Сегодня мы с вами обсудим один интересный - и загадочный! - модный тренд самого начала XVII века. Эпоха, когда в Англии долгое царствование Елизаветы I закончилось, и на престоле её сменил Иаков I, положивший начало династии Стюартов. Это всё ещё то время, когда парадный аристократический костюм был чрезвычайно громоздким, из тканей насыщенного цвета, из плотных тканей, с огромным количеством отделки. Буквально через четверть века он значительно упростится, но пока он всё ещё вызывающе роскошен.

И вот с этими нарядами удивительно контрастировали украшения в виде... чёрных шёлковых шнуров.


Портрет Элизабет Пулетт, Роберт Пик, 1616.

Не золото, усыпанное драгоценными камнями и жемчугом, как совсем недавно, а тонкие чёрные шнурки. На фоне кружев и вышивки золотом их простота особенно заметна

Причём они могли играть роль самых разных украшений. Серёг - в этом случае их, как правило, завязывали бантиком, большим или маленьким, и уже к этому бантику добавляли драгоценную подвеску. Колье - и тогда они заменяли цепи. Браслеты - шнурки несколько раз обматывали вокруг руки.

И вот что обидно - мы не знаем, почему такая манера вошла в моду! И разные источники дают разные объяснения. В некоторых говорится, что серьги из длинных шёлковых шнурков начали носить в левом ухе ещё во времена Елизаветы. Этакая экстравагантная деталь.
Читать далее...

«Монарх обладает тремя правами: правом на получение консультации, правом воодушевлять народ и правом предостережения. Мудрый и разумный король больше никому не нужен» - Уолтер Бейгхот
Некогда одна из сильнейших в мире монархий, по сути, ныне не обладает реальной властью. Королева Анна Стюарт заняла трон отца только из-за своих протестантских убеждений. Ей не повезло — все 18 беременностей заканчивались либо неудачно в результате выкидыша, мертворожденных детей, либо ранней смертности ребенка. Наследников не было. Так закончилось правление династии Стюарт.

[450x338]
Анна Стюарт

В 1701 году лондонский парламент принял решение, согласно которому трон могут наследовать только протестанты с законными правами на престол. И никаких более Стюартов! После Анны Стюарт трон должна была наследовать её преемница — София Гановерская. Какое отношение курфюрстина Ганновера вообще имела к Великобритании?

Дело в том, что её мать — Елизавета Стюарт, была дочерью короля Англии и Шотландии Якова I, сына известной Марии Стюарт. Следовательно, София Ганноверская являлась внучкой Якова I. Она являлась протестанткой с законными правами на престол.

К несчастью София скончалась за пару недель до смерти королевы Анны Стюарт. По праву преемственности трон перешел Георгу I, курфюрсту Ганновера и первому представителю Ганноверской династии на британском троне. Так немецкие князья впервые оказались у власти.

[450x307]
Георг I

Из Георга I и Георга II не вышло хороших правителей, несмотря на чувство долга. Они были высокомерны, тщеславны и падки на красивых женщин. Георг IV и Вильгельм (Уильям) IV также отличились бурной личной жизнью, отчего монархия находилась в упадке. Бремя власти — не для всех. Неужели не было достойных правителей? Был. Один. Георг III за 60 лет своего правления стал любимым королем своих подданных.
Читать далее...

"Брюки превращаются... превращаются брюки..." В элегантную юбку! Именно это и произошло в середине XVII века с мужскими костюмами. Вместо обычных коротких штанов в моду вошли очень, очень широкие. Расширялись они стремительно, и кавалеры и оглянуться не успели, как уже приходится носить нечто среднее между штанами и юбкой.


Слева - костюм герцога Леннокса, ок. 1665 (с) из коллекции Национального музея Шотландии. Справа - мужской ансамбль, 1660-е

При французском дворе ЭТО называли "рейнгравами", "рингравами". Есть вероятность, что не обошлось без влияния Голландии. Она после своей буржуазной революции быстро развивалась, и привлекала внимание всей Европы своими достижениями. Голландского посланника в Париже в середине века звали Рейнграф фон Зельм, так что модные штаны, судя по всему, назвали в его честь. Ну а остальные называли ЭТО попросту: "юбка-штаны", чего уж там. Если оно таки и есть.


"Мужской портрет", Герард Терборх, ок. 1663.

Было два основных варианта. Первый - это узкие штаны, которые были почти не видны (за исключением кружевной оборки понизу), и надетые поверх них широкие штаны, собранные вверху и внизу, так что получалось подобие юбки.

А второй - собственной с юбкой! Нижний слой – широкие штаны, обычно из мягких тканей. .А верхний – юбка, заложенная в широкие складки, из тканей более плотных.

Всё это доходило до колен, а, бывало, и ниже – до середины икры.


Деталь картины "Интерьер с дамой за спинетом и кавалером, предлагающим ей бокал", Габриэль Метсю, ок. 1666.

Юбку обычно богато декорировали. И низ, который украшали вышивкой, или кружевом, или обшит бахромой, и бока. По бокам обычно нашивали пучки петель, сделанных из лент, в несколько рядов, и каждый верхний ряд накладывался на нижний, как чешуя. Верхний край юбки тоже мог украшаться петлями из лент. Нашитые плотным кольцом, они образовывали как бы ещё одну, коротенькую юбочку.
Читать далее...

Скачайте вложение в конце публикации после открытия её по заголовку и посмотрите видео с изображением произведений автора

Начало XX века - время, когда женщины всё ещё носят корсеты. Довольно жёсткие и длинные, да ещё и придающие женской фигуре S-образный изгиб. Об этом пишут во всех книгах по истории костюма. А я предлагаю сегодня разобрать несколько интересных примеров облегчённых корсетов! Ведь "рынок корсетов" был куда более разнообразным, чем мы можем теперь представить.

Вот, можно сказать, усреднённый выбор дамы 1900-х:

[500x252]
Слева - платье, ок. 1903, из коллекции Института костюма в Киото. В центре - иллюстрация из каталога «Grands Magasins du Louvre», 1908. Справа - корсет, 1900-1910

А вот т.н. "ленточный корсет", который, по сути, состоял из широких лент. Косточек в нём было меньше обычного, поэтому такие корсеты предпочитали те, кто ратовал за реформированный, облегчённый костюм. Как видим, он заканчивается под грудью – то есть ей может понадобиться отдельная поддержка. Но можно обойтись и без неё. В любом случае такой корсет даёт больше свободы движения. И всё же… косточки здесь есть, и не так уж и мало, то есть он и поддерживал спину и подчёркивал талию.

В первое десятилетие XX века такие корсеты очень активно рекламировались. Причём, с одной стороны, их можно было использовать в качестве домашнего, облегчённого варианта, и носить со всевозможными нарядами-неглиже, например, капотами. С другой е стороны, они подходили и для занятий спортом – гольф, теннис, крокет, и даже катание на коньках. То есть такой корсет годится и для светской дамы, нежащейся в своём будуаре, и для женщины, которая предпочитает активный образ жизни. Подобная двойственность вообще характерна для моды той эпохи!

[500x215]
«Ленточный» корсет, 1900-е.

А вот ещё один вариант облегчённого корсета – доктора Густава Егера. Он прожил долгую жизнь, и в начале 1900-х ему уже за семьдесят, но дело его живёт. Он был сторонником ношения исключительно шерстяного нижнего белья, равно и мужского, и женского. Поскольку шерсть хорошо поглощает выделения, позволяет телу дышать и сохраняет тепло. Не то чтобы он был против корсетов как таковых, скорее, он был против тех материалов, из которых они делались. Он полагал, что шерстяной корсет поможет сделать фигуру потянутой и стройной, и при этом нужды в тугой утяжки не будет. А ещё обратите внимание на бретели.
Читать далее...

Обсудим сегодня одну милую деталь гардероба, которая была просто необходима дамам середины XIX века. Вроде бы мелочь, но без неё никуда! Причём мы часто видим её на портретах той эпохи, но в глаза она не бросается. И меня всегда радует, когда выставленные в музеях платья тоже ею дополнены.

Итак, это съёмные рукава, которые называли "ангажантами", "engageantes". В XVIII веке это слово обозначало пышные воланы, которыми отделывали рукава (почитать об этом можно здесь), а вот теперь термин тот же... а выглядит по-другому (коварна в этом отношении история моды!)

[500x364]
Слева - дневное платье, ок. 1858, из коллекции Художественного музея Филадельфии. Справа - дневное платье, ок. 1858

Дело в том, что это как раз то время, когда юбки становятся всё пышнее и пышнее. А вместе с ними начинают расширяться и рукава. Они были узкими у плеча, а затем расходились этакими раструбами, порой довольно широкими. Такие рукава получили прозвище "пагода". Но!

Дамы открывали руки исключительно вечером. Днём всё должно быть закрыто полностью - никакого декольте, никаких коротких рукавов. А модные рукава-пагоды, естественно, могли бы демонстрировать больше положенного - особенно, если вы руку поднимаете. Могли бы - но не демонстрировали! Потому что женщины тут же добавили к ним съёмные короткие рукавчики. "Подрукавники", "нарукавники".

[400x525]
"Портрет молодой женщины в розовом платье", Аристидес Иконому, 1857.

Выглядит это так, как будто под платье надета блузка, но нет - зачем дополнительный слой ткани? Эти милые рукавчики закрывали руку от запястья до локтя. Прилично и удобно. А ведь их, к тому же, ещё можно было менять, освежая образ!
Читать далее...

Скачайте вложение в конце публикации после открытия её по заголовку и посмотрите видео с изображением произведений автора
[450x372]
[450x303]
[450x303]
[450x306]
[450x329]

Иногда поехать на природу, разжечь там мангал - просто не получается. Но это не значит, что придется жить без шашлыка. Любимое блюдо можно приготовить даже в духовке, а потом устроить пикник в ближайшем парке, например.



https://aif.ru/food/diet/kak-prigotovit-shashlyk-v...-poshagovyy-recept-infografika

Придворные платья - то есть наряды, в которых женщины должны были приезжать ко двору монарха для участия в определённых торжественных церемониях - как правило, были довольно консервативными. И с годами они менялись куда медленнее, чем обычные платья - ведь тут главное демонстрация статуса, а не сиюминутные прихоти моды! Однако всё же менялись.

И я предолгая сегодня полюбоваться придворными английскими нарядами конца XIX и начала XX века - теми самыми, в которых ко двору приезжали дебютантки (леди, которых представляли ко двору) и те, кто их сопровождал. Причём будем смотреть не на портреты, а на фотографии - словом, никаких "поправок", которые могли бы делать живописцы. Всё как есть! И хорошо заметно, что, несмотря на строгость этикеты и наличие определённых правил, наряды эти всё равно менялись... Мода, мода не стояла на месте!

Итак, костюм включал:

-белое платье, если вы девица, замужним леди разрешались другие оттенки
-с декольте и короткими рукавами
-со шлейфом
-на голове - вуаль, ниспадающая сзади, фактически, фата
-и три страусиных пера, центральное - повыше, боковые - пониже, как на гербе принца Уэльского
длинные белые перчатки

Веера и букеты - опционально!

Итак...


Леди Белхевен и её дочери Леонора и Мэй, 1898.

Самый-самый конец XIX века. Ещё буквально пару лет назад в може были огромные рукава, от них уже отказались, но любовь к пышной отделке ещё осталась - короткие широкие рукава, отделанные кружевом, и почти скрывающие их кружевные "берты", воланы, украшающие вырез платьев. Кстати, обратите внимание на отделку - даже не глядя на лица и позы, сразу можно сказать, кто тут юная девица, а кто - почтенная матрона. У матушки отделка пышнее и роскошнее! И она в тиаре, как и положено замужней даме.

И посмотрим на ещё одну дебютантку того же года, в полный рост.


Баронсса де Гер, 1898.

Юбка похожа на очаровательный колокольчик - в меру пышная, но не слишком, гладко облегает бёдра, расклешена книзу, и почти без складок - так роскошный плотный атлас может быть продемонстрирован во всей красе.
Читать далее...

Всего одно неверное действие и замечательный шашлык, который вы уже ели в мечтах на пикнике — потерян. Никакой тебе поджаристой корочки, никакого мясного сока, никакого упругого мяса на шампуре. Одни уголь и что-то безвкусное. А нужно было всего лишь не допускать распространенных ошибок. Распечатывайте и берите с собой на пикник нашу инфографику с 12 ошибками при приготовлении шашлыка.



https://aif.ru/food/recipies/kak-pravilno-zharit-shashlyk-infografika

Меровинги — первая королевская династия Европы

Французская монархия считалась древнейшей в Европе. Ее начали создавать еще в раннем средневековье франкские короли из династий Меровингов.

Короли этой династии правили с 448 по 751 год. Они происходили из салических франков, которые в V веке завоевали у римлян Галлию.



Меровингов называли еще «длинноволосыми королями», ибо они носили длинные косы, спускавшиеся ниже колен. Простые франки, носившие короткие прически, верили, что в долгих прядях их королей заключена сакрально-магическая сила, служившая олицетворением благополучия и мощи всего народа. Острижение волос для представителя Меровингов было не только тяжелейшим оскорблением, но означало также потерю власти.

Позднее возникла легенда, что родоначальником франкской династии был вождь салических франков Меровей, который якобы вёл свой род от троянцев. Среди его предков назывались царь Трои Приам и герой Троянской войны Эней, считавшийся также прародителем римлян. Эти россказни о благородном происхождении франков должны были поднять их в глазах завоеванных галло-римлян.



Однако подлинным основателем Франкского королевства является Хлодвиг I, правивший с 481 по 511 год. Он будто бы доводился Меровею внуком. Хлодвиг объединил под своей властью почти 70% современной Франции и в 496 году принял крещение в Реймсе.


Скульптура Хлодвига I в соборе Сен-Дени под Парижем. Фрагмент надгробия.

С тех пор короли Франции проходили обряд крещения именно в этом городе. В период правления Хлодвига была издана «Салическая правда» — свод варварских законов, а столицей Франкского государства стал Париж (бывшая римская Лютеция).

У всех средневековых германских народов существовала традиция наследственного деления имущества. В результате королевство постоянно дробилось между королевскими сыновьями, а желание собрать его воедино приводило к братоубийственным войнам. Так случилось после смерти Хлодвига и повторялось всякий раз после кончины его преемников.

В конце Меровингского периода власть забрали в свои руки мажордомы — управляющие дворцовым хозяйством. Они заведовали доходами и расходами королевского двора, командовали стражей, входили в королевский совет. Время правления мажордомов французы назвали эпохой «ленивых королей», которые практически бездействовали в эти годы.

Но всё-таки посягнуть на сакральный статус Меровингов было непросто. Поэтому их падение затянулось на целое столетие.
Читать далее...

То есть написала, что на многих портретах начала 16 века мех не рыси или снежного барса, а гепарда.

В книгах по истории костюма про мех гепарда не встретилось. Но гепард нашёлся на фресках Беноццо Гоццоли – художника Раннего Возрождения.

Вот он. Совсем маленький. Сидит за спиной примерно семилетнего Джулиано Медичи и участвует в «Шествии волхвов».

А внизу – ещё какой-то диковинный зверь. Может, снежный барс?

Так или иначе, а гепардов в Европе 15 века уже знали. Стало быть, и мех могли использовать.


Фреска из «Капеллы волхвов». Юноша с гепардом, возможно, Джулиано Медичи. 1459 –1462 годы.

О Беноццо Гоццоли я узнала в процессе поиска итальянских костюмов.

Сперва мне попались красивые пареньки в роскошных одеждах. А затем я узнала о существовании Капеллы Волхвов в Палаццо Медичи-Риккарди (Флоренция).

Беноццо Гоццоли расписал эту капеллу фресками «Шествие волхвов в Вифлеем» (1459 –1462 годы).

Ниже – её часть под названием «Процессия Молодого короля».


Беноццо Гоццоли . «Шествие волхвов в Вифлеем», 1459—1462 годы. «Процессия молодого короля».

Во главе процессии едет молодой волхв с пажами – юный Лоренцо Медичи, будущий глава Флорентийской республики.
Читать далее...

Раз уж мы когда-то побеседовали о ярком макияже допетровской Руси, и о том, что представляли собой "уборные ларцы", заменявшие русским женщинам туалетные столики, пора разобраться и с содержимым ларцов!

Веками, пока не было нужды носить декоративную косметику с собой, её помещали в баночки разных размеров, а уж красота такой баночки зависела исключительно от благосостояния женщины. Серебряные, посеребрённые, позолоченные, украшенные финифтью и даже драгоценными камнями. А то унизанные мелким жемчугом. Иногда их обтягивали красивой тканью - например, атласом, да ещё с вышивкой. Словом, взять такое в руки - и то уже удовольствие!

Для разных притираний - разные баночки.


Туалетный ларец, Холмогоры, Архангельская губерния, кон. XVIII века.

Белильница - для белил.
Румянница - для румян.
Суремница - для сурьмы, глаза подводить.
Клеелница - для клея (ещё варианты - клеяльница и клеянка). Поверх собственных бровей можно было приклеить искусственные (из мышиных шкурок, например).
Ароматница - для ароматных цветочных вод, восточных благовоний и т.п. Ещё один вариант названия, который встречается в XVIII веке - ароматик. И такие баночки-бутылочки с ароматами бывали и фигурными - в них функциональность не так важна.


Туалетная коробочка, рубеж XVII–XVIII веков.

Чтобы наносить всё это на лицо, пользовались лопатками и "спицами". словом, многоразовыми косметическими инструментами. Как правило, спица - это как раз тот жёсткий стерженёк, который прилагается к суремнице, и которым глаза и подводят. Спица тоже могла быть красивой, украшенной, например, жемчугом.
Читать далее...

Первое поколение.

Патриархом и основоположником семья был художник Питер Брейгель Старший (ок. 1525-1569 гг.)

Возник он как бы ниоткуда.

Никто точно не знал еще в те времена - каково его происхождение. Он явно был из другой среды, возможно - из крестьян. В общем - он был первым известным художником в своем роду. И, несмотря на то, что многие потомки пошли по его профессиональному пути - самым знаменитым и успешным.

Он долго не заключал брак, при этом - жил с какой-то служанкой. Но потом - женился на дочери своего бывшего учителя. Он знал ее буквально с пеленок, поскольку, когда она была еще маленькой, он уже сотрудничал с ее отцом.

Жена его, Майкен Кук (ок. 1545-1578 гг.), была художницей и из семьи художников. Ее отец, Питер Кук ван Альст Старший (1502 -1550 гг.), был потомственным художником, и ее мать тоже была художницей и из семьи художников.


Тесть и теща Питера (возможно - это их портрет).

В общем, я это все рассказываю к тому, что начинавший сам по себе Питер как бы привился к мощному клану потомственных художников, и это во многом послужило причиной того, что талант, которым он обладал, был реализован.

Он не писал портреты. Его работы, это аллегории, пословицы, пейзажи, жанровые сценки с изображением крестьян. Последнее стало его визитной карточкой. Иногда он писал в стиле, напоминающим Босха. В общем - он был своеобразным художником, у него был свой, узнаваемый стиль.

Примеры произведений:


Голландские пословицы


Крестьянская свадьба




Пейзаж с бегством в Египет.

Тема его работ очень обширная - здесь главное - во-время остановиться))
Читать далее...

Любуясь причёсками середины XIX века на чудных дамских портретах, отмечаешь, что своей формой они вторят пышным юбкам, которые были тогда в моде. Волосы мягко окружают лица валиками и волнами. И вроде бы причёски эти не высоки и не чересчур объёмны, но... Но хватало ли дамам для них собственных волос? И откровенный ответ - нет. Ведь сзади, низко на затылке, а то и по бокам волосы должны были ещё красиво собираться во всевозможные узлы и локоны...

В журналах и книгах по уходу честно писали, что, мол, выполнить их "без примеси искусственных прядей, кос, локонов совершенно невозможно". Если только у вас не роскошная шевелюра, но похвастаться такой могут, конечно, не все. И сегодня мы с вами рассмотрим один интересный приём, к которому прибегали дамы той эпохи, чтобы укладка казалась пышнее.

[350x473]
[/B]Деталь портрета Великой княжны Ольги Николаевны, кронпринцессы Вюртембергской, Франц Ксавер Винтерхальтер, 1856. [/B]

Сразу скажу, что использовали его и до, и после, но вот именно в середине века, эпохе огромных юбок, которые покоились на кринолинах, он был особенно популярен.

С локонами и косами, думаю, всё понятно - прикрепляешь их туда, куда нужно, и укладываешь. А вот "руло" - более хитрый вариант. Все другие виды шиньонов на виду, а этот мог прятаться!


Деталь портрета Великой княгини Александры Иосифовны, Франц Ксавер Винтерхальтер, 1859.

Слово "руло" означает просто "валик". Какие руло использовались в нарядах гоголевских времён, я когда-то писала. Но использовали похожие штучки и для причёсок! Иногда в книгах той эпохи "о красоте" пишут попросту "кишка". Несимпатичное наименование, но так оно, по сути, и есть. Но давайте уж говорить "валик"! Сделать его можно было из шёлковой ткани, которая подходит по цвету к ваши волосам, и набить чем-нибудь мягким.

Делали их и из конского волоса, причём плели валик так, чтобы в середине он был пустым - уже не столько валик, сколько трубка. Но такие штучки, как правило, были менее гибкими.


Портрет Мелани де Бюссьер, Франц Ксавер Винтерхальтер, 1857.

На концах они были заострёнными, и с петельками, чтобы туда продеть шпильки. А сверху валиков навивали волосы, опять-таки под цвет ваших собственных. Всё, руло, основа для причёски, готово! Они могли быть потоньше, потолще, одинарные и двойные. И хорошо бы у вас в запасе были разные виды, для разных причёсок.
Читать далее...

Шляпка в XIX веке - не просто милый нарядный аксессуар, а неотъемлемая часть женского образа. Появиться без головного убора на улице было немыслимо! И фантазия в области шляпок проявлялась едва ли не большая, чем в области платьев. Каких только фасонов не было, каких только материалов не использовали! Соломка, бархат, фетр, кашемир, тафта, атлас, тюль, ленты, кружева, перья, искусственные цветы и плоды... Словом, всего не перечислить.

И вся эта красота тоже нуждалась в регулярной чистке. Шляпку не постираешь. А если на ней была сложная богатая отделка, то сперва нужно было разобрать это богатство на отдельные составляющие, а затем уже приступать к чистке.


Елена Григорьевна Черткова, П.Ф.Соколов, 1820-е.

Сложнее всего было с соломенными головными уборами. Соломка - прекрасный материал для шляпок, но, увы, она легко теряла свой цвет при чистке. Если шляпка просто запылилась, то можно было почистить её маленькой щёточкой для ногтей, обмакнув в воду с лимонным соком или с солью. А вот для окрашенной соломки использовались специальные средства, соответствующие цвету.

Соломенные головные уборы, бывало, теряли форму – например, если попадали под дождь. Тогда их держали над кипящим чайником, они увлажнялись паром, а после этого им уже можно было придать необходимую форму и так высушить. Если форма у соломенной шляпки была простенькой, то её можно было даже прогладить утюгом! А шляпки с высокой тульей сушили, надев на высокий сосуд соответствующей формы.


Баронесса Прасковья Петровна Кампенгаузен, Бенуа-Шарль Митуар, 1820-е

Фетровые шляпки были практичнее, они легче переносили и влажную, и сухую чистку. Например, можно было посыпать шляпку порошком, который поглощал грязь, а затем почистить. Вид сухой чистки опять-таки зависел от цвета. Коричневую шляпку можно было почистить овсом, серую – отрубями.

Ну а если шляпка была сделана с использованием шёлка, бархата и кружева, то применялись соответствующие средства. Однако и тут были свои тонкости.
Читать далее...

Шляпка! Хорошее простое слово! Даже если сама шляпка сложная и очень нарядная - а именно такими они и были в XIX веке. Однако одними только русскими словами обойтись в ту пору было невозможно - миром моды правил Париж!

Так что, если уж говорить о шляпках, использовали ещё два красивых слова французского происхождения: баволетка и мантоньерка. Правда, звучат мило и кокетливо? Сейчас мы разберёмся, что же это такое!


Модная гравюра, 1838.

Баволетка

Самым популярным головным убором первой половины XIX века была капор. Нет-нет, были и другие модели, конечно, но капоры очень любили и дамы, и девицы! Тулья капора охватывала голову, а поля окружали женское личико кругом или овалом (в зависимости от моды). А баволетка? А она сзади!


Капоры 1861 и 1850 гг.

От французского слова bavolet, "занавеска". Это отделка шляпки, выглядевшая как маленькая занавесочка, которая прикреплялась сзади, и прикрывала затылок и шею. Зачем? А приличия ради! Негоже приличной даме демонстрировать прохожим эти деликатные места!

Баволетки бывали кисейными, кружевными, шёлковым, украшались вышивкой, рюшами, ленточками - словом, дамы проявляли фантазию, как могли. крепили их и к капорам, и к чепцам, и к шляпкам-капотам (родственницам капоров).


Кадр из фильма "Молодая Виктория" (2009). Эх, нет баволетки...
Читать далее...

Так вот, давайте продолжим изучение этого занимательного языка. :) И сегодня в меню у нас несколько "съедобных" ассоциаций! И много рюшей.


Иллюстрации из журнала "Модный свет", 1874

Гарнировка, гарнировать

Нет, речь не о том гарнире, который подаётся к основному блюду. Хотя смысл тот же - дополнить, украсить, добавить! И в XIX веке так говорили об отделке нарядов. Любой. От ленточек до кружев. Например: "Декольтированный корсаж гарнирован кружевами, шёлковым муслином и бантиками голубых лент". Или: "Гарнировка платья из стальной вышивки".

Шикорэ

Шикорэ звучит просто шикарно, согласитесь! "Серое атласное платье обшито внизу густым рюш chicoree из чорнаго тюля". Это слово в переводе с французского означает попросту... "цикорий"! Так называли густой рюш, напоминавший листья цикория. Кстати, мы сейчас обычно говорим "рюши", множественное число. А тогда часто использовали и единственное, "рюш".


Иллюстрация из модного журнала 1870-х. Самая нижняя гарнировка - "плиссэ", чуть выше "бульонэ", а самая верхняя - уже знакомое нам "шикорэ"!

Всевозможных оборочек в XIX веке было так много, что приходилось их как-то различать, вот и придумывали отдельные названия!

Шу

Что-то шумящее, как шелест нижних юбок... А это "шу", от французского "choux", то есть попросту "капуста"! И, знаете, хорошо, что этот термин заимствовали. Всё-таки "шу" звучит куда изысканнее, чем "капуста". :)


Иллюстрация из модного журнала 1870-х. Это и есть "шу"!

Это объёмная розетка, сделанная из рюшей. Для них использовали тюль, кружево, тонкий шёлк... И получался этаких воздушный помпончик! А ещё так можно было назвать отделку... простите, гарнировку густым рюшем. "Все зубцы верхней юбки прикреплены к зелёной тафте чёрным кружевным шу".
Читать далее...

Цветущие растения многих заставляют плакать, чихать и кашлять. В инфографике смотрите пять простых упражнений, которые помогут снизить аллергические реакции.



https://aif.ru/health/life/5-uprazhneniy-protiv-allergii-infografika

Весьма любопытная картина фламандского живописца Яна Массейса (ок. 1510-1575 гг.).

Сам он у нас не очень известен.

Но он был сыном художника, произведения которого я вам для ориентации покажу, и думаю, что большая часть из вас их однажды видела.

Звали отца нашего героя Квентин Массейс (1465-1530 гг.), и вот два его самых знаменитых в наши дни произведения:

1. Уродливая герцогиня (это скорее всего просто собирательный портрет глупой старухи, но его почему-то часто принято считать за портрет тирольской правительницы Маргариты Маульташ (1318-1369 гг.), о которой шла слава максимально некрасивой женщины (так ли это было на самом деле - мнения исследователей расходятся)



2. Меняла и его жена. Тоже произведение цитируется, так сказать, очень часто.



Квентин был маститым художником, автором большого количества прекрасных произведений, но таких прекрасных произведений в те времена было много. А вот эти две картины выделяются. Они известны, хотя мало кто знает, что они написаны одним человеком. Но вы теперь - знаете!)

Пару слов еще скажу о Квентине Массейсе. Бытовала легенда, что художником он стал случайно. Он родился в семье кузнеца и сам стал кузнецом, но влюбился в деву из семьи потомственного художника, которая кузнецов не любила, а художников считала людьми романтическими и утонченными. И тогда мужчина бросил свое ремесло, и пошел в ученики к отцу этой девы. Сыграли свадьбу, да...

В этом браке детей не было. Потом женщина умерла, Квентин женился повторно, и стал отцом 10 детей. И знаменитым художником.
***

Так вот, Ян Массейс был его сыном и учеником. Ян прославился образами полуобнаженных дам. Это - то, чем он зарабатывал деньги. Его манера написания этих дам копировала модный тогда стиль, созданный итальянскими художниками при дворе короля Франции Франциска Первого.
Читать далее...