Топ с открытой спинкой)

Домашние тапочки вязаные крючком

Цель выращивания болгарского перца – получение большого количества крупных и сладких перцев, насыщенных влагой, сладких и аппетитных. Для этого куст необходимо рационально оформить, убрав лишние побеги. Это уменьшит расход питательных веществ, которые будут тратиться на образование плодов, а не балластной зеленой массы. 
При этом нужно соблюсти баланс, так как та же зеленая масса в определенном процентном соотношении к урожаю просто необходима. «Голый» куст не сможет синтезировать достаточно энергии для выращивания достойного количества плодов. Отсюда вывод – формировать перец нужно разумно и рационально, не убирая лишних побегов, но и не оставляя слишком много зелени. Рассмотрим, как формировать болгарский перец при различных условиях.
Формирование в два стебля
Чтобы каждое растение отдало максимально большое количество плодов, ему необходимо создать комфортные условия произрастания, обеспечив всеми средствами для направления сил на плодоношение. Целью формирования является создание достаточно компактного куста с мощными побегами, способными выдержать немалый вес образующихся плодов и «прокормить» их. В среднем каждый хороший, здоровый и правильно сформированный куст отдает за сезон плодоношения до 25 крупных и сладких перцев.
Самый распространенный метод формирования куста – в два стебля.
Работа с растением начинается, когда оно достигает примерно 20 см в высоту. Если до этого болгарский перец выглядел как один побег, то приблизительно на такой высоте начинают образовываться боковые побеги. При этом в центре остается точка роста, способная продолжить свое развитие. Ее удаляют, чтобы направить все силы растения на формирование боковых побегов. Они должны создать «скелетные» ветви, на которые будет приходиться вся масса будущих плодов вместе с зеленью и побегами. 
У правильно сформированного куста должен появиться очень крепкий основной ствол, который будет хорошо удерживать растение в вертикальном положении. Куст обычно подвязывают для надежности к шпалере или к кольям. 
При шпалерном креплении каждый побег при фиксации нужно стараться мягко повернуть, прокрутить – это способствует не только его укреплению, но и лучшему цветению и плодоношению.
Подвязывание перцев при формировании обязательно в тех районах, где случаются сильные ветра и дожди, которые могут сломать растение или повредить его ветви. В целом процесс формирования куста напоминает такое же действие с более крупными растениями – деревьями, только ускоренное в сотни раз.
Когда сформируются боковые побеги первого и второго порядка, из них выбирают два самых сильных, здоровых и мощных. Все остальные побеги прищипывают. Делать это можно руками, если побеги еще достаточно мягкие, а можно использовать ножницы с закругленными краями лезвий.
Делать процедуру нужно не спеша и аккуратно, рассчитывая свои действия. От того, насколько правильно будет оформлен куст, зависит его жизнь и ваш урожай.
Получившиеся побеги станут скелетными. Затем каждый из скелетных побегов начнет ветвиться, образуя раздвоение. В каждой такой паре веточек слабый побег обязательно удаляют, оставляя только крепкий и сильный. Слабый побег прищипывается после первого листа, чтобы не пробуждать спящую почку. Эта же операция проводится с каждым последующим раздвоенным побегом. 
В процессе роста растения проводится и пасынкование – удаление бесплодных побегов, которые образуются из спящих почек. Особенно важно убирать пасынки ниже места отрастания скелетных ветвей. Такие побеги бесполезны, мало того, они вредят, отнимая питательные вещества и воду у плодоносящих ветвей и у созревающих плодов. Пасынки нужно удалять как можно раньше, пока побеги еще очень нежные и мягкие, а прищипывание не оставляет глубоких ран.
Особенности формирования сладкого перца:
Основные правила, как формировать кусты перца болгарского, мы рассмотрели, теперь нужно остановиться на некоторых тонкостях, которые помогут начинающему огороднику.
· Формировать куст нужно постепенно. Если дать ему вырасти, а затем начать безжалостно обрывать с него «лишние» ветви, то оно не переживет такого обращения и неминуемо погибнет. При поэтапном формировании все побеги нужно удалять как можно раньше, пока они не слишком развились, не огрубели и не отняли у материнского растения слишком много сил.
Если на кусте обнаружился побег достаточной длины без единого цветка или завязи – убирайте его, он бесполезен для вас. Такие побеги называются жирующими и не зря – они отнимают у растения массу сил и полезных

Резка луковиц гладиолуса – это общеизвестный прием. 
У крупных клубнелуковиц с большим числом почек прорастает не только центральная (главная), но и многие боковые почки. Правда, происходит это довольно редко, и все же некоторые сорта склонны к множественному проростанию. Так, из одной крупной клубнелуковицы часто развиваются две, три, а иногда и больше замещающих клубнелуковиц. Селекционеры используют это свойство гладиолусов в своей работе, особенно при размножении новых и ценных сортов, чтобы за счет умелой резки (ножом) клубнелуковицы быстрее получить большое число растений. Для увеличения числа прорастающих почек, т. е. для стимуляции к прорастанию боковых почек, используют различные способы. Главную почку вырезают или выщипывают, при посадке клубнелуковицу укладывают бочком или даже донцем вверх (верхушкой побега вниз). Это помогает ускорить развитие дополнительных почек, но все же далеко не все они трогаются при этом в рост. Последнего можно добиться только в том случае, если при резке на каждом кусочке клубнелуковицы остается одна спящая или пробуждающаяся почка. 

Чтобы гарантировать развитие корней, нужно на каждом кусочке сохранить хотя бы не-значительную часть донца, еще лучше провести обработку каким-нибудь стимулятором корнеобразования. 
Резку клубнелуковиц начинают приблизительно за 8 дней до назначенного срока высадки. Мелкие клубнелуковицы делят на 3-4, более крупные – на 8-10 частей. Самые крупные клубнелуковицы можно разрезать даже на 10-15 частей в соответствии с числом заложенных почек. 
Если при резке клубнелуковица оказывается пораженной грибным или вирусным заболеванием, ее сразу же уничтожают, а нож немедленно дезинфицируют. дезинфекцию вообще следует проводить после резки каждых десяти клубнелуковиц. 

Разрезанные части опудривают толченым углем ( хорошие результаты дает обработка медицинской зеленкой) высушивают в теплом, хорошо вентилируемом помещении, иначе они легко загнивают, или же процесс заживления тканей на поверхности среза продолжается слишком долго. За 2-3 дня до высадки посадочный материал обрабатывают стимулятором роста, который способствует более быстрому развитию корней и появлению всходов. Непосредственно перед высадкой проводят опыливание фунгицидом. Затем доли высаживают вертикально в разрыхленную легкую почву на глубину около 5 см. Хорошие результаты дает присыпка тонким (несколько сантиметров) слоем торфа, чтобы предупредить высыхание почек. 
При необходимости обеспечивают хороший полив, иначе большая часть высаженного материала не образует корней. . 
Впервые недели посадки требуют постоянного ухода с поддержанием достаточной влажности почвы и доступа воздуха в почву. Цветение и уборка при высадке резаных клубнелуковиц начинаются приблизительно на две недели позже обычного. 
Для резки клубнелуковиц пригодны далеко не все сорта, а для некоторых это вообще исключен

[550x406]

Коралловый кардиган “Кимоно” спицами жемчужной резинкой

Очень понравились вот эти ажурные митенками в стиле бохо:

[404x304]

Автора пока не нашла, к сожалению. Решила связать по мотивам. Пряжу вязала катушечную итальянскую 1500 м. на 100 гр. В две нитки. Крючки №1 и №1.5.  Вот что получилось:

[404x372]

Как вязала митенки.

Набрала 90 в.п. Раппорт первого узора 6 петель. Поэтому петель нужно набрать по количеству кратному шести.

Всё время вязала по кругу с подъёмными петлями.

Первый узор.
Раппорт:
1 ряд 3 ССН, 3 в.п.
2 ряд 3 в. п., 3 ССН в арочку предыдущего ряда.

Обратите внимание на фото, как начинаю и заканчиваю ряды.

[404x225]

[404x226]

Связала 10 рядов.

[x256]

У меня возник этот вопрос после прочтения разнородной информации. И я попыталась составить перечень разных видов ниток для вязания с их положительными свойствами и не очень. Но упорядочила информацию “на свой вкус”, чтобы было кратко и предельно понятно.

Итак,

АКРИЛ

Акрил относится к группе полиакрилонитрильных волокон; на рынке акрил известен также под названиями «нитрон», «полиамид», «ПАН-волокно» и «прелана». Сырье для получения акрила добывают из природного газа. Однако это волокно имеет ряд преимуществ в сравнении с натуральной пряжей. Смеси с содержанием акрила от 30% идеально подходят для вязания на вязальных машинах.

Плюсы

Акрил, который нередко называют «искусственной шерстью», по своим качествам не просто близок к шерсти натуральной — он еще обладает целым рядом уникальных свойств. Акриловая пряжа очень хорошо окрашивается – можно добиться самых разнообразных ярких и насыщенных цветов. 100% акрил – это гарантия того, что изделие практически не будет выцветать. Однако на практике акрил часто смешивают с другой пряжей, особенно для машинной вязки. Смеси с шерстью позволяют получить идеальный вариант – теплую одежду красивой расцветки, которая приятна на ощупь, не покрывается катышками, держит форму и долго служит.

Минусы

Среди недостатков акриловых изделий можно выделить низкую гигроскопичность, лишающую вещи из акрила гигиенических качеств.

АЛЬПАКА

Альпака, или лама — животное семейства верблюжьих. Легкая и прочная шерсть альпаки стоит достаточно дорого, поэтому ее часто используют в смесях с добавками других волокон. Такое смешивание, помимо снижения цены, помогает уменьшить присущую этой шерсти колючесть. В то же время, несмотря на дороговизну, пряжа 100% альпака пользуется неизменным спросом и предлагается во многих магазинах пряжи.
Широкое распространение получили смеси с обычной или мериносовой шерстью, с искусственными волокнами (например, с акрилом).

Плюсы

Благодаря длинным волокнам пряжа из альпаки практически не сваливается и не образует катышков. Шерстинки альпаки полые, поэтому эта шерсть обладает прекрасными терморегулирующими свойствами – она греет в холод и охлаждает в жару. Этот вид шерсти хорошо окрашивается, и сегодня можно купить пряжу из альпаки всех цветов радуги.

Минусы

Особенностью шерсти альпака является то, что при ее хранении нельзя использовать нафталин, и поэтому в качестве анти-моли для нее применяют только природные средства — лаванду, табак и кедр.

АНГОРА

«Ангорой» принято называть пух кролика. Некогда она была получена китайцами как аналог настоящей ангоры, называемой ныне «мохер», поскольку «специальные» козы плохо приживались за пределами Турции. Кролики, шерсть которых используется для производства пряжи, так и называются — ангорские.

Плюсы

Ангорская шерсть, безусловно, очень пушистая, мягкая, теплая. Изделия из качественной пряжи с ангорой способны прослужить не один год.

Минусы

Но при этом она обладает досадным и хорошо известным свойством «облезать», и предотвратить это невозможно, даже уменьшая процент ангоры в пряже. Таков кроличий пух — не закрепляется в пряже прочно. Поэтому, кстати, ангорская шерсть практически не используется в чистом виде — в пряжах ее смешивают с обычной или мериносовой шерсти, а также с акрилом.

Минусом ангоры также является и то, что изделия из нее нельзя стирать, более того — их просто необходимо беречь от намокания. Чистить ангору можно только химическим способом.

А вот другой источник говорит, что возможна ручная стирка мягким шампунем в негорячей воде.

ВИСКОЗА

Вискоза — самое первое искусственное волокно, полученное человеком ещё в конце ХIХ века, но и по сей день сохраняющее своё значение. Оно производится из натурального материала — целлюлозы, поэтому из всех химических

Ликер из красного вина и чеснока от кучи болезней!

Многие проверенные народные рецепты позволяют избавиться одновременно от множества недугов. Так, знающие люди рекомендуют принимать чесночный ликер от ста болезней.

Утверждение это довольно смелое, поэтому вызывает много возражений. Разве можно в домашних условиях при помощи простейшего средства значительно поправить состояние здоровья, избавиться от нескольких проблем сразу?

Наверняка подобный вопрос задали многие из вас. 

Смешайте: 

1 столовую ложку соды 
1 чайную ложку мягкого средства для мытья посуды 
1 столовую ложку растительного масла 
1 таблетку растворенного аспирина 
4,5 л воды 

Опрыскивайте этим составом раз в 1-2 недели кустарник и растения, которые подвержены данным заболеваниям.
_________________  [604x540]

Платье

Пехорка. Детский хлопок, 400 грамм. кр № 1,6-2.

Платье"Античное золото"

Платье"Искушение"

Платье"Магия ночи"

Платье" Капли росы"

Платье " Персидская сирень"

Персидская сирень. Мотив изменен. связано безотрывно

Жакет

Хлопок "Бегония" 400г кр№ 2

Джемпер, выполненный крупными рельефными косами, превосходно смотрится с джинсами.

Чтобы отсадить аккуратные шишки нам понадобятся две насадки (для маленьких - лепесток 101s и для более крупных - 101) и кондитерский гвоздь. Шишки делаются из очень густой глазури. Как ее сгустить? Это можно сделать путем добавления сахарной пудры. При правильной консистенции ложка в глазури будет стоять, не падая. 

1. Густую глазурь аккуратно наносим на кондитерский гвоздь, достаточно небольшой капли, и приклеиваем к ней небольшой кусочек пекарской бумаги. Для удобства можно нарисовать на листке схему, по которой будете делать шишку. 

2. Мешок с глазурью крепко держим всей рукой. Глазурь густая, поэтому давить на мешок нужно сильно. При отсадке насадка должна быть повернута острым углом вверх, как падающая капелька воды. Смотрите на схему и выводите насадкой петельки, образуя шишку.
3. Даём шишкам просохнуть, они будут готовы примерно через 2 часа. 

4. Теперь, когда шишки сохнут, мы будем лепить из мастики миниатюрные шарики разных размеров. Шарики разрезаем мастихином пополам, выравниваем руками полусферы. Получившуюся фигурку оставляем на 15 минут для фиксации. Мастика застывает быстрее глазури, но ей тоже нужно подсохнуть для дальнейшей работы. 

5. Половинки шариков подсохли и теперь их можно украсить сияющим кандурином. Перед нанесением порошка слегка смочим мастику водой (хватит пары капель). Для этого понадобится синтетическая кисть. На влажную поверхность наносим кистью кандурин крупной дисперсности - искра. Плотно покрываем блестками всю поверхность. 
6. Готовим глазурь для заливки. Ее консистенция должна быть как у магазинной сметаны. В глазурь добавляем несколько капель бирюзового красителя Modecor, тщательно перемешиваем, выкладываем в кондитерский мешок. 

7. Перед работой протираем поверхность пряника сухой бумажной салфеткой от муки, чтобы глазурь ложилась ровно и не скатывалась. 

8. Носик мешка отрезаем вертикально, примерно 0,5 см. Начинаем с проведения контура нижнего яруса ёлочки и сразу же заливаем этой же глазурью - объёмная заливка. Пока глазурь влажная украшаем ёлку посыпками, шишками, шарами и др. 

9. Даём немного времени подсохнуть нижнему ярусу ёлки - 15-30 минут в зависимости от размера пряника. 

10. Остальные ярусы заливаем так же, оставляя время на просушку уже готовых областей. Каждый верхний ярус делаем с нахлестом на предыдущий для достижения иллюзии объёма. Залитый глазурью пряник оставляем до полного высыхания на несколько часов, лучше на ночь. 

11. Когда пряник снова готов для дальнейшей работы, мы берем небольшую сухую кисточку. Наносим на елку практически сухой кистью диоксид титана - белый краситель в виде порошка, который разводится водой как обычные краски. 
12. Густой глазурью (консистенция мягкого мороженого) делаем снег на елочке: на шишках, шарах, по краям ёлки и тут же их посыпаем нежирной кокосовой стружкой над какой-нибудь ёмкостью, чтобы легко потом можно было собрать остатки стружки. 

13. Перед упаковкой в пакет дать готовой елочке 1-2 часа на окончательную фиксацию декора. 

14. Держать имбирные пряники нужно в сухом месте, не вынимая из упаковки. Не забывайте про правила хранения! Если им следовать, пряники останутся мягкими и ароматными достаточно долго!

КОМПЛЕКСНЫЕ УДОБРЕНИЯ

 

Для лучшего роста растений, борьбы с вредителями и повышения урожайности используются комплексные удобрения, которые включают минимум два минеральных вещества, необходимых для растения. Использовать их можно на разных типах почвы как в предпосевной период, так и на всех этапах вегетации.

ККомплексные удобрения для огорода и сада

Популярность этого вида минеральных удобрений обусловлена наличием большого количества преимуществ, но сначала о недостатке, поскольку он только один – маленький ассортимент, что не дает возможности подобрать для каждой культуры идеальный вариант.

1. Поскольку в состав входит несколько компонентов, достигается высокая концентрация полезных элементов. При этом ионы натрия, хлора и другие вредные вещества либо находятся в минимальных количествах, либо вообще отсутствуют.
2. Применение комплексных удобрений помогает существенно сэкономить деньги, а также место для хранения и транспортировки.
3. Положительный эффект при использовании таких добавок достигается даже при недостаточном увлажнении.
4. Можно использовать добавки для культур, для которых неприемлемо увеличение осмотического давления в почвенном растворе.

 

ККомплексное удобрение для томатов

Поскольку помидоры являются распространенным овощем, производители разработали для этой культуры сбалансированные по полезным веществам составы. Комплексное минеральное удобрение для томатов обеспечивает полное питание основными элементами, что положительно влияет на плодородность почвы и увеличивает урожайность. Среди них можно выделить:

1. Монофосфат калия. В состав входит фосфор и калий, что помогает улучшить обмен веществ. Добавку разрешено применять и в растворе (15 г на ведро воды), и в сухом виде (высыпают на расстоянии 10 см от стебля). Лучше использовать при генеративной фазе развития.
2. Кальциевая селитра. В состав входит кальций и азот. Способствует активному росту и озеленяет крону. На ведро воды нужно брать 20 г добавки. Использовать рекомендуется до цветения и появления плодов. Для опрыскивания применяют 1% раствор.

 

ККомплексное удобрение для картофеля

Корневая система этого растения слабая и проникнуть глубоко в землю для получения полезных веществ она не может, а вот клубни их забирают из верхних слоев почвы, поэтому важно восполнять потери. Популярные комплексные удобрения для картофеля:

1. Калийная селитра. Содержит калий и азот, поэтому подкормка будет высокоэффективной. На каждый 1 кв.м рекомендуется