1️⃣ Основная работа в январе — это разумно спланировать все работы, которые потребуется провести на участке в предстоящем летнем сезоне. Нарисуйте план участка, наметьте на нем места посадок. Теперь распределите посадки в теплице и укажите сроки. И сразу же увидите, что перед высадкой рассады томатов и перцев сможете использовать свободную площадь теплиц под ранние посадки холодостойких и быстрорастущих культур: редиса, салата, шпината.

После этого определите, что вы хотите посеять и посадить на грядках. Посмотрите на план прошлого года и проверьте, какие предшественники росли на этих грядках. Обязательно учитывайте, какие культуры можно сажать после них.

2️⃣ Позаботьтесь об удобрениях. Сначала определите, какие именно и сколько вам надо, и только после этого отправляйтесь по магазинам. Очень часто садоводы, движимые любознательностью или соблазнительной рекламой, накупают много того, что им совсем не нужно, поэтому неплохо бы заранее решить, что вам действительно надо. Разрекламированные удобрения не следует применять сразу под все культуры. Проверьте их действие на двух-трех растениях и лишь потом начинайте их применять на всем участке. Реклама рекламой, а лучше сначала самому проверить, иначе можно оказаться и без урожая.

3️⃣ Еще нужны и средства защиты растений от вредителей и болезней. Если вы не пользуетесь ядохимикатами на своем участке, то для защиты растений против болезней и вредителей всегда на всякий случай надо иметь «Фитоверм» (при покупке обратите внимание, сейчас на рынок поступили подделки, и вместо биопрепарата продается его синтетический, то есть химический аналог) для защиты от вредителей, а также «Циркон», «Эпин- экстра», «Силк», которые способствуют повышению самозащиты растений против болезней и всяких стрессовых ситуаций, повышая их собственный иммунитет.

4️⃣ Январь — самое подходящее время для закупки семян. Сначала составьте план посева, решите, где, что и сколько вы хотите посеять, затем просмотрите запасы семян, оставшихся с прошлых лет, и проверьте сроки их использования.

Семена томатов, перцев, баклажан, огурцов, кабачков и других тыквенных культур долго не теряют всхожести, поэтому можно использовать семена 5—6-летней давности, корнеплоды (кроме моркови) и зеленные культуры — 3—4-летней давности, а семена пряных культур и моркови сохраняют всхожесть всего 1 — 2 года.

Теперь составьте список того, что вам надо докупить, и отправляйтесь в магазины.

5️⃣ Продолжайте собирать яичную скорлупу, луковую и чесночную шелуху, картофельные очистки, спитые чай и кофе, а также корки цитрусовых культур (следует сушить на батарее, затем складывать в открытые бумажные пакеты и ставить в шкафы с одеждой, поскольку запах цитрусовых не любит моль, а она начинает свой лет в феврале.

А тем, что био препарат находится в жидком (готовом) виде в пластиковой ампуле. Поэтому, его применение супер простое: на стакан воды в 200мл надо накапать 8 капель, перелить в ручной опрыскиватель и можно пользоваться.

1. Предотвращает опадание завязей.
2. Стимулирует завязываемость и плодообразование. Дает 100% результат.
3. Ускоряет рост и созревание плодов где-то на 2 недели.
4. Помидоры вырастают в 1.5 раза больше по массе и размеру.


5. Помидоры накапливают в себе 2 раза больше сухих веществ, что улучшает качество плодов — их мясистость.
6. Намного повышает урожайность за весь сезон

1. Одной ампулы Партенокарпина ( 3мл-60 капель) хватит на весь сезон, для одной теплицы уж точно! В продаже есть еще расфасовка по 1мл (30 капель) — ее хватит на 4 обработки
2. Экологически безопасен, потому что он БИО, в котором содержатся дополнительные ростовые вещества (бор, цинк, аминокислоты) и ничего опасного
3. Применять можно на любых стадиях развития растений

Кто-то может сказать, что использовали Партенокарпин и ничего супер-пупер не заметили.
Это значит, что вы просто неправильно его применяли.

Использовать данный стимулятор (регулятор) роста надо точно также, как и другие, но поскольку обрабатывать будем исключительно цветы, то есть нюансы:

● Опрыскивание лучше всего производить в утренние часы. Но, нельзя, если цветы еще влажные: после ночи, в капельках росы. Надо дождаться их высыхания и обрабатывать только насухо. Ранней весной это где-то в районе 10 утра: пыльца успевает высохнуть. Летом совсем другие условия (жара и нет утренних рос) и опрыскивать утром пораньше (в 8 утра). Все зависит от погоды и территориальных особенностей вашего региона

● Цветочную кисть нужно взять в руки (защемив между пальцами), развернув цветы на себя, и сделать один пшик (максимум 2) с близкого расстояния. Надо, чтобы препарат ГАРАНТИРОВАНО попал внутрь цветков. Если просто пшикать на цветы, не поднимая их рукой, то препарат попадет не внутрь, а на боковые стороны цветов и, это ничего не даст. Как раз тот вариант, когда жалуются на то, что препарат плохой и ничего не помогает

● Опрыскивать надо каждый раз, как появляются новые цветочные кисти. Например, вы планируете 4 кисти на томатах, значит требуется 4 обработки за сезон, чтобы ни одна цветочная кисть не осталась без обработки
Конечно же, большое количество плодов в кисти-это хорошая такая нагрузка на растение и от того, как будут кормиться томаты и какой у них будет уход , зависит общая урожайность.

⛦ На наших маленьких садовых участках применение ядохимикатов ограничено, а потому основная мера борьбы — тщательная и своевременная обработка почвы. При этом нужно выбрать и уничтожить не только проволочника, но также и жуков.

⛦ Важно правильно обрабатывать почву. При глубокой перекопке осенью (20-25 см) и более мелкой весенней перекопке, а также при рыхлении междурядий погибает множество жуков, проволочников, а в мае в момент кладки, также и яиц.

⛦ Нельзя оставлять на участке кучки ботвы, выполотых сорняков. Всё должно быть убрано в компостную яму.

⛦ Загущенные посевы тоже могут стать приятным пристанищем для проволочника.

⛦ Зная, что проволочнику нравятся кислые почвы, с осени надо вносить в неё известь, мел, доломитовую муку, золу, мелко раздробленную яичную скорлупу - всё, что снижает кислотность. Можно использовать и некоторые промышленные отходы - цементную пыль, металлургические шлаки. Доза зависит от степени закисленности почвы участка.

⛦ Практика показала, что ущерб, наносимый проволочником можно заметно снизить, подсыпая размельчённый шлак (от топки углём) во время весенней перекопки почвы - 1 л на 1 кв.м.

⛦ Ученые установили, что аммиачные формы азотных удобрений (аммиачная вода, сульфат аммония и др.), помимо прямого эффекта дают ещё и побочный - они токсичны, т.е. ядовиты и именно для данного вредителя.

⛦ На маленьких площадях проволочника можно вылавливать с помощью приманок. Этот приём особенно хорош на грядках, где под плёнкой выращивают огурцы, томаты, перцы. Почва здесь влажная и тёплая, а значит – самое то для проволочника.

За 2-3 дня до посева семян или высадки рассады нарежьте кружочки картофеля, воткните в каждый по прутику длиной 20-25 см и закопайте на глубину 5-10 см. Расстояние между "клубнями" от 30 см до полуметра. Через два- три дня можно выбрать приманку из почвы вместе с впившимися в картофельные кружочки проволочниками( (я делаю так два раза до посадки семян огурцов).

⛦ Очищает почву от проволочника горчица (сидерат).

⛦ Опытные огородники подсказывают, что проволочник недолюбливает бобовые культуры и не повреждает их. Потому-то и рекомендуют высевать морковь, свеклу, репу, высаживать огурцы и томаты на грядках после бобовых.

⛦ Для спасения рассадных культур помогает полив в лунки перед высадкой раствора марганцовокислого калия (5 г на 10 литров воды по 0,5 литра в каждую лунку). Это не только отпугивает вредителей, но большая часть их при этом погибает.

Нематода перемещается в земле в поисках почвенных вредителей. Как только ей попадается проволочник или гусеница, нематода проникает внутрь вредителя. Затем выпускает бактерию, и та кромсает внутренности вредителя, а нематода их съедает. Покончив с обедом, нематода покидает пустую оболочку вредителя.

В ходе многочисленных исследований в ряде стран было выявлено, что хищная нематода может истребить до 80% садовых вредителей, включая слизней и улиток. Особую страсть нематоды питают к почвенным личинкам и гусеницам совок. Эти вредители способны в течение достаточно короткого времени обгрызать корнеплоды и клубни сельскохозяйственных растений, в чем дачники часто винят землероек и кротов, по сути, не являющихся вегетарианцами.

В основном нематоды способны бороться со следующими вредителями культурных растений:

• трипсы;
• сверчки;
• мухи, мушки;
• листоядные долгоносики;
• грибные комарики;
• плодожорки;
• медведка;
• личинки колорадского жука;
• хрущ;
• черепашка;
• личинки саранчовых и многие другие.

Попадая в почву нематоды способны долгое время жить без питания, выжидая более комфортные условия температурной и влажной среды. Хищные нематоды не питаются своими «собратьями-вегетарианцами», но способные постепенно вытеснять их с земельного участка, поскольку эти 2 типа не могут уживаться на малом обитаемом пространстве.
Для тех, кто выращивает на своих участках дождевых червей, совершенно не стоит опасаться: — нематоды не трогают дождевых червей, поскольку у них разная экологическая ниша. Кроме того, замечено, что после внесения хищных нематод в почвенную среду увеличивается количество полезных дождевых червей, поскольку на участке земли значительно истребляются хищные насекомые.

Профилактическую обработку в Подмосковье можно начинать делать с 15 мая, как раз в это время лилейники уже начали активный рост.

Можно использовать ФИТОСПОРИН М — микробиологический препарат, предназначенный для защиты растений от комплекса грибных и бактериальных болезней. Обрабатываем растение и проливаем почву. Две обработки обычно бывает достаточно. Интервал — 7-10 дней.

Сейчас в продаже есть более современные препараты аналогичного действия АЛИРИН - против грибковых заболеваний и ГАМАИР – против бактериальных заболеваний.Не специалисту трудно различить, какое заболевание было у растения. Поэтому лучше применять оба препарата одновременно.

Первая обработка по 1 таблетке Алирина и Гамаира на 1 литр воды (схема 1+1 на 1 л).

Вторая обработка через 7-10 дней. Схема 2+2 на 1 л.

ранняя весна, вскоре после таяния снега;
лето, время формирования бутонов;
осень, окончание цветения лилейника.

Делается подкормка в период, когда почва прогреется до +6+8 градусов тепла, в конце апреля - начале мая. Все зависит от погодных условий. Обычно листья лилейников в это время уже отросли на высоту 10-15 см.
Применяем комплексное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий, а также микроэлементы.

Азот (не более 15% - если ранней весной внести много азота, а в мае придут возвратные заморозки, вся новая поросль погибнет) – даст хороший старт для роста, а фосфор и калий будут способствовать развитию корневой системы.

Отдельно стоит сказать про микроэлементы, такие как бор, молибден, сера и другие. Для лилейника – это лучшее питание. Самое простое – купить микроэлементную добавку, например «Микроэлементная добавка» Буйские удобрения, она очень дешевая и проверенная, и заделать ее под цветок. Состав: сера - 12%, кальций - 15%, магний - 6%, микроэлементы

Можно полить растения один или два раза, разведенными в правильной пропорции стимуляторами роста. Количество поливов стоит определять в зависимости от состояния лилейника.

Когда подходит период выбрасывания цветоносов, лилейники, особенно растущие на обедненных почвах, можно подкормить фосфорно-калийными удобрениями, ведь они будут расходовать много своей энергии в этот и последующий период цветения. Для получения более качественных цветов в этот период можно использовать удобрения с меньшим количеством азота, со сдвигом в сторону калия. Также в этот период лилейникам нужны такие микроэлементы как кальций (CaO) и магний (MgO).
Для подкормки можно использовать:

«Здравень Турбо для цветников и клумб» - Содержит: макроэлементы (N — 8%, P — 15%, K — 18%, Mg — 1,5%), микроэлементы (B — 0,03%, Mn — 0,04%, Zn — 0,02%, Cu — 0,02%, Fe — 0,04%, в т. ч. в форме хелатов) и гумат натрия. Не содержит хлора!

средство «Суфлер» – представляет собой гумат калия, иными словами продукт разложения органики, увеличивает продолжительность цветения, улучшает декоративный внешний вид. Удобрение находится в легко усваиваемой растениями форме.
Для приготовления питательного раствора для корневой подкормки на 1 литр воды - 10 мл средства.

► весной, когда необходимо запустить интенсивный рост растения, важно добавить азотистые вещества. Дело в том, что этот элемент принимает самое активное участие в формировании белков, хлорофилла и нуклеиновых кислот, входящих в разные части лилейника;

Важно! Как только растение начинает ранней весной набирать вегетативную массу, желательно использовать стимуляторы роста и азотистые средства. Такого же рода удобрениями можно воспользоваться во время бутонизации. Но стоит сократить содержание азота, а увеличить количество фосфора и калия.

► как только начали формироваться бутоны, желательно добавить фосфор и калий. Можно добавить также незначительное количество азота. Корневая система достаточно благодатно отзовется на такую подкормку и начнет развиваться более интенсивно, углубляясь внутрь грунта. Таким образом, само растения будет способно добывать все большее количество питательных веществ;

► в конце лета или начале осени внести следует фосфор и калий. А вот от азота следует воздержаться. Это даст возможность цветку накопить энергию на следующий год.

► корневой полив водой, с разбавленными в ней питательными веществами;

► опрыскивание жидкостью, имеющей меньшую концентрацию, чем в случае полива.

► органику – конский, коровий или птичий навоз включают в себя в больших количествах азот, а в меньших объемах калий, кальций и фосфор.

► древесную золу, получаемую при сжигании растительных остатков (причем, при сжигании лиственных растений получают калий и кальций в золе, тогда как от хвойных получают фосфор).

Обратите внимание! Использовать золу можно строго дозировано. В противном случае можно резко снизить кислотный уровень почвы.

● Если лето изобилует осадками, то полив удобрениями будет малоэффективен. Ведь в этом случае все микроэлементы достаточно быстро будут вымываться из почвы. Поэтому выбирая, чем удобрять лилейники летом, изобилующим большим количеством осадков, лучше остановиться на опрыскивании цветка. Это будет эффективней.

● Следует обращать внимание на состояние конкретного растения. И только убедившись, что цветок нуждается в поддержке, вносить дополнительные стимулятор роста и питательные вещества.

При мелких листьях, бледной окраске, замедленном росте и вяло развивающемся кусте – стоит увеличить количество азота в подкормках.

Если лист по краю стал бурым – увеличивают содержание калия.

● Не стоит вносить удобрения бездумно, а делать это нужно, четко придерживаясь рекомендуемой схемы.

● Если есть такая возможность, то лучше всего провести анализ грунта на участке и убедиться в его составе. Только в этом случае можно максимально грамотно рассчитать требуемую подкормку. Лучше реализовать это, так как поливать лилейник удобрениями случайным образом – не самая лучшая затея. Ведь можно перенасытить растение одними веществами и не додать ему других.

Подготовка почвы

Почву перекапывают на глубину 30-35 см :
В тяжелую, глинистую — вносят компост, торф, песок, чтобы влага не застаивалась.
Песчаные грунты, наоборот, легкие и плохо удерживают воду и питательные вещества. Поэтому их обогащают перегноем, добавляют глину.

При близком залегании грунтовых вод лилейники высаживают на гряды высотой 10-15 см.

За несколько дней до посадки готовят посадочные ямы, глубина и диаметр которых 30-40 см — ориентировочно в 1,5 раза больше объема корневой системы. За день до посадки почву желательно пролить, чтобы земля осела.

Расстояние между соседними кустами выбирают 60-70 см, учитывая, что растения разрастаются. Лишь для низкорослых, бордюрных, сортов расстояние можно уменьшить до 40 см.

Посадочную смесь готовят из вынутого грунта в смеси с листовым перегноем и вылежавшимся некислым торфом.

На каждое ведро грунта добавляют по 30 гр калийной соли и суперфосфата, горсть золы.

Внимание! Лилейникам вреден избыток азота - он стимулирует нарастание листьев в ущерб цветению.

Подготовка саженцев

Лилейники при правильном уходе могут храниться до посадки почти месяц. Нужно просто завернуть корни во влажную ветошь или пересыпать влажной песчано-торфяной смесью. Листовые пластины следует обрезать на треть — так сократится потеря влаги.

Если корни все же пересохли, посадочный материал замачивают на несколько часов в растворе гумата или корневина. Затем удаляют все неживые и гнилые части корней, а здоровые подрезают, оставляя длину в 25 см. Для обеззараживания обрабатывают раствором фунгицида.

Некоторые цветоводы утверждают, что лилейники будут прекрасно расти в полутени и даже в тени. Безусловно, такое место подойдет для видовых лилейников, которые в природе произрастают на лесных опушках, среди кустарников. Но если мы говорим о современных гибридах, то в нашем климате только на солнце они смогут в полной мере проявить все свои садовые качества.
Гибридные лилейники должны получать солнечные ванны не менее 6 часов в сутки.
Однако следует помнить, что:

— при посадке на солнце темноокрашенные сорта и сорта с темным, почти черным глазом, подгорают и приобретают характерный блеск лепестков;
— почти белые сорта лучше высаживать на самом солнцепеке. Но этом случае еле заметные оттенки розового, желтого, дынного цвета, присутствующие в окраске таких сортов, выгорают на солнце, и лилейник становится практически белым (я делаю "защиту" от прямых солнечных лучей для таких сортов в виде посадок космеи).

Лилейники предпочитают нейтральную или слабокислую почву с показателями pH 5-7. На сильнокислых и щелочных почвах они будут угнетены.

Лучшее время для посадки новых лилейников и деления старых кустов – весна, а также конец августа – начало сентября. При более поздних сроках возможна вероятность гибели растения зимой, т.к. на укоренение лилейника требуется около месяца.

— При осенней посадке можно подстраховаться и сделать окучку землей или листовым перегноем, насыпав на основание растения холмик высотой 10-15 см.
— Весной окучку убрать. Торф и песок лучше не использовать.

Если возникла необходимость, то пересаживать лилейники, даже цветущие кусты, можно в течение всего летнего сезона. После пересадки растение лучше притенить.