Весьма любопытная картина фламандского живописца Яна Массейса (ок. 1510-1575 гг.).

Сам он у нас не очень известен.

Но он был сыном художника, произведения которого я вам для ориентации покажу, и думаю, что большая часть из вас их однажды видела.

Звали отца нашего героя Квентин Массейс (1465-1530 гг.), и вот два его самых знаменитых в наши дни произведения:

1. Уродливая герцогиня (это скорее всего просто собирательный портрет глупой старухи, но его почему-то часто принято считать за портрет тирольской правительницы Маргариты Маульташ (1318-1369 гг.), о которой шла слава максимально некрасивой женщины (так ли это было на самом деле - мнения исследователей расходятся)



2. Меняла и его жена. Тоже произведение цитируется, так сказать, очень часто.



Квентин был маститым художником, автором большого количества прекрасных произведений, но таких прекрасных произведений в те времена было много. А вот эти две картины выделяются. Они известны, хотя мало кто знает, что они написаны одним человеком. Но вы теперь - знаете!)

Пару слов еще скажу о Квентине Массейсе. Бытовала легенда, что художником он стал случайно. Он родился в семье кузнеца и сам стал кузнецом, но влюбился в деву из семьи потомственного художника, которая кузнецов не любила, а художников считала людьми романтическими и утонченными. И тогда мужчина бросил свое ремесло, и пошел в ученики к отцу этой девы. Сыграли свадьбу, да...

В этом браке детей не было. Потом женщина умерла, Квентин женился повторно, и стал отцом 10 детей. И знаменитым художником.
***

Так вот, Ян Массейс был его сыном и учеником. Ян прославился образами полуобнаженных дам. Это - то, чем он зарабатывал деньги. Его манера написания этих дам копировала модный тогда стиль, созданный итальянскими художниками при дворе короля Франции Франциска Первого.
Читать далее...

Довольно часто понятия модерн и модернизм либо путаются, либо сливаются в одно.

Действительно, слова похожи, но смысл у них разный. Попробуем разобраться, чтобы избежать путаницы!



Модерн

Модерн возник возник в конце XIX века и был популярен до начала Первой мировой войны. Этот стиль впитал философию символизма (женские образы, мистичность, обращение к природе, темы неизведанного и экзотичного). А проявился он по большей части в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве, хотя среди известных представителей были и живописцы, например, австрийский художник Густав Климт.


"Поцелуй". Г. Климт.


Портрет Адели Блох-Бауэр I. 1907, Г. Климт.


Юдифь и Олоферн. 1901, Г. Климт.

А первым в мире архитектурным примером модерна стал особняк Тасселя в Брюсселе. Над ним работал один из основоположников этого стиля, бельгиец Виктор Орта. Он создал изящное здание с плавными линиями, украшенное растительными мотивами, мозаиками и витражами.




«Особняк Тасселя (Отель Тассель)».
Читать далее...

Пардессю. Прекрасное слово, которое обозначало... Верхнюю одежду! Сложность же, однако, состоит в том, что видов верхней одежды было множество, а слово это использовали едва ли не в течение большей части XIX века. Мода менялась, менялись и пардессю... Вот как, например, что писали в "Библиотеке для чтения" в 1837: "Пардессю, черный бархатный , подбитый горностаями, с богатыми снурами, составляет верх щегольства и счастия. Одеяние это и тепло и весьма удобно: в широкие висячие рукава можно кра- сиво завертывать руки , если вам холодно". Как правило, пардессю были относительно длинными, могли быть с пелеринками и с... капишонами. Только, умоляю, не падайте в орфографический обморок от слова "капишон"! А мне этот вариант написания кажется даже милее, чем привычный нам "капюшон", который предыдущий вариант и вытеснит.

Более скучное, зато знакомое слово пальто тоже использовали. Правда, фасоны их тоже серьёзно менялись, и были порой очень уж непохожими на наши пальтишки. Вот вам пальто 1860-х, слева - просто пальто, справа- "безрукавка в виде пальто с пелеринкой":


Слева - иллюстрация из модного журнала за 1867, справа - за 1868.

А вот пальто тридцать лет спустя:


Иллюстрация из модного журнала, 1894.

Накидка! Тоже вполне себе термин из модных журналов. Только поди отличи "накидку" от её "родственников"...


Иллюстрация из модного журнала, 1892.

Например, мантилья . Нет-нет, имеются в виду не испанские покрывала! Вернее, отнюдь не только они! Так в модной прессе могли называть кружевную косынку, но чаще речь тоже о верхней одежде. С рукавами или без них. "Но теперь, ma adorable, я перехожу к истинной прелести и очарованию настоящего сезона, к пардессю и мантильям, которые так разнообразны и вместе с тем все благородны и изящны.."

В центре - мантилья:


Иллюстрация из модного журнала, 1889.

Чтобы нас, потомков, побольше запутать, мантильи обзавелись родственниками. Например, мантеле или мантлэ – тоже накидка, которая могла быть могла быть как лёгкой, так и на меху. Мантелета или мантлета – тоже накидка, с заостренными концами спереди и сзади. А ещё была
мантелина! Коротенькая накидка.
Читать далее...

Селебрити открывают свои марки косметики, а известные бренды делают коллаборации с бьюти-блогерами. Кажется, бьюти — новый тренд. А где тренды, там и Модный подкаст. Сегодня расскажем о женщинах, которые изменили бьюти-индустрию, выстроили свои косметические империи и навсегда вписали себя в историю красоты.

Эсте Лаудер

Estée Lauder Companies существует с 1946 года. Основательница бренда Эсте Лаудер изучала химию с детства, в этом ей помогал её дядя. Именно в его фирме она начала свою карьеру. А уже позже вместе с мужем открыла свой бренд.




В числе главных заслуг Лаудер — её маркетинговые изобретения. Она, например, первая стала дарить подарки за покупки, добавлять к заказам клиентов пробники своих продуктов и даже следила за правильным расположением коронеров бренда в торговых залах… А еще Эсте создавала легенды! Она сама сочиняла мифы о своей биографии, выдавала себя за аристократку и наследницу большого состояния. Короче, создавала своему бренду ореол роскоши.

Элена Рубинштейн

Карьера Элен началась в Австралии в 1902 году. Там на полячку с белой гладкой кожей сразу обратили внимание.




Новые знакомые расспрашивали Элену о специфики её ухода. Элена решила не просто поделится кремом, а продать его. Для этого она скопировала формулу любимого продукта, улучшила состав и поставила производство на поток.

Бьюти-разработки Элены Рубинштейн: открытие первого косметического кабинета и изобретение туши в тубе с аппликатором.




Сегодня брендом Helena Rubinstein владеет группа L'Oréal.

Надя Пайо

В 1907 году создательница бренда Payot Надя Пайо сбежала из Российской Империи ради… образования! Девушка связывала своё будущее с медициной, но действующий на тот момент указ запрещал женщинам учиться на врачей.
Читать далее...

В России, точнее пока еще на Руси, была своя система титулов или их аналогов. Правда, до XVIII века их было… В интернете можно прочитать, что всего один — князь. Но скорее, два или даже три. Хотя до XVIII века титулование на Руси никак не связано с европейским, попробуем провести параллели.

[500x314]
А. П. Рябушкин, «Совет царя Михаила Федоровича с боярами в его государевой комнате», 1893 г.

Кажется, что князь — аналог европейского короля. Но не совсем, это было бы слишком просто!

Аналогом европейского короля можно назвать Великого князя, хотя его власть не обязательно наследуется сыном и новый Великий князь не избирается, подобно императору Священной Римской империи.

Тогда удельных князей можно сопоставить с герцогами, как и было принято. Герцоги — бывшие племенные вожди, князей также можно назвать предводителями своих уделов. Как король мог, в принципе, сместить герцога, так и Великий князь мог перемещать князей по уделам.

Конечно, до наступления феодальной раздробленности. Правда, в отличие от «настоящих», «русские герцоги» никогда не были родовыми вождями…

Ими были бояре, хотя и не все. Бывшие роды знатного происхождения — это старое боярство, военная аристократия, вотчинники, т. н. земские бояре. Были и другие — княжие бояре, среди которых выделялись введенные и путные. Княжие бояре — пожалованные боярским званием, но не относящиеся к стариной родовой знати и часто не имевшие собственных вотчин.

Введенные бояре — управляющие делами князя. Вместе с земскими они составляли категорию думных — бояр, заседавших в Думе.

Путные бояре — скорее чиновники, занимавшиеся управлением отдаленными территориями и сбором с них податей, а также дворцовая администрация.

Одно «но»: бояре никогда, даже в пору раздробленности, не владели городами. А управляли временно, в отсутствие князя.
Читать далее...

[500x281]
Символическая церемония принятия вассальной зависимости, или «оммаж» Фото: Иллюстрация, средневековый манускрипт, общественное достояние

Все мы читали исторические романы или хотя бы смотрели фильмы. И всем нам знакомы «благородные» титулы: бароны, графы, маркизы и прочие. Зачастую мы воспринимаем их как приставку к имени персонажа, не задумываясь, что именно эти названия означают. Хотя и понимаем, что граф — это здорово, а герцог, наверное, ещё лучше.

Да и любой титул повышает статус титуловладельца. Неспроста же Портос так мечтал сделаться бароном, чтобы стать на равных с титулованными соседями.

Титул действительно выделяет своего носителя из массы «простых» дворян. В Новое время и по сию пору большинство титулов означают социальный статус носителя. И даже не обязательно — знатность и древность рода. Статус весьма условный — реальной власти за ним не стоит. Но это теперь, а придумали-то титулы задолго до Нового времени. И тогда, в Средневековье, они означали вполне конкретные вещи, прямо связанные с феодальной иерархией и землевладением.

Начнем «сверху». Все понимают, что граф — это круто. Не зря ведь благородный Атос скрывал свое подлинное имя и графский титул. Видимо, непросто было встретить графа среди мушкетеров! Разве что в качестве командира…

Граф (comes, earl, graf) — титул действительно серьёзный. В раннем Средневековье графы и герцоги управляли частями территории королевства. Только герцог правил областью, регионом, а граф — её частью, обычно городом.

Почему именно так?

[350x445]
Антонис ван Дейк, «Джеймс Стюарт, герцог Леннокский и Ричмондский с атрибутами», 1633−1634 гг.

Герцог (herzog, duc, duke — предводитель, вождь) — бывший племенной вождь, вставший под руку короля и превратившийся в правителя области. Граф же — первоначально должностное лицо, администратор, «придуманный» ещё римлянами. Другая версия — старейшина рода варваров, т.н. gau (гау), «староста» селения.
Читать далее...

Как все начиналось

До 1337 года в Англии было только два дворянских титула.

Самые могущественные вассалы короля получили титул графов (earls), одновременно в стране было 10-12 графов.

Второе место занимали бароны (barons), которые тоже были прямыми вассалами короля и приводили ему на службу отряды собственных вассалов. В Англии было порядка 150-200 «феодальных бароний» (feudal baronies).

Ниже располагалась нетитулованная знать — держатели рыцарских ленов, их были уже тысячи.

Особенности английского феодализма

Английский феодализм заметно отличался от континентального: на острове было больше порядка.

Тут не сложилось феодальных княжеств (кроме владений в Уэльсе и на шотландской границе). Владения английского графа — это, как правило, 200-300 отдельных маноров, которые разбросаны по всей стране и не имеют отношения к территориальным «графствам» (shires). Какой-нибудь граф Оксфорд может иметь поместья всюду и не иметь — в окрестностях самого Оксфорда, так что территориальная «привязка» титула — условность.

Не действует и знакомый нам со школы принцип «вассал моего вассала — не мой вассал»: любой рыцарь, служащий барону, обязан верностью и королю и может быть осужден за измену.

С XIII века английские феодальные институты стали приходить в упадок. Их последние пережитки ликвидировали в 1660 году (Tenures Abolition Act), когда был отменен институт «феодальных бароний». Однако к тому времени титул «барон» уже давно получил новое содержание.


Молодой Генрих VIII открывает сессию парламента в 1512 году, рисунок современника

«Вызван в парламент»

Раз в Англии почти не сложилось феодальных княжеств, представители высшей знати могли отстаивать свои интересы только сообща. Борьба баронов с королями привела к возникновению в XIII веке парламента. Верхней палатой парламента стала палата лордов. Члены палаты общин — избирались на срок графствами и городами, представители палаты лордов — назначались королем пожизненно и передавали свое место потомкам. Правда, они могли потерять статус лорда за «измену», то есть мятеж (очень и очень частая история).
Читать далее...

Очень эффектный головной убор, причём даже в тех случаях, когда он скромно украшен. Обсудим то, как он менялся со временем.

Так как же именно эти уборы менялись на протяжении десятилетий? Давайте посмотрим. Обратимся к "классический" форме, не ранней и не поздней. Именно она стала приметой" XVI века.

[350x477]
Портрет Мари Ханетон, Бернарт Орлей, 1518-19. (с) Из коллекции Национальной галереи Шотландии

Видите, декоративная жёсткая часть здесь облегает голову, почти не изгибаясь по бокам, так что лицо получается просто заключённым в этакую золотую рамку, причём до самой линии нижней челюсти.

[400x398]
Женский портрет, предположительно, Катерины Говард, Ганс Гольбейн младший, ок. 1540. (с) Из Королевской коллекции

Но вот проходит время, и передняя "арка" уже отчётливо изогнута, и чуть-чуть, но мыском заходит на щёку. Причём, обратите внимание, арка выступает за линию гладко уложенных волос.

[350x258]
"Портрет Елизаветы I в бытность её принцессой", Уильям Скротс (?). (с) Из Королевской коллекции

А вот на портрете будущей королевы изгиб похожего типа, но волосы чуть взбиты и зачёсаны так, что мысочки головного убора остаются на их фоне. Очень изящный ход! То есть укладка по-прежнему гладкая, как раз под чепец, но уже чуточку посложнее .
Читать далее...

Они подбривали волосы, чтобы лоб казался выше, выщипывали брови, отбеливали кожу средствами, содержащими свинец и ртуть, носили замысловатые головные уборы и узкие платья с вырезом в рукавах, называвшемся «чёртово оконце»; их длинные шлейфы, подметавшие грязные мостовые тёмных и сырых улочек, священники называли «дьявольскими хвостами» и грозили обладательницам вечными муками адского пламени.

Каноны красоты требовали быть похожими на Мадонн: белая кожа символизировала чистоту и непорочность, удлинённое лицо с почти незаметной линией бровей, «отсутствующий» взгляд придавали облику спокойствие и кротость. Кисти рук, ступни, рост – всё должно было быть маленьким, а фигура лишена округлостей.

Давайте вглядимся в лица женщин, живших много веков назад.

Петрус Кристус. «Портрет девушки» («Портрет молодой дамы»). Около 1465-1470, Берлинская картинная галерея



Интересно узнать, кем была юная особа, которая смотрит с портрета загадочным, почти инопланетным взглядом – но увы, история не оставила точных сведений. Её облик воплощает все стандарты средневековых представлений о красоте: высокий лоб, бледность, почти незаметные брови и ресницы, узкие плечи, худоба, переходящая в бесплотность, туго стянутые волосы, убранные под хеннин (эннен, геннин или атур (фр.) – головной убор в виде усечённого конуса с прикреплённой сзади длинной прозрачной вуалью. Хеннин делался из жёсткой бумаги или накрахмаленного льна, покрывался шёлком или другой дорогой тканью.



Ганс Мемлинг. «Портрет Барбары ван Вландерберг». 1482, Королевский музей изящных искусств, Брюссель

Молодая аристократка находится в комнате, стены которой обшиты деревянными панелями, на ней изысканное платье с V-образным вырезом. Платья такого покроя и головные уборы «птичий улей» были в большой моде при бургундском дворе, однако девушка не француженка. Латинские надписи на оригинальной раме портрета, впоследствии утраченной, гласили: «племянница знаменитого Толбота». Толботы – знатнейшее английское семейство, глава которого носил титул графа Шрусбери.

Слово «nepos» имеет значения «племянница» и «внучка». Учитывая все аспекты, наиболее вероятно, что незнакомка с портрета – одна из дочерей Джона Толбота, 2-го графа Шрусбери и внучка 1-го графа Шрусбери – Анна или Маргарет.
Читать далее...

Скачайте вложение в конце публикации после открытия её по заголовку и посмотрите видео с изображением произведений автора



[400x483]
[450x287]

Мы уже привыкли к тому, что российская классическая музыка регулярно представлена как минимум в номинациях премии «Грэмми». Отечественные дирижеры, певцы и певицы выступают на лучших площадках других стран, их приглашают ведущие театры мира — в общем, они пробились на западный музыкальный рынок и чувствуют себя там своими. Другое дело — рок- и поп-музыка, которая еще до распада СССР пыталась завоевать сердца западных слушателей, но так толком и не преуспела в этом.

Причин этому много — когда-то, например, музыкальные обозреватели отмечали явную вторичность и отсталость того же русского рока, который ничем не может удивить взыскательный слух западного меломана. С поп-певцами вообще сложно — на Западе и своих девать особо некуда, что доказывает песенные конкурсы «Евровидение» или «Сан Ремо». Конечно, определенного успеха на западной сцене наши музыканты всё же добивались — но сейчас об этом могут со знанием дела рассуждать, пожалуй, только диджеи, которые делают треки на хорошем мировом уровне. А вот русский поп и рок особыми достижениями похвастаться не может.

Борис Гребенщиков, конец 80-х

Одним из первых покорителей Запада в 80-е стал лидер и основатель группы «Аквариум», уже имевший безусловный авторитет среди других русских рокеров. Записать альбом ему предложили в 1987-м, всё происходило в Нью-Йорке, а в записи участвовал Дэйв Стюарт из группы Eurythmics; некоторые вокальные партии на пластинке исполняла певица Энни Леннокс.

«Важно с достоинством проживать эти времена»Почти все песни с альбома «Radio Silence» были новыми и англоязычными. На родине его приняли с сомнением, да и успех в США и других странах оказался под вопросом — пластинка еле попала в топ-200 чарта Billboard (на 198-е место), особым событием она не стала, и у компании CBS пропало желание выпускать сразу несколько альбомов Гребенщикова, как было предусмотрено контрактом.

«Парк Горького», конец 80-х

Стас Намин пошел по иному пути завоевания условного Запада. Он собрал музыкантов, с которыми уже работал раньше, именно с прицелом на зарубежную аудиторию; в состав группы вошли, например, вокалист Николай Носков и гитарист Алексей Белов. Год они провели в СССР, репетируя и сочиняя новый англоязычный репертуар, потом удачно выступили на разогреве у доехавшей до Ленинграда группы Scorpions, поучаствовали в международном проекте по борьбе с алкоголизмом — и уехали в США. У них было покровительство Джона Бон Джови и контракт с компанией Polygram; в августе 1988 года группа, которую в итоге назвали Gorky Park, выпустила одноименную дебютную пластинку.
Читать далее...

Трудно выбрать между двумя платьями. Что ж поделать, если цветочки в моде. "Милая, это пестро. - Ах, нет, не пестро".
Портрет молодой женщины неизв. художника, ок. 1835, из частной коллекции, и два платья той же поры из коллекции Метрополитен-музея.<


"Признание в любви", Франсуа де Труа, ок. 1731, из коллекции Шарлоттенбурга.
Платье "а ля франсез", 1730-40, из коллекции Парижского музея моды.


"Мария в Ла Гранхе", Хоакин Соролья, 1907, Музей Сан-Диего.
Платье для чаепития в саду, ок. 1904, частная коллекция.


Рисунок Антонио Пизанелло, XV век, из коллекции музея Бонна-Эллё (Байонна), и свадебное платье от Марии Галленга, ок. 1928, из коллекции музея Минт.


Деталь портрета Эдвиги Елизаветы Шарлотты, принцессы Голштейн-Готторпской (кстати, троюродной сестры российского императора Петра III), в свадебном платье, и само платье. В 1774 принцесса стала женой шведского принца Карла, младшего брата короля Густава III, и замечательный портретист Александр Рослин написал её портрет. Портрет хранится в Национальном музее изобразительных искусств.

Читать далее...

Платья пэров для коронации, сшитые в Лондоне. Бархат ручной работы и горностай — стоят 200 фунтов стерлингов. Великолепные красно-белые бархатные платья с горностаем, которые пэры и пэрессы наденут на коронацию в мае следующего года, шьются вручную в мастерских Вест-Энда у придворных портных мистеров Уилкинсонов. На одно платье уходит почти 20 ярдов (18,29 м) бархата ручной работы, которое после завершения пошива может стоить до 200 фунтов стерлингов.

Разница в рангах в случае пэров проявляется только в количестве рядов чёрных нашивок на горностае. Для пэресс единственной отличительной чертой является длина шлейфа.

На фото: создание красного бархатного и белого горностаевого манто графа, отличающегося тремя рядами чёрных меховых нашивок. 18 января 1937.


Перед коронацией Георга VI. Слева направо: достопочтенный Джеральд Дэвид Ласселлс - то бишь младший; Генри Джордж Чарльз Ласселлс, 6-й граф Хэрвуд; принцесса Мэри, графиня Хэрвуд; Джордж Ласселлс, 7-й граф Хэрвуд.

Пэры и пэриссы наряжаются в свои пятнистые одеяния только во время коронаций. Иногда шьют новые, иногда достают из сундуков ношеные. Мы с вами изучили и запомнили количество рядов с пятнами на пелеринах дяденек-пэров.


Принцесса Мэри, дочь Георга V - она в белом платье с лентой через плечо.

У жён или у самостоятельных пэрисс ранг подчёркивается не только длиной шлейфа коронационной мантии, но и шириной горностаевой оторочки.


Сборы на коронацию Георга V. Наследница Золотого века Консуэло Вандербильт, герцогиня Мальборо, с сыновьями Джоном Спенсером-Черчиллем, 10-м герцогом Мальборо, и Айвором Спенсером-Черчиллем (племянниками от двоюродного брата Уинстона Черчилля).
Читать далее...

Кадр из сериала «Борджиа», 2011 – 2013 годы. Лукреция в сеточке для волос.


Кадр из фильма «Чёрная стрела», СССР, 1985 год. Джоанна в сеточке для волос.

Сеточки для волос существуют с Раннего Средневековья. Они есть в наших фильмах «Айвенго», «Чёрная стрела».

А в сериале «Борджиа» ( 2011 – 2013) представлены почти все виды сеточек, популярных в Италии эпохи Возрождения.

Называется этот головной убор снудом.

«Snood» – декоративная сетка для волос или тканевый мешочек, надеваемый женщинами на волосы на затылке. Также может служить шарфиком.
Читать далее...

В европейской истории было несколько периодов, когда мужчины-дворяне носили длинные волосы. Это всем знакомая эпоха «Трёх мушкетёров», раннее Средневековье и позднее Средневековье (начало эпохи Возрождения).

Тут надо сказать, что в Средневековье был период, когда мужчины перестали носить длинные волосы и стали коротко стричься. Связано это было с появлением шлемов определённых моделей, с которыми было неудобно носить длинные волосы.

Однако со второй половины 15 века мужские причёски опять начали удлиняться, да ещё и становиться роскошными. Сначала – в Италии…


Сандро Боттичелли. Портрет Джулиано Медичи, 1478 год.


Сандро Боттичелли. Портрет молодого человека с медальоном, около 1480 года.

А затем и в других развитых странах. В Нидерландах, Фландрии, Бургундии.

На картинке ниже все одеты по бургундской моде. Но волосы у мужчин уже не совсем короткие. И они пышны, вероятно, завиты.

Что касается бороды, то её уже давно «отменили». Бороды носили лишь немолодые дворяне, да и то не все.


Леде. «Свадьба Рено де Монтобана и Клариссы», иллюстрация второй половины 15 века.

На этой иллюстрации волосы у пареньков пышней. Здесь – последнее десятилетие 15 века, судя по головным уборам девушек.


Иллюстрация к «Роману о розе», самый конец 15 века.

На картине ниже – Филиппа I, граф Ганау-Мюнценберга, небольшого немецкого государства, со своей гражданской супругой (простолюдинкой).

То ли он был от природы кудряв, то ли завил волосы. Сказать трудно. Мужчины того времени нередко завивали волосы, это было в порядке вещей и совсем не вредило их мужественности.


«Мастер амстердамского кабинета. Влюбленная пара, 1480 год.

Ниже - одна из моих любимых иллюстраций конца 15 века.
Читать далее...

ГОловные уборы средневековья разнообразны и замысловаты. Начнём с самого просто – энненов. По-другому их называют «геннинами», «эннинами», «атурами».

Вот такой конусообразный убор, который потом дивным образом трансформировался во французский чепец.


Ханс Мемлинг. Портрет Марии Барончелли, супруги Т. Портинари, 1470 -1472 годы.

Тут надо сказать о том, что такое «Бургундия в период расцвета», то есть – в правление Филиппа Доброго и его сына Карла Смелого. (период «1430 – 1477»).

Посмотрите на карту. Бургундия – это всё светло-жёлтое. Нидерланды и Фландрия входили в состав Бургундии.

А где началась эпоха Возрождения? В Италии и в Нидерландах. Развитое производство, лучшие художники, благосостояние… Ничего удивительного, что Бургундия становится законодательницей европейской моды.

Франция и Англия были экономически слабей и культурно более отсталыми.


Карта Франции и Бургундии, 1477 год.


Дама и кавалеры, одетые по бургундской моде

Эннены были двух основных видов: конические и в форме усечённого конуса («эннен в цветочном горшке»). Поговорим сегодня о вторых.

Ниже – «укороченный эннен, модный в Нидерландах в 1460-х годах».
Читать далее...

А теперь откатимся назад. В тот период, который не называют «веком бургундской моды». В самое начало 15 века.

Тут легко запутаться.

Ну вот, перед нами миниатюра: «Встреча Карла VI и Изабеллы Баварской».

Изабелла Баварская (1370 – 1435) стала женой французского короля Карла Безумного в 1385 году.

И тогда никто не одевался так, как на картинке. Это мода середины 15 века. Иллюстратор одел всех по моде своего времени.

Откуда он мог знать, как одевались лет 70 назад? А если бы и знал, то никто бы не оценил его стремления к исторической точности. Сказали бы: «Ты зачем намалевал тут непонятно что? Не видел, как одевается знать? Так иди и посмотри, а потом уж рисовать берись»…

То есть исторической точности на иллюстрациях часто нет. Изображали людей, живших ранее, и одевали их по моде своего времени.


Встреча Карла VI и Изабеллы. Миниатюра из «Хроник» Фруассара, созданная в середине 15 века.

Иллюстрация ниже создана около 1410-го года. И на ней запечатлена такая Изабелла Баварская, какой её видел художник примерно в том году.

Что здесь? Да вот эти самые первые рогатые эскофьоны.

Их можно назвать сердцевидными головными уборами. Валик бурелет уложен в форме «сердца» на причёску из кос, спрятанных в сеточки.


Королева Изабелла получает книгу писательницы своего времени Кристины Пизанской, 1410–1414 годы.

Всё началось с сеточек. Волосы заплетали в косы и укладывали вокруг ушей. Сперва – низко…


Софи Марсо в фильме «Храброе сердце», 1995 год.

А потом косы перестали закрывать уши. Поднялись выше. И начали торчать в стороны, словно небольшие рога.
Читать далее...

Итак, эскофьон-ан-корн (escoffion-en-cornes) – модный головной убор 15 века. Иначе говоря – «эскофьон в виде рогов».

Прочтёшь определение этого головного убора и подумаешь: «Как всё сложно!»

А на самом деле ничего там сложного и нет.

Одна модель простая: уложили валик в форме рогов на эннен, вот и получился эскофьон.

А другая модель эскофьона представляла собой шапочку с рогами, если говорить по-простому.

Вот она, в известном фильме. Сидит на голове плотно и держится наверняка лучше высокого конуса-эннена.


«Тайны Бургундского двора», Франция, 1961 год. Жанна в эскофьоне.

Из книги Мерцаловой:

«Женский головной убор, под который были подобраны все волосы, разделенные пробором на две части. Волосы вплетали в косы или укладывали к ушам. На такой укладке волос построена вся форма эскофьона, покрытого сверху плетеной сеткой из золотых нитей»…

По-моему, это всё относится только к самым ранним эскофьонам.

И этому определению, кстати, противоречит картинка из той же книги Мерцаловой.
Читать далее...

Вот такие валики, как есть в фильме «Тайны бургундского двора». То есть – круглые головные уборы.


«Тайны Бургундского двора», Франция, 1961 год. Жанна и король в конце фильма.

В фильме эти валики небольшие и аккуратные.

А вот на картинках 15 века они часто пышные, словно тюрбаны.

Иногда на них цепляли зубчики короны, если валик (валик «буреле», как я понимаю) красовался на голове королевы.


Головные уборы в форме круглых валиков, середина 15 века.

Круглые валики встречаются на картинках часто. Это наводит на мысль, что они были популярны наравне с рогатыми и конусообразными головными уборами.


Иллюстрация к поэме «Рено де Монтабан», середина 15 века

Мужчины тоже носили шапероны с круглыми валиками. Но дивно, что такой головной убор любили и дамы.


Бургундская мода. Разнообразие женских головных уборов.

На картинке ниже – персонаж французской мифологии фея-мелюзина. Я сделала её одной из героинь своего романа фэнтези «Подарок злой колдуньи», о котором однажды рассказывала.

Мелюзина принимает ванну, не сняв с головы валика.


Миниатюра из рукописи «Роман о Мелюзине», около 1500-го года.

Дамы в круглых головных уборах встречаются и на иллюстрациях Робине Тестара.
Читать далее...

В конце той статьи я разместила вот этот портрет. Принцесса Мария Тюдор (1496 – 1533), которую выдали в 1514-м году замуж за французского короля Людовика XII – того, что много лет был мужем Анны Бретонской. Супруг вскоре умер, Мария вернулась в Англию…

Но речь не о судьбе английской принцессы, а о двух портретах, где она запечатлена без модного чепца арселе.

Один портрет написан около 1520 года.


Портрет Марии Тюдор, вдовы короля Франции, около 1520 года.

А вот этот портрет датируется 1514-м годом. Вероятно, написан вскоре после свадьбы принцессы.

Причёска на портретах одна, только здесь на голове Марии берет.

И вот что удивляет… Ведь чепцы арселе носили поголовно все французские и английские дамы. У Мария Тюдор тоже есть портреты, где она в арселе.

Но здесь – другой стиль. Как он появился во Франции? Видимо, под влиянием итальянской моды начала 16 века. Той самой, которую нам не показали в сериале «Борджиа»: «Костюмы из сериала «Борджиа». Что с ними не так и почему это хорошо?»


Принцесса Мария Тюдор, около 1514 года. Предположительно, художник – Жан Перреаль.

Похожая причёска на портрете юной Изабеллы Португальской, которая стала женой Карла V Габсбурга.


Изабелла Португальская, 1520-е годы.

А это – знатная испанская дама, которая перебралась в Голландию и вышла за графа Нассау.
Читать далее...