После выборов и ночного обсуждения в "Свободе слова" я сформулировал новые лозунги для новой партии нового типа:

"Делая детей, мы делаем Большую Политику!"

"Требую запрещения проституции на правой стороне Ярославского шоссе - они страшные!"

Это цитата сообщения Miranda_Prorsus Оригинальное сообщение

Всем известно, что дружим мы обычно с теми, кто разделяет наши убеждения и чей образ жизни похож или близок нашему. То есть, если я живу с мамой и ребенком, то и мои подружки наверняка незамужние молодые мамашки. И вот одна такая моя подруга поведала очень интересную историю.
Возвращалась она вечером домой с весьма теплых посиделок в кафешке с другой подружкой, где они в процессе обсуждения своей нелегкой женской доли так тщательно расслабились, что домой по замерзшим мартовским лужам идти ей было очень весело. У самого дома (а живет она возле бывшего ресторана, на перепутье между общежитиями и ресторанами опять же, поэтому по вечерам там всегда можно слушать песни в народном исполнении), и вот у этого самого бывшего ресторана, она видит группу парней, которые окружили одного юношу с намерением обобрать его и поколотить. И уже толкают его, и он падает, и начинается безобразная свалка и избиение упавшего ногами по очереди. Смотреть это - не для слабонервных. Подруга моя не выдерживает, на ходу выхватывает из сумочки пистолет и кричит "А ну перестаньте, придурки". Подходит ближе, передергивает затвор (или что там в пистолете полагается передергивать) и еще раз, перед этой уже более внимательной аудиторией повторяет свои волшебные слова. Придурки не верят в возможность противостояния со стороны этой слабоватой на вид дамочки, на своем матерном языке высказывают сомнения и нагло ржут.
На это она, нимало не смутившись, говорит крайнему отморозку: "Ну, уж в живот-то я тебе точно попаду, тем более с двух метров", и уверенно (насколько это возможно по льду и с нарушенной алкоголем координацией) шагает ему навстречу, демонически при этом смеясь.
От такой наглости парней тупит и они стоят молча, как бараны. Один из них говорит "Ребята, не сможет она, это же мокруха", на что отважная дамочка, смеясь, сообщает ему, что у нее любовник - начальник РУБОПа и называет фамилию, и что ей вообще наплевать, что они думают. Парни опять тупят, еще пуще прежнего, но стоят уже молча.
Она спрашивает успевшего подняться на ноги парнишку, что у него забрали и угрожая пистолетом, требует вернуть телефон и бумажник, потом рявкает на хулиганов "Пошли вон" и опять смеется сатанинским смехом им в спину. Потерпевшим оказывается молодой мужчина весьма приятной ботанической внешности. Он смущенно благодарит спасительницу, она вызывает ему по телефону такси, и пять минут, пока такси едет, они немного разговаривают. Естественно, юноша был удивлен таким поворотом событий, и решился спросить у любовницы страшного начальника только не боится ли девушка ходить с пистолетом (ведь он же может выстрелить). Тут следует новый взрыв смеха моей подружки, и она объясняет ему, что этот пистолет - ее маленького сына, на прогулку ребенок без оружия не выходит, но таскать всю дорогу устает, и поэтому приходится маме складывать пистолеты-автоматы себе в сумку, у нее еще нож финка есть, если молодой человек хочет, она сейчас покажет... Конечно же, он не стал с ней знакомиться.
Я спрашиваю, не было ли ей страшно, она отвечает - страшно было бы, если бы кто-нибудь поднес спичку поближе, настолько крепки были винные пары. Мамам мы своим не рассказывали - ни она своей, ни я.

Это цитата сообщения Tani Оригинальное сообщение

- Аллё.
- Здравствуйте, я бывшая вашего мужа. Понимаете он у вас постоянно гуляет. Вы приглядитесь к его поведению внимательно.
- ммм, хорошо, пригляжусь, спасибо.
- может у вас отношения портятся, в постели не ладится. Всякое бывает.
- да, всякое.
- я вижу вас это совсем не волнует!?
- ну почему же, я вам сочувствую. У него вообще сложный характер. Так что не расстраивайтесь. Не знаю, чем я вам могу помочь, но если уж совсем плохо будет - звоните.

Раньше не хватало времени на книги, хотелось что-то прочитать, но идти в магазин или библиотеку просто лень.
Появился интернет, все можно найти, достаточно набрать запрос в поиске. Но теперь не хватает времени на то, чтобы просмотреть все материалы. Цепляешься за что-то, перескакиваешь на другое, третье, в конце концов, забывая то, зачем все это.
А, кстати, зачем? Я начал читать про дизайн с помощью CSS и набрел на сайт www.csszengarden.com - и там застрял дня на два... Как же это здорово!

Это было замечательное путешествие, о котором я так давно мечтал. Это была возможность прожить другую жизнь, пусть краткую, но яркую, возможность быть другим, просыпаясь рано и улыбаясь, засыпая без цифр в голове и радуясь жизни…
Старые города не имеют возраста, но у них есть дух (или душа?), которая остается тобой. И кусочек меня тоже остался там, на улочках Вены и Парижа, Люксембурга и Мюнхена, Брюгге и Амстердама. Это дает счастливую возможность, закрыв глаза, вернуться туда и снова странствовать по городам и весям, вдыхать запахи свежемолотого кофе и ячменного пива, мидий в чесноке и жареных каштанов, вкус молодого вина и нежного сыра...

... Это ты сама, растворенная в старых городах, завораживающая, манящая – и ускользающая за медленно закрывающейся дверью…
Ты – это шелест листвы и ветра Трианона, энергетическая геометрия Шенонсо, строгость замков Рейна и одинокая суета парижских улиц. Твоя логика – Эйфелева башня, фигура – в переливах Арт Нуво и упругой округлости голландского сыра, стремительность в потоке Сены. Это про тебя взахлеб рассказывает гид, это твоя улыбка – волшебство рождения солнца вместо нудного дождя.
Я вижу твой смех в блеске и сливках Вены, слышу твой голос в тихой музыке Люксембургского кафе, чувствую ладонь в дружелюбном прикосновении Амстердама, твои глаза в мерцании пламени Брюсселя…

Москва, зима, мягкий морозец, праздничный иней под лунным солнцем. Но я снова в дороге, меняя города и страны. Но я вглядываюсь в толпу, пытаясь найти розовую курточку, а «под куполом» верчу головой, разыскивая красное пятнышко за столиком, и ищу стройный силуэт в освещенном окне темного дворика…

Как ты думаешь: я счастлив?!

Это цитата сообщения Miranda_Prorsus Оригинальное сообщение

Муж вычеркнут, последний раз я, интеллигентная дама, сказала ему, идеальному мужчине, прямым текстом сакральную русскую фразу "Пошел на х", и слава Всему, железный занавес опустился. А отпрыск не его, мы раньше расстались. Развелась почему? Слава богу, что развелась... Долгая история, когда начинаю рассказывать, чувствую себя кретинкой, которая выбросила роскошный ананас на глазах у изумленной публики, но никто не чувствует, что этот ананас засмердил. Ну и вообще - все же терпят, чего выделываться-то... Этот "ананас" - циник, извращенец, эгоист и инфантил. И одновременно - самый умный, доктор наук в 28, полное совпадение музыкальных и прочих пристрастий, обеспеченный, симпатичный, ну и вообще моя первая любовь, блин.
Почему развелись мы, боевые товарищи, всегда друг за друга горой, "руку в огонь", полные дуалы по психотипу, и абсолютно устраивающие друг друга в быту? Со стороны все выглядит очень странно и совсем не в мою пользу. Он вдруг влюбился, и как честный человек, поведал мне о случившемся. Оставлять меня, естественно, не собирался. Каждый день поверял мне свои мысли, что в короткий двухмесячный срок довело меня до невменяемого состояния - мама до сих пор с ужасом вспоминает, какая я была желтая и худая. Я продолжала жить обычной жизнью, то есть работала, ехала на похороны бабушки, поддерживала своих близких, но если бы его родители не забрали его домой, не знаю, что бы со мной было - я очень устала плакать и наблюдать его истерики. Прошло время, я понемногу вышла из состояния сомнамбулы, стала встречаться с одним приятным холостяком, но уже почти решила вернуться обратно, на галеры... В последнее свидание с экс-любовником (мы это оба понимали, хотя не говорили вслух) - бах, залетела. Мне бы потихоньку переспать с мужем и тянуть свою лямку дальше, но я честно сказала, что и как. Он предложил сделать аборт и простить. Ха-ха, а я что - кошелка что-ли, положил-вынул? Но я почти согласилась... Пошла сдавать анализы - бах, резус отрицательный. А я уже делала аборт, в семнадцать лет, чтобы не загубить ему карьеру... Поплакала три дня и все, как отрезало. Я всегда хотела четверых детей, что же отказываться от одного. Он обещал помогать, очень благородно. Я отказалась от всяких там алиментов. Он не помогает, а я сижу, и слушаю, что ни один мужчина не потерпит чужого ребенка, даже от любимой жены. Ну, значит, не любимая. Извините, тошно мне об этом много говорить, хочется понять, в чем дело, но не могу. Еще люблю, но уже ненавижу. Терпеть не могу последнее слово.

Вот и все мои записи о путешествии в Эфиопию... Даже не верится, что все выложил! Комментариев не много - поэтому спасибо вам, тем, кто прочитал и ответил! Посмотрите фотоальбом - там выложены фотографии.

[показать]
День 17-й и 18-й, 2-3 февраля.
Два дня слились в один. Сразу все кончилось, никуда торопиться не надо. Ошарашенные такой сменой ритма, мы ходим по магазинам и лавочкам, словно сонные.
Магазин по продаже кофе запомнился совершенно фантастическим запахом. Я попробовал три сорта кофе - нравятся все, а сердце стучит, как заячий хвост. Судя по всему, весь кофеин остается в кофе. Купили на троих килограмм десять! Правда, скидку на опт не дали... А вечером выснилось, что и квитанцию не дали, а без квитанции - это контрабандный вывоз народного достояния. Решили на следующий день заехать в магазин и взять квитанцию.
С утра приехал наш партработник - Тадесси - и мы поехали в Национальный музей. Дело в том, что Федор решил жить по закону: оформить разрешение на вывоз на свой роскошный меч-кладенец, пригодившийся нам во время ночевки в горах. Наивные люди! Тетенька в строительной бытовке под вывеской чего-то там по охране исторических ценностей, едва взглянув на оружие, тут же безапеляционно заявила, что это музейный экспонат, и его не то что вывозить - надо сразу сдать в музей. Не тут-то было! Федор жестко обозначил свою позицию, заявив, что он адвокат, и конфисковать его имущество можно только по решению суда! Веским аргументом стал сам меч, грозно поблескивающий в твердо сжимавшей его руке решительного владельца. Поняв беспереспективность продолжения диалога, мы покинули чиновницу под восхищенным взглядом Тадесси - Федор, видимо, напомнил ему то ли императора Менелика II на коне с мечом, то ли славных строителей социализма в одной отдельно взятой африканской стране на трибуне съезда. Кстати, около музея есть милое кафе в очень симпатичной хижине в национальном стиле.
Мы поехали искать лавочку, в которой купили меч, чтобы взять квитанцию о том, что он законно приобретен. Практически полностью повторили знаменитую сцену из фильма "Джентельмены удачи": кружили по городу в поисках нужного места минут сорок. Нашли случайно. Под радостные крики зашли в лавку и насмерть перепугали хозяина. Он стал предлагать тут же обменять историческую ценность на что-нибудь деревянное и малоценное, но за те же деньги. Федор с негодованием отверг недостойное предложение и крепче сжал рукоять... Тадесси перевел и что-то веско добавил от себя. Хозяин смирился и написал квитанцию, но с таким видом, словно это явка с повинной. Федор забрал бумажку и мы гордо удалились. Правда, бумага написана на амхарском и что там написано - непонятно. В лавке стоит роскошный кожаный дорожный сундук начала двадцатого века, видимо, итальянский. Темно-коричневый, с латунными уголками и заклепками, солидно потертый - пройти мимо было невозможно! Но как его везти?! Жалко, я люблю такие вещи - с историей...
Наш следующий пункт - магазин кофе. Продавщица нас сразу узнала и тут же заявила, что чек отдала одному нашему товарищу. Но это был чек только на их кофе, а наши 10 кг туда не попали! Разговор быстро разогрелся и продавщица стала орать в лучших социалистических традициях. На шум и крики появился хозяин, который вник в проблему и сразу согласился написать еще одну квитанцию. Усталые, но гордые очередной победой, мы вернулись в отель. Хотя нет, по пути завернули еще в одну лавочку. Там мы обнаружили потрясающую вещь: винтовка 1866 года выпуска Сестрорецкого завода, да еще и с родным трехгранным штыком, впоследствии запрещенным международной конвенцией. За это счастье просили всего 350 долларов и еще можно было торговаться. Но Федор решил отложить эту покупку до следующего визита, и ограничился четырехгранным багинетом полметра длиной за 50 долларов. Все бы ничего, но в лавке пахло старым засохшим дерьмом, а на улице - свежим.
После обеда - визиты в офис принимающей стороны, в Комиссию по туризму. Кстати, в Эфиопию за год приезжает 180 тысяч туристов. Получили в подарок путеводитель! Это хорошо, в Москве я не нашел ни одной книги об Эфиопии. Может, перевести?
В 7 вечера нас ждал потрясающе стильный автобус: внутри всего 20 мест, широкие кресла, широкие проходы между сиденьями, сверкающие ручки и красивые светильники. Жалко, что нас не возили на нем по стране!
Принимающая сторона - "Travel Ethiopia" пригласила нас в ресторан. Его местоположение указать трудно, помню только железнодорожные пути и здание, чем-то похожее на виллу. Народа практически нет, нас рассадили на стулья, перед нами поставили маленькие круглые столики. Официантки - настоящие абиссинки, очень красивые в белых национальных одеждах. Все остальное - тоже очень национальное. Сначала девушки обошли нас с оловянным кувшином и тазиком, и мы помыли руки. Потом на круглые столики перед нами поставили большие блюда, на которых лежали большие блины - инджера. Сверху на блин накладывают соусы разного цвета и содержания: из говядины, баранины, курятины, овощной. Все - довольно острые. Надо отрывать блин ленточкой, сворачивать и макать в соус. Очень демократично, и посуда не пачкается, а руки можно помыть. Читать далее...

[показать]
День 16-й, 1 февраля.
Сегодня начинается дорога домой. В 7:40, не торопясь, тронулись в путь. Едем вчетвером, но не тесно. Пока медленно спускались по серпантину, задремал. Проснулся - уже Сода. В уже знакомой гостинице Бекеле Молла попили чаю. Жалко, что у них нет ни блинов, ни выпечки.
Автобус наш выехал раньше, поэтому мы на джипе догнали его где-то на полпути. Обедали вместе. По двору отеля важно ходил красивый петух. Обед (бобовый суп и рыба телапья на гриле) на вкус был ничего, но через час мы решили, что он оказался лишним. На озеро Лангано приехали в самую жару. Это единственное озеро, в котором можно купаться без риска заразиться чем-нибудь. Но мы не рискнули, хотя пляж прекрасный, а на нем - масса смуглых красоток. Это очень популярное место отдыха. Здесь всего один отель - кстати, тоже Бекеле Молла, довольно дорогой по местным понятиям. В бунгало мы не заходили, а вот туалет без разделения на "М" и "Ж" - впечатляет. Особенно, если учесть, что замков нет, дверца открывается наружу и до ручки с унитаза дотянуться очень сложно. Наверно, это местная традиция!
Мы поснимали виды озера и уехали, а ребята на автобусе остались и даже купались. Живы и здоровы.
Перед Аддис-Абебой нас накрыла гроза. Все темное и мрачное. Кстати, третий дождь за две недели в сухой сезон - это немало. Под дождем стало грустно, стало окончательно понятно, что путешествие заканчивается. В "Ghion" приехали в темноте и уже никуда не поехали. В холле отеля сидят девушки и строят глазки постояльцам.

[показать]
День 15-й, 31 января.
Сегодня едем в Арбу Минч - в переводе "Сорок источников". Выехали поздно, поэтому долго и подробно снимал рассвет.
На дороге встречаем бабуинов. Сидят около дороги, подходят к машине, смотрят пристально. На болоте снимаем птиц - в одном кадре сразу ибисы, орлы, гуси... А в кустах мелькнул леопард! Я увидел только желтый всплеск. Красиво! Интересно, что до деревни буквально метров пятьсот. Наверно, поэтому у всех в руках копья с железными наконечниками, и с ними не расстаются. Здесь живут нилотские племена. В отличие от северных амхара и тиграи - это явные негроиды, лица и носы широкие, темные, а волосы - как крыши их жилищ, тукулей. Интересная форма крыш - ровный конус, выпуклый конус или вогнутый. Это соответственно геометрия Эвклида, Римана и Лобачевского. Интересная африканская ассоциация!
До городка Консо ехали два часа. Пока ждали автобус, пили вкусный ванильный чай. Федор снимал на камеру, чай остыл. Не проблема: тут же подогрели прямо в стаканчике перегретым паром. За окном - похороны. Покойника в белом саване несут по улице на носилках, а вокруг - жизнь кипит...
Вместе с автобусом едем в деревню Гамола на горе. Здесь живет племя консо, одно из 45 племен Эфиопии. Консо - единственное племя в Африке, обладающее уникальной технологией террасного земледелия. Кроме них, такой технологией владели инки, вернее, их предшественники в Перу и Боливии. Этим терассам, по словам нашего гида, 4000 лет. Откуда это здесь, в Африке? Может быть, Хейердал был прав и была связь между Африкой и Южной Америкой? Не зря же он взял мастеров с озера Тану для постройки первой лодки "Ра".
Само селение ужасно. Узкими проходами поднимаешься вверх по склону, заглядывая за изгороди, в окружении оборванных детей и тощих старух топлесс, вымогающих деньги за каждую попытку сфотографировать их. Я убрал фотоаппарат. В племени живет 5 тысяч человек, объединеных по возрасту. Каждое поколение (примерно 20 лет) имеет свой "культурный центр" - большую хижину и высокий шест перед ней, украшенный костями и глиняными статуэтками. У каждого объединения свои обязанности. Самые младшие охраняют селение, следят за детьми, помогают роженицам добраться до повитухи. Среднее поколение - воины, им принадлежит власть. Старики - что-то вроде судей, рядом с их хижиной большая поляна, на которой проходят собрания племени. Но живут все в своих плетеных мазанках. Домики двухэтажные - под полом держат скот: овцы, козы, куры. И мухи! Миллионы мух! Довольно быстро мы оттуда просто сбежали.
По горным дорогам в деревню из Консо идут невысокие коренастые женщины. У каждой за спиной мешок то ли с мукой, то ли с сахаром, по виду килограмм 25. Мы обогнали их по пути в Гамолу, и снова встречаем их уже на подходе к деревне. В том же темпе, тем же строем они идут домой и провожают нас глазами, не поворачивая головы...
На обратном пути мы остановились на ланч под большим деревом. На многих деревьях развешаны плетеные ульи - метра 1,5-2 длиной и сантиметров 40 в диаметре. На дереве их десятка два, со стороны выглядит, как огромные плоды. На высоте человеческого роста ствол таких деревьев обмотан листами жести метра на два. Это чтобы мед не воровали?
Рядом крестьянин пашет землю на волах деревянной сохой с металлическим наконечником. Можно попробовать! Но управлять волами сложнее, чем автомобилем.
Лошади здесь тонкокостные, на них ездят верхом, а чаще запрягают в двуколки, выполняющих роль такси. Даже номера есть!
Удивительное здесь время: оно делает петли. Отойдя на десять метров от дороги, мы из 21 века со своими цифровыми камерами и миникомпьютером в рюкзаке попадаем в начало железного века. Здесь ничего не изменилось: соха, деревянная мотыга в виде цифры 1 - длинная палка, а к ней привязаны две коротких, глиняные печки, каменные ручные жернова, деревянные взбивалки для теста, домотканные накидки. Люди живут в своем времени, в своей системе ценностей. Кто мы для них? Пришельцы?
На озере Чамо (Chamo) живут крокодилы и бегемоты. У самого озера небольшой лесок. Мы остановились спросить дорогу у босоного мальчишки. "Сейчас покажу!" - и побежал перед машиной по тропинке. А мы за ним на джипе. Со скоростью 25 км в час по спидометру! Минут 10 бега - и мы на берегу. Малый даже не запыхался. Поэтому в Эфиопии живут лучшие бегуны на длинные дистанции. Я крокодилов посмотрел издали, на ферму решил не ехать - очень жарко и солнце печет на воде невыносимо. Тем более, что плыть туда надо на катере. Очень интересен способ доставки туристов на катер: сначала по шатающимся деревянным мосткам до катера без двигателя, потом этот катер по мелководью толкается всей толпой до катера с мотором на глубине! Оригинально и все при деле! С берега все выглядит очень забавно.
Смыл пыль и усталость под душем и погулял с фотоаппаратом по территории. Птицы поют, не так как утром на рассвете, но все равно здорово! Здесь птичий рай, много туристов специально приезжает на юг Эфиопии Читать далее...

[показать]
День 14-й, 30 января.
Проснулся затемно - чувство ответственности разбудило. Еще вчера надо было выпить таблетку от малярии. На высоте выше 2000 метров малярия очень маловерятна, но на юге пониже и влажность выше, так что лучше перебдеть, чем потом мучаться. Хотя, конечно, таблетка не подарок: словно кулаком по печени, да еще воды не нашел, пришлось газировкой запить. В комнате жарко, кондиционера нет. Открыл окно, так в гости комар прилетел - видно, не знал, что я таблетку уже выпил. Так до шести утра мы с ним и общались...
За завтраком Слоник стал прощаться с коллективом: "Ночью задыхаюсь! Глаза закрою, начинаю засыпать - и все, нечем дышать! Я, наверно, скоро умру." Мы усомнились в таком развитии сюжета, и прредложили Слонику просто меньше жрать на ночь. А то желудок давит на диафрагму. И на глаза, кстати, тоже. " - Да что я ел? Я же ничего не ел! - Да неужели? А кто вчера вечером за всю группу пятнадцать порций умял? - Да какие пятнадцать?! Я только три супа - вкусный суп, очень, и мяса четыре порции. И салат фруктовый, четыре... или пять? - А десерты? - Десертов шесть, не больше! И чего я съел? Да я дома..! И Ничего! А здесь... Нет, наверно, все-таки умру. Черепаха двести лет живет, попугай - и тот триста, а я только сто, несправедливо! - А ты оптимист, однако!"
Автобус уехал в половину восьмого. А мы втроем, не торопясь, позавтракали, и отправились в путь на джипе. Бог троицу любит, а мы уже два раза в автобусе ночевали - так зачем рисковать? Сначала заехали за продуктами, чтобы внести разнообразие в ланч. Купили репчатый лук - организм требует витаминов! К этому добавили сыр и вкусный свежий хлеб.
Наш синий "Ленд Круизер 80" без кондиционера, зато с музыкой. Я подключил к нему свой iPod через адаптер и полились родные звуки! Наш водитель Исаак(!) ничего не понимал по-русски, но ритм ему нравился.
От супермаркета едем по местному Рингу. Его строили китайцы, они получили подряд на строительство дорог. Когда мы путешествовали по северу, то встречали китайских инженеров с теодолитами и нивелирами. А еще китайцы строят гидроэлектростанции. Видимо, после этого они займутся сельским хозяйством - и другим странам здесь будет совершенно нечего делать! Проехали мимо белых домиков за высоким забором - это южнокорейское предприятие. А мы только оружие продаем... Исаак сказал, что еще построили завод по сборке КАМАЗов.
Мы едем по самой оживленной дороге в Эфиопии - на Джибути. Дело в том, что Эфиопия после отделения Эритреи не имеет выхода к морю, поэтому по договору использует порт Джибути. Единственная железная дорога, построенная при Хайле Селассие, соединяет Джибути и Дире Дава, а из Аддис-Абебы приходится ездить по шоссе. Здесь на юге все другое: и люди, и дома, и даже асфальт. В пригороде расположены недорогие гостиницы и кафе. Строятся новые отели, с виду очень симпатичные. Машин много, а правила дорожного движения весьма условны. Поэтому непрерывно сигналя, медленно пробираемся вперед. Рядом по обочине с той же скоростью ослики тащат по две канистры с водой. Колодцы огорожены забором, у каждого очередь из женщин и детей. Получается что-то вроде клуба: стоят, ждут своей очереди, разговаривают, сплетничают, тут же стирают и поят скот.
Задремал, а когда открыл глаза - дождь. Пахнет мокрой пылью. Жаль, что он быстро кончился.
Здесь у обочины дороги стоят странные пирамиды. Это могилы оромо, они похожи на объемный андский крест! Каждый уровень пирамиды - символ: нижний - это мир мертвых - змея, второй - уровень людей - пума, третий уровень - мир богов - кондор. У предшественников инков был четвертый, самый нижний уровень - его сивол - рыба. А здесь пирамиду завершает небольшая плита, на которой нарисован портрет. Из одного надгробия торчат огромные бычьи рога. К чему бы это?
Кстати, проехали мастерскую по изготовлению гробов. Образцы выставлены на улице: красного цвета, как здешняя земля, в форме трапеции... Христиане в Эфиопии крестятся так: лоб, справа налево, вниз. Пальцы держат почти так же, как католики: указательный прямо вверх, остальные согнуты, кисть повернута большим пальцем к себе, словно грозит ребенку.
Сворачиваем с дороги с озеру Зивай (Ziwai). Это первое из семи рифтовых озер на севре Эфиопии. Фантастика! На берегу люди, птицы и рыба вперемешку! Люди ловят рыбу (что-то похоже на карпа), тут же на берегу чистят ее, а между ними расхаживают огромные марабу, изящные ибисы, осторожные белоголовые орлы-рыболовы и неизвестные мне коричневые смешные утки. Люди бросают птицам рыбьи потроха, птицы дерутся друг с другом, между ними бегает рыжий грязный пес, а рядом меланхоличные ослики щиплют траву. Не могу не процитировать Федора: "Был бы сумасшедшим - описался от восторга"!
Проезжая очередную деревню, застреваем в плотном потоке людей. Сегодня праздник Мириам, или Санта-Марии, или Богоматери, и люди идут в церковь, празднично одетые, с флагами и цветами. Снимать не решились - затопчут!
Постепенно меняется Читать далее...

[показать]
День 13-й, 29 января.
Не торопясь поднялись, неспешно позавтракали и отправились досматривать каменные храмы Лалибелы. С утра все в дымке. Но это не туман, а дым от сотен жаровен, на которых готовится завтрак. Тетка что-то месит или толчет длинной палкой в ступе, выдолбленной из ствола дерева. Когда я попытался снять, она замахала рукой и отскочила в тень дома. Идешь по улочкам Лалибелы - и словно попал в мир фэнтази...
Церковь Эммануила богато украшена резьбой. На потолке вырезаны громадные кресты: греческий и мальтийский. Интересно, зачем в узком приделе под потолком сделали окно, которое никуда не ведет? В одной церкви - огромные барельефы 12 апостолов. Часть из них расположена в алтарной части, их не видно. Те, что на виду, поражают выразительностью. Один из храмов так и не был закончен - не знаю почему. Есть предположение, что первоначально строили дворец. Правда, сложно представить себе жизнь в каменном дворце, даже с учетом относительно теплого климата.
Очень сильное впечатление производит храм святого Георгия. Он отделен от основной группы церквей и на него можно взглянуть сверху. Каменный крест в земле... Какая титаническая работа - выдолбить такую громадину высотой с пятиэтажный дом! Часть церквей соединена подземными ходами и туннелями. Кстати, исследований и раскопок здесь практически не проводилось - церковь не дает на это согласия, а спорить со святыми отцами в Эфиопии, как, впрочем, и в России, не рекомендуется.
Стало жарко. И мухи! И дети! Такое впечатление, что они связаны друг с другом. По едкому замечанию нашего товарища: мухи всколыхнули давно дремавшее праведное чувство белого расизма.
В Аддис-Абебу отправились самолетом! Как же это быстро и приятно! И совсем не трясет. Аэропорт показался нам гораздо больше, чем в первый раз. Какая-то англоговорящая группа пожилых туристов, летевшая с нами, никак не могла успокоится и обсуждала этих сумасшедших русских, которые путешествуют на автобусе, а не джипах, пьют неразбавленный виски из горлышка и ходят по городу в шортах... Жалко, что Duty Free закрыт. Но запасы спиртного можно пополнить в универсаме - бутылка виски "Novis" стоит 115 быр, это примерно 13 долларов. Очень льготная цена! Там же, оказывается, можно купить и продукты, в том числе сыр. Пока часть группы затоваривалась, мы посидели в кафе напротив, за кофе и очень вкусной выпечкой за смешные деньги: 12 быр на троих, это меньше 40 рублей. В московской кофейне за эти гроши даже чая не дадут.
Отель "Ghion" уже кажется родным домом. Правда, дома кормят вкуснее. Помылись - и гулять. Забавно после провинции гулять по Аддис-Абебе, все воспринимается иначе, чем при первом знакомстве. Все опасения прошли, спокойно гуляем по улицам, отмахиваясь от назойливых попрошаек. Хотя белых граждан не видно. Видимо, они все сидят в "Hilton" и "Sheraton". По пути в эти рассадники западной культуры позвонили домой. Сделать это вдвое дешевле из лавок, чем из отеля (80 быр за три минуты, а не 140). Телефоны выставлены прямо на улицу, подходишь, пишешь номер, его набирают - и говори. Забавно!
Истосковавшись по нормальной еде, ужинали в "7 сезонов" - ресторане в Шератоне. Буфет (шведский стол) стоит 152 быра, с голодухи показалось очень прилично, особенно под красное итальянское вино. Местное лучше не пить. Ресторан, как и весь отель, очень красиво декорирован. Каждая мелочь продумана и дизайнерски оформлена.
После ужина немного погуляли по отелю вокруг красиво подсвеченных фонтанов, и так же пешком отправились к себе в "Ghion" спать. Завтра едем на юг!

[показать]
День 12-й, 28 января.
В полудреме приехали в Лалибелу. Жарко! В отеле встрели группу пенсионеров из Германии - мы сними постоянно пересекаемся. Они прилетели на самолетике из Аксума - всего за 100 долларов! И это правильно! Хотя, с другой стороны, наше приключение того стоило, когда еще в Африку на пикничок выберешься...
После завтрака мы отправились на осмотр главной достопримечательности Лалибелы - храмов 12 века, вырубленных в скалах. Царь Лалибела увидел во сне ангела - и перенес столицу из Аксума в маленькую деревушку Рохан (опять Толкиен!). Здесь за 25 лет были вырублены из гранитного монолита 11 церквей. Правда, есть легенда, что сам ангел помогал царю, вырубая огненым мечом по церкви за ночь... Красиво, но не похоже - на камне видны следы обработки. Но работа грандиозная, даже сравнить не с чем. В отличии от Петры (кто смотрел "Индиану Джонс"), где вырублен только фасад, здесь большинство церквей отделены от материнской скалы и представляют собой отдельные здания - со стенами, крышей, колоннами, портиками, окнами. Даже своды вырублены и украшены резьбой. Красные стены, серые стены... Очень необычно и торжественно. В каждой церкви монахи выносят знаменитые лалибельские кресты, чаще всего золотые, очень необычной формы. Надо сказать, ВСЕ кресты в Эфиопии необычной формы, но лалибельские - особенно. Шестиугольная звезда Давида символизирует Ветхий Завет и династию Соломонидов, греческий крест - символ Нового Завета и Иисуса Христа, а свастика - символ Марии, Богоматери. Показывая на различные элементы креста, монах называет: терновый венец, гвозди на кресте, 12 апостолов, крылья архонгелов Михаила и Гавриила, и даже Иуде нашлось место на кресте... Кроме крестов, по казывают интересные посохи, с золотым или деревянным навершием. Глядя на посох самого царя Лалибелы, понимаешь, что человек он был необычайно высокий. Мы посмотрели часть церквей, остальные отложили на завтра. Кстати, при входе в храмовый комплекс обязательный досмотр и обыск. За съемку на видео надо доплачивать порядка 15 долларов. При этом Федору не дали снимать на камеру - посчитали, что она професиональная, так как большая!
Была мысль пойти в отель пешком, это недалеко, но количество детей и мух не поддается описанию! В храмах ни тех, ни других нет, только там и спасаешься... Деревня состоит из одно- и двухэтажных круглых домиков под соломенными крышами, словно припудренных каменной пылью. Кажется, что этой пыли 800 лет... Все очень колоритно выглядит, но фотографировать сложно - солнце стоит высоко, очень контрастно. Да и жители не горят желанием становиться бесплатными моделями: "Тэн быр, мистер, тэн быр!"
По дорогу в отель встретили пару туристов на классных байках - наверно, здорово так путешествовать, ни от кого не зависеть и изумлять жителей мощью своего мотоцикла. Хотя, с другой стороны, дороги тут не восторг. Вчера ночью нас обогнал грузовик и парень из кузова нам рукой махал. А через пять километров мы обогнали этот грузовик по ухабам. А парень из кузова вылетел. Повезло, кажется, живой.
Послеобеденная сиеста затянулась до вечера. Сказалась ночь в автобусе... В качестве компенсации за это происшествие Тарику накрыл нам поляну - ужин на террасе под открытым небом, четыре бутылки вина и барашек! Замечательно! Хотя, конечно, мясо здесь жестковато - корма нет. Все равно спасибо! Нас приветствовал управляющий отеля - на вполне приличном русском языке. Говорит, мы первые русские в этом отеле на его памяти. Дай бог, не последние! За то и выпили.
Ночью я встал в туалет, а там гул, как от бомбардировщика. Это комары! Но за сеточкой.

Это цитата сообщения VeryVel Оригинальное сообщение

А в Воркуте вчера было северное сияние.. Если вы не видели этого природного явления. вы очень много потеряли.. Сначала на небе появляется зеленая мерцающая полоска.. потом еще одна.. потом проступает красный цвет.. желиый.. синий.. и вот все небо кажется, охваченным сполохами.. Сильный мороз.. и черное небо разрывает природная иллюминация.. стоишь, запрокинув голову.. и кажешься себе маленьким-маленьким.. но не униженным, а величественным.. и почему-то хочется плакать.. от восхищения, от изумления и от осознания этой красоты, ее величия и твоей к ней сопричастности..
подобное ощущение у меня бывало в Крыму.. когда стоишь на вершине горы.. под тобой растилается море. хочется раскинуть руки и полететь- как птица.. свободно, независимо.. как чайка Джонатан Левингстон..
Только полеты нынче запрещены..

Это цитата сообщения VeryVel Оригинальное сообщение

После дня рождения в офисе, где наша всем известная секретарша Верочка была в платье с наисыпучейшими на всех блестками:
Димку Хлыбова (28) девушка выгнала из дома в ночь (молодая и без мозгов, по-видимому).
Вовку Корнакова (34) жена подвергла испытаниям – залезла в штаны, блесток там не обнаружила, простила, пустила в дом (уже чувствуется зрелая женщина).
Сашина Лаушкина (45) жена, увидев, что муж весь в блестках, произнесла: «ЗначиЦЦа, ты еще пользуешься спросом у молодых деФФченок?? Заходи, дорогой, домой» Ну и что-то там пообещала…. Мудрая женсЧина….%)))))))

[показать]
День 11-й, 27 января.
Странные сны какие-то снятся, люди, споры, что-то судебное... А в Кении снилось, что танцую "Ленку-Енку" с тремя пышными негритянками! Правда, уже в конце путешествия.
Из Мекеле выехали в 7, не торопясь. Солнце уже встало, поэтому хорошо рассмотрели город. Он основан в 50-х годах прошлого века, строили его итальянцы. Действительно, много совершенно новых зданий, отели - лучший из них "Аксум". Смотреть только нечего, из достопримечательностей - громадны комплекс, посвященный войне 74-81 годов против режима Менгисту. Очень похож на нашу Поклонную гору, видимо, поэтому решили не останавливаться.
Примерно полтора часа от города идет вполне приличный асфальт, поэтому можно подремать, рассуждая о форме эфиопских церквей: вначале они были строго круглыми, потом четырехугольными, а теперь восьмиугольные. Интересно, почему? Очень часто н крыше церквей три небольших купола странной для нас формы. Под куполом - небольшие жестяные колокольчики, звенящие на ветру. Это очень похоже на буддистские храмы!
Тем временем асфальт кончился. Очень живописные развалины небольшой католической церквиЮ построенной во время итальянской оккупации. Остановились фотографировать - тут же появились дети и ослы, хотя еще минуту назад никого не было видно.
На узкой дороге встречаем свадьбу. Жениху в смешной шапке - 28 лет, невесте, сидящей на муле под покрывалом - 16. Все танцуют и поют, а невесту на всякий случай отвели подальше! Скромный подарок деньгами был с удовольствием принят, а нас отблагодарили каким-то специальным свадбным хлебом. Такая разница в возрасте довольно традиционна, замуж выходят рано. Рожают много, но очень высокая детская смертность - до 200 детей на тысячу родившихся. Продолжительность жизни в Эфиопии - 57 лет, совсем как у нас. Интересно Тарику рассказывает о документах. Оказывается, паспорт нужен только для поездок заграницу, его выдают по заявлению в три дня и бесплатно. Граждане Эфиопии получают визу в Англию на месте! Почему? Внутри страны жители обходятся удостоверениями личности - вполне современными, на пластике и с фото. Для поездок в крупные города наличие удостоверения обязательно. Наверно, поэтому даже в самой маленькой деревушке есть фотомастерская!
Останавливаемся в небольшом городке, на центральной площади с традиционным деревом. В отеле на террасе пьем кофе и пиво, поглядывая на жизнь вокруг. За чашечкой кофе окончательно сформулировалась мысль, уже давно подспудно зревшая в голове: в Эфиопии время нелинейно, оно образует петли и кольца. Расстояние между двумя точками уже нельзя измерить в километрах, только в часах пути, да и то очень приблизительно... Стоит подумать об этом подробнее!
Сказывается 11-й день путешествия: ощущения заметно притупились. Уже мало кто с мотрит в окно на пейзажи, и не вскидывает камеру на каждый холмик... А мы проезжаем очень красивые места - горы расступились, образуя широкую круглую долину, в центре которой большое озеро Ашанге. Это остатки древнего кратера вулкана. Вокруг озера зеленеют поля, пасется скот, образуя совершенно идиллическую картинку.
Поворот на Лалибелу - городок Кобо. Заправляемся водой и пивом. Через несколько километров останавливаемся на ланч под эвкалиптами. Странный отель в Мекеле снабдил нас своими вкусными лепешками и сыром. Остатки ланча сложили в коробки и все подарили симпатичной девушке в какой-то деревне во время очередной остановки. Опрометчивый шаг!
Проезжаем мимо похоронной процессии... Надо же, в один день встретии и свадьбу, и похороны. Тарику говорит, что по обычаю хоронят в день смерти. Кладбищ не видно, странно. И еще непонятно, по какому принципу выбирают место для храмов. Иногда это вершина холма, а иногда церковь прячется среди высоких деревьев под горой.
Темнеет, а мы еще в горах и до Лалибелы 160 километров. Через час совсем темно, фары светят как-то тускло, а до Лалибелы - все те же 160 км. Нелинейность времени в действии? Видимо, да, потому что аккумуляторы окончательно умерли, а ехать по горному серпантину в свете карманного фонарика оказалось трудно. И страшно: обрывы метров по сто... В итоге - вторая ночевка "в поле". Наш путешествие из "отдыха" стремительно превращается в "приключение". Из колючего кустарника сложили пионерский костер, стояли вокруг и пили виски из бутылки по кругу. Бывшие пионеры и пионерки возвращаются в свое босоногое детство. Федор очень вовремя купил меч-кладенец - без него ломать жутко колючий кустарник невозможно, он впивается в тело даже сквозь подметку кроссовок. Жестом фокусника я достал припасенные из дома галеты, бастурму, казы и суджук в нарезке. Счастью не было предела! Очень вкусно, но мало. Вот когда вспомнился и свадебный хлеб, и отданные девушке остатки ланча... Слоник спрятался в автобусе: то ли спал, то ли тихонько жевал в темноте припасы. Кое-как разместились на ночлег, на сиденьях, согнушись, на сумках в проходе, или, вытянушись в стрнку, на торпеде нашего Читать далее...

Это цитата сообщения eXcile Оригинальное сообщение

Игра "Медведь пришел" ("Последний герой")

Классическая игра на деньги. Все сидят с рюмками. Каждый наливает водку в рюмку и кладет рядом бакс/ рубль/евро (как договорятся). Выпивают. Ведущий объявляет: "Медведь пришел!". Все лезут под стол. Ведущий говорит: "Медведь ушел!". Все вылезают из-под стола. Снова наливают, кладут деньгу и выпивают. Ведущий: "Медведь пришел!", все снова лезут под стол... В конце концов вылезает только один человек. Он забирает все быбло и уходит. Остальные остаются спать под столом.

Игра "Бурый медведь пришел" ("Самый последний герой")

Крайне эстремальное состязание. Играть вдвоем не рекомендуется. В большой таз наливается шампанское, вокруг садятся участники. Каждый по очереди выпивает стопку шампанского и доливает в таз стопку коньяка. Когда жидкость в тазу буреет, говорят: "Бурый медведь пришел!". Дальше наоборот - после каждой выпитой из таза стопки туда доливается шампанское. Когда жидкость становится желтой, говорят: "Бурый медведь ушел!". Мало кто видел уход бурого медведя...

Игра "Метро"

Берем карту метро и бутылку водки. Выбираем маршрут, например: "Тушинская" - "Ленинский проспект". Назначаем ведущего - он будет остановки объявлять. "Осторожно, двери закрываются - следущая станция "Полежаевская"... Все выпивают по рюмке. "Следующая станция - "Беговая"... Все опять выпивают. За каждую пересадку пьют отдельно. Постепенно, по мере опьянения люди начинают "сходить с поезда". Выигрывает тот, кто доедет до места...

[показать]
День 10-й, 26 января.
Рано утром выезжаем на автобусе в Мекеле. И часа не прошло - первая остановка. Трубы горят! Часть группы вчера упорно дегустировала местное белое вино, поэтому срочно требуется пиво. На горожан это зрелище произвело неизгладимое впечатление: зимой голый по пояс человек утром заходим в магазин-ресторан и требует холодного пива. Причем быстро и много! Его провожали взглядом свободно шатающиеся молодые люди, аккуратные ученицы местно средней школы, спешащие на рынок женщины... А он шел через дорогу, медленно и неуклонно, как герои Клинте Иствуда в фильмах про очень Дикий Запад...
Солнце встает, и пейзажи за окном меняются. На смену круглым деревянным домикам, напоминающим мне "Волшебника Страны Оз", приходят каменные четырехугольные дома. Наш гид объясняет это климатом: в каменном доме легче переносить жару. Любопытно! Иногда домики толпятся друг подле друга, но чаще привольно разбросаны по широким долинам. Причина понятна - земля бедна, истощена постоянными посадками одной и той же культуры, поэтому для прокорма семьи приходится обрабатывать не меньше 4-5 гектар. Выглядит это очень живописно. Странно, но почти нигде нет цистерн для сбора дождевой воды. Я уточнил: с середины июня по середину сентября здесь сезон дождей. Казалось бы, можно собирать воду, как это делается на Кипре и в других южных странах. Вполне можно собирать по 4-5 тонн за сезон. Для полива хватило бы. А так даже непонятно, как скотину поят? Кормить ее тоже нечем, поэтому овцы, козы, а особенно коровы жутко худые. Корову легко перепутать с быком - вымя не видно.
Широкие равнины с редкими раскидистыми деревьями, домики за колючими изгородями, копны сена ослепительно желтого цвета, и толпы людей, перемещающихся в пространстве! Закутанные в белые покрывала, по дорогам идут люди в деревню на ярмарку, или возвращаются домой. Одни гонят перед собой осликов, нагруженных покупками, другие сами не хуже осликов: тащат мешки с мукой на спине или на голове. Многие женщины несут громадные сковородки для местных блинов - инджеры - диаметром не меньше 80 сантиметров. Очень забавно, когда они несут на голове, как шляпы. По полям бродят стада в сопровождении стариков и детворы, у редких колодцев или ручьев толпятся женщины, набирая воду или стирая белье. Все вместе это представляет совершенно ветхозаветную картину. Действительно, с рождества Христова здесь мало что изменилось...
Очень много детей - в одинаковой аккуратной форме они идут в одинаковые аккуратные школы. Школы расположены на некотором расстоянии от деревень и городков, занимают большую территорию и окружены высоким проволочным забором. Судя по всему, строили их по одному проекту и денег не жалели. Рядом обязательно большие спортивные площадки и поля для волейбола, футбола и баскетбола. Это вызывает уважение.
На короткой остановке фотографируем огромных черных птиц. Говорят, что это местный эндемик - земляной ворон.
Тем временем мы сворачиваем с основной дороги - к монастырю Дебре Дамо. По совету гида закупаем воду и пиво, дальше магазинов нет. Осматриваю местную гостиницу - удобства на этаже, чисто и аккуратно. В небольших номерах широкие жесткие кровати, столик и два стула. Переночевать стоит 45 рублей на наши деньги. Завтрак - за отдельную плату.
Гору, на которой стоит монастырь, видно издалека. Это громадный столб с идеально ровной верхушкой, образованный в результате выветривания. По широким долинам добираемся до него часа два. Дальше - пешком. Выпитое накануне ощутимо дает о себе знать! Поэтому в монастырь попали только шестеро, тем более, что женщин туда не пускают, для них у подножия построена отдельная ярко раскрашенная церковь. Причина та же, что и в храме Марии Сионской - в память о гонениях со стороны царицы Юдит. Да и попасть в монастырь можно только одним способом - по веревке! Два монаха помогают - тянут вверх. Веревки сплетены из воловьей шкуры и захватаны тысячами рук...
Передать ощущения словами - сложно. Это шестой век, никогда и ничего не перестроено и не захвачено. Там живут 150 монахов. По легенде монастырь основан местным святым, который сразился здесь с драконом и победил его. Убить дракона невозможно, но он предложил выполнить любое желание святого. А тот отказался... С тех пор люди приходят сюда на праздник Мескель в сентябре и просят о выполнении их желаний. Во дворе у церкви растут старые деревья. Почему-то я решил, что это смоковницы, а сад - Гефсиманский. Хочется просто сесть на нагретые камни под деревом, встречать закат и рассвет, думать о вечном...
Это - тоже из тех впечатлений, которые потом живут с тобой всегда.
При всей знаменитости и святости Дебре Дамо, здесь нет сувениров. В монастыре нельзя ничего купить, даже крестик. Федор сказал, что здесь Храм не превратился в церковь...
Под горой по пути в автобус нашли лавку, в которой купили холодного пива. А рядом - красивый петух на фоне далеких гор.
В автобусе под впечатлением увиденного в Читать далее...

[показать]
День 9-й, 25 января.
То ли тряские дороги, то ли мягкие кровати - но с утра спина болит. И полотенце только одно на двоих - дели, как хочешь. В следующий раз надо брать с собой на всякий случай! Утешаемся тем, что туалетной бумаги два рулона.
Слоник порадовал очередным шедевром: "Живу я, конечно, скромнее вас, зато нигде не работаю"! Долгие несмолкающие овации. Это частично заменяет завтрак. Собственно говоря, на изобилие никто и не рассчитывал. В Эфиопию хорошо ехать худеть - оригинальная методика!
Утренняя экскурсия начинается с дворца царицы Савской, или Сабейской. Ощущения древности (а это 5 век до нашей эры) нет, все восстановлено по принципу "так могло бы быть". Хотя есть и древние камни - ступени, основания колонн. Грубые кирпичи квадратной формы крошатся в руках - неужели им 3000 лет? Целостного впечатления нет. И влияния римско-ллинской культуры не просматривается. Напротив развалин дворца - старое кладбище, хотя гид говорит, что никаких захоронений на нем не обнаружено. Почему? В качестве памятников использованы каменные "пальцы", установленные в каком-то случайном порядке. Все вместе напоминает Стоухендж, но без верхних плит. Поле ровное, обелиски, пасущиеся ослы... Зато рядом - две громадных плиты, отлично обработанные, но без узоров и надписей. Даже поваленные и разбитые они производят впечатление. Считается, что они стояли на могиле царицы Савской... Но могилу не нашли. На обратном пути проезжаем мимо бассейна. Думаю, что царица в нем не купалась, скорее всего это емкость для сбора дождевой воды. От дворца - километров пять.
В центре города всятся аксумские обелиски - самое непонятное и загадочное воплощение существовавшей здесь в I тысячетелетии до нашей эры цивилизации. Громадные (до 33 метров) монолиты по 400 тонн весом больше всего напоминают... небоскребы. Девять уровней, окна, дверь с замком - как иначе назвать это? Под каждым обелиском находится крипта с каменным саркофагом. Здесь хоронили дохристианских властителей Аксума. Теперь верится, что это было четвертым царством Древнего Мира, вместе с Римом, Персией и Египтом. В навершиях обелисков исследователи видят фаллический символ. Богатое у них воображение! Рядом с самым большим обелиском, упавшим при установке, стоят каменные ворота. Они вырублены из одного куска гранита и ОЧЕНЬ похожи на Врата Солнца в Тиуанако, Боливии. Случайность?
Напротив обелисков стоит церковь Марии Сионской, еще одной загадки Эфиопии. Считается, что сы царицы Савской и царя Соломона, Менелик, вернулся из своего путешествия к отцу в Иерусалим с Ковчегом Завета - каменными скрижалями, дароваными Богом Моисею. Этот Ковчег с тех пор хранится в небольшой часовне Храма Марии Сионской. Его сторожит специальный монах, который никогда не выходит за ограду часовни. Мы видели его со спины... Интересно, самый главный артефакт, святыня христианского мира, спокойно лежит в месте, о котором 99% христиан даже никогда не слышали. Храм сам по себе тоже очень интересный, он построен мастерами, работавшими в Гондоре и перенявшими мастерство от португальцев. Внутри он очень похож на классические русские храмы 14-5 веков. Здесь хранятся древние рукописи 15-17 века, есть даже 6 века! Внутрь пускают только мужчин. Дело в том, что в 9 веке была царица Юдифь, устроившая гонения на христиан. Вот из-за нее женщин в некоторые храмы и не пускают! Поэтому рядом во время последнего императора Хайле Селассие построили громадный собор, вполне модернистского вида - он для всех.
После обеда мы ездили на короткую экскурсию к могилам царя Калеба и его сына. В подземных криптах стоят каменные саркофаги с крестами - Аксумское царство приняло христианство в 330 году! То есть Эфиопия - самое древнее христианское государство на Земле! Сюда стоит поехать даже ради этого... Очень интересная обработка камня при входе в гробницы. Она опять напоминает мне Южную Америку. Как объяснить камни треугольной или трапецивидной формы? Для красоты? Непонятно, как и многое тут.
Остановились в центре города, гуляли по местным лавочкам. Интересный текстиль - белые хлопковые ткани редкого плетения, напоминают марлю. Из нее шьют платья, украшают их многоцветной вышивкой и дополняют длинными шалями с таким же рисунком. Кстати, большинство женщин одеваются именно так. Белые платья и темная кожа под африканским солнцем - очень красиво!
Вечером в номере читал книгу об истории Эфиопии - понял, что историю я не знаю...

Аксумский обелиск, 1 тысячелетие до нашей непутевой эры...
[показать]