церкви Санто-Стефано. Очень красивая колокольня, она кажется наклоненной – это на самом деле так. Построена она была в середине 16-го века в стиле позднего Ренессанса. Несмотря на укрепление, она все равно оседает, наклоняется и считается неустойчивой.



[700x566]

По мостику с кружевной ковкой Ponte dei Frati переходим с площади Святого Ангела на площадь Читать далее...

Сегодня отправимся на водную прогулку. У собора Санта-Мария делла Салюте на паромном причале Salute (Салюте) садимся на городской водный трамвайчик вапаретто и отправляемся в путешествие по Гранд-каналу (Grand Canal). Он напоминает перевернутую латинскую букву S, тянущуюся в длину на 3800 метров, это центральная магистраль города на воде. Катер делает разворот, и у нас перед глазами опять легко узнаваемый вид на Дворец дожей, на собор и колокольню Сан-Марко, на колонны.
Бросаем прощальный взгляд на пристань и главный фасад собора Санта-Мария делла Салюте, и в путь!
Сразу же слева по борту здание 19-го века в псевдоготическом стиле. Это пятизвездочный отель Сина Центурион Паласе (Sina Centurion Palace) со своим лодочным причалом, с которого постояльцев переправляют на другую сторону канала к площади Сан-Марко.
Дальше слева, где от Гранд-канала отходит канал rio de la Fomace с мостиком в глубине, на углу стоит любопытный дом Сальвиати (Palazzo Salviati). Он был построен в начале 20-го века для адвоката Антонио Сальвиати, взявшегося за возрождение славы венецианского стекла. Вместе с мастерами Мурано он создал новую технологию плиток для мозаики. Именно такой мозаикой и украшен фасад дворца.



[700x479]

А дальше опять же слева старинный дворец 15-го века в готическом стиле Palazzo Da Mula Morosini (дворец Морозини), с самого начала принадлежавший этой древней и славной семье, давший Республике четырех дожей, трех патриархов, множество государственных чиновников, генералов, адмиралов и кардиналов. В начале 20-го века дворец был своего рода аристократическим салоном - самые престижные личности из коронованных особ, политиков, интеллектуалов посещали красивую гостиную этого дворца. Род Моросини не прервался до наших дней, они до сих пор владеют зданием. Впритык к нему стоит дворец Барбариго (Palazzo Barbarigo), построенный в 15-ом веке для древнего и знатного рода, давшего городу папу Иоганна двадцать третьего, канонизированного за помощь жителям Рима во время эпидемии чумы, а также сенатора Петра, ставшего патриархом Венеции в начале 18-го века и жившего в этом дворце. В конце 19-го века дворец купила семья, владеющая стекольным заводом на острове Мурано, и украсила его мозаиками из муранского стекла. На одной изображена сцена посещение острова Мурано королем Франции Генрихом третьим, на другой сцена встречи короля с Тицианом в его мастерской.
Проплываем мимо довольно большого парка при дворце 17-го века Palazzo Balbi-Valier Sammartini (на снимке он слева). Сейчас в нем находится частная художественная галерея, об этом можно легко догадаться по арт-объекту в парке. С другой стороны к парку примыкает Palazzo Contarini Polignac (палаццо Контарини Полиньяк) – одно из самых значительных зданий эпохи раннего Возрождения в Венеции (конец 15-го века). Контарини были одной из старейших фамилий Венеции, участвовали в выборах первого дожа, их предки восходили к семье матери Цезаря. В начале 20-го века дворец принадлежал графине Полиньяк - певице, художнице, покровительнице искусств. В ее салоне бывали Стравинский, Пикассо, Сарджент.
Подплываем к первому, самому южному мосту через Гранд-канал, а всего их четыре. Это мост Академии, его возвели в первой половине 20-го века в качестве временной деревянной конструкции, таким он и стоит до сих пор. Назван мост в честь художественного музея Галерея Академии, от которого берет начало его южная часть. На фото апсида бывшей церкви Санта-Мария делла Карита (La ex chiesa di Santa Maria della Carità, святой Марии Милосердной), входившей в комплекс бывшего латеранского монастыря Призрения (12-ый век, готика). Сейчас в этих зданиях размещается Галерея Академии — художественный музей, в котором хранится самая большая коллекция венецианской живописи 14-18 веков.
Противоположный северный конец моста упирается в площадь Сан-Видаль, куда выходит боковым фасадом одноименная церковь с колокольней. Старинный собор 11-го века неоднократно перестраивался и менял свое назначение, сейчас это действующая католическая церковь, в ее ризнице регулярно проходят концерты классической музыки и музыки барокко.



[700x483]

По левому борту у нас небольшой особняк Palazzetto Stern (дворец Штерн) – оригинальное здание в венецианско-византийском стиле, возведенное в 15-ом веке. Здание в основном пустовало и постепенно разрушалось, пока в начале 20-го века не было куплено семейством Штерн, которое взялось за реставрацию и перестройку дворца. Было создано уникальное произведение архитектуры, в котором классический венецианский стиль сочетается с авангардом. На первом этаже терраса с балюстрадой в неоготическом стиле, рядом ионические колонны, медальоны, гербы, барельефы, самый большой из которых изображает Читать далее...

Спустившись с колокольни собора Сан-Джорджо Маджоре, садимся на вапаретто и переплываем на соседний остров Джудекка, паромный причал Zitelle. Остров сначала назывался из-за своей формы «длинный шип» (spina lunga) - с высоты птичьего полёта он действительно похож на гигантскую рыбью кость или брюшной плавник рыбки-Венеции. Потом он стал называться Джудекка из-за множества еврейских (giudeo) семейств, живших там. В начале 16-го века евреев выселили в гетто, и на острове стали селиться богатые венецианцы, строить виллы с садами и парками. В семи монастырях Джудекки часто скрывались беглецы и изгнанники, в одном из них в свое время жил изгнанный из Флоренции Микеланджело. В 19-ом веке монастыри снесли, на их месте построили фабрики и заводы или тесные жилые кварталы, от которых сейчас уже мало что осталось. Джудекка очень демократичный район – здесь есть и виллы состоятельных венецианцев, и многоэтажные дома, и домики с простыми без украшения дворами. На острове народу немного, здесь нет толчеи и сутолоки, и хотя нет недостатка в каналах и мостиках, дух Венеции не ощущается. Да это и к лучшему – тишина, прекрасные виды, патриархальный покой дают возможность отдохнуть от толп туристов, суеты и толкотни. Сразу же у пристани нас встречает Каза деи Тре-Очи (Casa dei Tre Oci) – Дом трех глаз, дворец в стиле модерн, построенный в начале 20-го века как дом-мастерская художника Марио де Марии по его собственному проекту. Три больших окна с полукруглыми изящными балкончиками на главном фасаде символизируют членов его семьи - самого Марио, его жену и сына, а усложненное готическими деталями верхнее окно, устремленное в небо, его покойную дочь. С начала 21-го века дом используется как выставочная площадка для образцов авангардного искусства и фотографии.
Налево по набережной стоят и другие дома с интересной архитектурой. Сейчас в них гостиницы, художественные галереи. С этой стороны остров заканчивается парком, ворота которого были закрыты, поэтому разворачиваемся назад.
Не доходя до пристани, рядом с Домом трех глаз, видим церковь Санта-Мария делла Презентацьоне (Chiesa di Santa Maria della Presentazione) или Le Zitelle (Ле Циттеле — Старых Дев). Она построена в конце 16-го века и была частью пансионата ордена Иезуитов для бедных девушек, не имевших приданого. При ней была открыта ремесленная мастерская, обитательницы Ле-Цителле становились искусными кружевницами. Внешне церковь выглядит скромно, но величественно и мощно – тяжелый громоздкий купол с фигурой наверху, по обе стороны от него две небольшие колокольни.



[700x511]

Заходим внутрь церкви, и первое, что бросается в глаза, это очередной арт-объект Что оно, к чему – не очень понятно, но судя по качалке, просунутой внутрь, и по внешнему виду самого кокона, похоже, что всё это символизирует дружественные контакты с внеземными цивилизациями :t: Ну, у меня такая ассоциация…



[680x584]

Интерьер церкви довольно скромен и аскетичен. Побродив внутри, выходим под такое непривычное здесь хмурое дождливое небо. Нужно было бы прогуляться по набережной в обратную сторону, но погода не располагала, и я стала ждать вапаретто, чтобы вернуться на пристань Сан-Марко, а оттуда уже поплыть через Гранд-канал к собору Санта-Мария делла Салюте (Basilica di Santa Maria della Salute). А зря…
Дальше по набережной главная церковь острова — Иль Реденторе (Церковь Спасителя), выстроенная в благодарность за избавление города от ужасной чумы, которая унесла во второй половине 16-го века жизни трети венецианцев. Каждый год в третье воскресенье июля в Венеции Праздник Спасителя (La Festa del Redentore). Через канал Джудекка прямо ко входу в церковь Реденторе выстраивают 300-метровый понтонный мост, по которому проходит огромная процессия во главе с мэром города и венецианским патриархом (в прежние времена мост держался на гондолах, а процессию возглавлял дож). После процессии в небе над Венецией грохочет праздничный фейерверк, длится он не менее 40 минут. Все набережные запружены народом, канал Джудекка переполняют катера и лодки (фото из инета).
Но, что вышло, то и вышло. Садимся на вапаретто и отплываем. Бросаем взгляд назад на остров Сан-Джорджо Маджоре.
А впереди у нас пристань San Marcо - San Zaccaria.



[700x445]

Плывем к паромному причалу Salute к собору Санта-Мария делла Салюте (Basilica di Santa Maria della Salute - святой Марии Исцеления). Он стоит как раз на мысу - справа от него Гранд-канал, а слева канал Джудекка.
Эта величественная, одна из самых красивых церквей Венеции была построена в 17-ом веке тоже в память избавления города Читать далее...

Выходим на Славянскую набережную, поворачиваем налево – в двух шагах паромный причал San Marco - San Zaccaria. Здесь мы садимся на вапаретто (городской плавучий трамвайчик) и плывем 300 метров к острову Сан-Джорджо Маджоре через канал. За спиной у нас открыточный вид на Дворец дожей, на часовую башню и кампанилу Сан-Марко, на библиотеку Марчиана.
А впереди остров с собором Сан-Джорджо Маджоре, не менее живописный в лучах южного солнца. Этот маленький островок площадью всего в 0,1 кв. км был освоен ещё во времена Римской империи. Он весь был покрыт садами и виноградниками, здесь росло немало кипарисов, отчего его называли Кипарисовым. В 10-ом веке на острове обосновался бенедиктинский монастырь, постройки его разрушались, восстанавливались, пока в 16-ом веке не был построен красавец-храм по проекту Андреа Палладио. В начале 19-го века Наполеон закрыл монастырь и собор, переделал их в казармы, изменив до неузнаваемости. И только в середине 20-го века граф Витторио Чини выкупил, отреставрировал монастырь и привел в порядок храм.
Островная пристань рядом с собором, площадь перед которым вымощена большими плитами с замысловатым узором. Дальше будет несколько пасмурных фоток – они сделаны в единственный за всё время в Италии дождливый день. Смысла тогда подниматься на колокольню не было, поэтому приплыла туда за солнечными фотками еще раз
Белоснежный фасад собора Сан-Джорджо Маджоре поражает своей красотой. Четыре стройные колонны, контраст белого с другими стенами из терракотового кирпича придают храму особую торжественность. По своему стилю он напоминает греческие соборы и построен в позднеренессансной манере. Фасад украшен барельефами, изображающими гроздья винограда, фрукты и лики ангелов, над фронтоном массивные скульптуры святого Георгия и архангелов. Фонарь купола увенчан бронзовой статуей святого Бенедикта, покровителя ордена. В нишах фасада статуи святого Стефана и святого Михаила, бюсты венецианских дожей, способствовавших развитию бенедиктинского ордена на острове Сан-Джорджо Маджоре.



[700x483]

Прогуляемся по набережной острова. Поворачиваем за угол собора – перед нами небольшая живописная гавань со стоянкой частных яхт, по краям которой два маяка. Такого хмурого неба с дождиком я в тех краях еще не видала…
Фасад монастырского здания, там расположен музей Фонда Чини с интересным собранием венецианской живописи и скульптуры, старинных манускриптов, оружия, фарфора и предметов интерьера.
За металлической оградой дворики бывшего монастыря с современными инсталляциями и садом. Пройти туда никак не получится – закрытая частная территория, но мы со временем заглянем туда сверху, с колокольни. Дальше по набережной одноэтажное терракотовое здание художественного музея.



[700x547]

Возвращаемся ко входу в собор Сан-Джорджо Маджоре. Внутри трехнефного храма преобладает белый цвет, символизирующий чистоту и непорочность. Через высокие окна капеллы собора льются потоки света, интерьер впечатляет строгостью, ритмичной организацией и освещенностью пространства, что делает его еще более просторным и строгим. Росписей ни стен, ни куполов в соборе нет, и это мне очень понравилось – ничто не отвлекало от прекрасной гармоничной архитектуры.
Особенно хороши главный алтарь и орган. Орган был создан в середине 18-го века, отреставрирован в конце 19-го века.
За алтарем прекрасная скульптурная композиция из бронзы – золотой шар, символизирующий мир, поддерживают четыре евангелиста, на шаре фигура Христа, по бокам два архангела. У всех фигур изумительная пластика.
Деревянные хоры и кафедра капеллана украшены великолепной резьбой.



[700x511]

Сан-Джорджо Маджоре - прекрасная церковь, в ней должны были быть два огромных полотна Тинторетто Воскресение Христа и Тайная вечеря. Но, видимо, их или убрали на реставрацию, или увезли на какую-то выставку – места, где они висят, были завешены шторками. Зато прямо посередине центрального нефа стояла вот такая вот здоровенная яркая инсталляция :t: Она там была как пришей куда рукав, нарушала внутреннюю гармонию храма, оскверняла его, можно сказать. Но итальянцы не просто любят современное искусство (я тоже его люблю), но и размещают подобные шедевры в не совсем подходящих на мой взгляд местах.
Не знаю, что означает эта инсталляция, наверное, мир во всем мире Можно было зайти туда вовнутрь, но я не стала. В другом месте она смотрелась бы очень даже не плохо, но здесь…
Чтобы пройти к лифту, поднимающему на колокольню, нужно свернуть от алтаря в левый боковой проход. Тут тоже образцы современного искусства, смотрятся вполне вменяемо и Читать далее...

Сегодня мы будем смотреть на Венецию с высоты птичьего полета и плавать между ее островами. В городе хватает смотровых площадок, но самые высокие на колокольнях – на кампаниле собора Сан-Марко (99 метров) и на кампаниле собора Сан-Джорджо Маджоре (60 метров). Туда мы и направимся. Идем на площадь Сан-Марко, покупаем билеты (как ни странно, никакой очереди) и поднимаемся на лифте. С погодой нам повезло, видимость прекрасная. Начинаем осмотр с востока – вид на Дворец дожей, хорошо видны его внутренний двор и Бумажные ворота. На юге - Пьяцетта с колоннами святого Марка и святого Теодора, в лагуне остров Сан-Джордже Маджоре с одноименным собором и колокольней, на которой мы еще побываем.





Вид с кампанилы на запад – площадь Сан-Марко, окруженная музеями и галереями. На север – Часовая башня святого Марка, на северо-восток – часть Дуомо и хвост рыбки-Венеции. Дальше купола Кафедрального собора.





Пошли по второму кругу. На юго-запад чудесный вид на базилику Санта-Мария делла Салюте. Она на другом берегу Гранд-канала напротив площади Сан-Марко, мы там еще будем. Еще один вид на остров Сан-Джордже Маджоре, на остров Джудекка и на весь нижний плавник рыбки-Венеции. И там мы еще побываем.





Панорамы покрупней. Просто разглядывайте – я не настолько хорошо знаю город, чтобы описать, какие здания, колокольни и купола каких соборов на фото.





Тут же колокола кампанилы, рядом с одним из них лифт, на котором мы туда поднялись. Насмотревшись-налюбовавшись чудесными видами, спускаемся вниз. Внизу на Пьяцетте, на первом этаже библиотеки Марчиана ресторан Гран-Кафе-Кьоджа с уличными столиками. В портике под маркизой виден белый рояль, прекрасный джаз играл на нем лысый пианист…

Ну вот, настал день расставания с группой, с групповодом Лукьяном - очень строгим безукоризненным молодым человеком. Группа была сплошь киевская и западно-украинская, но русскоговорящая. Как ни странно, но в Италии (да и в Испании тоже) русские почти не встречались, в основном украинцы и немного молдаван. А говорят, что россияне зажрались… :t: Ну ладно. С утра пораньше группа отбыла в аэропорт, а я села на местную электричку и прикатила на ж/д вокзал Санта-Лючия в островной исторической части Венеции. Неподалеку от вокзала есть площадь Campo San Geremia (святого Иеремии), от нее мы и начнем нашу очередную прогулку по северной части города вдоль Гранд-канала. На этой большой площади в 17-ом веке находилось испанское посольство в независимой Венеции, здесь же проводились в то время бои быков. А сейчас тут кафешки, отельчики, ресторанчики и, конечно же, пара старинных колодцев.
Название свое площадь получила по стоящей на ней церкви святого Иеремии (Chiesa di San Geremia). Базилка стоит на фундаменте 11-го века, а само здание после пожаров и разрушений было заново отстроено в 18-ом веке. Главная ценность этой церкви - мощи Святой Луции, покровительницы слепых, выкраденные венецианцами, как и многое другое, из Константинополя.
Рядом с церковью стоит сохранившаяся с середины 12-го века колокольня в романском стиле, одна из самых лучших и древних в городе. Углом к ней примыкает дворец Лабиа (Palazzo Labia), построенный в 17-18-ом веках в стиле барокко для семейства Лабиа. В наше время он используется для приемов, для модных показов, на которых присутствовали Диор, Карден, Дали.
Переходим через канал Канареджо (второй по величине после Гранд-канала) по мосту Гулье (Ponte delle Guglie), в переводе с итальянского – мост шпилей. Это довольно древнее сооружение – в 13-ом веке его построили деревянным, в 16-ом веке его сделали каменным, а в 18-ом веке украсили шпилями по два на каждом берегу.



[700x498]

Вид с моста Гулье в сторону Гранд-Канала. Справа колокольня церкви святого Иеремии, перед ней фасад палаццо Лабиа.
Вид с моста в противоположную сторону канала Канареджио, к мосту Трех арок (Ponte dei Tre Archi), к Венецианской лагуне.
А это и сам мост Гулье - симпатичный, украшенный какими-то масками и гербом, широкий, пологий, хоть и довольно высокий.
Идем по улице Rio Terà S. Leonardo, справа небольшая площадь святого Леонардо (Campo San Leonardo) с одноименным концертно-лекционным залом и, естественно, древним колодцем.



[700x494]

В том месте, где от улицы Rio Terà S. Leonardo по которой мы идем, ответвляется улица Calle Colonna, есть удивительный магазинчик масок, даже не магазинчик, а ателье. В нем можно купить понравившуюся маску, можно купить материалы и сделать маску самому, а можно заказать, и мастер сделает тебе маску по размеру и по твоим пожеланиям – он творит тут же, в закутке магазинчика, и можно понаблюдать за его работой. Масок здесь великое множество – и стимпанк, и дель арто, и классика, и современная тематика, цены на любой кошелек, прекрасные качество, вкус и фантазия мастера class:: Если покупать венецианскую карнавальную или обычную маску, то только здесь.
Проходим вперед и сворачиваем на улицу Calle del Pistor, в середине ее слева здание в византийском стиле с надписью Teatro Italia. В течение пятисот лет здесь был один из величайших театров старой Венеции, потом его переоборудовали в кинотеатр, а сейчас это небольшой супермаркет. Внутри бережно сохраняемый старинный интерьер – фрески на потолке и на стенах, бывшие "балконы", интересная лепнина. В оригинальной галерее размещены художественные выставки и инсталляции.
Расположено здание бывшего театра на маленькой площади Campiello de l'Anconeta, рядом с ним симпатичный дом с золочёными звездами на фасаде. На его первом этаже кафе-мороженое.
Идем дальше по улице Rio Terà de la Maddalena – обычной нетуристической улице для жизни, спокойной, дружелюбной, с табачными лавочками, небольшими магазинчиками.



[700x538]

В самом конце улицы справа маленькая симпатичная церковь в неоклассическом стиле Chiesa della Maddalena, посвященная Марии Магдалене. Она построена в конце 18-го века архитектором-любителем, вдохновленным древнеримским Пантеоном – круглая форма здания, полушарие крыши, ступени перед входом. Над входной дверью масонский символ - всевидящее око в треугольнике, обвитом кругом. Церковь недействующая и открывается только по особым случаям в качестве молельни.
С площади Campo della Maddalena, где стоит церковь, переходим через канал по мосту святого Антонио (Ponte S. Fntonio) на улицу Strada Читать далее...

Сегодня гуляем по Венеции вместе с группой и экскурсоводом. Почти все экскурсии в Венеции начинаются, все встречи экскурсионных групп происходят возле памятника Витторио Эмануеле второму на Славянской набережной. Практически в каждом мало-мальски важном городе Италии можно увидеть памятник этому знаковому для страны человеку - первому королю объединенной Италии. Монумент удивителен своей аллегорической сущностью. На пьедестале размахивающий шашкой король на коне, с задней стороны пьедестала печальная женщина с поверженным львом, расколотый щит с датами, сломанный меч – это аллегория поражения венецианцев в восстании против австрийского господства в период революционного провозглашения Венецианской республики. С лицевой стороны монумента гордая женщина, опирающаяся правой рукой на меч и левой указывающая в сторону горизонта – это аллегория торжествующей Венеции-победительницы, присоединившейся к Италии. Под лапой льва на камне выбиты итоги референдума о вхождении Венеции в Итальянскую парламентскую республику и конституционную монархию – "за" было 641 758 голосов, "против" - 69. Автор этого удивительного монумента итальянский скульптор, парламентарий и видный масон Этторе Феррари.
С набережной по улице Campo S. Zaccaria (площади святого Захария) идем вглубь острова. Проходим мимо казарм местных карабинеров. Карабинеры в Италии – это войсковые подразделения, обеспечивающие гражданскую безопасность и охрану гражданского имущества, культурных ценностей.
Казарменный комплекс выходит на обширную площадь святого Захария (отца Иоанна Крестителя), названную так по стоящей на ней базилике. Эта церковь имеет прекрасные гармоничные черты перехода от готики к раннему ренессансу. Строилась она в 9-ом веке при женском бенедиктинском монастыре для сохранения мощей святого Захария, которые Венеция получила в подарок от императора Византии Льва пятого.
Вплотную к церкви примыкает выставочный центр San Vidal (Сан-Видал) и колокольня базилики.



[700x581]

Площадь окружают маленький сквер, сувенирные и парфюмерные магазинчики.
Поворачиваем налево, а затем, повернув направо, выходим на улицу Campo S. Provolo (площади святого Проволо).
Эта улица выводит нас к мосту Ponte dei Carmini (Кармини) через канал Rio di S.Provolo. Все внутренние каналы Венеции, особенно те, что поближе к лагуне, просто забиты гондолами с туристами. У меня не было никакого желания кататься на этой посудине. Не знаю, какая тут может быть романтика – посадка у гондол низкая, видно из них только обшарпанные стены домов. Разве что из соображений здесьбылвася, но это совсем не мое :t:
Так, не сворачивая, и идем от одного моста к другому. Вот такие боковые улочки – с красиво оформленными арками, с граффити, с сохнущим бельем, с зеленью в оконных контейнерах. На первый взгляд может показаться, что за дряхлыми фасадами что-то типа коммунальных квартир без удобств, но это не так. В Венеции давно уже запрещено строить новые дома и изменять внешний облик старых, но внутри переделки-перепланировки разрешены, поэтому какого бы века ни был дом, в нем есть и отопление, и водопровод, и канализация. Власти города строго следят за аутентичность – никаких кондиционеров на стенах домов, и оконные рамы, и входные двери под старину, никаких панелей, и т.п. Видно, что венецианцы любят свой город и хоть и страдают от наплыва туристов, но не изменяют своему гостеприимству



[700x513]

Переходим через очередной мостик и оказываемся на площади Campo Santa Maria Formosa (святой Марии Прекрасной) со стороны апсиды церкви Санта-Мария-Формоза (формоза – пышная, с прекрасными формами).
Площадь с двух сторон ограничена каналами rio di Santa Maria Formosa и rio del Mondo Novo, поэтому всевозможных мостиков здесь хватает. Вот этот соединяет не две улицы, а вход в дом и площадь. С противоположной стороны дома есть обычный выход на улицу, а этот, возможно, ведет в отдельно взятые апартаменты или используется как черный ход.
А этот мостик соединяет площадь и портик художественной галереи. По бокам от мостика к портику могут причаливать гондолы. Красивое здание, но какое обшарпанное…
Обходим церковь, чтобы полюбоваться ее парадным фасадом. Это первая венецианская базилика, освященная во имя Богоматери. По легенде появилась она на этом месте после того как епископу Магнусу приснилась дева Мария в образе прекрасной и пышной матроны. Может, поэтому церковь и имеет такие округлые плавные контуры, уютна по сути своей, приятна для взгляда и очень обаятельна class:: Построена она была в конце 15-го века в стиле венецианского барокко.



[700x506]

Рядом с Читать далее...

Начинаем нашу экскурсию по Дворцу дожей – входим в арочную галерею первого этажа восточного крыла, проходим контроль и поднимаемся на второй этаж. Лестницу гигантов внутри здания продолжает Золотая лестница. Это парадная лестница для входа в основные залы дворца. Она получила свое название от покрытых золотой фольгой сводов. У ее основания статуя Геркулеса, убивающего Гидру - по замыслу создателей это аллегория знания, и статуя Атланта, держащего на плечах небесный свод – аллегория мощи Венеции. Подниматься по этой лестнице имели право только члены двухсот знатных семейств, вписанных в Золотую книгу. Составлением этой книги занимались сами жители Венеции, хранилась она в специальном помещении, расположенном под лестницей.



[550x589]

Поднимаемся на третий этаж, где находились залы государственной власти Венецианской республики. Сразу попадаем в зал Четырех дверей, своеобразную прихожую, зал ожидания. Его массивные бронзовые двери, оформленные колоннами, богато украшены мрамором и скульптурами, которые олицетворяют добродетели тех, кто взял на себя правительственные обязанности. Одни двери входные, три остальных ведут в залы заседаний верховных органов республики - Коллегии, Сената и Совета Десяти. Стены и потолок этого зала украшены монументальными полотнами Тициана, Тинторетто, Тьеполо, они воспевают величие и могущество Венеции. Восемь круглых медальонов потолка изображают аллегорические фигуры городов под властью Венеции - Вероны, Истрии, Брешии, Падуи, Фриулии, Тревизо, Виченцы и Альтино. На стене полотно Тициана «Дож Антонио Гримани перед лицом Веры», на потолочном плафоне фреска Тинторето, изображающая момент вверения Венеции Юпитером правления над Адриатикой.
Из зала Четырех дверей проходим в зал Преддверия Коллегии или зал Антиколлегии - небольшой зал ожидания для иностранных послов перед Залом Коллегии. Здесь тоже дверные проёмы, камин, стены и потолок богато украшены лепниной и расписаны теми же мастерами.



[480x565]

Далее - зал Коллегии, где каждое утро под председательством дожа собиралась Коллегия, состоящая из самого дожа, его шести советников (по одному от каждого района города), главы Совета Десяти, Верховного Канцлера и ещё нескольких сановников. Политическое устройство республики было сложным – большие и малые Советы, Коллегия, Сенат и т.д. Больше всего венецианскую знать пугала перспектива захвата власти одним человеком – отсюда обилие властных органов, ограничивающих власть дожа и друг друга. Частично именно отсутствие сильной власти, её распыление, и привели к плачевному концу былой империи. В зале Коллегии заседали представительские и административные государственные органы, главной функцией Коллегии было подготавливать и координировать работу Сената на основе разбора отчетов послов и ректоров, переговоров с иностранными делегациями и продвижения политических и законодательных мероприятий. Отделке зала придавалось очень большое значение, его стены украшены деревянными панелями, а также картинами Паоло Веронезе. На потолке произведения Веронезе и Тинторетто в массивных золоченых рамах, на стене напротив окон часы с римскими цифрами.



[640x582]

Переходим из зала Коллегии в зал Сената, который также называли залом Просьб (Прегади), так как дож «просил» членов совета принимать участие в заседаниях Сената - одного из старейших в Венеции институтов власти. Изначально Сенат состоял из приглашенных дожем советников, а позже стал вспомогательной комиссией Большого Совета и избирался его членами. В ведении Сената находились вопросы внешней политики республики - война и мир, ратификация договоров и перемирий, назначение послов. В отличие от прочих венецианских патрициев, сенаторы были облачены в алые тоги. Состав Сената варьировался от эпохи к эпохе. К 60 сенаторам, избираемым ежегодно членами Большого Совета, постепенно добавлялись 60 дополнительных сенаторов, 40 членов Совета Сорока, Совет Десяти и адвокаты Коммуны, прокураторы (хранители) Собора Святого Марка. Общее число членов Сената достигло к концу 16-го века почти 300 человек.



[620x584]

На потолке зала Сената огромный шедевр Тинторетто «Триумф Венеции, повелительницы морей». Божества, которые окружают Венецию на картине, олицетворяют членов Ассамблеи Совета.
На стенах часы, показывающие положение Солнца в знаках Зодиака и часы с двадцатичетырехчасовым циферблатом.
Картина Тинторетто Мёртвый Христос в окружении двух дожей - религиозная тематика картин в зале Читать далее...

Ну вот, наконец-то мы добрались и до Венеции. Писать об этом удивительном городе можно бесконечно, фотографий у меня море, но я постараюсь вас не утомлять. Моё впечатление о нем двояко. Безусловно, Венеция прекрасна – от ее архитектуры, каналов, мостов захватывает дух. Но мне этот город не показался живым, самобытным – было впечатление искусной декорации, по которой бесконечным потоком шествуют толпы людей. Нас поселили в материковой части города, далеко от красот, поэтому вечерний город, когда основные толпы туристов исчезают, удалось посмотреть только после отлета группы, оставшись одной. Но и то людей на улицах было предостаточно, а на ночь остаться на острове, чтоб встретить закат-рассвет я побоялась, уехала последней электричкой в далекую гостиницу. К чему это я – а к тому, что для меня все восторги, связанные с Венецией, оказались сильно преувеличенными (также было в своё время и с Парижем…).
С утра пораньше едем на нашем автобусе по материковой части города. Вдоль обочин что-то росло, его скосили, а сено упаковали спецмашинами в такие вот симпатичные бобины. Смотрится очень живописно – невысокие горы, фермы, редкие деревья и эти причудливые цилиндрики сена.
Материковую и островную часть Венеции соединяет длиннющий автомобильно-железнодорожный мост Ponte della Libertà (Понте делла Либерта, мост Свободы), по нему мы и едем.
На островной Венеции нет автомобилей, весь транспорт – это речные трамвайчики (вапоретто), речные такси, гондолы трагетто, переправляющие с одного берега канала на другой, и туристические прогулочные венецианские гондолы. Нас высаживают из автобуса на турстоянке, и мы идем к причалу вапоретто – впереди путешествие по каналу Джудекка (между островом Джудекка и островом Венеция) к главным достопримечательностям. Если посмотреть на карту, то Венеция напоминает рыбку, где Джудекка это нижний плавник, а мост Свободы – кукан.
Плывем по каналу Джудекка, справа паромный причал на острове.





И вот начинаются знаменитые виды Венеции, которые мы еще увидим сто пятьдесят раз. Сначала мы проплываем мимо Basilica di Santa Maria della Salute (базилика Санта - Мария - Делла – Салюте), она у нас по левому борту, и видим мы ее с тыла (мы еще там побываем).
Затем справа по борту видим Chiesa di San Giorgio Maggiore (церковь Сан-Джорджо-Маджоре), и там мы тоже еще будем.
Дальше слева открывается вид на главную достопримечательность Венеции – архитектурный комплекс площади Сан-Марко. Там мы будем совсем скоро.
Причаливаем к главной набережной города Riva degli Schiavoni (Рива-дельи-Скьявони), в переводе Славянская набережная. А называется она так потому, что в 9-ом веке сюда привозили славян-рабов, которых затем перепродавали солдатами сарацинам или евнухами в гаремы; позже далматинские (славянские) мореходы швартовали здесь суда. Вроде и приятно, что главный променад Венеции назван в честь нас, славян, а вроде и не очень…





Нас сразу же повели в мастерскую стеклодува посмотреть, как делаются изделия из знаменитого венецианского стекла. В симпатичном, ничем не приметном доме и небольшая мастерская, и жильё, и магазинчик стеклянных сувениров. Мастер показал нам целое шоу. Взял на палку сгусток расплавленного стекла и чем-то вроде пассатижей стал вытягивать и формовать из комка голову, ноги, хвост, гриву – пара минут, и готова симпатичная лошадка. Чтобы показать, насколько раскалена стеклянная масса, он поднес к фигурке лист бумаги, и та загорелась. Выглядело всё это очень эффектно.





Возвращаемся назад на Славянскую набережную, она идет вдоль главного канала Венеции Canal Grande (Гранд-канал), делящего зигзагом остров на западную и восточную части. От Гранд-канала вглубь острова отходят каналы поменьше, через них перекинуты разнообразные мостики. Первый на нашем пути мост Ponte del Sepolcro (Понте дель Сеполькро или мост Гроба). Вид с него на канал Rio de la Pleta (вглубь острова) и в обратную сторону на Гранд-канал.
Первая достопримечательность, встреченная на набережной, это конная статуя, национальный монумент Виктору Эммануилу второму, первому королю объединенной Италии.
На подступах к нашей цели небольшое симпатичное здание с портиком по всему фасаду – это Palazzo delle Prigioni (Паллаццо делле Приджони или дворец Заключенных). Дворец долгое время использовался как продолжение тюремных помещений Дворца дожей, в наше же время он используется как площадка для концертных и культурных событий.



Читать далее...

Отчаливаем от пристани Торчелло и направляемся к острову Бурано. Это буквально пять минут ходу – острова Торчелло, Маццорбо и Бурано образуют довольно плотный треугольник. По правому борту у нас колокольня церкви Архангела Михаила (San Michele Arcangelo), что на Маццорбо. Она построена в начале 14-го века и считается самой старой в лагуне.
Острова Бурано и Маццорбо соединяет этот деревянный пешеходный мост. Можно было с самого начала высадиться на Маццорбо, пройтись по нему, перейти на Бурано, побродить там, а потом уж плыть на Торчелло, оттуда в Венецию. Но сложилось как сложилось, смотрим на мост с борта вапаретто.
Вот и пристань Бурано, мы у цели. Даже издалека остров радует своими красками.
Причаливаем, сходим на берег, и сразу же бросается в глаза современная скульптура непонятно о чем горюющей девушки. Так себе скульптура, да и полный диссонанс с окружающим видом, но не сфотать не смогла, помня о любителях обнаженной натуры, читающих эти отчеты :wink:





Эта горестная дева сидит справа от пристани, а слева начинается холя глаз – домики, окрашенные в карамельные цвета, жизнерадостная картина. Бурано – совсем небольшой остров, где-то в 6-ом веке на нем поселилось несколько семей рыбаков, прибывших из города Алтино, когда на Рим было совершено нападение варваров. Северный въезд в Алтино назывался Porta Boreana, отсюда и название Бурано.
Остров состоит из четырех частей, разделенных узкими каналами. Раньше их было пять, но один канал засыпали, объединив тем самым два острова и устроив таким образом центральную улицу с центральной площадью. От пристани идем вглубь острова до одного из каналов, потом поворачиваем налево.
Существует несколько версий, почему местные жители стали красить дома в яркие цвета. Согласно одной из них - чтобы морякам, которые возвращались после дальнего плавания, было легче найти дорогу домой. Но туристам больше нравится другая байка – когда после тяжелого дня рыбаки перебирали с отдыхом в тавернах, то для облегчения доставки их по домам придумали красить те дома и, соответственно, лбы их хозяев в разные цвета :t: Бред, конечно, но забавный.
Кому девочки, а кому вкусняшки – пройти мимо витрины никак не смогла. Чего только там не было – и безешки, и пончики, и печеньки, и штрудели, а уж внутри-то вообще разгул чрево-сладко-угодия. Ну так и обеденный перекус когда-то же нужен… :unknw: Кстати, безешки, что здесь называются спумильи (spumiglie), не чета испанским меренгам – тех большое разнообразие по вкусам и цветам, они больше, воздушнее, гораздо вкуснее, чем итальянские. В нашей пекарне продаются такие – белые, в миндальной обсыпке, но тоже не дотягивают до испанских, а называются они почему-то флорентийки…





С 16-го века Бурано известен далеко за пределами Италии производством невероятно красивых кружев. Технология была заимствована из Восточного Средиземноморья с острова Кипр, который в те времена был колонией Римской Империи. Согласно же романтическому преданию, буранская школа кружева родилась после того, как удалось скопировать узор короны из пены, которой наградила Королева Волн местного рыбака за верность местной девушке. Особенность буранского плетения в том, что оно выполняется по уникальной технологии — не с помощью коклюшек, как, например, вологодское, или крючка, спиц, а его вышивают иглами. Все туристские маршруты на острове уставлены такими вот магазинчиками и выносными витринами. Кружево там, правда, сплетено китайскими (что подешевле) или албанскими (что подороже) бабушками, но совсем не буранскими Еще продается очень интересная сувенирная керамика.





Так мы и идем по набережной Fondamenta S. Mauro, пока канал не делает резкий поворот налево.
Переходим через него по мостику и идем дальше по главной улице острова Via Baldassarre Galuppi. Она намного шире других улиц за счет засыпанного канала.
Даже под таким хмурым небом буйство красок острова смотрится завораживающе, можно представить, как это всё играет под чистой лазурью итальянского неба… Кстати, администрацией закреплен за каждым домом определенный цвет, и владелец не может изменить его по своему желанию. Жители обязаны поддерживать свои дома в достойном состоянии, обновлять покраску, следить за цветовой гармонией своих домов.
Главная улица приводит нас к главной площади острова Piazza Baldassarre Galuppi. Названа она так в честь самого знаменитого уроженца острова — композитора и органиста 18-го века Бальдассаре Галуппи, которого почитатели прозвали Буранелло. На площади множество магазинов с кружевом и одеждой, лавок с мороженым и тратторий.



Читать далее...

Продолжаем наше путешествие по островам Венецианской лагуны. С острова Мурано с пристани Мурано Фаро (Murano Faro) мы плывем на северо-восток к островам Торчелло и Бурано. Фарватер помечен такими вот деревянными сваями. Трудно поверить, но по большей части лагуна вполне проходима, её можно обойти, погрузившись в мутную воду по пояс - средняя глубина всего 70 см. Судоходна она лишь потому, что для катеров и вапоретто проложены невидимые глазу глубокие каналы к обитаемым островам, к аэропорту.
Справа по борту встречаются заброшенные островки. Сначала это Сан-Джакомо ин Палудо (San Giacomoin Paludo, Святого Иакова на Болоте). В высокое средневековье там был хоспис для паломников в святую землю, затем монастырь цистерцианок, потом францисканцев. В 19-20 веках остров служил военным целям.
Дальше проплываем мимо острова Мадонна дель Монте (Madonna del Monte). В самом начале 14-го века там был небольшой монастырь бенедиктинцев, в середине 15-го века - монастырь Святой Екатерины. В начале 18-го века на острове построили церковь, посвященную Богоматери Розария, обычно известной как Мадонна дель Монте (отсюда и название островка). В наполеоновский период всё это было сожжено дотла, и с 19-го века там базировался пороховой склад .Сегодня Мадонна дель Монте в частной собственности и в разрухе.
И уже в самом конце нашего пути остров Маццорбо (Mazzorbo). В средние века здесь была таможня на пути товаров из Германии, так что островной городок процветал. Но уже в 11-ом веке каналы и берега заболотились, малярия заставила жителей эмигрировать - они разобрали свои дома по кирпичикам и собрали заново вокруг моста Риальто. От давних времён осталась лишь церковь Санта-Катерина (Chiesa di Santa Caterina), которую построили в 8-ом веке, но потом перестраивали. На колокольне этой церкви (на фото слева), возможно, самый старый в Венецианской лагуне колокол, отлитый в начале 14-го века. Правее колокольня San Michele Arcangelo. В наше время Маццорбо - это небольшой, утопающий в зелени и тишине островок.



[700x514]

За островом Маццорбо катер поворачивает налево, а направо видны разноцветные домики острова Бурано. Мы там еще будем.
Вот и пристань острова Торчелло. Трудно поверить, но в раннем средневековье здесь было самое крупное поселение лагуны, основанное в середине 5-го века жителями города Альтинума, бежавшими от вторжения гуннов. Остров разбогател на торговле с Константинополем и к 10-му веку насчитывал не менее 20 000 жителей (существенно больше, чем население тогдашней Венеции). В 12-ом веке гавань Торчелло заилела и превратилась в зловонное болото (lagunamorta, мёртвая лагуна), мореторговля заглохла, жители бежали от малярии в Венецию, большинство зданий было разобрано для строительства венецианских дворцов. К концу 20-го века на острове проживало несколько семейств рыбаков, а сейчас, несмотря на то что прибрежные воды и каналы острова вычищены, там живет не более 30-ти человек, занятых в основном рыбной ловлей и обслуживанием туристов.
Высаживаемся на пристани. По площади Торчелло сравним с Мурано, но для туристов доступна лишь малая, обжитая его часть. От пристани вглубь острова ведет небольшой канал, вдоль которого идет единственная мощёная дорожка на острове.
Торчелло выглядит несколько заброшенным островом, здесь можно увидеть луга, мини-рощи, пустыри. Со стороны дороги, которая идет от причала к исторической части городка, природа ограждена специальным сетчатым забором, видимо, для защиты от туристов. :t: С другой стороны канал, а за ним опять же полудикая природа и небольшие частные сады.



[700x490]

По пути у нас такой вот мост 15-го века - мост Дьявола (Ponte del Diavolo). Название его связывают либо с прозвищем одной из здешних семей, либо с легендой о любви юной венецианки и молодого австрийского офицера. Этот мост на Торчелло уникален тем, что он один из двух сохранившихся венецианских бесперильных мостов во всей лагуне (второй, мост Гвоздь, находится в Венеции, в районе Каннареджо).
И вот мы уже почти дошли до места, где канал заканчивается и упирается в небольшую площадь, за которой и сосредоточены все достопримечательности Торчелло - два старых небольших палаццо и две церкви с колокольней.
Мощеная дорожка приводит нас к повороту канала, переходим по этому симпатичному современному мостику на площадь перед легендарным трактиром Локанда Чиприани (LocandaCipriani) с несколькими номерами и рестораном.
Вот этот деревенский трактир. Открыт он был в первой половине 20-го века тем самым Чиприани, который сын итальянского режиссера Тинто Брасса. Здесь обедали Елизавета II, Принц Чарльз, принцесса Диана, королева Голандии Беатрикс, король и королева Бельгии, президенты Италии, Франции, Игорь Стравинский, Марк Шагал, Уинстон Читать далее...

Вроде как Венецию мы уже покинули, но в самом начале самостоятельного путешествия полдня было посвящено островам Венецианской лагуны Мурано, Торчелло и Бурано. Так вот, пока поезд везет нас к озеру Гарда, расскажу об этих островах. Погода не задалась в тот день с самого утра – дождь, серо, хмуро, прохладно :r: Вот такой вид с балкона моего номера гостиницы на материке.
Но разве может что-то остановить заядлого туриста? :wink: 15 минут пешочком, и вот она станция, с которой электричка довезет нас до островной Венеции. Все билеты на электрички, поезда, паромы были куплены и распечатаны еще в Москве, так что осталось только найти нужную электричку, и вперед к приключениям
Приезжаем на известный нам вокзал Санта-Лючия, отсюда начинаются все дороги, то есть водные маршруты по Венеции и лагуне. На вокзальной площади на паромном причале покупаем двухдневный билет на вапаретто - с ним можно в течение двух дней плавать сколько хочешь и куда хочешь, это очень удобно и выгодно. Садимся на катер и плывем сначала по Гранд-каналу, потом по каналу Каннареджио, а потом выходим в лагуну. Сначала плывем направо вдоль берега, а потом на север к острову Мурано.
Сзади у нас остается берег венецианского района Каннареджио, слева на фото остров-кладбище Сан Микеле (Cimitero di San Michele) с церковью Сан-Микеле ин Изола (Chiesa di San Michele in Isola). На этом кладбище похоронен Иосиф Бродский, и ради этого можно было бы там сделать остановку, но я не люблю кладбищ, а тем более гулять по ним, поэтому плывем мимо, к Мурано.



[700x526]

Подплываем к паромному причалу Колонна (Murano Colonna), выходим на площадь Piazzale Calle Colonna. Название она получила от гранитной колоны, на которой раньше была установлена статуя дожа Доменико Контарини, жаловавшего жителям Мурано привилегию чеканить свои собственные монеты. Остров Мурано был коммерческим портом еще в 7-ом веке, а к 10-му веку он уже превратился в процветающий торговый центр со своими собственными монетами, полицейскими силами и аристократией. В конце 13-го века Венецианская республика приказала своим стеклодувам переехать вместе со своими мастерскими в Мурано, так как деревянная в то время Венеция постоянно горела из-за пожароопасного производства. Вскоре стеклодувы Мурано стали самыми влиятельными жителями острова. Ремесленникам было предоставлено право носить мечи и пользоваться иммунитетом от судебного преследования, дочерям стеклодувов разрешалось вступать в брак с мужчинами из семей венецианской знати. Но у всякой медали есть обратная сторона - стеклодувам не разрешалось покидать остров, чтобы секреты муранского стекла оставались в сохранности. Перебежчиков убивали или отрубали им руки, чтоб они не могли передать технологию изготовления зеркал, хрусталя, смальты, авантюрина, разноцветного стекла (millefiori ), молочного стекла (lattimo ) и имитации драгоценных камней. Murano и сейчас еще производит зеркала и изделия из стекла – украшения, безделушки, посуду, абажуры, электрические светильники, много разных современных изделий.
С площади поворачиваем налево и идем по улице Fondamenta dei Vetrai (набережная Стекольщиков) вдоль одноименного канала rio dei Vetrai (канал Стекольщиков). На противоположной стороне рио де Ветрай на набережной Fondamenta Manin здание одной из многочисленных галерей, где выставлены произведения искусства из муранского стекла Cristalleria Murano. На заднем дворе галереи мастерские, где и делают эти изделия.
Вдоль канала стоят старинные и современные предприятия, производящие муранское стекло, выставочные галереи, магазины, лавочки, торгующие им.
Еще сохранились средневековые здания, такие как Ca 'Corner, построенное в 14-ом веке, со вторым этажом на опорах и готическими окнами со ставнями. На первом этаже конечно же сувенирные лавочки. Из-за погоды людей совсем немного, ничто и никто не нарушает впечатление патриархальной древности, провинциального покоя и тихой радости…



[700x490]

Это витрины магазинчиков с сувенирной продукцией. Вроде как из знаменитого муранского стекла, но не факт… :unknw: Всё же в основном Китай… Но красиво, можно любоваться и любоваться…



[700x511]

Ближе к концу канала Рио де Ветрай стоит церковь святого Петра Мученика (Chiesa di San Pietro Martire), одна из двух главных приходских церквей Мурано. Церковь на этом месте была построена еще в середине 14-го века вместе с доминиканским монастырем, и посвящена она была святому Иоанну Крестителю, но все уничтожил пожар. Это здание было построено из красного кирпича в стиле ренессанс в начале 16-го века. Главный фасад втиснуть в кадр Читать далее...