Базар пряностей (Мысыр Чаршиси)
Поставил чайник. Два киловатта.
А начинающий велосипедист типа меня развивает менее трёхсот ватт. Позорище.
Хотя кипеть и пускать пар у меня уже получается не хуже.
Брутальным возражением русской народной песенке "некому берёзку заломати" выглядел сегодня лосиный остров. Устал перетаскивать велик через могутные разбитые стволы.
И уж очень некоторые дорожки густо усеяны лошадиным навозом. Где-то прячется кочевников орда ?
На лицо ужасная, прекрасная внутри - совершеннейшая жемчужинка - Küçuk Ayasofya Camii, она же Маленькая Святая София, она же бывшая Церковь святых Сергия и Вакха — одна из самых древних сохранившихся церквей Стамбула, послужившая прообразом для собора святой Софии.
Существующий ныне храм был построен в 527—529 гг. близ дома, в котором император Юстиниан провёл свои молодые годы. Малая София составляла единый ансамбль с более ранней церковью свв. Петра и Павла, последние свидетельства существования которой были уничтожены стамбульскими властями в XX веке. О том, что церковь святых Сергия и Вакха была особо любима императорским семейством свидетельствует то, что на многие капители нанесены инициалы Юстиниана и Феодоры.
В 536 г. Феодора отдала церковный комплекс под монастырь монофизитов, а в 551 г. здесь прятался от гнева черни папа Вигилий. Богатое мозаичное убранство церкви было уничтожено в те годы, когда её облюбовали иконоборцы. После падения Константинополя церковь свв. Сергия и Вакха продолжала действовать до 1506 г., пока некий царедворец не обратил её в мечеть, забелив мозаики, пристроив притвор и медресе.
[показать]
Сейчас Маленькая София занесена ЮНЕСКО в список объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой уничтожения.
странно - женщины, утверждающие, что превыше всего ценят в мужчинах мозг, выглядят обычно так, что ценность эта начинает походить на булькающий горшочек с манной кашей
[440x600]
Я не понимаю, что в головах у нынешней молодёжи творится.
Заходила в гости дочка товарища подруги - смущалась, тыкала изящным пальчиком куда-то в область пирсинга и говорила - ну вот же, жирыыы.. мне надо худееть.. считая при этом все мои попытки что-то сказать, убедить-разубедить - вежливыми комплиментами, далёкими от печальной действительности.
Айя София, он же Собор святой Софии.
Предыстория постройки святой Софии довольно заковыриста.
Первый собор был построен в 324—337 годах при византийском императоре Константине I и сгорел во время народного восстания в 404 году. Построили снова - и нате вам - пожар в 415м. Император Феодосий II повелел построить на этом же месте базилику, но в 532м она снова сгорела. И кто говорит, что сейчас мы живём в сложные и опасные времена ?
Юстиниан - император Византийской империи, самой великой за всю известную нам историю человечества, решил отстроить собор заново. На его строительстве ежедневно трудилось по десять тысяч рабочих. Император желал, чтобы воздвигаемый собор превзошёл величиной и роскошью все остальные, и не останавливался ни перед какими расходами на неё: золото, серебро, слоновая кость и дорогие породы камня были употреблены для его украшения в огромном количестве.
Строительство поглотило три годовых дохода Византийской империи.
Собор отржественно освятили храма 27 декабря 537 года.
В 1453 Константинополь был завоеван османской армией под предводительством султана Мехмеда II и переименован в Стамбул.
Турки сохранили здание собора, но преобразовали его в мечеть: убрали иконостас, алтарную преграду, амвон и патриарший престол, мозаики были закрыты штукатуркой, над куполом подняли полумесяц, были пристроены четыре минарета, возведен михраб — ниша в стене, ориентированная в сторону Мекки. На боковых стенах и углах храма расположились огромные плакаты (7,5 м) с надписями на арабском языке.
[показать]
[показать]
На этой фотографии видно почти всё самое интересное.
Центральный неф собора, алтарная часть и главный купол.
Внизу слева направо - ложа султана, михраб, расположенный в апсиде, и минбар, откуда имам читает проповеди.
Не смог пройти мимо такого символа Стамбула - Европа и Азия в едином порыве стремятся в будущее )
мастерство, наверное, это: сфотографировать квартиру, выставленную на продажу так, чтобы хозяин, залюбовавшись снимками, передумал - такая корова нужна самому.
что-то вокруг становится всё больше людей, у которых не фан, но фитнесс, не путешествия, но экскурсии, не дружеские до утра пьянки, но режим, не аппетитный завтрак, но сбалансированный набор белков и углеводов..
киборги-они-заполонили-планету ?
Один турецкий султан завоевал полмира. Другой турецкий султан имел более ста детей. А ещё один турецкий султан сошёл с ума. А ещё один - сажал тюльпаны. И итоге Стамбул весь в цветах, в любви, в детях и поцелуях, в невероятной смеси безумной суеты и кальянной неги, пронырливой азиатчины и европейского лоска, маленьких деревянных развалюшек и дворцов, и архитектурной стилистики всего мира. Давайте же полюбуемся одним из величайших шедевров исламской и мировой архитектуры - Голубой мечетью, Sultanahmet Camii.
После поражения Турции в войне с Австрией султан Ахмед I решил умилостивить Аллаха, построив величайшую мечеть, лучше и краше которой - лишь Масджид Аль-Харам. Строительство мечети началось в августе 1609году, когда султану было 19 лет, и через семь лет - завершилось. А ещё через год султан умер.
Название «Голубая мечеть» мечеть получила благодаря огромному количеству (более 20 тыс.) белых и голубых изникских керамических изразцов ручной работы.
Центральный зал размером 53 х 51 метр накрыт куполом диаметром 23,5 метров и высотой 43 метра. Купол и полукупола украшены надписями — сурами из Корана и изречениями пророка Мухаммеда. Купол опирается на четыре огромные колонны, диаметром по 5 метров.
Франция.
Раннее утро.
Дворник подметает асфальт:
"вжик---вжик---вжик" и вдруг быстро-быстро - "вжиквжиквжиквжик"
Открывается окно, выглядывает мадам в неглиже и говорит:
-Месье! Вы сбиваете с ритма весь Париж!
Москва.
Раннее утро.
Бодрое, мощное, ритмичное, напористое форте-фортиссимо трёх отбойных молотков зажигает кровь, и зовёт немедленно предаться жаркой страсти.
Причём и с рабочими, и с прорабом, и непременно - с использованием отбойных молотков.
А французы - хлюпики, если так легко с ритма сбиваются.
Как писал некогда Маяковский -
Книгу переворошив,
намотай себе на ус -
все работы хороши,
выбирай
на вкус!
И вот чёрт меня побери, если я, со школы любя свои серверочки-кластерочки, иногда всё же нет-нет, да и задумаюсь - на тот ли вкус выбрал я работу ?
если, конечно, не учитывать общую симпатичность, то в остальном тайские массажистки супротив стамбульских банщиков откровенно сосут.
Пещера Айсризенвельт (Eisriesenwelt) – самая большая ледяная пещера в мире.
Расположена в горном массиве Тенненгебирге на высоте 1641 в Альпах, в 40 км от Зальцбурга.
Была официально обнаружена ученым Антоном Поссельтом в 1879 г., однако он исследовал только первые несколько сотен метров пещеры. Дальнейшие экспедиции в глубину пещеры продолжил Александр фон Мёрк. В 1920-х годах, когда популярность пещер возросла, были организованы первые экскурсии для туристов.
Длина лабиринта около 50 километров, площадь около 30 тысяч кв. метров.
[показать]
Фотографии начну с плаката, встретившего нас в самом низу горы. Путеводители излишне оптимистично описывают дорогу к пещерам, и информация ниже, возможно, кому-нибудь да и поможет в будущем. Куски маршрута и высоты - точны, и туристу, приехавшему в солнечный день в шортиках и шлёпках, путь к пещере не одолеть в принципе.
Ниже - фотографии третьего, самого интересного участка пути. Огороженная довольно безопасно тропинка извивается по крутому вертикальному боку горы. Пытливый взгляд может разобрать на фотографиях мелкие человечьи фигурки.
А внутри.. Ледяное вечноночное царство. Туристам на входе раздают фонарики, скудно освещающие ступеньки пути, возведённого надо льдом, да гид иногда зажжёт кусок магниевой проволоки, рассыпая хрустальные яркие искры по окружающим сказочным залам.
Это, если мне не изменяет память, огромная фигура "Рояль"
А это - бегемотик )
Вроде бы стена этой ледяной пещеры открывает геологически-исторические пласты за несколько миллионов лет. Но, возможно, нашему гиду просто хотелось вызвать восхищённый вздох из наших уст.
В общем - редкой красоты и необычности место. Главное- не берите с собой детей, и берите что-нибудь тёплое.
Земли Зальцбурга расположены в центре большой долины, окружённой массивными горными цепями, создающими природный барьер для любого завоевателя, и попасть в долину можно было через единственный перевал, многие века являвшийся главным стратегическим местом обороны зальцбургских земель.
В 1077 Князь-архиепископ Гебхард Зальцбургский для защиты перевала недалеко от города Верфен построил на вершине 155 метров над долиной реки Зальцах замок Hohenwerfen.
Один из интересных эпизодов истории замка и вообще приятных нравов тех времён
В 1525 и 1526 годах во времена крестьянской войны крестьяне и рудокопы с юга осаждали город. Восставшим удалось захватить Хоэнверфен и разрушить его до основания, однако развить свой успех им не удалось и все были схвачены. Местным крестьянам в качестве наказания пришлось участвовать в работах по восстановлению Хоэнверфена.
в 1822м всё убранство было рапродано на аукционе, после замок несколько раз переходил из рук в руки.. в общем - лучше им любоваться со стороны.
Соляные копи Дюррнберг неподалёку от Зальцбурга - довольно интересный аттракцион, хотя и несколько детский. Вас переодевают в белые штанишки и курточки с капюшоном, и погружают в лабиринт огромных подземных залов, длинных наклонных и горизонтальных штолен, катают по подземному соляному озеру на плоту, рассказывают, как добывали соль в разные века-времена.
Подземная граница.
Значительная часть шахт уходит под Германию.
Со временем в старых штольнях стены смыкаются, медленно перемалывая толстые брёвна крепи.
А это - засоленный кельтский человечек. Их вроде бы в избытке откопывали почти пятьсот лет назад в этих шахтах.
И напоследок - главный, и самый весёлый аттракцион - шахтёрские горки. Метров восемьдесят деревянный жёлоб для скоростного спуска.
Бывает, что какому-нибудь городу в путеводителе посвящено вроде бы много интересных страниц, а приедешь - и бродишь задумчиво по улочкам...
Вот городок Бад-Ишль - как раз из таких. Некогда - блестящий курорт с соляными, йодными, серными источниками и любопытной историей - в 1827м эрцгерцогине Софии венский врач посоветовал отправиться сюда на лечение - у неё не было детей после шести лет брака. "Минералка" помогла быстро - супружеская пара Габсбургов обзавелась четырьмя сыновьями.
После здесь стала проводить лето семья австрийского императора, и вполне закономерно вслед за ней потянулась знать и творческая интеллигенция. Массово осваивать курорты, осиянные какой-нибудь властью, похоже, вполне в людской природе,
Впрочем, если турист не озабочен немедленным размножением или прослушиванием оперетт Легара - Бад-Ишль вполне можно и пропустить.
Один из чудеснейших рассказов Марка Твена заканчивается так: "Купите себе велосипед. Не пожалеете, если останетесь живы."
К счастью, контактные педали изобрели значительно позже, ведь с ними рассказ наверняка оказался бы значительно короче.
Небольшой старинный, и очень (люблю это слово) живописный городок Санкт-Вольфганг расположен на берегу одноименного озера в Верхней Австрии.
Предание гласит, что Святой Вольфганг дал обет построить церковь на том месте, куда упадёт его топор. Встав на склон, он бросил топор, и тот упал практически у самого озера. С той поры он изображается с непременными атрибутами - макетом церкви и топором.
Церковь построена в 972м году, и в церковных книгах шестнадцатого века много говорилось о чудесах, связанных с ней.
[показать]
На одной фотографии удалось совместить две главных достопримечательности городка - церковь Санкт-Вольфганг и один из десятков вкуснейших ресторанчиков. Церковь одна, ресторанчиков, как я уже сказал, вроде бы немало, но в ней прохладно и гулко, а в них - шумно и нет свободных мест.
В 1930 году после премьеры в Берлине оперы Франца Легара "Im Weissen Roessl" город получил едва ли не всемирную известность. Соляная провинция земли Зальцбург уже в девятнадцатом веке была широко известна в аристократических кругах благодаря своим целебным солям и умиротворенной уединенности. Здесь покупали дома известнейшие династии Европы. До 1918 года Зальцкаммергут принадлежал дому Габсбургов.
О богемно-аристократическом прошлом города напоминает знаменитый отель "Im Weissen Roessl", вилла Легара, завещанная им своему любимому городу, британская атмосфера ландхауса "Zu Appesbach", в котором в 1937 г. гостил принц Эдуард.
Всё это привлекает в Санкт-Вольфганг огромное количество туристов. В городке живёт две с половиной тысячи народу всего, но посмотрите на указатель - есть куда податься )
[показать]
Романтический отель. И, судя по эмблеме - это правильная романтика - запереться и пожрать )
Из Санкт-Вольфганга отходит ветка Schaf bergbahn - зубчатой железной дороги с наиболее крутым во всей Австрии подъемом, функционирует с 1893 г. Смешной перекошенный паровозик, пыхтя и дымя, затаскивает туристов на вершину горы Шафтберг (1783 м), откуда открывается вид на 14 озер.
[показать]
Туристов встречает колёсная пара, как бы заранее успокаивая всех своим зубчато-основательным видом.
И вот городок у наших ног. Если присмотреться - можно даже разглядеть церквушку.
Несмотря не небольшую высоту, погода совершенно горная. Мимо проносятся облака, в секунды полностью меняя пейзаж и солнечность на мутную вату.
Наползают облака плотным осязаемым краем, который не расплывается даже с двух метров. Как будто обитая белым мягким войлоком стена приближается быстро и беззвучно.