Довольно не редко садоводы спрашивают: «Как избавиться от корневой поросли и почему у одних деревьев нет корневой поросли, а у других есть?». Для многих садоводов знаний, что у растения есть корень, что жизнь растения зависит от корня, вполне достаточно. Я считаю это не правильным. Это весьма поверхностные знания, от которых страдают и растения и сам садовод. В саду у каждого садовода растут несколько видов плодовых деревьев и каждое дерево, каждого вида, может быть привито на разных подвоях. Эти подвои, каждый из них, могут обладать своими свойствами, одно из которых – давать, или не давать корневую поросль. У нас четыре времени года, четыре состояния природы, которые влияют не только на растения, но и на нас с вами. От времени года зависит фаза жизни и развития растения, и его корневой системы. Нас с вами интересует фаза пробуждения, выхода растения из фазы покоя, то есть, ранневесенний период. В начале этого периода растения находятся в покое, почва промерзла за зимний период на довольно большую глубину. Но вот вышло солнце, и почва стала прогреваться. Этот процесс происходит медленно. Мы с вами знаем, что практически все растения имеют питающие корни, которые находятся близко к поверхности почвы, вот эти-то корни и начинают работать первыми. Вся корневая система находящаяся ниже, в еще не прогретых слоях, все еще находится в покое. А как себя ведет надземная часть растения? Если среднесуточная температура позволяет, то оно начинает вегетацию. А если не позволяет? А земля прогрелась, и поверхностные корни работают? Они работают а «продукцию» отдавать некому? В этой ситуации пробуждается спящая почка, которых на корнях может быть великое множество, и вся «продукция» идет на развитие этой почки, а затем и побега. Это одна причина появления поросли на вашем участке. Второй причиной является повреждение корневой системы при перекопке почвы. Опять возникает схожая с первой причиной ситуация. Корни работают а «потребителя» нет, и этот отрезок корневой системы вынужден пробудить почку, «сотворить себе потребителя». Садоводы, как правило, вырезают, вырубают, выкапывают эту поросль. В результате: выкопал один – выросло три. Так, что же делать? А если взять и заставить этот корень выработать все свои ресурсы на закладку и развитие спящих почек? Сначала необходимо раскопать, обнажить корень, из которого пошла поросль. Это нужно для того, чтобы определить при каких условиях возникла ситуация пробуждения спящей почки. Если корень целый, без повреждений – значит неблагоприятные погодные условия, если корень обрубан – значит не осторожность садовода. Если корень цел, то нужно определить какому дереву он принадлежит и произвести обрезку этого корня со стороны этого дерева. Конец корня, на котором поросль, мы выводим наружу так, чтобы он торчал из земли 10 – 15 сантиметров. Всю поросль вырезаем секатором или обламываем у самого основания. Ставим метку в виде колышка и каждый день проверяем состояние этого корня. Как только появилась почка, следим за ее развитием. Никоем образом нельзя допускать распускания листа. Как только появился побег, мы его сразу же выламываем. Если вдруг появились побеги рядом с выведенным наружу корнем, то значит необходимо подкопать и вывести наружу часть корня, откуда пошла поросль, а побеги удалить. Подобными свойствами обладают виды, которые в диком виде образуют заросли. Такие, как вишня, зизифус (унаби, китайский финик). Нужно помнить, что корневая система без нагрузки либо умирает, либо создает ее себе сама.

ВО ВСЕМ ПЛОХОМ ВСЕГДА МОЖНО НАЙТИ ЧТО-ТО ХОРОШЕЕ.
Садоводы – народ общительный, щедрый. Делимся семенами, черенками, саженцами, опытом. Но не случалось ли у вас ситуации, когда вам понравился какой-то сорт, растущий в чужом саду, который вы хотели бы завести у себя в саду? Конечно же, да! Хорошо, если это кустарник. От него можно сделать отводок, срезать и высадить у себя в саду черенок. А если это дерево? Вот тут то и начинаются проблемы. Большая часть садоводов тратит уйму времени и средств на поиски нужного сорта объезжая все доступные места, где его можно найти и часто бывает так, что поиски оканчиваются неудачей (либо продали не тот сорт, либо вообще не нашли его). Так, что же делать? Выход один – вырастить этот сорт самому. А где взять подвой (то, на что прививают)? Давайте воспользуемся нашим опытом по уничтожению корневой поросли, только сначала, у себя в саду найдем дерево нужного вида с подвоем, который не дает корневой поросли. В полутора метрах от ствола этого дерева обнажим корневую систему, выберем корень толщиной с карандаш, обрежем его и обрезанный конец выведем наружу. Побег, который выйдет из образовавшейся на корне почки, мы уничтожать не будем. Таким образом, мы всегда можем получить нужный нам подвой, с нужными нам свойствами (низкорослый, среднерослый или высокорослый не дающий корневой поросли). Данную операцию желательно произвести ранней весной. Далее, остается дело за малым – в середине лета, к Читать далее...

Эти названия получили группы деревьев по семенам, получаемых от их плодов. К семечковой группе относятся: яблоня, груша, айва, мушмула и все остальные деревья, в плодах которых, находятся семена в виде семечек. К косточковой группе относятся: вишня, черешня, алыча, абрикос, персик и им подобные виды, у которых, семена имеют вид косточки. Схожесть видов растений в группах обуславливается не только видом семян. Каждая группа имеет свой, особый, набор болезней и вредителей, которыми поражаются все виды деревьев, относящие именно к этой группе, а также и общие болезни, и общих вредителей поражающие, как семечковые, так и косточковые. Встречаются сорта устойчивые к тем или иным болезням, но по своему опыту, я знаю, что эта устойчивость к болезням, понятие относительное. Сорта, устойчивые к каким-то болезням и не обработанные против них, являются источником спор различных грибковых заболеваний, которые разносятся по вашему саду при помощи ветра и насекомых, а при большом скоплении этих спор, при определенных погодных условиях эти растения заболевают. Советую помнить об этом. Эти знания являются еще одной причиной говорящей в пользу объединения видов растений в отдельные группы. Это позволяет упростить уход за растениями в вашем саду, а так же проще запомнить как общие, так и индивидуальные болезни каждого вида растений, а так же их вредителей.

Общие болезни «семечковых»:
Ведьмина метла, Горькая гниль плодов, Млечный блеск, Мозаичная болезнь яблони, Мухосед яблони и груши, Мучнистая роса яблони, Настоящий трутовик, Обыкновенный рак плодовых деревьев, Отмирание ветвей, Парша яблони, Плодовая гниль семечковых, Подкожная вирусная пятнистость, Резиновидность яблони и груши, Ржавчина груши и яблони, Сплющенность веток яблони, Стекловидность плодов яблони, Цитоспороз, Черный рак.

Общие вредители «семечковых»:
Боярышниковая кружковая моль, Боярышница, Бурый плодовый клещ, Верхнесторонняя плодовая моль, Яблонный цветоед, Восточная плодожорка, Грушевый пилильщик, Грушевый трубковерт, Дуболистный шелкопряд (коконопряд), Заболонник, Западный непарный короед, Зеленая яблонная тля, Зимняя пяденица, Казарка, Кольчатый шелкопряд, Красногалловая яблонная тля, Красный яблонный клещ, Кровяная тля, Минирующие моли, Непарный шелкопряд, Обыкновенная грушевая медяница, Плодовая листовертка, Подкоровая листовертка, Пяденица обдирало, Рябинная моль, Смородинная листовертка, Совка-синеголовка, Фруктовая полосатая моль, Яблонная запятовидная щитовка, Яблонная медяница, Яблонная моль, Яблонная моль-листовертка, Яблонная плодожорка, Яблонная стеклянница, Яблонно-подорожниковая тля, Яблонный пилильщик.

Общие болезни «косточковых»:
Бурая пятнистость косточковых, Бурая пятнистость листьев абрикоса, Ведьмина метла сливы, Грибной ожог сливы, Камедетечение косточковых пород, Кармашки слив, Клястероспориоз косточковых, Млечный блеск, Мозаичная болезнь сливы, Монилиоз косточковых, Оспа сливы, Отмирание ветвей, Плодовая гниль, Ржавчина сливы.

Общие вредители «косточковых»:
Бурый плодовый клещ, Восточная плодожорка, Грушевый трубковерт, Желтый сливовый пилильщик, Заболонник, Западный непарный короед, Зимняя пяденица, Казарка, Кольчатый шелкопряд, Красный яблонный клещ, Минирующие моли, Непарный шелкопряд, Плодовая моль, Подкоровая листовертка, Пуховый шелкопряд, Пяденица обдирало, Сливовая плодожорка, Сливовый галловый клещ, Фруктовая полосатая моль, Черный сливовый пилильщик, Яблонная стеклянница, Вишневая тля, Сливовая опыленная тля.

Если вы сравните болезни и вредителей поражающие каждую из групп, то увидите много общих вредителей и болезней, поражающие обе группы. Я, к сожалению, не могу вам дать полное описание всех болезней и вредителей, это слишком объемный материал, но вы всегда можете по названию болезни или вредителя найти полное описание в литературе или интернете. Кроме всего, заглянув в этот список, вы ориентировочно будете знать, какие растения вам необходимо обработать.

Ну, и, самое главное:
Лучше болезнь предотвратить, чем лечить. Это справедливо и в отношении вредителей. Заметьте для себя, в какое время проявилась та или иная болезнь в вашем саду или вредитель, и на следующий год попробуйте произвести обработку растений за 10 – 12 дней до определенного вами срока. Почитайте о вредителях. Главное узнать, когда они вылетают и заблаговременно произвести обработку ядами. Мы еще вернемся к этой теме.

Есть еще один враг, на которого никто не обращает внимания. Рос у нас в саду старый персик. Он достался нам от прежних хозяев. Сколько ему лет, сказать не могу, но диаметр ствола в порядке тридцатипяти сантиметров. Весь ствол и ветви у него были зелеными от наросшего на нем лишайника. Урожайностью не блистал, да и плоды были мелковаты. Смотрел я, смотрел, на это безобразие и решил его почистить. Взял нож и металлическую щетку, и очистил его полностью, снизу доверху. На следующий год, мы его просто не узнали. Обильно зацвел, дал много Читать далее...

Лет шесть назад до меня начали доходить слухи о том, что, то у одного, то у другого садовода гибнут, как молодые, так и старые кусты черной смородины. Ее гибель объяснялась «работой» стеклянницы, но, когда я спрашивал о наличии характерного для стеклянницы поражения стеблей смородины, то выяснялось, что их нет. Я долго искал и собирал любую информацию по этому явлению и вот что я узнал.
Увядание или Wilt (по английски), это болезнь. Она давно известна, но новой ее можно назвать лишь применительно к смородине. Она широко распространена и очень опасна. Возбудителями болезни являются несколько видов грибов: рода Вертициллиум и рода Фузариум. Вертициллиумозный вилт поражает около четырехсот видов растений (включая деревья, кустарники и травянистые многолетники). Фузариозный вилт поражает гораздо большее число растений и является более агрессивным заболеванием. Вилтом легко поражаются овощные культуры - томат, картофель, баклажан, перец, лук, огурец, кабачок, дыня, арбуз. Деревья - персик, абрикос, вишня, слива. Кустарники – малина. Земляника и многие цветы.
Возбудитель заболевания развивается в почве при температуре от 10 до 35 градусов. Оптимальными условиями для его развития являются температура 18 – 27 градусов, влажность почвы 40 – 70% и кислотность почвы РН=5,3. Через раны, механические повреждения и саму структуру корней гриб проникает в растение и распространяется в водопроводящей системе. По мере развития в тканях грибы блокируют прохождение жидкости и выделяют токсические вещества, что приводит к увяданию надземных органов растений и гнили корней. Чаще погибает всё растение, реже - отдельные его части. Болезнь передаётся через почву, которая может переноситься даже ветром; с растительными остатками, с посадочным материалом, с семенами, поливной водой из открытых источников (фузариозный вилт). Быстрому развитию болезни способствуют неблагоприятные факторы - резкие колебания температуры и влажности воздуха и почвы, недостаток почвенного питания, повреждения насекомыми и вредителями. При фузариозном вилте грибы поражают только корневую систему и не продвигаются по сосудам растения дальше корневой шейки. Вертициллиозный вилт чаще протекает в хронической (вялотекущей) форме, а фузариозный вилт – более скоротечный. Оба заболевания ведут к гибели растения.
Признаки поражения Вилтом.
С самого начала весны и до середины лета растения (смородина) стоит зеленая, кусты хорошо развиваются, далее начинается внезапное увядание.
У больных растений смородины на одно- и двухлетних ветвях, несмотря на обильные поливы, вначале увядает верхушка побегов, затем нижние листья побега покрываются желтыми пятнами, вскоре они засыхают и осыпаются. Отмирание листьев происходит снизу вверх по побегу. Наступает так называемый «летний листопад». Затем засыхает и сам побег.
В жаркое сухое лето симптомы заболевания проявляются сильнее и растения погибают быстрее - буквально за несколько дней, хотя явных признаков
заболевания не видно. Развитию болезни способствует высокая влажность почвы и воздуха, хотя некоторые виды грибов приспособились к высоким температурам и низкой влажности.
Фактически заболевание начинается с гнили корней. Возбудители проникают из почвы сначала в мелкие корешки. Затем, по мере разрастания грибницы, в более крупные.
Фузариозный вилт поражает черную смородину с фазы начала образования корней до конца вегетации. Степень развития заболевания зависит от устойчивости сорта, погодных условий года, уровня культуры земледелия, своевременного и качественного выполнения противовилтовых мероприятий.
Меры борьбы.
В настоящее время эффективные средства защиты против возбудителя вилта, сохраняющегося в почве либо в тканях растений до 10 лет, отсутствуют. Следовательно, остается профилактика, то есть создание условий, исключающих возможность попадания вредных микроорганизмов в ткани растений либо в почву, где они становятся неуязвимыми.
Химическая защита.
На сильно заражённых участках в качестве химического метода борьбы с вилтом рекомендуется известкование, внесение в почву под зяблевую вспашку фунгицидов и хлорной извести из расчета 150 г на 1 м кв. Лечение болезни возможно только на ранних стадиях. На сегодняшний день пока нет 100%-го способа борьбы с этим заболеванием.
В виде профилактики не лишним будет полив растения под корень известковым молоком - 200г негашеной извести на 10 л воды. А также раствором фунгицидов: бенлат, фундазол, превикур, топсин-М, витарос и др. в концентрации, указанной на упаковке.Фунгицид должен быть в форме, предназначенной для протравливания или для внесения в почву, а не для опрыскивания. Нужно только обращать внимание на наличие на упаковке надписи - "для почвенного применения", чтобы препарат обеззараживал прикорневую зону и сразу поглощался корнями. Такую обработку молодых кустов смородины желательно произвести 2 – 3 раза – при посадке и через 14 дней по 3 – 5 л под небольшой саженец. Перед посадкой корни саженца окунают в раствор фунгицида, который после посадки Читать далее...

В нашем саду их два. Иногда к нам приходят черепахи и некоторое время живут в них. Нас, так же и "ужики" не забывают. О лягушках - промолчу.

1.
[700x525]
2.
[700x525]

В нашей коллекции более 350 сортов. Ни один художник в мире неспособен придумать такие сочетания цвета и формы.

1.
[700x525]

2.
[700x525]

3.
[700x525]

4.
[700x525]

5.
[700x466]

6.
[700x525]

7.
[700x525]

8.
[700x525]

http://www.liveinternet.ru/community/901126/

Секрет 1: хитрая стратегия
Если мы хотим, чтобы урожай был «гарантированным», самый правильный путь — посадить на участке несколько сортов смородины, которые цветут в разное время. Тогда при весенних заморозках наверняка не весь смородинный цвет пострадает.

Комментарий:
Первое.
Однажды, я поспорил с одним очень опытным садоводом. Я сказал, что три рядом растущие куста одного и того же сорта, сделаю: первый - ранним, второй - средним, а третий - поздним. Он мне не поверил и проспорил. Весной первый куст расцвел раньше всех, второй как обычно и третий расцвел позже всех, соответственно, и созревание плодов у них было таким, как я и задумал. Каждый из вас, скажет, что это сделать невозможно, или, во всяком случае, трудно. На самом же деле все до банальности просто! Я просто взял и двум кустам, весной, изменил температурные условия почвы.
У первого куста, рано весной, я укрыл всю площадь, которую занимала его корневая система, пленкой, что ускорило прогрев почвы. Второму кусту, я вообще ничего не делал. Под третий куст, зимой, в самые морозы, я привез много снега, обложил его со всех сторон, утрамбовал, полил водой , и так несколько раз. За тем, я засыпал весь этот лед опилками, потом соломой и накрыл все это старыми куртками. Куст начал вегетацию тогда, когда весь снег растаял. В итоге у первого куста, вегетация началась раньше обычного, у второго – в обычное для этого сорта время, а у третьего куста, она началась на две недели позже. Этот способ позволяет из ранних сортов делать супер ранние, а из поздних – супер поздние. Имея в саду несколько сортов с разным сроком созревания, вы можете увеличить время плодоношения вашей смородины в два раза, а так же решить проблему с заморозками.
Второе.
Если у вас возникла проблема с подмерзанием цветов смородины, то высаживайте в саду только поздние сорта. Стоит ли высаживать ранние или средние сорта, зная, что вероятность подмерзания цветочной почки высока? Зачем зря делать такие денежные затраты?

Секрет 2: просторная «жилплощадь»
Сажать кусты смородины рекомендуется не ближе чем на 1 метр друг от друга. Некоторые опытные садоводы считают оптимальным расстояние в 2 метра. Если расстояние между кустами менее 1 метра, урожайность снижается, да и продолжительность жизни кустов сокращается. При посадке смородины вдоль забора рекомендуемый отступ от него — 1,2 метра.

Комментарий:
Первое.
Каждое растение должно иметь свою, жизненно необходимую для него, площадь питания. Это верно. Я не согласен с утверждением, что «Если расстояние между кустами менее 1 метра, урожайность снижается, да и продолжительность жизни кустов сокращается». Дело в том, что, если мы высадили смородину с расстоянием между кустами менее 1 метра, то, значит, нам надо сделать так, чтобы корневая система каждого куста, так же занимала в диаметре менее 1 метра. Получается, что нам надо каким-то образом заставить растение самому уменьшить свою площадь питания. Давайте будем исходить из закономерности. Корнеобразование у растений и их потребности в площади питания зависит от развития их надземной части, чем больше зеленой массы у куста, тем мощнее и разветвленнее будет корневая система, и наоборот. В данном, конкретном случае (расстояние между кустами менее 1 метра) нам нужно изменить агротехнику выращивания смородины, то есть, взять под контроль развитие куста (образования зеленой массы) путем сокращения количества побегов. Сократив количество побегов у куста мы, тем самым, заставим растение сократить объем корневой системы.
Второе.
Как может снизится урожайность, если на месте двух кустов растет три? Это может случиться, но только если вообще не следить за смородиной. При правильном уходе за уплотненными посадками, урожай не только понизится, а наоборот, станет выше и отличного качества.
Третье.
О том, что при такой посадке у куста сокращается продолжительность жизни, вообще не хочу ничего писать! Это НОНСЕС!!

Секрет 3: спецпитание
О том, как правильно подкармливать это растение, подробно рассказывается в статье \"Чем подкормить смородину\". Но есть ещё один рецепт, который для ваших кустов будет «любимым десертом».

Дело в том, что смородина неравнодушна к крахмалу. Поэтому для увеличения урожая применяют специальную подкормку: в 10 л кипящей воды засыпать полную 1-литровую банку высушенной картофельной кожуры. Закрыть крышкой и укутать, чтобы остывало подольше. Такая подкормка наиболее эффективна в период цветения. Рекомендуемая норма — 3 литра настоя на 1 куст смородины.

Комментарий:
А почему не взять целый картофель? А почему, как в старину, не натереть его на терке, отжать и получить чистый крахмал? А почему не заварить кисель и не использовать его, как концентрат, с последующим разбавлением его водой? Почему подкормку необходимо проводить во время цветения смородины? Как эта подкормка может влиять на цветение, если цветочная почка была заложена растением в прошлом году? Каким образом эта подкормка может Читать далее...

Эта группа растений пользуется у садоводов особой популярностью. Вы не найдете ни одного сада, в котором бы небыло смородины, крыжовника или малины. Я сам являюсь их поклонником. Вопросы, которые мне часто задают, проблемы, которыми со мной делятся садоводы, связаны, в основном, с уходом за ними. Вопросы и проблемы, это следствие, а причиной их являются весьма поверхностные знания об этих растениях. Я слышал даже такое: «Какие еще знания? Посадил и поливай». Если подходить к растениям с такой точки зрения, то проще бросить все и забыть о занятии садоводством. Как я уже говорил, я не хочу писать о том, о чем написано в сотнях книг, я не собираюсь вас учить чему-либо, я просто рассказываю вам о своей работе в саду, о том, чему научили меня мои растения. Если вы приглядитесь к ним – они расскажут вам о себе много интересного.
Смородина черная. Как то, наводил я порядок в своем книжном шкафу и обнаружил связку книг по садоводству (12 штук), которыми я пользовался когда-то давно, когда занимался смородиной. Посмотрел я их и у меня возник вопрос: «Зачем я их покупал? Достаточно было купить одну. Во всех книгах одна и та же информация». В газетных и журнальных статьях, практически, то же, что и в книгах. Но о смородине, как о растении, как о виде, либо совсем ничего, либо весьма поверхностно. Ну, и как можно, выращивать растение, ничего о нем не зная? Вот вам и причина всех проблем и неудач. (Это относится не только к смородине.) Эти проблемы и неудачи заставляют садовода думать, что смородина весьма сложное для выращивания растение. Но в чем заключается сложность, в чем причина неудач? Я постараюсь вам рассказать о смородине все, что знаю сам.
Смородина - растение средней полосы России. Так принято считать, хотя встречается она в диком виде не только в средней полосе, но и в северных районах. Даже дикая смородина имеет несколько видов. Есть смородина, имеющая до такой степени раскидистый куст, что ее ошибочно называют стелющейся, она встречается на скандинавском полуострове, в Якутии встречается смородина, которая растет в горной, каменистой местности. Смородина, которую мы с вами привыкли видеть, в диком виде, встречается в лесах, в горах, по берегам рек и ручьев, в оврагах. Высота кустов, в зависимости от места, где она растет, достигает от полутора до почти двух метров. Растение уникально во всех отношениях. Его жизнестойкость, умение приспосабливаться к различным условиям, поразительны. Я родился и вырос на Урале и о том, как растет смородина, в диком виде, знаю не понаслышке. Весной, когда идет ледоход, уровень воды в реках поднимается на несколько метров и льдины, врезаясь в затопленные деревья, выворачивают их с корнем, ну а о кустарниках тут и говорить нечего. Врежется такая льдина в заросли смородины, переломает, повырывает с корнем кусты, вода подхватит их и унесет, а потом прибьется такой «обломышь» к берегу, пустит корни, вода уйдет и вырастит новый куст смородины - родоначальник будущим зарослям. Таким способом смородина распространяется по берегам рек. Вот отчего сложилось мнение, что смородина исключительно влаголюбивое растение. Ее способность быстро укоренятся, находиться долгое время в воде, в грязи, без особого вреда для себя, говорит не о ее влаголюбии, а об ее способности переносить продолжительные подтопления. Смородина встречается вдали от рек и ручьев, и в глубине леса (в тени), и на опушках (на солнце). Разрастается , образуя заросли, за счет обломанных людьми при сборе ягод и в последствии укоренившихся побегов, а так же упавших на землю зрелых ягод (падалицы). Говорят, что это растение тенелюбивое. Это, на мой взгляд, еще один миф. Растения подобного типа не могут не любить солнце, но способность приспосабливаться к условиям позволяет ей расти и в тени. Ни кто из вас не задавал себе вопрос: «Почему в средней полосе смородина очень часто встречается в диком виде, а в южных районах ее нет?» Если мы поймем это, то сможем без проблем выращивать смородину у себя в саду. Я всегда говорю, что нет лучшего учителя для садовода, чем само растение. Давайте возьмем несколько уроков у самой смородины.

Начну с размножения. Нам известны три способа размножения, это семенами, отводками и черенками, но кто нас этому обучил? Эти способы мы взяли у дикой смородины. Размножение семенами используется в селекции для создания новых сортов. В природе это осыпавшиеся зрелые ягоды. Этот способ для размножения, какого-то определенного сорта, не пригоден. Для размножения определенного сорта используется метод вегетативного размножения, черенками и отводками. В природе это обломанные и надломленные побеги смородины. Смородина, пожалуй, самое легкое в размножении растение. Те, кто работал со смородиной, знают, что иногда, при обрезке, забудешь поднять с земли маленький отрезок от побега, а на следующую весну, на дорожке вдруг появляется кустик смородины, который вы не высаживали. Читать далее...

Каждый садовод желает иметь в своем саду, как можно больше различных видов и сортов растений. Как известно, садовые участки, какой бы площади они ни были, в конечном итоге «становятся маленькими», возникает нехватка площадей под посадку новых растений. Вот тут то и начинаются «муки садоводческие». Какое растение убрать? И это растение жалко, и то тоже жалко. Сколько труда затрачено, чтобы их вырастить! Но если подойти к этому вопросу (проблеме) объективно, с точки зрения рациональности, то вы обнаружите, что у вас в саду много лишних растений, которые вам совершенно не нужны. Для себя я определил три вида содержания сада.
Первый вид - сад для себя и своей семьи. Выращиваются фрукты и ягоды, и пр. для собственного потребления.
Второй вид - сад коммерческого направления. Выращиваются фрукты, ягоды, саженцы различных растений, рассада, цветы для продажи на рынке.
Третий вид - "дикий" сад. Просто, чтобы было много зелени и тени. Начнем с первого. Как правило, при посадке фруктовых деревьев, садовод руководствуется принципами: "Чтобы было" и "Много - лучше, чем мало". Пройдет два - три года и под каждым деревом мы видим землю покрытую слоем гниющих яблок (к примеру), а это далеко не легкий труд затраченный зря. Если вы зайдете в свой сад и внимательно присмотритесь, то наверняка обнаружите растения, которые вам практически ничего не дают. Те растения, от которых, вам нет ни какой пользы, это лишние в саду растения, которые напрасно занимают нужную вам площадь, приносят вам убытки в материальном виде и в виде лишнего труда, затраченного вами на уход за ними. От таких растений нужно избавляться без сожаления. Сад коммерческого направления,(второй вид) тоже может иметь проблему "лишних растений". Кроме выше описанного, в этом виде проявляется другая проблема. Лишние растения в этом виде ведения садового хозяйства, это перепроизводство продукции. Перепроизводство, это когда какая-то часть продукции не продается. Попросту говоря - она никому не нужна. Каждый рынок имеет свое, можно сказать, фиксированное количество покупателей желающих приобрести товар определенного вида. Если вы торгуете на каком то одном (ближайшем) рынке, на котором можно продать только одну тонну яблок, то это значит, что в вашем саду не должно быть более десяти, двенадцати яблонь. Пусть лучше будет меньше, чем больше. Место свободное от лишних растений лучше использовать для увеличения ассортимента товара. Посадите, например, груши или черешню, но обязательно с учетом возможностей рынка, на котором вы собираетесь торговать.
Ну а в "Диком саду" все намного проще. Растет, как хочет. Живет по законам природы. «Сильный» – выживает, «слабый» - умирает. Корректировка производится по принципу: "А мне так нравится." или "Я так хочу." В принципе в таких садах преобладают, как правило, декоративные растения. Ну, что же, такие сады тоже имеют право на существование.
А для начала, пойдите в сад, подойдите к какому-нибудь растению и спросите себя: «А, что мне дает это растение? Какую пользу оно мне приносит?». Если от него нет никакого проку – избавьтесь от него без сожаления.

[700x525]
Моя супруга у наших ворот.


[700x525]
Необычайно красивое дерево. С розовым, необычным цветком.

Прежде всего, сделаю неожиданное для вас заявление: "Садовод должен быть «лентяем»".

Только ленивый садовод может придумать нечто неожиданное, что может значительно облегчить ему его труд в саду. Тема о сорняках важная и «в двух строчках» мне неуложится. Начну с банальных примеров и сразу же буду их комментировать.

Любое растение в природе полезно для человека так, как любое из, даже негативных его свойств, можно использовать во благо.

 

Пример 1:

Разве не обидно садоводу, когда он, ухаживал, лелеял помидоры, поливал, кормил, пропалывал, а в итоге, практически, ничего не получил. Помидор мало, мелкие, да и те погорели на солнце? В то же самое время, у соседки, тетки Марфы, бурьян стоит по пояс, зато помидоры один в один и их видимо, не видимо!

 Да, урожай сохранили, вырастили хорошие, качественные плоды и…посеяли сотни тысяч семян различных сорняков. Может быть лучше высадить «кулисы»? «Кулиса садовая» - высаженные в два, три ряда высокорослые однолетние растения такие, как кукуруза, подсолнечник, с южной стороны грядки?

 

Пример 2:

 Те, кто завозил перегной «со стороны» в свой сад, наверняка заметили, что после внесения нового перегноя резко меняется видовой состав сорняков, появляются новые, которых раньше в вашем саду небыло. В первый год количество видов больше, а на второй, их количество значительно сокращается, через три, четыре года и оставшиеся исчезают, и на их место приходят другие. А почему?

При внесении перегноя, в почву попадают семена различных сорняков. Особенно их много в перегное, взятом с коровьей фермы. Кроме этого, при внесении перегноя резко повышается кислотность почвы. На следующий год семена сорняков требующих нейтральных или щелочных почв прорастут и сразу же погибнут. Повышенная кислотность почвы постепенно начнет влиять и на ваших «родных» сорняков. Какая-то часть из них останется, а большинство погибнет. Останутся те, которых устраивают созданные вами условия. Со временем, через три, четыре года кислотность падает из-за того, что при поливе происходит промывка почвы. В этот момент начинают появляться сорняки других видов.

 

Пример 3:

Практически, это продолжение темы затронутой в Примере 2.

Каждый садовод сталкивался с проблемой, когда, вдруг, какой-то, невесть откуда появившийся сорняк, в короткое время, завоевывает весь сад. Это явление называется «Доминированием вида».

 Каждый вид растений, постоянно борется за свое выживание. За площадь питания, за солнце и воздух и у каждого вида имеется свое «оружие» против конкурентов. Выигрывает тот, у кого это «оружие» мощнее. Не маловажную роль здесь играют и искусственно созданные самим садоводом условия, которые помогают этому растению доминировать. Так, что же это за «оружие» такое? Природа наделила растения возможностью производить тысячи семян, которые могут летать, сдуваться ветром, перемещаться с помощью животных и сохраняться в почве десятки лет. Она наделила их «ползучестью», как надземной части растения, так и подземной, а некоторых и тем и другим одновременно. У многих растений имеется способность к прорастанию не только маленьких кусочков корней или стеблей, но и оборванных листочков. Кроме этого, растения имеют еще и «химическое оружие», к которым справедливо нужно отнести эфиры и другие вещества, выделяемые кроной и корневой системой, которые способны угнетать развитие рядом растущего конкурента. Таким же образом они могут влиять и на кустарники, и на деревья вашего сада.  Да, но что же делать с «агрессором» в саду? Может быть, не мучиться с прополкой, а просто лишить его благоприятных условий? Как это сделать и что нужно знать для этого? В первую очередь нужно знать кислотно-щелочной баланс почвы вашего участка. Зная  его, вы можете с легкостью избавиться от заполонившего ваш сад сорняка, создав не приемлемые для него условия жизни. Допустим, почва на вашем участке кислая или слабокислая, так сделайте ее нейтральной или слабощелочной. Это очень не понравится всем сорнякам, растущим на вашем участке. Делается все это очень просто. С осени в междурядья, где господствует сорняк, под перекопку вносится мел, а весной, после выравнивания почвы граблями, «припудриваете» выровненную поверхность гашеной известью. Известь начнет «работать» после первого полива. На щелочных почвах, для повышения кислотности, осенью внесите полторы нормы фосфора под перекопку, а весной, перед тем, как выравнивать граблями участок, разбросайте небольшим слоем перегной и хорошо перемешайте граблями с верхним слоем почвы. Случается, что этих мер недостаточно. В таких случаях, на кислых почвах, готовят известковый

Читать далее...

Три малиновых секрета.



Иметь ягодные кустарники в саду – дело обычное. Смородина, крыжовник, малина, это радость детям и здоровье старикам. Садоводы - народ неугомонный. Все ищут урожайные сорта с самыми крупными, самыми сладкими и ароматными плодами, но всегда надо помнить, что если вкус и аромат сорта всегда присутствуют, то урожайность сорта зависит только от садовода.

Это относится и к фруктовым деревьям и к ягодным кустарникам.

В этой статье я расскажу вам о малине, поделюсь с вами своими маленькими «секретами».



Однажды, случайно, мне попался сорт малины, который я долго и безуспешно искал. В то время этот сорт стоил дорого, и денег хватало только лишь на один корень. Пересмотрел я весь товар и выбрал молодой кустик с неплохо развитой корневой системой. Еду домой и сожалею о том, что со мной не оказалось нужной суммы, а то бы кустиков пять еще взял. Дома взялся за посадку. Осматривая корни, мне вдруг пришла мысль о том, что это же растение корнесобственное и значит можно вырастить куст из отрезка корня. Я обрезал корневую систему, рассортировал корни по толщине, и у меня получилось три группы корней: миллиметр и больше, меньше миллиметра и группа нитевидных корней. Маточный куст я высадил как обычно, но сделал сильную обрезку – оставил над землей две почки.

Оставшиеся у меня корни, каждую группу, я разрезал на части длиной 2.5 – 3 сантиметра. При этой операции необходимо следить за тем, чтобы не перепутать верхнюю часть корешка с нижней. Далее я вскопал и разрыхлил небольшую грядку (0.5х1.0м) и, при помощи тонкого прутика, (делал ямки в земле) высадил все корешки оставляя 2 – 3мм верхней части корешка над землей. После посадки я осторожно полил грядку. Там где земля после полива сильно осела и оголила корни произвел мульчирование (досыпал земли). Эту грядку я укрыл куском пленки. Через десять дней появилась первая «крапивка». Таким образом, за лето, я получил более десятка молодых кустов малины без денежных затрат.

Если вам необходимо быстро размножить растущую у вас малину, то вы можете выкопать корни, не выкапывая куст.



Далее речь пойдет об урожайности малины. На мой взгляд, любой сорт малины может давать очень хороший урожай. Беда многих садоводов это их поверхностные знания о выращиваемых растениях.

Малина – растение влаголюбивое, не будет полива, небудет малины. У нас в Краснодарском крае летом много солнца и высокая температура воздуха, ну а о температуре самой земли можно узнать, пройдя босиком по садовой дорожке. В этом плане, условия для малины далеко не комфортные. Малина очень любит рыхлую влажную землю и органическую подкормку.

Вот, пожалуй, все требования малины в агротехнике, но вот вопрос: «Каким образом все это осуществить на практике с минимальными затратами средств и времени?».

Как можно совместить защиту корневой системы от перегрева, рыхление, подкормку и полив, и чтобы все это было одновременно, в течение всего летнего сезона? Есть такой способ. Я нашел его и много раз проверил на растениях. Вот вам второй «секретик».

Как правило, малина выращивается рядами, поэтому нужно сначала хорошо полить малину, затем отступить от растений 10 -15см и свежим коровьим навозом выложить «ленту» шириной 60-70 см, то же самое нужно сделать с другой стороны и все. Я знаю, что многие садоводы скажут, что так делать нельзя, что растения обязательно «сгорят» и будут не правы.

Как работает этот способ. Мы произвели полив и уложили навоз. В землю он не попадет так, как он свежий, а не жидкий, а земля наполнена влагой. Навоз высох на солнце, у него очень низкая теплопроводность, значит, под ним земля будет иметь нормальную температуру, а также он препятствует испарению влаги, и полив вы будете производить не «каждый день через день» а раз в неделю. Влажность, нормальная температура и перегнивающий нижний слой навоза привлечет червячков, которые будут рыхлить землю, перерабатывать навоз в удобрение и вносить его в землю. Есть еще плюсы у этого способа, не растут сорняки и молодая поросль малины. Вы можете ходить по навозу сколько угодно, черви все-равно сделают свою работу, а обувь будет всегда чистой. Вместо навоза можно использовать картон, выложив его в четыре слоя, но эффект хуже.

Следующая, последняя ступень к высоким урожаям малины – формирование куста.

Формировка соцветий у малины происходит на концах побегов, значит, чем больше побегов, тем больше урожай. Рассмотрим классическую обрезку малины на примере одного «нулевого» побега. «Нулевой побег», это побег, который появился из земли весной на замену высохшему побегу, двулетнему. Все лето он рос, осенью мы ему сделали обрезку. На следующую весну из почек находящихся на побеге выросли три пять новых

Читать далее...

Крыжовник – растение, из плодов которого, все хотели бы кушать варенье, но далеко не все хотели бы его выращивать. Причина – «Колючий, зараза».



Я очень часто слышу подобные слова от садоводов и, особенно от садоводов женщин. Очень часто жалуются на не устойчивость крыжовника к таким болезням как, мучнистая роса, серая гниль и прочим болезням. В этой статье я постараюсь убедить вас, что колючий крыжовник совсем даже и не колючий и, что от болезней крыжовника можно легко избавиться.

Начну с болезней. Самый простой способ избавиться от грибковых заболеваний крыжовника – подбор сортов устойчивых к этим заболеваниям. Таких сортов очень много и я их не стану перечислять. Но что делать садоводам, у которых есть сорт крыжовника, который им очень нравится, но подвержен различным грибковым заболеваниям? Лечить? Нет, предупреждать заболевание, проводить профилактику.

Подавляющее большинство садоводов начинают борьбу с болезнями тогда, когда увидят их проявление, а это, как говорится, «поздновато будет». Я хочу предложить вам три способа борьбы с этими болезнями, которыми пользуюсь я, один из которых относится к «моим маленьким секретам».

Первый.

Кальцинированная сода – 100гр на 10 литров воды. Опрыскивать до распускания листа и, когда ягоды достигнут величины 5мм в диаметре. Уничтожение спор грибковых.

Второй.

Аммиачная селитра - две столовые ложки на 10 литров воды. Опрыскивание перед цветением и после цветения крыжовника. Совмещение подкормки по листу и уничтожения спор грибковых.

Эти два способа являются комплексом по предупреждению грибковых заболеваний

.Ну, и третий, «секретный» способ. Об этом способе я узнал от человека, отец которого занимался садоводством еще до революции, потом я прочел о нем в книге по любительскому садоводству, выпущенную, еще до революции. Я опробовал этот способ и на крыжовнике, и на черной смородине, и был просто поражен результатами. Суть его заключается в том, что кусты обливаются сильно разведенным водой свежим коровьим навозом. Способ обливать кусты, вероятно, продиктован тем, что в те времена не всякий садовод имел опрыскиватель, а может их и вообще небыло. Взяв за основу этот старый способ, и немного изменив технологию приготовления раствора, подогнав ее к современным возможностям, у меня получился вот такой «рецепт»:

1 ведро свежего коровьего навоза разводим водой (3 ведра) в ванной, хорошо размешиваем и отстаиваем в течении одного часа. Всплывший мусор удаляем. Осторожно, ковшом, не поднимая осадок, вычерпываем раствор в ведро и через фильтр заливаем его в опрыскиватель.

Опрыскивать нужно не только кусты, но и землю вокруг кустов.

Меня очень заинтересовал вопрос о воздействии этого раствора на споры этих болезнетворных грибков. Оказывается, в навозе присутствует очень большое количество бактерий, которые питаются (скажем, так) спорами грибков. Коровам, вероятно, эти бактерии необходимы так, как иной раз им попадается прелое, заплесневелое сено или какой то другой не качественный корм.

Оставшимся раствором, перемешав его с осадком , полейте землю вокруг куста. Эти бактерии очень хорошо обеззараживают землю, кроме этого, этот раствор является не плохим удобрением для смородины и крыжовника, роз и других растений.



Ну а сейчас о колючках. Когда то давно, в детстве, прежде, чем стать садоводом любителем я был «любителем садов». Чужих. «Уборка» урожая, естественно производилась ночью. В нашей компании считалось «высшим пилотажем» наворовать крыжовника. Для нас, уличных пацанов из бедных семей он являлся невероятным лакомством. Каждый из нас мог за минуту «обнести» большой куст крыжовника ни разу не уколовшись (и это ночью).

Очень часто на рынке садоводы ищут безшипый крыжовник, категорически отказываясь от колючих сортов. Конечно же, я их понимаю, но для меня сразу становится понятным то, что человек просто не умеет обращаться с растением. Кроме того, если растение приобретает какое-то неприсущее ему свойство, то оно обязательно должно что-то потерять, стать в чем-то хуже. Вернемся к нашим колючкам. Попробуем их приручить.

Каждый человек, хотя бы раз в жизни, видел ежика, гладил его. Я думаю, ни одному человеку не придет в голову гладить ежика «против шерсти» (иголок). Крыжовник это тот же ежик. Голова у крыжовника – его корень. Вот мы с вами сейчас и попробуем погладить крыжовник как ежика.

Подойдите к кусту крыжовника, выберите самый длинный побег, возьмите левой рукой за кончик побега и потяните его вверх , придав ему вертикальное положение. Поднесите ладонь правой руки к основанию побега на такое расстояние, чтобы шипы слегка касались ладони, а теперь смело ведите ладонь вверх к своей левой руке держащей этот побег. Если вы все

Читать далее...

Как я уже писал, кусты крыжовника (зависит от сорта) имеют пряморослую, полураскидистую и раскидистую формы куста. Если пряморослая и полураскидистая форма, нас садоводов вполне устраивает (с такими кустами легко работать), то раскидистая форма куста нам доставляет много хлопот. Куст подобной формы занимает много места, концы его побегов, которые касаются земли, укореняются там, где нам ненужно. При сборе урожая приходится выдирать побеги из земли, а какое мучение приносит мульчирование корневой системы. Проблем с таким крыжовником много, работы много, а компенсация за ваш труд, в виде урожая, мизерная. Но есть способ, который позволяет избежать всех этих неприятностей. Он известен давно, но о нем, почему то, мало пишут. Этот способ называется «Выращивание крыжовника на шпалере». В «классическом варианте» этот способ имеет «веерный» вид, то есть, прямо над кустом располагают шпалеру на высоте 30-40 сантиметров нижняя проволока и 70 сантиметров верхняя проволока, и все побеги веером распределяют и привязывают к шпалере. Недостатком данного способа является то, что количество кустов в ряду остается прежним и не все побеги можно привязать на верхней проволоке и поэтому концы этих побегов торчат в разные стороны. Я позволил себе немножко усовершенствовать данный способ и назвал его «Гребенчатый». Суть его заключается в том, что первый ряд шпалеры натягивается в 20-ти сантиметрах от поверхности земли, второй – в 40-ка сантиметрах от поверхности почвы а следующий, третий ряд шпалеры, на уровне 60 – 65 сантиметров от поверхности почвы, но его вы будете натягивать осенью, когда побеги прекратят свой рост.

Как только вы высадили в грунт молодой куст (сделали нужную обрезку на увеличение количества побегов), сразу же ставим шпалеру (натягиваем два нижних ряда проволоки). Весной ждем, когда побеги достигнут длины 30 – 35 сантиметров и привязываем их к нижней проволоке на расстоянии в 6 -7 сантиметров друг от друга Первым привязываем самый толстый побег строго вертикально и привязываем его и к первой, и ко второй проволоке. С боку этого побега, и с одной, и с другой стороны, к нижней проволоке, на расстоянии 6 – 7 сантиметров привязываем два более тонких побега. Побеги мы изгибаем так, чтобы можно было привязать их ко второй проволоке так же на расстоянии 6 - 7 сантиметров от привязанного нами центрального побега. И так далее. Побеги, которые не достают до второй проволоки, мы оставляем привязанными к первой на нужном расстоянии и ждем, когда подрастут. Такая формировка длится все лето. Куст должен иметь 15 побегов, можно и меньше. Такой куст занимает в ряду всего один метр, вместо полутора и больше метров при обычной посадке. Все нулевые побеги вырезаются, за исключением случая замены старого, не плодоносящего побега. Если нулевого побега нет, то при вырезке старого побега нужно оставить пенек в 5-ть сантиметров. На нем обязательно проснется спящая почка и вырастит побег замещения. При таком способе выращивания, кусты можно разместить где угодно, в полуметре от забора, у стены сарая или дома. Ухаживать за такими кустами одно удовольствие.

Вы, вероятно, сталкивались с тем, что какое-то растение,

сколько его не покупаешь, не высаживаешь, оно каждый раз гибнет. Мне очень часто задают вопросы на эту тему, и когда я спрашиваю садовода о кислотности (ph) почвы в его саду, как правило, ответа не получаю.

Вы покупаете растение.

А какую почву растение предпочитает? А какой кислотно-щелочной баланс почвы вашего сада? Нужно знать (ph) почвы в своем саду, чтобы не делать подобных ошибок.

Так, какой же она бывает, почва?

Почвы бывают кислыми, нейтральными и щелочными. Растение, которое предпочитает кислые почвы, никогда не будет расти на щелочных почвах и очень плохо на нейтральных, и

наоборот. Необходимо, так же помнить, что кислотно-щелочной баланс в вашем саду, в разных местах, может быть разным.

Существуют три способа позволяющие узнать (ph) почвы в вашем саду.

1.Можно обратиться в лабораторию.

2.Можно определить по растущим в саду сорнякам.

3.Можно определить с помощью настоя листьев растений реагирующего на кислоты и щелочи.

С лабораторией, как мне кажется, и так все понятно.

Давайте поговорим о сорняках. Оказывается, они приносят не только вред, но иногда они нам могут оказать неоценимую услугу в качестве растений-индикаторов. Сорняки – такие же растения, живущие по тем же законам, что и культурные растения, но распространяются «самосевом». Среди них есть растения, предпочитающие почвы того или иного (ph).

Если семечко растения, которое может расти только на щелочных почвах, попадет на кислую почву, то оно просто прорастет и тут же погибнет. Таким образом, происходит естественный отбор видов сорняков, по которым мы с вами можем определить приблизительно (ph) почвы в нашем саду.

На кислых почвах вы можете увидеть такие растения, как:

щавель, хвощ полевой, лютик, подорожник.

На нейтральных и слабокислых почвах - пырей ползучий,

ромашка, мать-и-мачеха, вьюнок, клевер, осот.

На щелочной почве - мак, вьюнок.

Способ третий (домашняя лаборатория).

Этот способ позволяет точнее определить (ph) почвы в вашем саду. Обратимся к растениям, в частности к черной смородине. Она нам поможет получить достаточно точную информацию по этому вопросу. Для этого необходимо взять несколько листьев смородины (штук 10) и залить их кипятком (0,5 литра), дождаться, когда настой остынет, удалить из него листья, наполнить стакан на две трети настоем и добавить в него немного земли взятой из нужного вам места.

Если раствор покраснеет - почва кислая,

если зеленеет - нейтральная,

если синеет - щелочная,

таким образом можно проверить любое место в вашем саду. Листья можно взять и с другого растения, например - с вишни. Чтобы быть полностью уверенным в том, что раствор работает, его можно проверить. Для этого надо готовый настой разлить в три стакана. В первый стакан введите пару капель уксуса, а в третий питьевой соды на кончике ножа. Это у вас будет эталон, по которому будет происходить сравнение результата вашего анализа.

Есть еще одна «занятная» травка, которая называется «Базилик». Моя супруга, каждое лето делает из него напиток. Заваривает пучок зелени кипятком, дает остыть, процеживает. Получается настой зеленого цвета. Добавляет сахар и немножко лимонной кислоты, и настой приобретает розовый цвет. Вкусный.

Имеет место быть еще одно состояние почвы, доставляющее садоводам массу проблем, это засоленность почвы. Существует засоленность почвы естественная, с которой, что бы ты ни

делал, она все-равно проявится, а есть засоленность почвы



приобретенная (приобретенная засоленность, это мое, а не официальное определение).

Вот о ней мы сейчас и поговорим. Иметь возможность поливать растения в саду, на даче, это же счастье для садовода! Скважина, колодец – это же здорово!!

А каков состав воды в вашей скважине, колодце? Такая «мелочь» может напакостить больше, чем все вредители сада вместе взятые.

Оказывается, вода то, может быть и соленой. Нет, это не поваренная соль, это соли других минералов и даже металлов. Поливая такой водой растения, мы насыщаем солями плодородный слой почвы. Те растения, которые могут переносить некоторую засоленность почвы, растут без каких-то видимых изменений, те же, которые, не перенося ее, начинают постепенно умирать.

Все это происходит незаметно для садовода. В этом то и заключается опасность приобретенной засоленности почвы. Как определить, происходит или нет у вас засоление почвы? Довольно просто. В вашем саду есть площадь, которая постоянно поливается и, наверное, есть уголки, которые вы никогда не поливали. Возьмите, желательно после дождя, копните пару раз (переверните пласт) на поливаемом участке и пару раз там, где ни разу не поливалось, дайте всему этому высохнуть.

Читать далее...

Не ошибусь, если скажу, что каждый садовод, огородник, когда-то слышал или где-то читал о том, что не все растения могут уживаться друг с другом.

В связи с тем, что площадь наших дач и приусадебных участков, в основном не большая, каждый садовод и огородник старается вырастить на своем участке, как можно большее количество различных видов растений. Если, для овощеводов, ученые изучили и разработали способ уплотненных посадок различных видов растений и определили степень совместимости, или не совместимости большинства овощных культур,

то для садоводов, к сожалению, нет.

Вернее, эти работы весьма не значительны. Отсутствие знаний у садоводов в этом вопросе являются причиной многих неудач, которые выражаются не только в выращивании, какого-то растения, но и в потере урожайности уже растущих в саду взрослых растений.

Есть два вида несовместимости растений: биохимическая и агротехническая.

Биохимическая несовместимость.

Не совместимость растений обусловлена тем, что одно из растений, его подземная и надземная части, выделяют вредные вещества, которые угнетают развитие соседа, понижают плодообразование и так далее.

Совместимые же растения наоборот, могут благоприятно действовать друг на друга, тем самым, стимулируя развитие, увеличивать цветообразование, завязывание плодов, защищать друг друга от болезней или вредителей.

Единственной возможностью не наделать грубых ошибок в посадке растений для начинающих садоводов-любителей

и садоводов, не обладающих достаточными знаниями в этом вопросе, является высадка растений по видовым группам



(яблони с яблонями, слива со сливой и так далее).

Это касается и деревьев, и кустарников.

Многие садоводы высаживают между деревьями и кустарниками овощные культуры, что является большой ошибкой, поскольку, как правило, садоводы не знают влияние этих растений на растения, рядом с которыми они высаживаются.

Например – виноград терпеть не может капусту, а к редису и редьке относится благожелательно. Яблоне весьма не приятен картофель.

Есть растения, которые одновременно могут иметь эффект влияния на соседа, как положительный, так и отрицательный.

Например - Малина защищает яблоню от парши, а яблоня малину - от серой гнили, но одновременно с этим, малина забирает из почвы много нужных для яблони химических элементов и… обогащает почву азотом. Кроме этого, малина очень агрессивна, она старается захватить чужие территории.

Такие растения, как грецкий орех, вообще несовместим ни с каким растением, а на месте, где росла ель, после ее вырубки, только через пятнадцать лет происходит полное восстановление (выздоровление) почвы. Кстати, есть растения, которые не могут расти на месте, где до них росло растение такого же вида.

Например - нельзя высаживать яблоню на месте, где росла и была выкорчевана яблоня, это же относится и к груше.

Приведу еще один пример несовместимости обычных в наших садах фруктовых деревьев.

Персик. Он имеет очень сильное угнетающее действие, как на развитие, так и на плодоношение таких видов, как вишня, яблоня и груша.

Еще один вид растений, который играет не маловажную роль в жизни садовых растений, это сорняки. Некоторые виды сорняков так же могут негативно влиять на растения (угнетают развитие). Например – пырей ползучий.

Агротехническая несовместимость.

Подобная несовместимость заключается в различии агротехнических требований рядом растущих растений.



Например – влаголюбивое растение, высаженное рядом с растением, не переносящим переувлажнения почвы, или растения имеющие разницу в требовании к минеральным или органическим удобрениям - одному нужен фосфор, а другой его не переносит.

Каждый садовод в борьбе с болезнями и вредителями использует химические препараты, которые одним растениям приносят пользу, а для других могут быть смертельны.

Например – виноград обрабатывается медесодержащими препаратами и если рядом с ним высажены такие растения, как крыжовник или персик то, при попадании препарата на их листву эти растения ее полностью сбрасывают.

К этому же виду несовместимости относится несовместмость обусловленная сроками созревания рядом растущих разного вида растений.

Например – клубника, высаженная под яблоней.

Клубника почти созрела, а яблоню надо обработать против болезни или вредителя. В итоге – садовод «делает себе головную боль», ставит себя перед выбором, какой урожай сохранить. Не обработает яблоню – сохранит урожай клубники, но не получит яблок, обработает яблоню – потеряет урожай клубники.

Конечно же, это далеко не вся информация по этой теме, но здесь все, что для начала должен знать каждый садовод – любитель.

Хорошим подспорьем вам могут стать знания агротехнических требований растений, и того, которое

Читать далее...

Далеко не редкий вопрос, который мне задают, это: «Почему дерево, привитое на низкорослом подвое, вдруг внезапно теряет это свойство и резко начинает набирать рост?». Все дело в ошибке, которую совершил садовод при высаживании растения у себя в саду. Если бы он знал, что такое подвой и привой, о свойствах места прививки – такого бы не случилось. Вот, я и хочу поговорить о том, что такое привой и подвой, о правилах посадки привитых на подвои растений. Давайте разберемся: «Что такое подвой и, что такое привой?» Подвой и привой, это два самостоятельных растения одного вида, но обладающие, каждый, какими-то своими уникальными особенностями. Подвой, это то, к чему прививают, привой, это то, что прививают. Для чего нужен подвой, какова его роль в жизни привитого на нем сорта? В садоводстве подвой используют для передачи свойств, которыми он обладает привитому на него сорту (низкорослость, устойчивость к болезням, морозостойкость). Привой же, это, можно сказать «паразит» существующий за счет подвоя. Это на первый взгляд их отношения между собой кажутся дружелюбными. На самом же деле, все далеко не так. Подвой мечтает избавиться от «нахлебника», а привой хочет избавиться от зависимости и иметь свои собственные корни, и вот, как это происходит на практике. Подвой выбрасывает побег из имеющихся у него спящих почек стараясь вырастить СВОЙ ствол, но для этого ему нужно иметь определенные условия. Привой, также, ждет момента (условий), чтобы обзавестись собственными корнями. Задача садовода – не дать, ни тому, ни другому «выполнить задуманное», но для этого необходимо знать при каких условиях подвой может активировать свои спящие почки, а привой начать собственное корнеобразование. Все это зависит от места срастания привоя с подвоем, от его расположения над землей. Место прививки – место активного образования корневой системы привоя (привитого сорта). Если это место находится у земли, или в земле, то происходит очень быстрое корнеобразование привитого на подвой сорта, за ним следует полное отторжение привитым сортом подвоя, который просто сгнивает в земле, либо наоборот, начинает выбрасывать десятки побегов, от которых очень трудно избавится. Чем больше их вырезаешь, тем больше их становится. Растение становится корнесобственным, потерявшим свойства, переданные ему подвоем и как следствие, растение, привитое на низкорослый подвой, становится высокорослым. А теперь, давайте поднимем место срастания сантиметров на 15 – 18. Привой (привитый сорт) лишен возможности образовать свою корневую систему, а, вот, у подвоя возникла возможность избавиться от «нахлебника». На стволе подвоя длиной 15 – 18 сантиметров может быть до десятка спящих почек, из которых сразу же вырастают побеги, и это не считая тех, которые находятся в верхней части корневой системы, в земле. Если их оставить, то в скором времени они «перегонят» в росте привой постепенно заглушат его, и он просто высохнет. При такой посадке садоводу приходится несколько раз за сезон вырезать эту поросль. И так каждый год. Для того, чтобы избежать всех этих неприятных проявлений нужно найти «золотую середину» расположения места прививки над землей. Принято считать, что она равна шести сантиметрам, но я считаю, что этого мало так, как нам приходится завозить, и перегной, и «новую землю» на свои участки. Садовод всегда должен помнить о том, что каждый вид растений высаживается по своим правилам и эти правила он должен знать.

Однажды на рынке, у торговца семенами и химией я увидел в продаже мицелий (посадочный материал грибов) и вспомнился мне рассказ о хитром старике, который я услышал от старого лесника. Общий вагон пассажирского поезда. Как правило, едет в нем рабочий люд, простой, бесхитростный. За окном зеленое пространство, бесконечный лес и, само собой разумеется,



разговоры про рыбу в реках и озерах, про зверя, птицу, грибы и ягоду в лесах. А дорога долгая…



И так, вот его история.



Места у нас глухие. До ближайшего поселка почти пятьдесят километров. Раньше у нас был леспромхоз, какая была молодежь – работали в леспромхозе, а когда лес подрубили, наш участок закрыли, молодежь разъехалась, и остались одни охотники-промысловики да пенсионеры-старики. Сами понимаете, на пенсию то не очень поживешь. Вот и занимаются старики заготовкой грибков да ягод, сушат их и сдают в заготконтору. Заготконтора не всякие грибы в сушеном виде принимает, а только белый гриб, подберезовик да подосиновик. В нашей деревне, каждая семья имеет свои грибные и ягодные полянки. Грибная полянка, это не поляна, так называют у нас грибное место. На каждой полянке, вбит кол с зарубками и у каждой семьи они свои, отличные от других. У кого то - чуть больше полянок, у кого то - чуть меньше полянок, и небыло ни одного случая, чтобы кто-то у кого то, на чужой полянке грибки подрезал. Обычно все сдавали одинаковое количество сушеных грибов. Но вдруг деревенские стали замечать, что дед стал сдавать больше грибов. Сначала-то люди думали, что это просто случайность. Ну, там, погода, может дождик над его полянками лишний прошел, но на следующий год дед в два раза больше грибов сдал. На третий год. Гриб только вылазить стал, а деревенские сразу же побежали в лес. На дедовы полянки смотреть. Смотрят, а грибков то на них видимо-невидимо, и пошел слух, что дед какое то «слово секретное» знает, которое грибки привораживает. Люди к нему с вопросами, мол, почему у тебя на полянках больше грибков, чем на наших. А дед, хитро так посмеивается, пожимает плечами, руками разводит, мол, не знаю, я тут не причем. А тут еще сосед, как то увидел деда выходящего из леса с большой корзиной грибов. Сбор грибков уже закончился, люди уже сушат грибы а он до сих пор грибы из леса носит. Ну и уж очень ему захотелось посмотреть на грибы. Подошел, глянул, а грибы то все худые, червивые, ну и спросил деда, мол, зачем ему эти грибы. А дед, так хитро улыбнулся и отвечает, мол, для коровенки. Стали люди думать, что дед и худые грибки сушит, стали коситься на него. На следующий год эти слухи дошли до приемщиков заготконторы. Стали они со вниманием проверять дедовы грибки, а он, в тот год, привез их много, но так, ни одного худого и не нашли. На вырученные деньги запасли они с бабкой на зиму запасов всяких вдоволь, обнов всяких там, одёжи, обувки. Ходят по деревне, ну, тебе, богачи, да и только. Стали некоторые люди сторониться их, а дед ходит себе, да посмеивается. И, вот, когда лег снег, собрал дед мужиков у себя в избе, я тоже пришел. Не все пришли, кого он приглашал (кто не пришел, тот потом жалел об этом). Как полагается, выпили, закусили, дед и говорит, что, мол, раз вы пришли, знать не потеряли в меня веру, а позвал я вас, чтобы рассказать вам о своих грибках. Грибки, которые вы видели на моих полянках, не сами по себе выросли, я их посеял. Я сразу же понял о чем идет речь, а мужики рты раскрыли от удивления, и, как только они пришли в себя, посыпались горохом на старика вопросы. Что? Где? Как? Каким образом? Я не буду пересказывать все, о чем он говорил. Я расскажу саму суть.



На каждой полянке всегда есть несколько порченых грибков. Дед их не трогал до поры, до времени. Как только сбор грибков закончится, дед брал канистру с водой, алюминиевую миску и кружку, и уходил на свои полянки в лес. Там он брал шляпки порченых грибков, разминал их в миске (делал «кашу»), заливал водой и, потыкав ножом в разных местах землю, разливал кружкой эту смесь по этим местам. Грибки живут семьями, но встречаются и одиночные грибки и если этот одиночка вырос, значит, ему это место подходит. Деревенские, встречая таких одиночек, просто срезали их, а этот хитрец стал их столбить и на этих местах у него образовались новые полянки. Как узнали люди, что да как, кинулись летом в лес, столбить свои места, куда не пойдут, обязательно дедову полянку найдут. Пришлось им идти дальше в лес и там свои полянки делать. А потом дед бабку схоронил, совсем постарел, незамог он с грибками управляться и поделил свои полянки между деревенским людом, по справедливости. Когда дед помер, то вся деревня хоронила его, а полянки, которые он подарил людям так и зовутся – «Дедовы полянки».

Поврежденные плоды на деревьях - это следствие, причиной которого являются, либо болезни, либо вредители. Мы боремся с ними, но мало кто из садоводов задает себе вопрос: "А откуда они все берутся?"



На одной из страничек прочел о вишневой мухе, как с ней бороться и т.д. Все на первый взгляд правильно, но вы не задавали себе вопрос: "Почему, как только вишенка или черешенка сорвана и оказывается в ведре (при сборе урожая), личинка вылазит из плода? Откуда берется такое количество этих вредителей, которое способно "испортить" за короткий срок тысячи плодов вишни и черешни на всех деревьях в вашем саду?" Начну с личинки. Личинка очень хорошо разбирается (ориентируется) где верх, а где низ ее "дома". На генетическом уровне у личинки заложена "программа", что при изменении положения ее дома в пространстве ей нужно покинуть "дом" и уйти в землю для дальнейшего развития (окукливания). Это своего рода сигнал. Это в случае, если плод сорвали или он упал сам. В идеале, она должна находиться в "доме" до определенной стадии развития, достигнув которого она покидает плод, падает и «уходит» в землю.



Весной, в определенный период, уже из куколки, появляется муха. Ей не нужно далеко лететь в поисках вишни или черешни, и мы вновь отдаем весь урожай мухе. Даже обрабатывая ядами, мы уничтожаем всего лишь мизерное количество вредителя, основная масса вредителя делает безнаказанно свое черное дело. Задам вопрос: «Что делает садовод, когда обнаруживает, что весь урожай вишни или черешни непригоден для употребления (поражен мухой)?» Он оставляет его на дереве! Получается, что мы сами РАЗВОДИМ этого вредителя в своем собственном саду, а потом с ним боремся! С другой стороны, собрать весь пораженный урожай и уничтожить его, это большие затраты труда.



Давайте мы попробуем придумать способ, который препятствовал бы вылету мухи, а так же не давал возможности личинкам проникнуть в почву. Использовать мы будем обычную полиэтиленовую пленку, которой застелем всю площадь (по периметру кроны) под деревом. Делать это будем весной, когда почки набухли и вот-вот распустятся первые листочки. Края пленки присыпим землей, чтобы не унесло ветром. Суть в том, что под пленкой почва быстрее прогреется, что спровоцирует ранний вылет мухи (кстати, и других вредителей). Под пленкой они и погибнут (высокая температура, отсутствие пищи).



Этот же самый способ будем использовать и против личинки. Упав на пленку, она, либо высохнет от жары, либо скушают птички, или вы подметете пленку и весь этот мусор уничтожите. При таком подходе к делу количество вредителей уменьшится в десятки раз.



Этот способ можно использовать против всех вредителей, у которых часть развития или зимовка происходит в почве.

Мне 65 лет. Садовод - любитеь. Подрабатываю в краевой газете "Кубанские новости" в качестве консультанта-эксперта. Имею свой питомник различных деревьев, кустарникови цветов.

    Всякое дело всегда начинается с желания сделать это дело, но кроме желания нужны еще знания и умение. Звучит банально, но без этого не обойтись. Я садовод – любитель.Таких, как я много и у каждого свой подход, свое мнение и свое видение в вопросах любительского садоводства.   Каким должен быть сад? Ответ на этот вопрос вам могут дать только ваши мечты, ваши желания. Вы хотите, чтобы было «море» цветов? Пожалуйста! Хотите «фруктово-ягодный рай»? Пожалуйста!! Хотите, чтобы сад давал вам прибыль (коммерческого направления)? Пожалуйста!!! Все в ваших руках! Но!  Прежде нужно узнать все о том, с чем вы будете иметь дело.

    Я не имею никакого агрономического образования  и не собираюсь, кого то, чему-то учить.  Я буду писать о нашем саде, о нашей работе в нем, о проблемах, с которыми мы сталкивались. Если хотите, буду просто  беседовать с вами. Я не буду писать о том, о чем можно прочесть в любой книге по садоводству. Я напишу о том, о чем в книгах не пишут, либо, если и упоминают, то весьма не понятно, расплывчато. Я напишу о том, чему меня научили растения, которые я выращиваю.