[показать]
{b]День 8-й, 24 января.[/b]
Подъем в 5, по плану в 6 - отъезд. Но не вышло. Автобус уехал только около 7. А мы вчетвером остались... Дело в том, что до Аксума 350 километров, а доверия к автобусу нет. Поэтому за 350 долларов нанят джип. Но его нет. Правда, нас уверяют, что он обязательно будет, вот только небольшая проблема с колесами... Ждем. Нет худа без добра: фотографируем Гондор на рассвете. Весь город в дымке, но это не туман. Завтрак готовят на печках и кострах! Труб нет, все топится по-черному.
Федор нервно помахивал мечом, Макс шутил, что Игорь еще успеет и закат сфотографировать, и присматривался к ночному охраннику отеля. Вернее, к его автомату Калашникова, с ним-то уж точно уедем. Джип появился только к восьми - старенький Лэнд Круизер. Он бодренько затарахтел дизелем по пыльной дороге и настроение у нас заметно улучшилось. Но через 30 км отвалился глушитель... Мы приуныли, но водитель заверил нас, что проблем нет, переоделся в комбинезон и резво скрылся под машиной. Не успели мы как следует расстроится, как нас окружили дети, появившиеся, словно по волшебству, со всех сторон. За ними и взрослые подтянулись. Коллективная фотография на память! "Уан быр, мистер, уан быр!" Извините, ребята, вас очень много! Судя по внешнему виду, это не амхара и не тиграи, коренные обитатели этих мест. Во время войны (с 1991 по 2002 год) сотни тысяч людей стали беженцами. А земли здесь небогатые...
Тем временем наш Самоделкин что-то там прикрутил найденой проволочкой и снова в путь! Мы въезжаем в национальный парк Симейн. Места очень живописные - горы, поросшие густым лесом, ручьи. И всюду люди. Вроде бы до ближайшего населенного пункта километров 15, да еще по горному серпантину, а вот идет товарищ, палка на плечах, белая накидка от солнца. Худой, как велосипед, парень тащит здоровую бочку, следом женщины и девочки, согнувшись чуть ли не под прямым углом, волокут вязанки хвороста. Фантастика!
После гор начинаются равнины провинции Тиграи. У всех местных женщин и девушек - очень характерная прическа: волосы заплетены в мелкие косички и плотно уложены на голове, а на затылке расходятся широким веером до плеч. Так как волосы жесткиее, тем более в тугих косичках, то при наклонах головы вперед вся прическа сзади топорщится, словно накрахмаленая. Помнится, когда-то вместо средств для укладки использовали мыло - эффект тот же!
Вдоль дороги попадаются остовы сожженой военной техники: БТР, грузовики, танки... Ржавеют у обочины, наполовину скрытые колосьями, напоминают о недавней войне. Нам это почти неизвестно: война с Эритреей, восстание тиграи, снова война с Эритреей. Оружие - полностью наше, причем с обеих сторон. Водитель наш кивает головой, мол, да, советское - значит отличное.
В Аксум приехали еще засветло, часов в шесть. Отель похож на все предыдущие - они все входят в систему "Ghion", что, как выснилось, означает Голубой Нил. Наш автобус подрулил только через три часа после нас. Выяснилось, что он тоже ломался, да еще один чемодан потеряли - слетел, словно ласточка с крыши. К счастью, бдительный товарищ в полудреме краем глаза поймал промелькнувшую тень и остановил автобус. А так бы случился большой праздник в ближайшей деревне: чемодан был большой.
Тяжелая дорога, хотя и красивая. Сил хватило только на то, чтобы позвонить домой и уснуть, словно провалиться.

Это цитата сообщения Почти_новая_горжетка Оригинальное сообщение

Вдогонку к предыдущему посту.

Это было лет, наверное, семь назад. Я тогда была юным репортером, пробавляющимся написанием рекламных текстов про зубные щетки,брильянты, французские унитазы и выскотехнологичные памперсы.
Работа это была нетрудная, глупая и неплохо оплачиваемая- за страницу текста платили сто долларов, что и позволяло мне тогда чувствовать себя королевой Вселенной.

И вот однажды издание, специализирующееся на этой проституции, послало меня описывать очередной Продукт. Я явилась в компанию, побеседовала с менеджером, сделала кое-какие безумные записи и удалилась. Потом выяснилось, что мой отход был замечен владельцем всего этого хозяйства, который подьезжал к дверям здания администрации в тот момент, когда я оттуда удалялась.

В общем, в тот же день раздается звонок и слека заикающийся менеджер Продукта сообщает, что статья эта - архиважная, можно сказать, программная для всей компании, а посему о ее концепции и стилистике со мной желает поговорить Сам. Для чего мне надлежит прибыть в ресторан "Бабок девать некуда" завтра в 19.00 . Я, конечно, слегка удивилась, что ахинее в нашем туалетном листке придается такое значение, но делать нечего - надела самые чистые джинсы и торжественно явилась на встречу.

Встреча удалась. Зал был выкуплен целиком - столы оттуда были вынесены, вдоль стен стояли официанты и охранники, а посредине гигантского помещения стоял маленький непритязательный столик на двоих. За столиком же сидело Оно.
Ростом примерно сто шестьдесят, такое же в обхвате, лысое и слегка одноглазое. В красивых золотых перстнях. С камнями.

На огромном серебряном блюде принесли гору полусырого мяса разных животных - мясо мы срезали с крючьев специальной подставки, на которых оно висело , колоритно кровоточа на стог полуувядшей киндзы. Сам пил коньяк и курил сигару, а я запивала эту кровавую пищу американским кофе с молоком из большой кружки и ликовала в душе, что мне от природы достался такой крепкий желудок. Честно пыталась беседовать о Продукте. Сам смотрел на меня скучающим глазом (второй был прикрыт рассеченным исковерканным веком). И молчал.
Когда я выдала все, что можно было сказать о Продукте, упомянула о его высокотехнологичности и рассказала пару анекдотов, которые с натяжкой могли бы иметь к Продукту отношение, стало ясно, что беседовать больше не о чем. И я сообщила, что мне пора домой.
Сам кивнул и ко мне подошло двое крепких ребят, которым и было поручено меня "проводить".
Возвращались мы в лимузине, впереди - шофер с мужественными валиками кожи на бритом затылке, молчаливые и несколько нездешние провожающие пристроились по бокам от меня.
Машина повернула НЕ ТУДА.
Я попыталась откорректировать маршрут - ноль реакции.
Потом мы еще раз повернули не туда, и остановились перед внушительной кованной дверью. В которую меня и запихнули - впрочем, вполне мягко и деликатно.

Я оказалась в большой и уродливой, абсолютно пустой квартире. На потолке было намалевано непристойно-синее небо, лампочки держали голые каменные женщины, а тот, кто занимался дизайном стен и полов, несомненно подвизался одновременно подрядчиком Храма Христа Спасителя - все было забито противоестественно зеленым мрамором. И тишина.

В глубине души и понимала, что пришло время крушить мебель и наносить имущественный ущерб, но было а) неловко - а вдруг я чего-то не поняла и мне сейчас все-таки предстоит репортерская работа и б) было ужасно любопытно.

На явно необитаемой кухне я нашла бутылку кока-колы и стала задумчиво лакать ее, обходя окрестности. Джакуззи, сауны, гадская живопись с конями... В прихожей бутылка случайно выпала и на мраморном полу образовалась мерзкая лужа, которую я попыталась вытереть собственной же ногой в носке, но получилось еще хуже.

И тут явился похититель. Без лишних глупостей вроде раговоров, он решительно атаковал мое тело прямо тут же - у входной двери. Прижал меня к стене и стал покрывать жадными лобзаниями. Чуствовала я себя дура дурой - тяжело сопротивляться насильнику, который ниже тебя ростом на голову. Поэтому я не могла удержаться от нуместного хихиканья. Но и оторваться от его клешней не было возможности - ширина его плеч была не меньше моего роста. Эффект такой, словно бодаешься с некрупным бульдозером.

Не знаю, чем бы все это кончилось, но во время очередного пируэта (он раздирает на мне свитер грубой вязки, а я эротично верещу "да что же это, твою мать, такое?" мы попадаем в зону кока-кольного поражения, подскальзываемся, и грузно плюхаемся на пол. Оба. Я сверху. А так как девочка никогда не отличалась хрупкостью, то моя тушка, рухнувшая на подвернувшуся руку насильника, ломает ему лучевую кость запястья...

Следующий кадр. Скорая помощь, мрачные охранники, герой в расстегнутой рубашке полулежит на кожаном диване - ему на месте фиксируют руку бинтами и лубками. А рядом в креслице сижу я - с той же клятой кока-колой в обнимку и дико, дико извиняюсь...

Потом мы даже подружились. Я летала в Ниццу отдыхать на его Читать далее...

Это цитата сообщения Почти_новая_горжетка Оригинальное сообщение

Звонил приятель-коллега, звал слетать на денек в Питер - там какая-то модная туса.
Долго объясняла ему, как я не могу, как мне много надо работать и что до следующей пятницы я абсолютно несвободен.
Аргументы были признаны неубедительными.
Пришлось сказать правду:
- Знаешь, я пока зареклась что-то в Питер ездить. Всегда возвращаюсь оттуда больной.
- Хочешь простой совет? Просто одевайся поплотнее и питерский климат тебе не страшен.

Я все-таки отказалась. Потому что статистика питерских посещений выглядит так:
Я была там 6 раз
1 - двустронняя пневмония
2 - ангина
3 - цистит
4 - свинка
5.- незапланированая беременность
6 -сломанный в драке мизинец на ноге

И если "простой совет" мог бы помочь в случая 1,2, 3 и ( с большой натяжкой) 5,
то в случаях 4 и 6 приходится признать, что он явно никуда не годится.

Это цитата сообщения Почти_новая_горжетка Оригинальное сообщение

Я - чудовищный метис. Мама моя - девочка из хорошей еврейской семьи по фамилии Шустер, дедушка ее был раввином. Отец - из донских казаков, потомственный буйный антисемит, внук довольно крупного партийного чина. Познакомилсь в МГУ - при этом папа был уже женат - на родственнице казачке. Но любовь была неземной совершенно папа сходил с ума и презрел все моральные препятствия (мама, насколько я понимаю, о наличии этих препятсвий особо не задумывалась - не в ее привычкх было оценивать людей по нациям и религиям.) Но детей папа не хотел категорически, потому что при мысле о "еврейских ублюдках" его начинало немножечко корежить. И надо же такому случиться - под выпуск всех парней с ромгерма забирают - переводчиками в Египет. Ну да, помогать арабам с Израилем воевать. Папу , как лучшего студента, отправляют в первую очередь. И перед разлукой, в порыв страсти они-таки производят на свет меня.

Папа воюет с евреями и соответственно, ситуацию под контролем не держит, а мама тем временем надумывает ребеночка сохранить, потому что по ее нравственным меркам избавляться недопустимо - любимый человек на войне и это, может быть, все, что от него осталось. Так на свет радостно появляюсь я - светловолосая, курносая и русопятая совершенно. И мама дает мне красивое имя Марта. Марта Шустер. Так меня звали первые полгода. А потом влюбленный папа прилетел с войны, и сообщил, что ЕГО дочь ТАК звать не могут. И официально удочерил меня, присвоив мне казаческую фамилию знаменитых погромщиков. Имя тоже спешно поменяли. Семья отца так меня и не признала. зато большое еврейское семейство с радостью приняло двух новых членов - так что росла я в среде соответствующей - была, как-то и положено еврейскому ребенку вундеркиндом, читала с трех лет, задавала непростые вопросы, задумывалась... а в свободное время больше всего любила драться со всеми, кто имел наглость со мной спорить. И вообще была полностью неуправляема, дика и жестока, как то и положено потомку казаков.

И назло папе всюду скандировала, что я - еврейка. Во дворе, в школах, потом в институте (одном из самых антсемитских в стране). И помню как наш ректор после очередной драки на семинаре вызвал меня в кабинет и долго рассуждал о том, как меня тут все любят, ценят и гордятся, можно сказать, моим здесь обучением, но... и тут он сказал мне замечательную фразу "вы , моя девочка, все-таки определитесь, кто вы Юдифь-страдалица, или Стенька Разин.Но учитите, что с вашим носом и вашим характером в Юдифь никто не поверит".

До сих пор не определилась. Пришлось стать космополитом.

Это цитата сообщения Почти_новая_горжетка Оригинальное сообщение

В продолжение дискуссии с ValeZ

Да, многоженство ведет к увеличению рождаемости. Но это не повод прописывать его законодательно.

Дело ведь - не в законе. А в уровне доверия. Я,например, как уже писала - отнюдь не моногамное существо.
Для меня идеальное состояние - жить одной и разводить то количество детей, которое меня устраивает - от разных мужчин. Эта система и именуется полиандрия - многомужество. (а отнюдь не два или четыре мужчины - на одну женщину, сие есть распространенное заблждение)

С биологической точки зрения полиандрия оправдана. Самцам приходится постоянно, всю жизнь, конкурировать за внимание самок - но оставляют потомство наиболее сильные, здоровые, красивые, молодые, успешные и умные.

Так что когда речь заходит об увеличении численности поголовья (пардон, населения) - эффективнее работают моногамия и многоженство, когда речь идет о повышении КАЧЕСТВА рода - лучше работают механизмы полиандрии.

Но если я вступаю в парный союз, задавливая свои полиандрические инстинкты - то здесь возникают другие отношения. Двое становятся - едина плоть - настоящий брак, это слияние Ты с Я и Я с Ты.

И тут уже неважно, кому чего хочется - молодую жену с новыми детишками или прекрасных стриптизеров в узких плавках. Возникает духовное единение - и любое вторжение в эту систему посторонних - разрушает и уничтожает сам смысл брака.

Это цитата сообщения светро_м Оригинальное сообщение

Колян! Я везу Лизку и Верку. Свари яйцо и накрывай на стол. Игорь.
Стаканы вымой! Игорь.

Мама, на новогоднем балу таких бабочек, как я, двенадцать девочек. Спасибо тебе за костюм. Твоя неповторимая дочь.

Дорогая мама! Поздравляю с Новым годом! Добирайтесь своим ходом. Ваш зять Андрей

Вася! Не вздумай трогать лобстеров, это на вечер. Поешь хлеба, его много.

Саша! В подъезде громко не матерись. Это накакали мы с Джерри. Я договорилась с соседями, уберем 1 января.

Ну, хорошо, хорошо, выходи за меня замуж, только отвяжись.

Катя, я хочу вернуться к тебе и детям. Открой балконную дверь, тут холодно!

Папа, под елкой ни хрена нет. Веня.

Милый, машина не заводи... нет, завела... ой, опять не рабо... оп, завела... нет, показа... да приедь уже сам!

Ты все не идешь и не идешь. Мне скучно. Давай поиграем в города. Могилев.

Если ты не будешь дома через час, то я не знаю, что сделаю с Анатолием Палычем!

Дед Мороз-на! Где подарки-е?! Где обещанный дембель?! В сапогах смотрели - приказа нету. В/ч 10130.

Николаю Петровичу срочно нужно в туалет. Выходи

[показать]
День 7-й, 23 января.
Подъем ранний - труба зовет в поход. Автобус, к счастью, другой, с высокими сиденьями, но еще уже. Вместе с автобусом нам поменяли и сопровождающего. Видимо, ночью в поле ему наговорили сгоряча лишнего, хотя Максим уверяет, что на следующий день извинился. Новый - Тарику - гораздо живее.
Едем в Гондор, столицу средневековой Абиссинии. Интересно, Толкиен просто так взял названия с карты - Гондор, Рохан - или в этом есть что-то большее? От Бахир-Дара до Гондора доехали за 7 часов. По карте это 180 километров. Странно, вроде бы ехали быстро и долго нигде не стояли. Может быть, здесь километры другие? Вот календарь точно свой - 13 месяцев в году, 12 - по 30 дней, а последний месяц короткий. И летоисчисление в Эфиопии началось с 7 года нашей эры.
Приехали, бросили вещи - и на экскурсию! Нет, Толкиен не случайно взял это название: замки Гондора просто сказочные. Император Фасилидис начал строить их в 1630-х годах с помощью португальцев, пришедших ему на помощь в борьбе против исламского нашествия с востока. Продолжили строительство его сын и внук. Все довольно хорошо сохранилось (или аккуратно реконструировано?), поэто смотриться замечательно. Но главное впечатление дня - храм Троицы, Селассие. В отличие от русских крепостей или западноевропейских городов, церковь стоит за стенами замка, в самом замке ни церквей, ни часовен нет. Почему - непонятно. Зато Троица хороша до невозможности. Плоский деревянный потолок расписан ликами ангелов! Где бы ты ни стоял, они смотрят на тебя огромными абиссинскими глазами... Все больше узнаем о эфиопском варианте христианства. Здесь удивительным образом сплетаются четыре культуры: эллинская, иудейская, римско-христианская и исламская. К этому еще надо добавить влияние Египта и даже Индии. Так, например, символом Богоматери здесь является свастика! На крестах самой причудливой формы можно найти греческий крест, мальтийский, андреевский, шестиугольную звезду Давида и свастику - одновременно!
На обратном пути остановились в центре города, прошлись по лавкам. Много какого-то старья, сувениров мало. Наш гид предлагает потерпеть до Аксума, там всего много! Забавная центральная площадь: на ней растет огромное раскидистое дерево, под ним - деревянный помост и на нем в тени сидят люди, разговаривают, что-то продают, что-то пьют. Такое общественное место! На местной почте я отправил в Москву открытку за 2 быра (6 рублей). Интересно, кто попадет домой раньше? Перед входом на почту стоит серьезный старый охранник в форме. Фотокамеру надо сдать на хранение, фотографировать почту и даже старый почтовый ящик нельзя! Ну и бог с ним. Лучше девушек снимать - красавицы одна другой краше, жалко темнеет быстро!
Наш отель называется "Гоша" - "Goha", и кормят в нем лучше.
Зайдя в номер, обнаружили громадную лужу на ковролине - видимо, оставили незакрытым кран в раковине, а она почему-то в комнате. Когда уходили, воды в нем не было, а потом пошла! Пришлось ликвидировать следы наводнения с помощью полотенца. А это здесь дефицит - на двоих дают два полотенца: одно лицевое, одно банное. Делим по старшинству.
Дозвониться в Москву опять не удалось, говорят, что спутник вышел из зоны видимости. Зато есть Интернет и можно отправить письма. Про сотовые и говорить нечего - договора о роуминге с Эфиопией нет.
Ночью выяснили, что нас в номере трое - сверчок запел. Пел от души, но пришлось выселить - нам опять рано вставать.

[показать]
День 6-й, 22 января.
Спать было холодно и неудобно. Хорошо, что я заранее прочитал про особенности местного климата - ночью температура падает до 5-7 градусов - и взял свитер. Ветровка тоже оказалась не лишней...
УТро туманное, утро седое. Едва рассвело, мы уже вылезли из автобуса на божий свет. Оказалось, мы стоим прямо в центре городка, на бензоколонке. Многочисленные местные жители с интересом и удивлением смотрели на автобус в тумане и белых людей бомжеватого вида, тыкающихся по углам площади в поисках туалета. А его нет! Мужская часть как-то справилась с трудностями, а женскую выручили ослы, мирно пощипывающие травку в каком-то углу. Они послужили своеобразной ширмой, укрывшей наших девушек от любопытства местных товарищей, расчитывавших на бесплатный аттракцион. Тем временем на площади был обнаружен пункт питания, где мы быстро образовали очередь за кофе. Божественный напиток! Стоит примерно три рубля, но вкус описать невозможно. Эфиопия - родина кофе, кроме того, здесь из него не тянут кофеин, да и варят на совесть. Правда, разогреть до нужной температуры его можно только с помощью итальянской экспрессо-машины - перегретым паром, так как температура кипения воды на такой высоте составляет примерно 80 градусов. От маленькой чашечки мгновенно открываются глаза и сердце стучит в два раза чаще. Вторую чашечку просят только герои...
Тем временем рассвело окончательно и мы предприняли вторую попытку штурма злосчастного ручья. Пока доехали до него, встало солнце, и на поляне мы застали уже обстановку бешеной деятельности: десятка три машин с обеих сторон ручья и много любопытствующего народу. Большие "Уралы" (слава КПСС!) выдернули застрявших, а затем и наш папелац переполз через через злосчастное препятствие.
Пейзажи вокруг - то широкие украинские степи, то родные подмосковные перелески. Среди полей стоят огромные фиговые (?)деревья, похожие на гигантский бонсэй. Изредка попадается хвойный лес. Остановившись в таком лесочке неожиданно встречаем человека с ружьем. Идет себе куда-то с английским кавалерийским карабином на плече. Познакомились, попросили подержать, пофотографировались. Все-таки есть что-то фрейдистское в этом постоянном стремлении мужчин к оружию. И чем длиннее, тем лучше!
До отеля в Бахир-Даре добрались только в 11:30. Вода горячая, еда вкусная - что надо человеку для счастья? "А вода с волос цвета виски" - новая народная песня в обработке Максима. Рюкзаки и сумки пришлось выбивать вешалками для одежды. Одну сломали. Так что гладкие пластиковые чемоданы для путешествий по пыльным дорогам Эфиопии предпочтительнее.
Наши планы поменялись - из-за ночного приключения пришлось пожертвовать одной экскурсией. Решили не ехать на водопады - сухой сезон и гидроэлектростанции сильно уменшили объем воды. Поэтому в три часа мы погрузились в катер и поплыли по ровной глади озера Тану. В отличие от других озер, оно дренажное, то есть вода в нем накапливается в сезон дождей. Из озера и вытекает Голубой Нил, чтобу слившись с Белым в Судане у Хартума дать начало Большому Нилу. Кроме того, озеро Тану известно своим тростником. Именно здесь Тур Хейердал нашел строителей своей первой лодки - "Ра". Мы тростниковую лодку видели только издали. Главная достопримечательность озера - острова и древние монастыри на них. Мы высадились на острове и в сопровождении толпы добровольных гидов всех возрастов отправились вверх по ступеням. Все это очень напоминает остров СОлнца на озере Титикака в Южной Америке. Церковь круглая, под тростниковой крышей, внутри - очень интересные иконы и фрески. При церкви есть музейчик, вернее, витрина, в которой выставлены древние короны. Это центр эфиопского православия. Обратно шли опять в сопровождении местных Сусаниных, предлагающих зайти посмотреть их дома. огороды и откушать, чем бог послал. Они рассчитывают на вознаграждение, мы для них - источник существования. Настойчиво предлагают поделиться ненужными вещами, особенно обувью, кроссовки вызывают особый интерес. "Нет? А футболка? Тоже нет? Тогда возьмите адрес, вышлите позже!" - и протягивают заранее написаные бумажки с адресом. Надо заметить, что качество образование в Эфиопии радует - все дети бегло говорят на сносном английском. Голод - лучший учитель! А вы - Мальта, Лондон...
На обратном пути подплыли еще к одному острову, там женский монастырь. Но не высаживались, а с воды видны только кресты между деревьев. Вроде бы собирались рыбачить, да снастей ни у кого не нашлось. Удовольствие от экскурси заметно подпортило отсутствие бумажника. В самом начале плавания после обхода катера сунул руку в карман - а там пустынно... Все облазил, не нашел, а в нем помимо денег права и кредитка. Едва сойдя на берег, я рванул в номер, и - о счастье - бумажник мирно лежит на тумбочке у кровати. За это стоит выпить! Вечер провели за столом, попивая местное пиво и водку "Столичную" - ассортимент местного бара богат и разнообразен.

Это цитата сообщения Бессмертный_Пони Оригинальное сообщение

Действительность - это злобная илюзия, пытающаяся выдать себя за реальность.

[показать]
День 5-й, 21 января.
Подъем в 5:30 - это правильно! Такой график и нужен: вставать до рассвета и с первым солнцем - в путь. Досыпать урывками, в дороге, забываясь в коротком сне, вздрагивая от рывка, тараща и глаза и мучительно соодражая, где, кто, зачем и почему... На завтрак - омлет, чай и булочки. Негусто в свете предстоящего длинного переезда в 550 км до озера Тану. Серега-Слоник булочки со стола аккуратно прибрал в рюкзак - опытный! Первые полтора часа едем по прекрасному асфальту. За окном - Абиссинское плоскогорье, высота 2400 метров, наглядная иллюстрация к учебнику геологии-географии. Город давно исчез, кругом камни, поля, забавные домики из глины, навоза, соломы и палочек, причем снизу на треть их обкладывают камнями, на 2/3 обмазывают навозно-глиняной смесью, а выше - просто палки со щелями в ладонь. Может быть, для вентиляции? Начинаются серпантины. Здесь нет гор, как таковых. Громадные долины образованы не вулканами, а водой и ветром. Из долины в долину, со склона, на склон. Незаметно асфальт исчезает и мы трясемся по каменистой грунтовке. Автобус жутко неудобный, с узкими сиденьями (под японцев, что ли рассчитанный?) и низкими спинками. Часть из них просто сломана и перевязана веревками! Колени упираются, голова болтается, к стеклу не прислониться - трясет. От тягот дороги отвлекает сольный концерт Слоника на больную тему: конкуренция в мире профессиональных московских халявщиков и спекулянтов билетами и приглашениями. Конечно, без имен, но клички очень выразительные: Болонка, Акула, Осьминог. Апофезом звучит фраза: "Какие люди! Как они мешают моему счастью!" Овация.
Кругом поля, пепельно-желтые на солнце. Зима! Мальчик веет зерно, размахивая над ним опахалом. Какой это век? Что сеют - непонятно, скорее всего какой-то местный злак. Солому складывают в очень аккуратные круглые скирдочки, огороженные колучей окации, чтобы скот не объедал. Некоторые - просто громадины. Еще одна картинка: в поле круг, по негу гоняют пару горбатых быков. Тоже обмолачивают зерно? Погонщик провожает наш автобус глазами...
Тем временем Слоник изрекает новые простые истины: "надо понимать, халява халяве - рознь!" Прямо Мао, хоть цитатник издавай.
Длинный спуск закончился долиной Голубого Нила, в честь которого назван был наш отель - "Ghion". Нил пересекаем по длинному высокому мосту. Фотографировать его строжайше запрещено - военная тайна. Но почему-то в рекламных проспектах фото есть. Наверно, потом запретили, потому что мост аварийный! Подъем вверх оказался гораздо хуже спуска - автобус еле тянет. Подниматься высоко - перепад высот почти два километра, считая от перевала. Поднялись на плоскогорье - опять 2400 метров. Сменился цвет почвы, он красный, как и в Кении. Дружно вспоминаем красных слонов Западного Цаво, они валяются в красной пыли, чтобы избавиться от паразитов. Настоящая африканская пыль, она проникает всюду и избавиться от нее невозможно. Пейзажи описывать сложно, ни на что непохоже. Кусты есть, деревья есть, но мало. Деревья, кстати, большей частью эвкалипты. Они появились тут относительно недавно и прижились. Климат для них подходящий - тепло и сухо, поэтому растут быстро. Судя по всему, это основной строительный материал.
Останавливаемся на ланч у водопада! Слоник даже искупался, остальные не рискнули, ограничились умыванием. В сухой паек вошли бутерброды с омлетом и жареным мясом, яйцо, банан и апельсин.
Где-то часов в шесть мы остановились в какой-то деревне. Стоим, не едем, непонятно. Выясняется, что до Бахир-Дара нам далеко, скоро станет темно, а ночью ездить нашему водителю то ли вера, то ли профсоюз запрещает... То есть ночуем тут? Народ, подогретый выски джином, постоянно отхлебываемыми в лекарственных целях, загорелся ехать до конца! Руководство поддержало народную инициативу и мы покатили дальше. А потом наступила ночь. Сразу и вдруг, как это бывает в тропиках. Свет фар вызватывает из темноты белые силуэты деревьев, словно в негативе. Опрометью по световому лучу несется заяц, только в последний момент сворачивая в кусты; кто-то, похожий на енота, нехотя уходит с дороги. Наконец мы упираемся в трактор и кучи щебня по бокам. Дорогу дальше еще не построили!
Разворачиваемся и начинаем искать пропущенный объезд. Вообще-то все объезды обозначаются специальным товарищем с флажком в руках, но это днем, а ночью, видимо, здесь ездить не принято. По крайней мере, в темноте на нас глядят изумленные глаза с обочин...
Бодрое веселье и пение популярных песен "а капелла" сменяется тишиной. Объезды превратились в петляние, для ориентации в пространстве пользуемся небом. Оно огромное, объемное, в нем проваливаешься и тонешь. Из знакомого угадывается только Большая Медведица, висящая низко над горизонтом. Рядом с ней что-то яркое, то ли звезда, то ли планета. Поэтому понимаю, что, во-первых, едем на северо-восток, а, во-вторых, ночевать придется в автобусе. А всю еду, оставшуюся с ланча, раздали детям на очередной Читать далее...

[показать]
День 4-й, 20 января.
Сразу после завтрака едем на продолжение праздника. Сегодня уже Крещение, над толпой возвышаются поливалки, как на газонах, и из них окропляют народ святой водой! На памятнике за гостевым навесом тоже включили воду: она льется из ладони Иоанна Крестителя на голову коленнопреклоненного Иисуса. А молодые послушники в черных рясах подходят, засовывают свои головы под струйку и отходят, блаженно улыбаясь... Толпа поет, танцует, а мы так же ошарашенно бродим среди них, поминутно вскидывая фотоаппараты.
К 11 все закончилось. Мы поехали в главный собор страны - Святого Георгия. Он закрыт, служба была ночью и будет вечером, но за 20 бырр (чуть больше 2 долларов) с носа нам проводят экскурсию по собору. Он построен императором Менеликом II вместе с городом, в 1896 году, на месте старой церкви и посвящен битве при Адуе - фантастической победе на итальянцами. С тех пор это коронационный собор, в маленьком музее при соборе можно увидеть коронационные наряды и корону последнего императора Хайле Селассие. При входе в церковь надо разуться. Полы устланы коврами, как в мечети. Внутри восьмиугольный храм разделен на три зоны: паперть для песен и танцев, Holy (святое место) - здесь проходят службы, причем мужчины стоят справа, а женщины слева, со стороны сердца. Третья часть - алтарь - скрыта плотной завесой и недоступна для всех, кроме священников. Если же туда попадет посторонний, то храм надо заново освящать. Там хранится копия Ковчега с Заветом! Жутко интересно! Наш гид рассказывает нам о службе - она длится 4-5 часов, а в некоторые дни - и по 12! Причем садится нельзя. Для отдыха можно опереться на длинный посох с рукоятью в виде буквы "т", он символизирует крест. Систра, которую мы видели в музее, - это символ Ковчега с Заветом, ее две металлические планки - символы Ветхого и Нового Заветов, а пять металлических кружков - пять гвоздей на кресте Распятия. Вперед-назад, вперед-назад, дзинь-дзинь - звенит систра, как цепи Иисуса во время пути на Голгофу. Во время службы все поют, раскачиваясь из сторону в сторону и переступая с ноги на ногу. Это тоже символ: Спасителя толкали и кидали в него камни... Стены собора расписаны фресками, большинство из них - работы известного эфиопского художника Тэкле, мы уже видели его работы в Национальном музее. Одна стена посвящена святому Георгию: его жизни, битве с драконом и трем смертям. На другой - сцена Страшного Суда в очень интересной трактовке: я никогда не видел на фресках обнаженных фигур праведников в раю. Наверху - громадная мозаика, изображающая Бога-Отца с широко распростертыми руками, словно обнимающего мир. Еще одна стена изображает сцены битвы при Адуе, с ружьями и пушками. Оказывается, это традиция: изображать в храмах важные события. Под этой фреской - место коронации. Во дворе собора, в колокольне - небольшой музей. Перед ним стоит панятник патриарху, убитому итальянцами за отказ благословить оккупационные власти. Рядом - колокол с отбитым краем, сброшенный захватчиками с колокольни. На колоколе мы с удивлением читаем знакомые слова: "... 24 пуда". Действительно, колокол подарен Николаем II. Как впрочем и большой 7-тонный колокол наверху. Такая вот связь православных церквей. Музей можно и пропустить, там в основном выставлены костюмы и подарки Хайле Селассие в честь восшествия на престол. Лучше, как мы,пройтись по улицам, посмотреть на праздную толпу. Хотя скорее наоборот - смотрят на нас, как на бесплатный аттракцион. Больше белых на улицах нет. Сначала было как-то не по себе, потом привыкли. В центре города есть сувенирные лавки, торгующие всякими местными штуками. Я ничего особо интересного не присмотрел, хотя народ активно покупал холодное оружие и пробковые колониальные шлемы за 30 долларов штука.
Пообедав в отеле, мы решили пройтись по городу. Гулять трудно, в толпе не потеряешься. Около отеля масса попрошаек и нищих, особенно детей. Отвязаться трудно, поэтому лучше в дискуссии с ними не вступать, сами отстанут. Хотя наиболее упорные шли по два квартала. На горе над городом расположен один из двух лучших отелей города - "Шератон". Странно, но прямо перед ним через небольшую площадь - район лачуг. Сразу вспоминаются кадры из "Международной Панорамы" с Валентином Зориным периода развитого социализма. Сам отель полностью соответствет каждой из своих пяти звезд. Хороший английский стиль, бар с гигантским выбором виски - от 10 до 120 долларов за порцию! За ужином в итальянском ресторане родилась фраза: "Приложив определенное количество денег можно превратить бедную страну в богатый отель!"
После ужина мы встретились с очень интересным персонажем - таксистом Тадэсси. Дело в том, что Тедди - выпускник Высшей партийной школы, что была в Москве на Аэропорте. Воспоминания о безбедной жизни в Союзе на 180 рублей в месяц плюс 200 в качестве премии, еженедельными походами в ресторан "Москва" и отдыхом в Сочи еще свежи в его памяти, также как и русский язык. Читать далее...

[показать]
День 3-й, 19 января.
Не спится на новом месте - проснулся затемно, крутился-крутился, но так и не уснул. С рассветом встал тихонько и пошел гулять по окрестностям с фотоаппаратом. Солнце встает здесь в 7:15, да и садится тоже в 7:15 - мы от экватора всего в 10 градусах. Восход и закат длятся минуты - по той же причине. Солнышко, птицы поют, цветы пахнут - зима, одним словом.
Завтрак абсолютно никакой, с тем же успехом можно глотать концентрат из тюбика.
В 9 нас ждет автобус. Город из окна разный, в основном бетонный и кубический. Красивого мало, только зелень и цветы. Непонятно откуда, но очень много ровно подстриженых кустов, похожих на тис. Наследие 7 лет итальянской оккупации? Площадь рядом с нашим отелем называется Мескель, на ней проходят праздники и даже парады. В сентябре здесь проходит один из двух главных праздников - Мескель, праздник Воздвижения Креста Господня, в честь обретения истинного Креста в 326 году. А мы едем на праздник Тимкат, или Епифанию, то есть Богоявление. Хотя чаще его называют Крещение: "Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал Его и говорит: - Мне надо креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: - Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает Его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, - и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божьего, который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором Мое благоволение".
Лачуги, дома, заборы, лавочки, рынки, все такое непохожее, интересное, и народу море, все разные, взгляду непривычные. За высокой оградой парк, в глубине которого виден дворец Менелика II, основателя Аддис-Абебы. Сейчас там резиденция премьер-министра, поэтому фотографировать нельзя, как, впрочем, и все государственные учреждения. На улицах по случаю праздника много солдат и полицейских. Если что - не стесняясь лупят палками и прикладами. Это знакомо по Китаю! Глядя на эту жизнь за стеклом, в голову приходят философские мысли о том, что эти люди живут в другой системе ценностей. Надо ли пытаться заставить их жить так, как мы?
Остановка - Национальный музей. При входе - обыск и досмотр сумок. Снимать в музее нельзя, всю аппаратуру нужно сдать в комнату хранения. Музей интересный, но лучше бы его посетить на обратном пути. Главный экспонат - неполный скелет австралопитечки Люси, найденный в пустыне Данакиль в земле Афар. Девушке 3,5 млн лет... Это, наверно, самый древний вариант человечества. Но не наш предок, так как ученые считают, что это была одна из боковых ветвей развития, так же как и приматы, и неандертальцы. В экспозиции - кости всякой живности, ископаемы, первые каменные орудия. На первом этаже выставлены каменные статуи, похожие на шумерские, и камни с сабейским шрифтом. Почему-то он меня заинтересовал! Читается он "змейкой!, то есть при переходе на следующую строку меняется направление. Интересно попробовать записать так наш текст. Следующий раздел - уже 5 век нашей эры, не очень интересные работы с эллинским влиянием. Второй этаж посвящен возрождению императорской власти в 19 веке. Одежда напоминает Кавказ, но отнюдь не арабский стиль, как я ожидал. А вот оружие похоже на турецкое, хотя я не знаток. Третий этаж посвящен культуре разных племен и народов Эфиопии. Очень интересно, описать сложно.
Гораздо богаче культура 45 племен Эфиопии представлена в Этнографическом музее - он находится на территории Университета, в бывшем дворце последнего императора Эфиопии Хайле Селассие. Очень интересно построена экспозиция: рождение ребенка (что-то похожее на стружку!), детские игры, жилище и быт (интересный переносной дом афаров), кухонная утварь, свадебные обряды, погребальные обряды и памятники. Поразил надгробный памятник племени оромо в виде трехуровневой пирамиды из прямоугольных блоков белого цвета с абстрактными узорами, образованными яркими линиями. Жалко, что снимать нельзя. Целый раздел посвящен национальным музыкальным инструментам: масинко - одна струна, смычок в виде лука и кожаный квадратный резонатор; крар - пятиструнный инструмент в виде треугольника с круглым резонатором, он используется только в церковной службе; для развлечения есть 10-струнный багалио (?) в форме трапеции. Еще есть барабаны разных размеров, колокольчики и систра - металлическая погремушка. Любопытная коллекция икон. Иконопись пришла в Эфиопию в 14 веке, причем и сюжет, и композиция явно византийские. Так, например, Богоматерь держит младенца на левой руке, а не на правой, как в католичестве. Рядом с разделом икон - выставка лубка из голландских коллекций. Это забавно-страшные картинки в стиле "наив". На них, в основном, война с англичанами и итальянцами в 19 веке, но есть несколько работ и 20 века. Ужасы войны изображены очень натуралистично: самоубийство императора Теодороса, казнь англичан - вплоть Читать далее...

[фото 3: новое здание аэропорта]
[показать]

[показать]
День 2-й, 18 января.
Подъем очень ранний - в 4:10 мы уже покинули отель и через 10 минут были в аэропорту. Какая-то неразбериха с багажом тянулась довольно долго: количество бирок не сходилось с количеством мест. Но вроде все уладили, и тут выяснилось, что рейс на Аддис-Абебу задеживается на 1,5 часа, до 7:30. Так что времени на Duty Free - навалом. Магазины не впечатлили. Относительно дешевы шоколад и спиртное, а цены на фото-видео практически московские. Ассортимент бедный, моего новенького Canon 300D нет! Хорошо, что не понадеялся на Дубаи, и заказал второй объектив Sigma 55-200 в Москве в комплект к штатному Canon 18-55! Зато солидно затарились лекарствами: джин, виски незаменимы в Африке. Позванивая на ходу, потянулись на посадку. Здесь стало понятно, куда летим - народ кругом всех оттенков шоколада... А тут еще Серега (исторический персонаж, знакомый по Кении) неудачно выступил с анекдотом про негра в троллейбусе. Он, видите ли, думал, что они не понимают по-русски. Пришлось разочаровать парня. Хотя посматривали хмуро, но по морде не дали...
Летим в полусонном состоянии, сказывается ранний подъем. Но омлет все же съели, даже не открывая глаз. Зрение резко улучшилось при виде стюардессы: у нее попа прямо перпендикулярна спине! Кто был в Африке, тот меня поймет, а остальным придется поверить на слово, что так бывает.
На старом здании аэропорта в Аддис-Абебе нас встречает надпись облезлыми буквами: "Добро пожаловать!" Приятно. Погода теплая, не жарко, все-таки высота 2200 метров над уровнем моря, да и зима. Стояла жаркая, сухая зима 2004-го года... Город из окна автобуса не производит особого впечатления, только заметил огромное количество комьютерных фирм и магазинов. Неужели это такой популярный бизнес в Эфиопии? Наш отель "Ghion" находится в центре города, в парке. Скромные три звезды, бассейн рядом. Мы бросили вещи и побежали фотографировать свадьбы: по случаю воскресенья с парке у отеля одновременно больше десяти свадеб! Очень красивые девушки в красивых платьях! Местный товарищ начал объяснять нам разницу в нарядах и обрядах. Довольно быстро подходят другие товарищи и в резкой форме просят не снимать. Что вы, что вы, мы так просто, любопытствуем. Прогулка по городу тоже не удалась, в толпе не потеряешься. Такое ощущение, как у слона на ярмарке. Рядом с отелем огромная площадь, на которой идет какой-то праздник под вывеской "Кока-колы", а с другой сороны большой стадион, где кто-то с кем-то играет. Мы пока чужие на этом празднике жизни.
Вечером начали знакомство с ночной жизнью - "Cotton Club" прямо у нас в отеле. Три девушки танцуют, не сходя с места, постоянно меняя наряды. В клубе - только мы, да какая-то пара в углу. Ждать разгула страстей нет сил, спать очень хочется. И это должен знать каждый: "В Эфиопии очень высокий уровень заболеваемости СПИД". Но девушки вокруг очень красивые!
[фото 2: Эфиопия с птичьего полета похоже на лоскутное одеяло]
[фото 3: новое здание аэропорта]

[показать]
... Когда говорю, что еду отдыхать в Эфиопию - смотрят как-то странно. Это и понятно: для нас эта африканская страна стала чуть ли не синонимом голода и нищеты. А для меня Эфиопия - это Абиссиния, Николай Гумилев, ранние христиане и вообще огромный кусок непонятной, но очень интересной истории. Когда-то давным-давно мне в руки попал интересный значок: серая перламутровая звезда, в середине которой был портрет какого-то черного человека, совершенно не негритянской внешности. Видимо, это был полковник Менгисту Хайле Мириам... В прошлом году я читал Альфреда Брема, путешествовавшего в конце 19 века по Нилу. Он очень интересно описывал быт абиссинских племен и восхищался красотой их женщин. Поэтому предложение провести "свой досуг трудовой" в Эфиопии вызвало у меня самый живой отклик. Два года назад я первый раз побывал в Восточной Африке - Кении и Танзании, а теперь появилась возможность продолжить мою Эпоху Больших Географических Открытий.

День 1-й, 17 января.
Какждое путешествие начинается с аэропорта. Домодедово становится все больше похое на рядовой европейский аэропорт, что радует. Чисто, тепло и суетно. Куда-то летит большая группа актеров, в числе которых Булдаков и Пашетин, один из "Последних героев". Прямо знаковая встреча! Нас 15 человек, хорошо знакомы по прошлым путешествиям по Африке и Южной Америке. С новыми лицами знакомимся в самолете - время навалом, 5 часов до Дубаи.
В Дубаи прилетели к вечеру, в 10 часов. Но спать хочется так, словно уже полночь. Бесконечно долго шли по аэропорту к выходу. У нас длинная стыковка, ночуем в отеле рядом с аэропортом. Отель ничем не примечателен, а ужин не актуален, так как на самолете "Emirates" кормят очень прилично: цыпленок и салат с чем-то похожим на рис-переросток. Выпито за отъезд и встречу тоже прилично, так что - отбой!

Наверно, надо начать дневник. Он не совсем обычный - большинство записей в нем - странички путевых блокнотов. Африка, Кения, Танзания, Эфиопия, Перу, Боливия, Камчатка, Суздаль, Питер, Александров, Северный Кипр, Франция, Бельгия, Люксембург... Названия стран и городов, рек и озер, горных вершин и племен звучат музыкой в сердце и возвращают в детство, когда я путешествовал по книгам и атласам. А теперь сам пишу свои Сказки Странствий...