Вейгела (Weigela) — листопадный кустарник семейства жимолостных, способный эффектно украсить ваш сад. Радовать розовыми, красными, кремовыми, желтыми и белыми цветами-колокольчиками вейгела будет два раза в год — весной и в конце лета. Примечательно, что окраска соцветий во время цветения неодинакова: только что раскрывшиеся венчики — бледные, но постепенно они набирают силу и становятся более яркими.

[350x263]

Посадка вейгелы
Лучшее время для посадки — март-апрель. При осенней высадке саженцы не успевают прижиться и погибают, поэтому если вы приобрели растения осенью, торопиться не стоит — подождите до весны. Прикопайте вейгелу в наклонном положении и укройте крону землей. При покупке поинтересуйтесь возрастом растения — хорошо адаптируются к новым условиям экземпляры, которым более 3,5 лет.
Выбирайте территорию для посадки тщательно. Вейгела светолюбива, тепло и обилие солнца — обязательные условия для полноценного развития. Листья и цветы легко повреждаются ветром — место для посадки должно быть надежно защищено от северных ветров.
Кустарник предпочитает рыхлую, плодородную землю, не выносит уплотнения и переувлажнения грунта. Почву следует рыхлить регулярно, желательно после каждого полива. Если такой возможности нет, то укройте землю торфом или опилками.
На дно посадочной ямы глубиной 50 см выложите гравий и песок (толщина слоя — 15 см), кусты рассаживайте на расстоянии 3-х метров друг от друга. Корневую ямку при этом не заглубляйте. Почвенная смесь должна включать песок, дерн и перегной в соотношении 2:2:1.

Размножение вейгелы
Самый распространенный способ размножения вейгелы — черенкование. Древесное черенкование малоэффективно, да и результатов придется ждать долго — 5 лет, поэтому чаще всего используется размножение с помощью зеленых черенков. Проводить его лучше до начала заложения почек, т.е. в апреле-мае. Длина черенков — 10-12 см. Срез делайте прямым, оставляйте на черенке два листочка.

После обработки стимулятором роста — гетероауксином (150 мг/литр воды) побеги оставляют в темном помещении при температуре 20 градусов на 12 часов. После чего высаживают на укоренение в песчано-торфяную смесь, присыпают песком и накрывают полиэтиленовой пленкой. Глубина посадки — 0,5 см. Поливают растение два раза в день. Корни появляются на 25-40 сутки. Пересаживать на постоянное место рекомендуется через 1,5 года.
Размножать вейгелу можно и семенами. Предварительной подготовки исходного материала не требуется. Посадите семена в ящики, наполненные песком и плодородной почвой. Поверхностно посеянные семена присыпают песком и накрывают стеклом. Всходов ждите через 3 недели.

Уход за вейгелой
Для лучшего роста кусты систематически подрезают, удаляют больные и сухие ветви. Оптимальное время для санитарной обрезки — весна или начало лета. Участки с увядшими цветками укорачивают, а места срезов обрабатывают садовым варом (можно найти в свободной продаже).
Молодая вейгела нуждается в вашей заботе. На зиму оберните кусты крафт-бумагой или современным укрывным материалом — спанбондом. Приствольный круг присыпьте лапником или сухой листвой. Эти несложные мероприятия помогут растению перенести суровые морозы. Если же после зимы растение сильно обмерзло, то исправит ситуацию обильный полив (10 литров воды на куст). То же самое становится обязательным при жаркой погоде.
Взрослые кустарники требуют внимания намного меньше. Весной, после обильного снегопада, отряхивайте снег с веток. Предотвратить деформацию куста под тяжестью снега поможет каркас из деревянных реек, заботливо установленный осенью. В малоснежные зимы вейгелу укрывают лутрасилом или толем.
Почву подкармливают два раза в год. Первый раз — ранней весной второй — в период формирования почек, в начале июня. Используют для этого сернокислый калий, двойной суперфосфат, мочевину.

Многоярусный лук уникален. Ученые считают, что его происхождение - естественная гибридизация лука репчатого с батуном или другим многолетним луком, не образующим, настоящие луковицы.

Свое название он получил за своеобразный вид во взрослом состоянии. Вместо цветков на цветочной стрелке у него вырастают маленькие луковички - бульбочки диаметром 1,5-2 см, а затем продолжается рост цветоноса, и так бывает до 4-5 ярусов, чаще - 2-3.

Высота цветоноса у первого яруса , 60-80 см, на нем образуется 3-5 шт. наиболее крупных 
бульбочек. 

Каждый следующий ярус имеет более короткий цветонос и более мелкие бульбочки. Чтобы получить больше крупных воздушных луковичек, можно ограничить рост, прищипнув точку роста цветоноса после второго или даже первого яруса.

В первый год жизни многоярусный лук очень мало отличается от репчатого лука. Он имеет такие же дудчатые листья высотой до 60 см, образует луковицу диаметром от 3,5 до 7 см (массой от 45 до 70, в отдельных случаях до 100 г). В отличие от лука репчатого, эти луковицы ложные, не вызревающие, остающиеся открытыми. 

В последующие годы луковицы становятся более мелкими, так как каждая из них делится, образуя гнездо.

Наибольшая продуктивность многоярусного лука на 3-4-й год жизни, в дальнейшем гнездо сильно уплотняется и происходит угнетение.

Посадки многолетнего лука нет смысла держать дольше 5 лет, их надо рассаживать. Для посадки могут служить как подземные луковицы, так и бульбочки. 

Потомство воздушных луковичек предпочтительнее, так как оно омоложенное и развивается, как из семян, которых многоярусный лук не образует.

Многоярусный лук - очень перспективная культура - по продуктивности он превышает и репчатый лук, и батун. Используются у него и зелень, причем она более нежная и содержит больше витаминов, и луковицы как подземные, так и воздушные. Последние нередко маринуют. Многоярусный лук очень холодостоек, выносит зимние морозы до 50°С. Не вымерзает даже в малоснежные зимы. Для него опасны оттепели.

Он может вынести суровейшие зимы и погибнуть от ранневесенних заморозков - он не имеет периода покоя и при потеплении быстро трогается в рост. Поэтому рекомендуется высаживать луковицы осенью, мульчировать их резаной соломой, торфом или опилками, чтобы уменьшить колебания температуры почвы.

Отрастает многоярусный лук очень рано - еще под снегом, и быстро растет. В зоне умеренного климата его листья достигают 30 см уже в первой декаде мая и готовы к уборке - их можно срезать, а через 2-3 недели листья снова отрастут, и срезку можно повторить. Чтобы еще больше ускорить получение зелени, используют пленочные укрытия, в этом случае получение продукции ускоряется на 10-12 дней. Обычно за сезон проводят 3-4 срезки.

Возделывают многоярусный лук в однолетней и многолетней культуре. Для него хороши южные и юго-западные склоны, предпочтительны участки, рано освобождающиеся от снега, с легкими плодородными почвами. Схемы посадки разные: более крупные подземные луковицы высаживают рядами с междурядьями от 40 до 70 см, в ряду -15-20 см, крупные воздушные луковички - в ряду 5-8 см, мелкие - чаще.

Для однолетнего выращивания удобен ленточный способ посадки с расстояниями в ряду для подзимних луковиц 10-12, для бульбочек - 6-8 см. Глубина посадки, зависит от размера луковиц - слой почвы от плечиков луковицы до поверхности почвы должен быть 2-3 см.

Обязательны прополки и рыхления.

Многоярусный лук с успехом выгоняют и в защищенном грунте, можно в теплицах, а можно и в комнате. Он не имеет периода покоя и менее требователен к условиям освещения и температуре, чем лук репчатый. 

Зимой в комнате его можно выращивать в легких ящичках или горшках на подоконнике. Для выгонки требуется небольшое количество земли.

Лук этот нежен, очень вкусен, полезен, особенно когда не хватает витаминов.

[350x242]

ॐ СЕМЬ УРОВНЕЙ БРАКА ॐ


1. Брак на уровне Муладхара-Чакры, энергии Меркурия

Низменная гармония. Нижний, или копчиковый, центр отвечает за эгоизм и половые отношения. При гармонии между партнерами, будущими супругами, на уровне копчикового центра возникают отношения, при которых секс становится смыслом всей их совместной жизни.

Сегодня этот тип брака встречается довольно часто. Ведь у определенной части общества бытует мнение, что любовь – это только половые отношения. Инициатором подобных отношений, как правило, становится мужчина. Женщина может лишь сказать «да» или «нет» в ответ на такое его предложение. Люди ищут себе просто партнера для постели, ориентируясь на красоту тела. Они так видят и понимают любовь. Соответственно, склонные к самому примитивному телесному счастью, будут искать друг друга на дискотеках, в барах и других местах развлечений.

Веды говорят, что если отношения основаны только на гармонии нижних центров, то постепенно они истощаются. Человек считает, что у него проблемы со здоровьем, начинает ходить к врачам, не понимая, что потеря сексуального интереса к партнеру – процесс естественный. Согласитесь, если трижды в день есть торт, то через какое-то время даже самый вкусный покажется вам отвратительным.

Любое материальное наслаждение без духовной подпитки тает. Такой вид брака – самый неблагоприятный. Известны даже фазы развития подобных отношений: первые шесть месяцев супруги будут безумно влюблены друг в друга, потом чувства станут угасать, через два–три года в отношениях появятся серьезные проблемы, а через семь лет – развод, как правило, со скандалом. Муж и жена расстаются, с удивлением отмечая, что они совершенно чужие друг другу, им даже не о чем поговорить.

Причина же в том, что пока сильна сексуальная энергия, мужчина чувствует себя героем. Он проявляет по отношению к женщине свои лучшие качества. Но когда сексуальная энергия начинает угасать, он ведет себя все хуже и хуже: раздражается по мелочам, в своей слабости винит то женщину, то себя. В результате теряет к супруге интерес, заводит на стороне другую, что в еще большей степени ухудшает атмосферу в семье.

2. Брак на уровне Свадхистана-Чакры, энергии Венеры

Материальные мотивы. Пупочный центр отвечает за самосохранение, жадность, страх. При гармонии на уровне этого энергетического центра главным смыслом совместной жизни становится создание комфортных условий. Люди стремятся купить квартиру, дорогую мебель, приобрести дачу, машину – то есть свить себе уютное гнездышко.

Те, кто имеют выраженную склонность к комфорту и богатству, будут искать спутника жизни в хороших ресторанах, домах отдыха, в компаниях бизнесменов или других подобных сообществах. Их идея счастья состоит в том, что нужно найти такого человека, который обеспечил бы жизнь в достатке. Конечно, в этом случае брак будет более крепким, чем в первом варианте, тем не менее риск достаточно велик. Ведь эти люди нацелены на то, чтобы получить обеспеченную жизнь за счет другого человека. Отношения циничные и практичные, возвышенный семейный дух отсутствует. Молодой человек ищет богатую невесту, девушка – суперобеспеченного жениха.

3. Брак на уровне Манипура-чакры, энергии Марса

При совместимости на уровне солнечного сплетения главным в жизни становится достижение престижа и хорошего положения в обществе. Этот центр отвечает за амбиции, пищеварение, чувство удовлетворенности. Если парень и девушка стремятся к славе и власти, они попытаются найти друг друга на вечеринках, куда приходят лишь избранные, во время деловых встреч, в элитных компаниях. Они пунктуальные правильные люди.

Совместимость на уровне солнечного сплетения дает супругам ощущение покоя. Женщина считает, что ей нужен мужчина, который защитит ее, обеспечит хороший уровень жизни, создаст уют и комфорт. Ее рассуждения следующие: если у него есть машина, квартира, хорошее положение в обществе, значит, я его люблю и нужно выходить замуж. И она действительно любит своего супруга. Такова ее идея любви. И супруги неплохо живут какое-то время, пока есть к чему стремиться в материальном плане. Из чувства долга четко выполняют свои семейные обязанности, хорошо воспитывают детей. Но им трудно заниматься чем-то возвышенным и далеко не просто глубоко понять друг друга.

Этот вид брака уже претендует на стабильность, однако с возрастом такие ощущения угасают. Интересы меняются, и материальная сторона жизни уже не приносит такой радости, как в молодости.

В Ведах сказано также, что люди, которые соединятся на нижних центрах, в следующих жизнях встретятся и причинят друг другу массу проблем, отрабатывая карму. К примеру, совместимость на уровне солнечного сплетения (третий уровень брака) приводит к тому,

Да. Именно бред.

И даже вред, в ряде случаев. Почему?

Сразу оговорюсь - я двумя руками "за" утилизацию органических отходов. Это лучше, чем бездумно жечь или (еще более бездумно) выкидывать на свалку вонючий пакет с "ТБО"...

...у нас, к сожалению, до сих пор массово вывозят на свалку даже опавшие листья... :-(

Дело в том, что компостирование в куче - далеко не лучший способ утилизации "лишней" органики.

Во всяком случае - не единственный.

Разговор именно о "классическом" компостировании - собрать разнообразную органику, утащить в компостную кучу, уложить слоями, дать "сопреть"...

[351x263]

а потом - тащить обратно для "удобрения". Тащить то, что осталось... А осталось около половины исходной массы. Иногда - 10-15%  :-)

Вроде бы всё логично - в книжках пишут о пользе компоста, о важности органических удобрений, о повышении плодородия...

Всё это так. Только это ещё не всё :-)

При "обычной" технологии приготовления и использования компоста мы:

1. делаем лишнюю работу и
2. недоиспользуем множество "компостных" ресурсов.

[351x263]

Давайте по-порядку.

Во-первых, таскание туда-сюда - сизифов труд. Имеет смысл таскать только "туда" - делать компост там, где он будет использован.

То есть - непосредственно в насаждениях.

Не во всяких, естественно... В многолетних. Среди деревьях, в кустарниках...

Просто потому, что делать компост на газоне, в огороде или в "цветниках" просто невозможно - без выделения свободного от растений места.

[263x351]

Во-вторых, нет никакого смысла собирать в компост то, что может принести пользу там, где упало :-)

...листья с дорожки - да, имеет смысл "переместить". А вот листья из-под дерева на вашем участке - вряд ли.  

В-третьих, польза органики - это не только % гумуса, NPK и микрофлоры в готовом "продукте" (в компосте).

Органика повышает плодородие В ПРОЦЕССЕ РАЗЛОЖЕНИЯ. Именно так. Свежая органика - это, грубо говоря, "корм" для животных, грибов и микробов.

Она запускает пищевую цепочку (попутно рыхля почву и снабжая растения ионами) намного более длинную, чем готовый компост.

В-четвертых, при перемещении (а тем более - при просеивании) компоста гибнет множество живности. От землероек, многоножек и дождевых червей до грибов.

Мицелий у многих "полезных" грибов многолетний и не всегда выживает при подсушивании, ворошении и т.п.

И в-пятых, слой органики работает как мульча (в отличие от кучи). Подавляет сорняки, сохраняет влагу, дает приют мелкой живности.

Выводы делайте сами.

Мульчирование (покрытие поверхности почвы) — великолепный прием, особенно если им грамотно пользоваться.

Мульчирование дает массу бонусов: сохранение влаги, улучшение структуры, предотвращение перегрева почвы летом, уменьшение промерзания зимой, защита почвы от всех видов эрозии, профилактика грибковых инфекций, подавление сорняков... Короче, вагон счастья для вашего сада.

Но, увы, при неумелом использовании мульчи, бонусы легко превращаются в проблемы: переувлажнение, замедленное развитие растений и угнетение роста, накопление сорняков и патогенов, резкое усиление заморозков...

[показать]Итак, по пунктам...

Переувлажнение — вполне реальная опасность. Особенно на тяжелых и плохо структурированных почвах. Особенно — для выраженных «сухолюбов»... Толстый слой мульчи при слабом заполнении почвы корнями (молодые посадки) и при плохом дренаже может сыграть злую шутку. Проверено.

Замедление (или полное угнетение) роста после мульчирования.

Бывает по двум причинам.

Первая причина. Рыхлая мульча наносится на холодную почву весной (или слишком толстый слой мульчи осенью) и почва очень долго прогревается. В том случае развитие растений замедляется не только из-за низкой температуры почвы, но еще и потому, что микрофлора спит. И почвенная фауна дрыхнет в зимней спячке... А если они спят, то и элементы питания (особенно — азот) освобождаются в очень ограниченном количестве. Короче, какой рост, когда холодно и жрать нечего... Каким-нибудь верескам (на каком-нибудь юге) — самое то :-)

[показать]

Вторая причина. Мульча влажная, хорошо измельчена и богата целлюлозой (опилки, солома, бумага). Это просто пир для почвенных грибов! Они размножаются лавинообразно... в общем-то это благо, если бы не одно «но». Для разложения целлюлозы необходимо огромное количество азота, которое изымается из почвы. К счастью, временно... Но - в это «временно» роста нет в принципе! Роста может не быть полтора месяца или ...полтора года. Зависит от климата, почвы, качества и количества нанесенной органики... При добавке (в нижний слой) чего-то сочного, богатого азотом (скошенная трава, кухонные отходы, навоз) или при поливе раствором азотной «минералки» - проблем ноль. Также, ноль проблем при ре-гу-ляр-ном внесении целлюлозной органики - азот из предыдущей партии уже возвращается в оборот.

Именно поэтому многие спокойно вносят тонны опилок, а у них все «прет». Прет, вопреки всем рекомендациям! Секрет в том, что вносят они их е-же-год-но. Или ежемесячно.

Накопление сорняков... случается аж по трем причинам.

[показать]

Во-первых: семена сорняков могут заноситься с мульчей. Особенно коварны солома, сено, подсолнечная лузга, выполотые сорняки с завязавшимися семенами, пищевые отходы (яблоки, арбузы, тыквы и томаты всходят щеткой)... Хотя, бывает, что даже лежалые опилки дают тааакое количество однолетнего сорняка — просто куча когда-то заросла бурьяном и весь «урожай» семян оказался там :-) Мульчировать вышеописанными материалами можно (и нужно), только лучше их прикрыть сверху чем-то «всходонепроницаемым»... или вовремя поворошить в солнечную погоду.

Во-вторых: корневищный сорняк (вьюнок, пырей, свинорой, осот и т.п.) активно «лезет» с незамульчированной (прилегающей) площади под мульчу. Там рыхло, сыро, есть питание... Активно — это до метра. И даже до двух, если корневища сильные.

[показать]

В третьих: неправильная прополка замульчированных площадей. Неправильная — это когда в сырую погоду выполотые сорнячки (они выдергиваются легко, под мульчой почва рыхлая) укладываются корнями ближе к сырой земле (или к сырой мульче)... корни моментально цепляются за сырую поверхность (не прирастают, а именно цепляются — этого достаточно), а «вершки» экстренно переходят к цветению и плодоношению. Урожай семян сорняков готов за несколько дней :-) Невыполотые сорняки спокойно себе растут, а выполотые и укоренившиеся - уже с семенами. Тут надо просто приучить себя класть

Июнь — наиболее подходящее для садовода время для размножения жимолости зелеными черенками. Все чаще в дачных садах встречается жимолость съедобная — кустарник с голубыми от воскового налета кисло-сладкими крупными ягодами. Для хорошей урожайности жимолости съедобной необходимо, чтобы на близком расстоянии росли несколько кустов этого растения разных сортов.

Черенки длиной 8-12см с 2-3 почками и 2-3 листочками на макушке нарезают в июне с побегов нынешнего года. Верхний срез делают прямым на 0,5см выше листа, а нижний – срезают наискось на 2-3см ниже листа.

Чтобы уменьшить испарение, оставляют 1-2 пары листочков, верхние листочки отрезают наполовину, нижние удаляют.

Черенки жимолости нужно 12-16 часов подержать в растворе гетероауксина (100мл/1л воды) или обмакнуть нижние концы в порошок корневина на 1см, а затем высадить в пикировочные ящики.

Высаживают черенки под наклоном на глубину не более 1,5-2см, так как при мелкой посадке быстрее идет образование корней. Схема посадки 5×5см. Листья черенков не должны соприкасаться друг с другом. Оптимальная температура воздуха 20-25 градусов, влажность 80-90%.

Для посадки черенков используют пикировочные ящики высотой 7-8см. В качестве субстрата лучше брать промытый и прокаленный речной песок или перлит, можно использовать почвенную смесь из торфа и песка в соотношении 1:3. Перед посадкой субстрат нужно полить.

Высаженные черенки накройте стеклом или пленкой и притените от прямых солнечных лучей. Два-три раза в день растения необходимо опрыскивать. Через 2-3 недели черенки образуют корни.

Молодые растения жимолости, выросшие из июньских черенков, успевают к осени хорошо окрепнуть, корневая система хорошо разветвляется, и их можно будет высаживать на доращивание в грядку. Следующей осенью их можно уже пересадить на постоянное место, но лучше подрастить 1-2 года в школке.

Жимолость съедобная — скороплодная и скороспелая неприхотливая культура, особого ухода она не требует, болезни и вредители ее почти не повреждают. Жимолость невероятно зимостойка, не вымерзает даже в Заполярье: она способна переносить температуры до -45°C. Цветки, появляющиеся в мае, способны выдержать шестиградусные морозы, бутоны — и более низкие температуры.

Жимолость прекрасно растет на даче в виде живой изгороди, вдоль заборов, в легкой тени, поэтому таких растений в саду можно и нужно иметь столько, сколько позволяет садовый участок.

Полазила по инету, насобирала красочек натуральных для волос.

Буду экспериментировать:)

Натуральные краски для волос.

Даже при современном многообразии различных красок для волос лучше всего окрашивать волосы натуральными красками. Природные красители и окрашивают и ухаживают за волосами, не повреждая их как химические красители. Они придают волосам и нужный оттенок и блеск и силу и густоту.

[225x260]

окрашивание для всех типов волос

[546x700]

[559x699]

[508x700]

[484x700]

[509x700]

[564x700]

[496x700]

[522x700]

[537x700]

[514x700]

[536x700]

[502x700]

[545x700]