Королевский хрусталь moser ч1
13-09-2015 08:04
Это цитата сообщения Panter_Woman Оригинальное сообщение
Королевский хрусталь MOSER
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения Panter_Woman Оригинальное сообщение
Королевский хрусталь MOSER
Сегодня изделия Moser называют «Хрусталем королей» или же «Королем среди хрусталя».
Чехия – родина короля хрусталя Moser
В 1857 г. в г. Карлсбад (сейчас Карловы Вары) в Чехии был открыт завод по производству художественного стекла. Его создателем и неизменным руководителем на протяжении 50-ти лет был Людвиг Мозер, чье имя стало нарицательным для продукции стекольного завода.
[показать] [показать] [показать]
Стекло Мозер – это лучший хрусталь в мире по своей художественной ценности и качеству. В составе хрусталя Мозер нет свинца, поэтому экологически чистое производство расположено в окрестностях курортного города.
Король хрусталя moser ч.2
13-09-2015 07:57
Это цитата сообщения Panter_Woman Оригинальное сообщение
Король хрусталя MOSER (Чехия), часть 2.
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения Panter_Woman Оригинальное сообщение
Король хрусталя MOSER (Чехия), часть 2.
Богемский хрусталь MOSER - Король среди хрусталя
[показать] [показать] [показать] [показать] [показать]
Парк Монсо- Париж
12-09-2015 15:55
Это цитата сообщения Аэлита_54 Оригинальное сообщение
Парк Монсо- Париж
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения Аэлита_54 Оригинальное сообщение
Парк Монсо- Париж
Четверг, 10 Сентября 2015 г. 22:18 редактировать + в цитатник
Друзья!
В этой туристической поездке в романтичный Париж мне удалось побывать в парке Монсо. Посещение парка я запланировала еще у себя дома перед поездкой. Уж очень хотелось прогуляться в этом парке и полюбоваться его красотой .Теперь можно сказать, что и русская нога ступала по дорожкам этого парка.
Зеленый островок в сердце Парижа
Недалеко от Триумфальной арки на площади в 8 гектаров раскинулся парк Монсо – зеленый уголок со своей атмосферой и романтикой. Этот нетрадиционный французский парк, выполненный в английском стиле, – наследие герцога Орлеанского, который еще в XVIII веке выкупил на современной улице Курсель участок земли, где был возведен павильон в окружении французского сада. Постепенно сад превратился в прекрасный парк, который не единожды расширялся и обновлялся.
Парк Монсо представляет собой сочетание живописных видов, творений рук человеческих в виде ротонд, ворот, мраморных статуй и широких прогулочных аллей, где можно вдохнуть наполненный ароматом леса воздух и почувствовать настоящее расслабляющее умиротворение.
[700x466]
[700x466]
Спас-на-Крови
11-09-2015 13:08
1 марта 1881 года на набережной Екатериниского канала (ныне Грибоедова) народовольцами был убит Александр II. В том же году был объявлен конкурс проектов мемориального храма на этом месте. По велению Александра III проекту придали черты церквей XVII века. В итоге был выбран вариант в «русском стиле», предложенный архимандритом Игнатием и доработанный архитектором А. А. Парландом. Храм был освящён в 1907 году в честь Воскресения Христова. Здание было электрифицировано, для освещения использовали 1689 ламп.
В 1930 году храм был закрыт. Во время блокады сюда свозили тела погибших ленинградцев. В главный купол собора угодил неразорвавшийся немецкий 240-мм снаряд, пролежавший в стропилах до 1961 года. После войны здание использовали как склад декораций Малого оперного театра, пока в 1968 году его не признали памятником.
[900x]
1. Во внешней отделке храма применено множество различных материалов: цветной кирпич, эстляндский мрамор, гранит, изразцы, мозаичные картины и гербы российски. Купола покрыты эмалью или золочёной медью, крыша - глазурованной черепицей.
[показать]
2. Высота храма 81 метр, что символизирует год убийства царя-освободителя.
[показать]
3. Внешне собор напоминает Покровский храм, что на Рву (Василия Блаженного), но имеет линейную, а не центральную симметрию. Кроме того, колокольня Спаса-на-Крови завершается не традиционным шатром, а массивным куполом, что роднит собор с колокольней Ивана Великого.
[показать]
4. Нижний ярус украшают 20 гранитных досок, на которых золотыми буквами выписаны основные деяния царствования Александра II.
[показать]
5. С 1997 года храм действует в качестве музея. Образован приход, с 2004 года проводятся службы.
[показать]
6. На немногочисленных стендах выставлены заменённые при реставрации элементы отделки.
[показать]
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
1 марта 1881 года на набережной Екатериниского канала (ныне Грибоедова) народовольцами был убит Александр II. В том же году был объявлен конкурс проектов мемориального храма на этом месте. По велению Александра III проекту придали черты церквей XVII века. В итоге был выбран вариант в «русском стиле», предложенный архимандритом Игнатием и доработанный архитектором А. А. Парландом. Храм был освящён в 1907 году в честь Воскресения Христова. Здание было электрифицировано, для освещения использовали 1689 ламп.
В 1930 году храм был закрыт. Во время блокады сюда свозили тела погибших ленинградцев. В главный купол собора угодил неразорвавшийся немецкий 240-мм снаряд, пролежавший в стропилах до 1961 года. После войны здание использовали как склад декораций Малого оперного театра, пока в 1968 году его не признали памятником.
[900x]1. Во внешней отделке храма применено множество различных материалов: цветной кирпич, эстляндский мрамор, гранит, изразцы, мозаичные картины и гербы российски. Купола покрыты эмалью или золочёной медью, крыша - глазурованной черепицей.
[показать]2. Высота храма 81 метр, что символизирует год убийства царя-освободителя.
[показать]3. Внешне собор напоминает Покровский храм, что на Рву (Василия Блаженного), но имеет линейную, а не центральную симметрию. Кроме того, колокольня Спаса-на-Крови завершается не традиционным шатром, а массивным куполом, что роднит собор с колокольней Ивана Великого.
[показать]4. Нижний ярус украшают 20 гранитных досок, на которых золотыми буквами выписаны основные деяния царствования Александра II.
[показать]5. С 1997 года храм действует в качестве музея. Образован приход, с 2004 года проводятся службы.
[показать]6. На немногочисленных стендах выставлены заменённые при реставрации элементы отделки.
[показать]
Андалусские сказки. Кордова.
11-09-2015 12:29
Кордова... Мощные крепостные стены, за которыми скрываются узкие улочки Худерии, цветочные горшки на ослепительно белых стенах, фонтаны в маленьких патио, тонкие колоны и полумрак Мескиты, Алькасар Христианских Королей, широкий спокойно несущий свои воды Гвадалквивир - вот она Андалусская сказка воплощенная в реальности.
Ранним утром, когда город только просыпается, самое время пройти по узким запутанным улочкам Худерии - еврейского квартала когда-то еще мусульманской Кордобы.
В те времена, когда Кордобой правили арабы, а город был столицей Кордовского халифата Аль-Андалуса здесь строились дворцы и мечети, арабы мирно соседствовали с евреями, развивая науку и искусство. Это, наверное, самый арабский город в Андалусии, действительно похожий на ожившую иллюстрацию к 1001 ночи.
По пустынным улицам идем к Меските - главному собору Кордовы, который в прошлом был второй по величине мечетью в мире. В утренней весенней дымке за апельсиновым двориком открывается огромное и величественное здание.
Внизу, под толстым стеклянным полом все еще можно разглядеть остатки храма св. Винсента, на месте которого и построена мечеть.
Вдохновленные мечетью Дамаска правители Кордовы решили «догнать и перегнать» и возвести самую большую и красивую мечеть на Западе. Скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается: почти три века мечеть строится, достраивается, перестраивается, добавляются приделы и ниши, взмывают ввысь новые арки... В полумраке и тишине так легко затеряться в этом бело-красном лабиринте, ходить кругами и удивляться этому великолепию.
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Кордова... Мощные крепостные стены, за которыми скрываются узкие улочки Худерии, цветочные горшки на ослепительно белых стенах, фонтаны в маленьких патио, тонкие колоны и полумрак Мескиты, Алькасар Христианских Королей, широкий спокойно несущий свои воды Гвадалквивир - вот она Андалусская сказка воплощенная в реальности.
Ранним утром, когда город только просыпается, самое время пройти по узким запутанным улочкам Худерии - еврейского квартала когда-то еще мусульманской Кордобы.
В те времена, когда Кордобой правили арабы, а город был столицей Кордовского халифата Аль-Андалуса здесь строились дворцы и мечети, арабы мирно соседствовали с евреями, развивая науку и искусство. Это, наверное, самый арабский город в Андалусии, действительно похожий на ожившую иллюстрацию к 1001 ночи.
По пустынным улицам идем к Меските - главному собору Кордовы, который в прошлом был второй по величине мечетью в мире. В утренней весенней дымке за апельсиновым двориком открывается огромное и величественное здание.
Внизу, под толстым стеклянным полом все еще можно разглядеть остатки храма св. Винсента, на месте которого и построена мечеть.
Вдохновленные мечетью Дамаска правители Кордовы решили «догнать и перегнать» и возвести самую большую и красивую мечеть на Западе. Скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается: почти три века мечеть строится, достраивается, перестраивается, добавляются приделы и ниши, взмывают ввысь новые арки... В полумраке и тишине так легко затеряться в этом бело-красном лабиринте, ходить кругами и удивляться этому великолепию.
Андалусские сказки. Белые города.
11-09-2015 12:25
Андалусия – это живописно разбросанные по скалам белые городки, так похожие и не похожие друг на друга одновременно. Узкие улочки ведут от одной церквушки к другой, извиваясь вверх по скалам к старинным замкам или их руинам. С небольших залитых солнцем террас открываются потрясающие виды на окрестные холмы и луга.
Самый крупный из белых городов – один из старейших городов Европы - Ронда. В 4 веке до н. э. на этом месте основали поселение кельты, затем сюда пришли римляне, построившие замок. А арабы, захватившие город в 8 веке, дали ему имя Изна-Ранд-Онда, что в переводе означает «город с замком», откуда и пошло современное название.
Шли века, арабские мечети сменялись католическими церквями, замок был разрушен Жозефом Бонапартом, отступавшим в 1810 году, неизменными оставлись только мосты, соединявшие две стороны глубокого ущелья Тахо.
Построенный в самом узком и самом глубоком (почти 100 метров) месте ущелья, Новый мост соединяет новую и старую части Ронды.
В старом городе белые домики тесно прижимаются друг другу, выходя деревянными дверями, цветными рамами, коваными усыпанными цветами балкончиками на узкие петляющие улочки. Дома здесь носят самые удивительные названия: дворец Мондрагон, дом Короля Мавра, из садов которого можно спуститься в ущелье, дом Великана.
Живое воображение сразу рисует картинку, что когда-то здесь жил человек гигантского роста, но на самом деле все гораздо прозаичнее… Своё название дом Великана берёт от одного из двух каменных рельефов, находящихся на углу здания.
Узкие улочки приводят к церкви святой Марии. О стоявшей когда-то на этом месте мечете теперь напоминает только колокольня, бывшая когда-то минаретом.
Решение основать на этом месте церковь было принято, когда Ронду отвоевали у арабов, но соборные церкви и кафедральные соборы никогда не строились быстро, поэтому в честь этого события король Фердинанд повелевает построить небольшой костел. «Небольшой» костел св. Духа больше похож на хорошо укрепленный замок, особенно если смотреть со стороны, но построили его действительно быстро – всего-то за 20 лет.
В старом городе через ущелье перекинуто еще два моста, прекрасно сохранившихся с давних времен.
Самый низкий – Арабский мост - построен еще в 13 в. на месте римского моста. Чуть повыше – Старый мост 1616 года.
Ронда – это не только белые домики и узенькие улочки, мосты над головокружительной пропастью и старинные церкви. Это еще и родина корриды и романтических бандольерос.
Именно здесь в конце 18 в. была построена первая и самая большая арена для корриды в Испании, которая используется и в настоящее время по своему прямому назначению.
Именно здесь родился Педро Ромеро, установивший современные правила боя с быками.
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Андалусия – это живописно разбросанные по скалам белые городки, так похожие и не похожие друг на друга одновременно. Узкие улочки ведут от одной церквушки к другой, извиваясь вверх по скалам к старинным замкам или их руинам. С небольших залитых солнцем террас открываются потрясающие виды на окрестные холмы и луга.
Самый крупный из белых городов – один из старейших городов Европы - Ронда. В 4 веке до н. э. на этом месте основали поселение кельты, затем сюда пришли римляне, построившие замок. А арабы, захватившие город в 8 веке, дали ему имя Изна-Ранд-Онда, что в переводе означает «город с замком», откуда и пошло современное название.
Шли века, арабские мечети сменялись католическими церквями, замок был разрушен Жозефом Бонапартом, отступавшим в 1810 году, неизменными оставлись только мосты, соединявшие две стороны глубокого ущелья Тахо.
Построенный в самом узком и самом глубоком (почти 100 метров) месте ущелья, Новый мост соединяет новую и старую части Ронды.
В старом городе белые домики тесно прижимаются друг другу, выходя деревянными дверями, цветными рамами, коваными усыпанными цветами балкончиками на узкие петляющие улочки. Дома здесь носят самые удивительные названия: дворец Мондрагон, дом Короля Мавра, из садов которого можно спуститься в ущелье, дом Великана.
Живое воображение сразу рисует картинку, что когда-то здесь жил человек гигантского роста, но на самом деле все гораздо прозаичнее… Своё название дом Великана берёт от одного из двух каменных рельефов, находящихся на углу здания.
Узкие улочки приводят к церкви святой Марии. О стоявшей когда-то на этом месте мечете теперь напоминает только колокольня, бывшая когда-то минаретом.
Решение основать на этом месте церковь было принято, когда Ронду отвоевали у арабов, но соборные церкви и кафедральные соборы никогда не строились быстро, поэтому в честь этого события король Фердинанд повелевает построить небольшой костел. «Небольшой» костел св. Духа больше похож на хорошо укрепленный замок, особенно если смотреть со стороны, но построили его действительно быстро – всего-то за 20 лет.
В старом городе через ущелье перекинуто еще два моста, прекрасно сохранившихся с давних времен.
Самый низкий – Арабский мост - построен еще в 13 в. на месте римского моста. Чуть повыше – Старый мост 1616 года.
Ронда – это не только белые домики и узенькие улочки, мосты над головокружительной пропастью и старинные церкви. Это еще и родина корриды и романтических бандольерос.
Именно здесь в конце 18 в. была построена первая и самая большая арена для корриды в Испании, которая используется и в настоящее время по своему прямому назначению.
Именно здесь родился Педро Ромеро, установивший современные правила боя с быками.
Андалусские сказки. Гранада
11-09-2015 12:22
Чуть видны вдали хребты туманной сьерры...
У подножья величественных гор раскинулся город, который, кажется, является сердцем Андалусии. Здесь есть все: и великолепные мавританские дворцы, и католические соборы с захватывающим дух убранством, и аскетичные монастыри, и цыганские кварталы, и узкие арабские улочки, и современные широкие улицы с оживленным движением.
Если Кордова похожа на ожившую иллюстрацию к городам людей из Властелина колец, то Гранада – это город гномов. Все самое ценное здесь спрятано за высокими и прочными стенами, чтобы случайный прохожий не прознал и не украл такое богатство. Заснеженные шапки гор на горизонте, вырубленный прямо в скалах район Сакрамонте и неприступные холмы Альгамбры только усиливают это впечатление. Даже у реки, на которой стоит Гранада, какое-то гномье название – Дарро.
Через речку перекинуты основательные каменные мостики, соединяющие два квартала города. В одну сторону поднимаются вверх бесконечные улочки Альбайсина, в другую – тоже вверх – дорожки, ведущие к Альгамбре.
Итак у церкви св. Анны, на Новой площади практически развилка: направо пойдешь - в Альгамбру попадешь, налево – по Альбайсину пойдешь, а прямо – в Сакрамонте придешь. Но мы не ищем простых путей и, развернувшись и оставив за спиной Новую площадь, выйдем на улицу Католических Королей. Здесь на пересечении двух главных улиц Гранады стоит памятник Изабелле и Колумбу.
А рядом, на улице Колумба расположен и кафедральный собор Гранады.
Мои героические многократные усилия показали, что не существует никакого приемлемого ракурса, чтобы сфотографировать это немаленький собор, зажатый узкими улочками старинного квартала.
Собор появился здесь после завоевания Гранада в 1492 году. Как и во многих других городах местом для новой христианской святыни было выбрано самое сердце мусульманского квартала - его мечеть. Мечеть была разрушена, а ее фундамент послужил основой для возведения главного храма города.
Когда-то из собора можно было попасть в Королевскую Капеллу, где покоятся Фердинанд и Изабелла и их дочь Хуана Безумная с мужем Филиппом Красивым. Теперь же в Капеллу попасть можно только с улицы. Впрочем, рассмотреть мраморные надгробия во всех подробностях не получится и остается пользоваться только открытками да буклетами.
Поблуждав по окрестным улочкам, насладившись ароматом специй и чая, которые продают здесь же – с многочисленных открытых лотков, выходим обратно на улицу Колумба и, оставив старый центр Гранады позади, на автобусе едем в сторону университетского городка к монастырю Ля Картуха.
Основанный на деньги Гран Капитана (Гонсало Фернандес де Кордоба) на месте арабского дворца, монастырь поражает аскетичностью убранства. Большие, слабоосвещенные и практически пустые залы, где монахи молились, трапезничали, жили… Массивные деревянные столы и скамьи, мрачные картины на стенах, и как величайший контраст – собор монастыря, украшенный, радостный, яркий.
Сначала не веришь своим глазам: такое богатство, красота и великолепие после практически пустого монастыря.
Читать далее...
комментарии: 2
понравилось!
вверх^
к полной версии
Чуть видны вдали хребты туманной сьерры...
У подножья величественных гор раскинулся город, который, кажется, является сердцем Андалусии. Здесь есть все: и великолепные мавританские дворцы, и католические соборы с захватывающим дух убранством, и аскетичные монастыри, и цыганские кварталы, и узкие арабские улочки, и современные широкие улицы с оживленным движением.
Если Кордова похожа на ожившую иллюстрацию к городам людей из Властелина колец, то Гранада – это город гномов. Все самое ценное здесь спрятано за высокими и прочными стенами, чтобы случайный прохожий не прознал и не украл такое богатство. Заснеженные шапки гор на горизонте, вырубленный прямо в скалах район Сакрамонте и неприступные холмы Альгамбры только усиливают это впечатление. Даже у реки, на которой стоит Гранада, какое-то гномье название – Дарро.
Через речку перекинуты основательные каменные мостики, соединяющие два квартала города. В одну сторону поднимаются вверх бесконечные улочки Альбайсина, в другую – тоже вверх – дорожки, ведущие к Альгамбре.
Итак у церкви св. Анны, на Новой площади практически развилка: направо пойдешь - в Альгамбру попадешь, налево – по Альбайсину пойдешь, а прямо – в Сакрамонте придешь. Но мы не ищем простых путей и, развернувшись и оставив за спиной Новую площадь, выйдем на улицу Католических Королей. Здесь на пересечении двух главных улиц Гранады стоит памятник Изабелле и Колумбу.
А рядом, на улице Колумба расположен и кафедральный собор Гранады.
Мои героические многократные усилия показали, что не существует никакого приемлемого ракурса, чтобы сфотографировать это немаленький собор, зажатый узкими улочками старинного квартала.
Собор появился здесь после завоевания Гранада в 1492 году. Как и во многих других городах местом для новой христианской святыни было выбрано самое сердце мусульманского квартала - его мечеть. Мечеть была разрушена, а ее фундамент послужил основой для возведения главного храма города.
Когда-то из собора можно было попасть в Королевскую Капеллу, где покоятся Фердинанд и Изабелла и их дочь Хуана Безумная с мужем Филиппом Красивым. Теперь же в Капеллу попасть можно только с улицы. Впрочем, рассмотреть мраморные надгробия во всех подробностях не получится и остается пользоваться только открытками да буклетами.
Поблуждав по окрестным улочкам, насладившись ароматом специй и чая, которые продают здесь же – с многочисленных открытых лотков, выходим обратно на улицу Колумба и, оставив старый центр Гранады позади, на автобусе едем в сторону университетского городка к монастырю Ля Картуха.
Основанный на деньги Гран Капитана (Гонсало Фернандес де Кордоба) на месте арабского дворца, монастырь поражает аскетичностью убранства. Большие, слабоосвещенные и практически пустые залы, где монахи молились, трапезничали, жили… Массивные деревянные столы и скамьи, мрачные картины на стенах, и как величайший контраст – собор монастыря, украшенный, радостный, яркий.
Сначала не веришь своим глазам: такое богатство, красота и великолепие после практически пустого монастыря.
Андалусские сказки. Альгамбра.
11-09-2015 12:18
Над белокаменной Гранадой возвышается величественная Альгамбра – красный замок, сердце Гранады. В Альгамбре есть все: и величественная крепость, которой, кажется, не страшны никакие враги, и изящный мавританский дворец с потрясающими мастерством их создателей резными стенами и колоннами, и удивительные зеленые сады с цветущими апельсиновыми и миндальными деревьями и небольшими фонтанчиками, и бани, и церковь, и дворец испанских королей.
К ней ведут две пешеходные дороги: одна со стороны района Сакрамонте, другая - от Новой площади.
Среди лесов Альгамбры попадаются фонтанчики и памятники, вдоль дороги журчит вода, а массивные стены крепости никогда не скрываются из вида.
Когда-то здесь был город в городе, и по дороге к дворцу Насридов можно увидеть и раскопки древних арабских домов, и комплекс зданий, где-то когда-то размещались придворные, а теперь находится отель, и церковь, которая, как водится, перестроена из мечети, и бани с удивительными «звездными» потолками…
Чуть больше двухсот лет Альгамбра была резиденцией арабских правителей Андалусии. Еще почти век здесь была королевская резиденция испанских монархов. А потом про Альгамбру почти забыли на те же триста лет. Здания ветшали, фонтаны не работали, сады потеряли былую роскошь. И лишь в начале 19 века сюда зачастили писатели, поэты и художники, привлеченные романтичными руинами и преданиями. А только к концу века испанское правительство присвоило Альгамбре статус национального достояния.
Старейшая часть – Алькасаба – это хорошо укрепленная небольшая крепость, откуда виден весь город. С трех сторон ее защищают не только мощные стены, но и отвесные склоны холма Сабика.
Со смотровой башни (Torre de la Vela) Альгамбра напоминает величественный корабль, который плывет над Гранадой.
А внизу видны уцелевшие фундаменты казарм арабских войск, которые защищали крепость.
За стенами военной Алькасабы бурлила когда-то жизнь мирной Альгамбры. В годы расцвета здесь проживало до 5000 человек, и это были отнюдь не только воины и придворные.
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Над белокаменной Гранадой возвышается величественная Альгамбра – красный замок, сердце Гранады. В Альгамбре есть все: и величественная крепость, которой, кажется, не страшны никакие враги, и изящный мавританский дворец с потрясающими мастерством их создателей резными стенами и колоннами, и удивительные зеленые сады с цветущими апельсиновыми и миндальными деревьями и небольшими фонтанчиками, и бани, и церковь, и дворец испанских королей.
К ней ведут две пешеходные дороги: одна со стороны района Сакрамонте, другая - от Новой площади.
Среди лесов Альгамбры попадаются фонтанчики и памятники, вдоль дороги журчит вода, а массивные стены крепости никогда не скрываются из вида.
Когда-то здесь был город в городе, и по дороге к дворцу Насридов можно увидеть и раскопки древних арабских домов, и комплекс зданий, где-то когда-то размещались придворные, а теперь находится отель, и церковь, которая, как водится, перестроена из мечети, и бани с удивительными «звездными» потолками…
Чуть больше двухсот лет Альгамбра была резиденцией арабских правителей Андалусии. Еще почти век здесь была королевская резиденция испанских монархов. А потом про Альгамбру почти забыли на те же триста лет. Здания ветшали, фонтаны не работали, сады потеряли былую роскошь. И лишь в начале 19 века сюда зачастили писатели, поэты и художники, привлеченные романтичными руинами и преданиями. А только к концу века испанское правительство присвоило Альгамбре статус национального достояния.
Старейшая часть – Алькасаба – это хорошо укрепленная небольшая крепость, откуда виден весь город. С трех сторон ее защищают не только мощные стены, но и отвесные склоны холма Сабика.
Со смотровой башни (Torre de la Vela) Альгамбра напоминает величественный корабль, который плывет над Гранадой.
А внизу видны уцелевшие фундаменты казарм арабских войск, которые защищали крепость.
За стенами военной Алькасабы бурлила когда-то жизнь мирной Альгамбры. В годы расцвета здесь проживало до 5000 человек, и это были отнюдь не только воины и придворные.
Париж, Церковь Сент-Этьен-дю-Мон
11-09-2015 12:14
Характерная особенность этого храма — оригинальный фасад, представляющий собой наслоение нескольких художественных стилей, сменившихся за период продолжительных работ по его возведению, с 1492 по 1622 годы. Фасад построен классическим способом, он состоит из трех фронтонов, поставленных один на другой. Но при взгляде на эту церковь создается ощущение, что каждый из стилей приложил «руку» к оформлению ее фасада: здесь есть черты ренессанса, барокко и готики. Вроде бы эклектика - но вполне гармоничная и естественная. Интересно и то, что фундамент церкви неправильной формы, так как собор искривляется вместе с улицей, и это видно невооруженным взглядом.
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
Но самый необычный элемент интерьера церкви — это амвон, который устроен в виде поперечного балкона, приподнятого на уровень второго этажа, отделяющего неф и хоры. Он создан предположительно в 1521-1545 годы, и его автором считается Филибер Делорм.
Резные винтовые лестницы, идущие с двух сторон, являются продолжением амвона. В результате создается впечатления непрерывного движения и перетекания форм.
[показать]
[показать]
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Характерная особенность этого храма — оригинальный фасад, представляющий собой наслоение нескольких художественных стилей, сменившихся за период продолжительных работ по его возведению, с 1492 по 1622 годы. Фасад построен классическим способом, он состоит из трех фронтонов, поставленных один на другой. Но при взгляде на эту церковь создается ощущение, что каждый из стилей приложил «руку» к оформлению ее фасада: здесь есть черты ренессанса, барокко и готики. Вроде бы эклектика - но вполне гармоничная и естественная. Интересно и то, что фундамент церкви неправильной формы, так как собор искривляется вместе с улицей, и это видно невооруженным взглядом.
[показать] [показать] [показать] [показать] [показать]Но самый необычный элемент интерьера церкви — это амвон, который устроен в виде поперечного балкона, приподнятого на уровень второго этажа, отделяющего неф и хоры. Он создан предположительно в 1521-1545 годы, и его автором считается Филибер Делорм.
Резные винтовые лестницы, идущие с двух сторон, являются продолжением амвона. В результате создается впечатления непрерывного движения и перетекания форм.
[показать] [показать]
Любимый Люксембургский сад - 2010
11-09-2015 12:11
В этом году цветовая гамма сада была розово-сиренево-голубая, а гигантский укроп 2009 года заменил на клумбах еще более гигантский чертополох.
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
В этом году цветовая гамма сада была розово-сиренево-голубая, а гигантский укроп 2009 года заменил на клумбах еще более гигантский чертополох.
[показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать]
Любимый Люксембургский сад - 2009.
11-09-2015 12:07
Люксембургский сад. Всегда разный и всегда прекрасный. Прихожу туда каждый раз, когда бываю в Париже...
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Люксембургский сад. Всегда разный и всегда прекрасный. Прихожу туда каждый раз, когда бываю в Париже...
[показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать]
Часовня Сент-Шапель
11-09-2015 12:03
[показать]
В 1239 году Людовик IX купил у императора Латинской империи Бодуэна II терновый венец и некоторые другие реликвии Страстей Господних (в том числе фрагмент подлинного креста), заплатив огромную по тем временам сумму. Для хранения бесценных сокровищ он построил реликварий – часовню Сент-Шапель (освящена в 1248 году). Во время очередной французской революции часовня была осквернена, серебряную раку, в которой хранились реликвии, переплавили, терновый венец передали епископу Парижа, а затем поместили в собор Нотр-Дам. В часовне устроили склад (так что мы в этом деле – устраивать склады в храмах - не первопроходцы).
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
Часовня плотно зажата соседними зданиями более поздней постройки. Нашла в инете фото, как это выглядит с высоты птичьего полета:
[показать]
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
[показать]В 1239 году Людовик IX купил у императора Латинской империи Бодуэна II терновый венец и некоторые другие реликвии Страстей Господних (в том числе фрагмент подлинного креста), заплатив огромную по тем временам сумму. Для хранения бесценных сокровищ он построил реликварий – часовню Сент-Шапель (освящена в 1248 году). Во время очередной французской революции часовня была осквернена, серебряную раку, в которой хранились реликвии, переплавили, терновый венец передали епископу Парижа, а затем поместили в собор Нотр-Дам. В часовне устроили склад (так что мы в этом деле – устраивать склады в храмах - не первопроходцы).
[показать] [показать] [показать] [показать]Часовня плотно зажата соседними зданиями более поздней постройки. Нашла в инете фото, как это выглядит с высоты птичьего полета:
[показать]
Умбрия. Ассизи.
11-09-2015 12:00
Бывают города, после посещения которых ощущаешь, как чуть-чуть меняешься: становишься немного светлее и лучше. Таков – Ассизи. Город в итальянском регионе Умбрия, в провинции Перуджа, у южного склона горы Монте-Субазио, расположенный над притоком Тибра Киашо. Город, пропитанный легендами о Святом Франциске – нищем и поэте, который умел говорить с животными и птицами и основал самый многочисленный монашеский орден — орден францисканцев.
[500x500]
Первое знакомство с городом – неровные крыши, монументальные каменные дома и здания с арочными дверьми, которые выглядят так, словно были свидетелями жития самого Святого Франциска.
[показать]
Улицы узкие настолько, что далеко не везде сможет пройти транспорт. И цветы. Они повсюду – на стенах, балконах и окнах.
[показать]
[показать]
Двое монахов в серых рясах, подпоясанных веревками, остановились, вглядываясь в карту. Они настолько необычны, что на секунду замираю, чтобы полюбоваться на них: оба выглядят, как посланцы Средневековья. Такие прохожие тут – не редкость.
[показать]
«Сколько туристов!» - думаешь, взглянув на вереницу людей, которые, также, как и я, направляются к площади у белоснежного главного Собора. И вдруг перестаешь замечать гостей города. Здесь, в Ассизи, все по-другому, и нет места суетным мыслям.
[показать]
[показать]
Один взгляд на Собор – и вспоминаются разрозненные истории о замечательном человеке, который родился тут и здесь же был похоронен.
[показать]
[показать]
Годом рождения Святого Франциска считается 1182-й. Его родители были зажиточными людьми: мать – знатная француженка, отец – богатый торговец сукном. Сам Франциск тоже поначалу интересовался торговлей и помогал отцу, но череда событий в его жизни заставили молодого человека полностью пересмотреть свои взгляды. А однажды, отправившись продавать отцовское сукно в соседний городок Фолиньо, он зашел в старенькую полуразрушенную церквушку, построенную в честь Святого Дамиана, и голос, призвавший его восстановить обитель, заставил юношу остаться там... К 25 годам Франциск навсегда разорвал узы, связывающие его с миром денег и простых материальных радостей. А чуть позже вокруг него сложился необычный монашеский орден нищенствующих монахов-проповедников.
[показать]
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Бывают города, после посещения которых ощущаешь, как чуть-чуть меняешься: становишься немного светлее и лучше. Таков – Ассизи. Город в итальянском регионе Умбрия, в провинции Перуджа, у южного склона горы Монте-Субазио, расположенный над притоком Тибра Киашо. Город, пропитанный легендами о Святом Франциске – нищем и поэте, который умел говорить с животными и птицами и основал самый многочисленный монашеский орден — орден францисканцев.
[500x500]Первое знакомство с городом – неровные крыши, монументальные каменные дома и здания с арочными дверьми, которые выглядят так, словно были свидетелями жития самого Святого Франциска.
[показать]Улицы узкие настолько, что далеко не везде сможет пройти транспорт. И цветы. Они повсюду – на стенах, балконах и окнах.
[показать] [показать]Двое монахов в серых рясах, подпоясанных веревками, остановились, вглядываясь в карту. Они настолько необычны, что на секунду замираю, чтобы полюбоваться на них: оба выглядят, как посланцы Средневековья. Такие прохожие тут – не редкость.
[показать]«Сколько туристов!» - думаешь, взглянув на вереницу людей, которые, также, как и я, направляются к площади у белоснежного главного Собора. И вдруг перестаешь замечать гостей города. Здесь, в Ассизи, все по-другому, и нет места суетным мыслям.
[показать] [показать]Один взгляд на Собор – и вспоминаются разрозненные истории о замечательном человеке, который родился тут и здесь же был похоронен.
[показать] [показать]Годом рождения Святого Франциска считается 1182-й. Его родители были зажиточными людьми: мать – знатная француженка, отец – богатый торговец сукном. Сам Франциск тоже поначалу интересовался торговлей и помогал отцу, но череда событий в его жизни заставили молодого человека полностью пересмотреть свои взгляды. А однажды, отправившись продавать отцовское сукно в соседний городок Фолиньо, он зашел в старенькую полуразрушенную церквушку, построенную в честь Святого Дамиана, и голос, призвавший его восстановить обитель, заставил юношу остаться там... К 25 годам Франциск навсегда разорвал узы, связывающие его с миром денег и простых материальных радостей. А чуть позже вокруг него сложился необычный монашеский орден нищенствующих монахов-проповедников.
[показать]
Скульптура фасада Кафедрального собора Фиденцы, Италия
11-09-2015 11:55
Этот собор с великолепной романской скульптурой был для меня одним из открытий нынешней поездки.
Скульптуры много, и со временем я покажу все что есть, а пока самые удачные кадры.
Пишут, что эта статуя - один из редких примеров романской круглой скульптуры.
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Этот собор с великолепной романской скульптурой был для меня одним из открытий нынешней поездки.
Скульптуры много, и со временем я покажу все что есть, а пока самые удачные кадры.
Пишут, что эта статуя - один из редких примеров романской круглой скульптуры.
Шедевр рококо в Валенсии: дворец маркизов Дос Агуас
11-09-2015 11:51
Дворец маркизов Дос Агуас (Palacio del Marqués de Dos Aguas) - одна из самых популярных достопримечательностей Валенсии, великолепный дворянский особняк в стиле рококо, в котором с середины XX в.размещается Национальный музей керамики Гонсалеса Марти.
[показать]
Дворец был построен в XV в. для одной из самых знатных валенсийских семей - Рабасса, - которое разбогатело сначала на торговле, а затем на сделках по сдаче в аренду правительству различных имущественных прав. В начале XV в. дон Франсиско Перельос (из династии Тулузских графов) женился на единственной дочери Хинеса де Рабассы, и их потомки стали носить фамилию Рабасса де Перельос. В 1496 г. эта семья купила себе титул баронов Дос Агуас, а в 1699 г. король Карл II даровал им титул маркизов.
[показать]
Дворец первоначально представлял собой готическое здание, состоящее из трех корпусов, расположенных вокруг внутреннего дворика, и был украшен одной зубчатой башней. Современный Дворец является результатом крупной перестройки, которая была проведена в 1740 г. по инициативе третьего маркиза Дос Агуас - Хинеса Рабассы де Перельоса, желавшего продемонстрировать таким образом свое богатство и аристократизм. С этого времени Дворец имеет форму неправильного четырехугольника, выстроенного вокруг внутреннего дворика и украшененного башнями по углам.
[показать]Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Дворец маркизов Дос Агуас (Palacio del Marqués de Dos Aguas) - одна из самых популярных достопримечательностей Валенсии, великолепный дворянский особняк в стиле рококо, в котором с середины XX в.размещается Национальный музей керамики Гонсалеса Марти.
[показать]Дворец был построен в XV в. для одной из самых знатных валенсийских семей - Рабасса, - которое разбогатело сначала на торговле, а затем на сделках по сдаче в аренду правительству различных имущественных прав. В начале XV в. дон Франсиско Перельос (из династии Тулузских графов) женился на единственной дочери Хинеса де Рабассы, и их потомки стали носить фамилию Рабасса де Перельос. В 1496 г. эта семья купила себе титул баронов Дос Агуас, а в 1699 г. король Карл II даровал им титул маркизов.
[показать]Дворец первоначально представлял собой готическое здание, состоящее из трех корпусов, расположенных вокруг внутреннего дворика, и был украшен одной зубчатой башней. Современный Дворец является результатом крупной перестройки, которая была проведена в 1740 г. по инициативе третьего маркиза Дос Агуас - Хинеса Рабассы де Перельоса, желавшего продемонстрировать таким образом свое богатство и аристократизм. С этого времени Дворец имеет форму неправильного четырехугольника, выстроенного вокруг внутреннего дворика и украшененного башнями по углам.
[показать]В боковом фасаде Дворца находится главная достопримечательность здания - главный портал в стиле рококо, созданный из алебастра валенсийским скульптором Игнасио Вергарой по эскизам художника Иполито Ровиры. Портал отличается праздничностью, чувственностью и свободой форм, характерных для стиля рококо.
На притолоке портала помещен герб маркизов Дос Агуас, семьи Рабасса де Перельос и их знатных родственников, поддерживаемый двумя фигурами дикарей с палицами.
Путешествие к Петру I
11-09-2015 11:45
В общем-то, то, что нам когда-то внушали байку о том, что Пётр так любил народ, это фигня полная. На самом деле Петру смотрел на народ свысока и ему было плевать на него. Ну бегают там какие-то людишки. Для реформ,которые он провёл, нужна была дармовая сила, чем он и пользовался, не щадя людей.
01. На нас смотрит реально живой Пётр I. Это прижизненная маска, которую сделал с Петра скульптор Растрелли в 1719 году. Обратите внимание на интересную ассиметричность ушей Петра
02. Письма царевича Алексея Петровича царю Петру I, А.Д.Меншикову, Д.М.Меншиковой, 1704-1713 годы. Сборник содержит 132 письма царевича Алексея Петровича. В них получили отражение как реалии эпохи (реализация государственного управления, создание регулярной армии и флота, восстание К.Булавина на Дону), так и обстоятельства личной жизни царевича (обучение, женитьба на принцессе Шарлотте Кристине Софии Брауншвейг-Вольфенбюттельской, взаимоотношения с отцом и четой Меншиковых). Большая часть писем освещает подробности деятельности царевича по выполнению поручений Петра I в период Северной войны: сбору продовольствия и фуража для армии, смотрам рекрут и отправкой их в армию, контролю за подготовкой Москвы к ожидавшемуся вторжению Карла XII. Раскрыт на письмах Алексея Петровича светлейшему князю А.Д.Меншикову от 30 октября и 12 ноября 1707 года о строительстве оборонительных укреплений вокруг московского Кремля и мерах по усилению гарнизона
03. Возок Петра I. По преданию в этом возке со слюдяными оконцами Пётр I ездил в Архангельск
04. Кстати дверь в возке закрывалась только снаружи, а изнутри её нельзя было отпереть
05. Камзол Петра I
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
В общем-то, то, что нам когда-то внушали байку о том, что Пётр так любил народ, это фигня полная. На самом деле Петру смотрел на народ свысока и ему было плевать на него. Ну бегают там какие-то людишки. Для реформ,которые он провёл, нужна была дармовая сила, чем он и пользовался, не щадя людей.
01. На нас смотрит реально живой Пётр I. Это прижизненная маска, которую сделал с Петра скульптор Растрелли в 1719 году. Обратите внимание на интересную ассиметричность ушей Петра
02. Письма царевича Алексея Петровича царю Петру I, А.Д.Меншикову, Д.М.Меншиковой, 1704-1713 годы. Сборник содержит 132 письма царевича Алексея Петровича. В них получили отражение как реалии эпохи (реализация государственного управления, создание регулярной армии и флота, восстание К.Булавина на Дону), так и обстоятельства личной жизни царевича (обучение, женитьба на принцессе Шарлотте Кристине Софии Брауншвейг-Вольфенбюттельской, взаимоотношения с отцом и четой Меншиковых). Большая часть писем освещает подробности деятельности царевича по выполнению поручений Петра I в период Северной войны: сбору продовольствия и фуража для армии, смотрам рекрут и отправкой их в армию, контролю за подготовкой Москвы к ожидавшемуся вторжению Карла XII. Раскрыт на письмах Алексея Петровича светлейшему князю А.Д.Меншикову от 30 октября и 12 ноября 1707 года о строительстве оборонительных укреплений вокруг московского Кремля и мерах по усилению гарнизона
03. Возок Петра I. По преданию в этом возке со слюдяными оконцами Пётр I ездил в Архангельск
04. Кстати дверь в возке закрывалась только снаружи, а изнутри её нельзя было отпереть
05. Камзол Петра I
Германия: рыцарский замок Марксбург на Рейне. Часть 1
11-09-2015 11:41
Во время нашей теплоходной прогулки по Рейну в августе 2013 года мы наблюдали вокруг множество прекрасных старых замков разной степени сохранности. А в одном из них нам даже удалось побывать.
Итак, встречайте, единственный уцелевший рыцарский замок на Рейне - Марксбург близ города Браубах, что в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.
Осматриваем рыцарский замок…
На въезде в Браубах нас встречает плита с ярким гербом города. Городок Браубах совсем небольшой, чуть более 3000 жителей. И главной его достопримечательностью является замок Марксбург:
Попасть в замок можно либо из города, либо подъехать к автостоянке недалеко от замка. Но в любом случае вас ожидает небольшая пешая прогулка через живописный лес:
И вот на вершине поросшей лесом горы уже показались старинные замковые стены:
Мы поднялись к замку и увидели вблизи, какой же он всё-таки красивый – белоснежные стены с ярко-красной окантовкой как будто сошли со страниц детской книжки о рыцарях:
А давайте-ка, я вкратце расскажу вам историю замка Марксбург и городка Браубах. Не буду загружать большим количеством информации, а дам только основные факты.
Итак, на основании археологических раскопок можно предположить, что данная территория была заселена уже в 500-м году до н.э. Впервые она упоминается в 13-м веке. Но известно, что уже в 12-м веке город принадлежал роду фон Эппштайн, по приказу которого и был построен замок:
В 1283 году преемниками Эппштайнов стали могущественные графы фон Катценэльнбоген, которым также перешла таможня Браубаха. В 1479 году, после смерти последнего представителя этой династии, родовые владения отошли ландграфам фон Гессен, которые правили здесь до 1803 года.
В 1803 году, в результате переустройства Германии при Наполеоне, некогда гессенский округ Браубах отошёл герцогству Нассау, а в 1866 году он оказался во владении Пруссии. В 1900 году Пруссия продала Марксбург за 1000 имперских марок Немецкому объединению замков, которому он принадлежит до сих пор:
Благодаря удачному расположению на вершине высокой конусообразной, поросшей лесом горы, замку удалось избежать вражеских нападений.
Несмотря на стратегически выгодное положение на берегу Рейна, замок ни разу не был осаждён неприятелями. Таким образом, Марксбург – единственный уцелевший рыцарский замок на Рейне.
Вот он приветливо распахнул нам свои ворота, приглашая войти:
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Во время нашей теплоходной прогулки по Рейну в августе 2013 года мы наблюдали вокруг множество прекрасных старых замков разной степени сохранности. А в одном из них нам даже удалось побывать.
Итак, встречайте, единственный уцелевший рыцарский замок на Рейне - Марксбург близ города Браубах, что в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.
Осматриваем рыцарский замок…
На въезде в Браубах нас встречает плита с ярким гербом города. Городок Браубах совсем небольшой, чуть более 3000 жителей. И главной его достопримечательностью является замок Марксбург:
Попасть в замок можно либо из города, либо подъехать к автостоянке недалеко от замка. Но в любом случае вас ожидает небольшая пешая прогулка через живописный лес:
И вот на вершине поросшей лесом горы уже показались старинные замковые стены:
Мы поднялись к замку и увидели вблизи, какой же он всё-таки красивый – белоснежные стены с ярко-красной окантовкой как будто сошли со страниц детской книжки о рыцарях:
А давайте-ка, я вкратце расскажу вам историю замка Марксбург и городка Браубах. Не буду загружать большим количеством информации, а дам только основные факты.
Итак, на основании археологических раскопок можно предположить, что данная территория была заселена уже в 500-м году до н.э. Впервые она упоминается в 13-м веке. Но известно, что уже в 12-м веке город принадлежал роду фон Эппштайн, по приказу которого и был построен замок:
В 1283 году преемниками Эппштайнов стали могущественные графы фон Катценэльнбоген, которым также перешла таможня Браубаха. В 1479 году, после смерти последнего представителя этой династии, родовые владения отошли ландграфам фон Гессен, которые правили здесь до 1803 года.
В 1803 году, в результате переустройства Германии при Наполеоне, некогда гессенский округ Браубах отошёл герцогству Нассау, а в 1866 году он оказался во владении Пруссии. В 1900 году Пруссия продала Марксбург за 1000 имперских марок Немецкому объединению замков, которому он принадлежит до сих пор:
Благодаря удачному расположению на вершине высокой конусообразной, поросшей лесом горы, замку удалось избежать вражеских нападений.
Несмотря на стратегически выгодное положение на берегу Рейна, замок ни разу не был осаждён неприятелями. Таким образом, Марксбург – единственный уцелевший рыцарский замок на Рейне.
Вот он приветливо распахнул нам свои ворота, приглашая войти:
МЕСКИТА - Мечеть-Собор в Кордове. Часть 1: Мечеть.
11-09-2015 11:38
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
"Исполинские колонны —
Счётом тысяча и триста —
Подпирают тяжкий купол
Кордуанского собора.
Купол, стены и колонны
Сверху донизу покрыты
Изреченьями корана
В завитках и арабесках.
Храм воздвигли в честь Аллаха
Мавританские халифы" -
эти поэтические строки немецкого поэта Генриха Гейне посвящены одному из чудес мусульманской архитектуры на территории современной Европы - Меските (исп. mezquita — «мечеть») - или Кордовской соборной мечети, которая в средние века считалась второй по величине мечетью в мире, а в настоящее время является Кафедральным собором Кордовы.
Этот удивительный памятник архитектуры внесен в список 12-ти чудес Испании и считается самым посещаемым ее памятником. Кроме этого, Мескита внесена в список Всемирного наследия Человечества и находится под охраной ЮНЕСКО.
[показать]
Мескита - одна из самых больших в мире мечетей: ее площадь равна 22.4000 кв. километров (175 метров с севера на юг и 128 - с востока на запад).
Современный вид на Кордовскую мечеть через Гвадалквивир:
[показать]
В 716 г. Кордова была выбрана столицей Аль-Андалуса - одной из провинций Дамасского халифата. В 756 г. Абдурахман I провозгласил независимость "западного ислама", сделал Кордову столицей нового эмирата и решил построить в ней "собственную" мечеть. В 785 г. началось строительство Мескиты, которая заняла место вестготского харма, который использовался как мечеть в первые годы владычества мусульман.
Как и любой мусульманский храм, Большая мечеть Кордовы начинала строиться с киблы, ориентированной в сторону Мекки. От Кордобы Мекка находится в 45 градусах на юго-втостоке, однако кибла Мескиты направлена на 28 градусов на юго-восток. До сих пор нет единого мнения специалистов о причинах этой разницы.
Из двенадцати дверей мечети, идущих по ее периметру, которые территориально определяет стена, напоминающая крепостную, самая древняя - Святого Стефана - украшает западный фасад. Главная - "Ворота прощения" - расположена в Северной стене.
Ворота Прощения Мескиты:
[показать]
[показать]
Счётом тысяча и триста —
Подпирают тяжкий купол
Кордуанского собора.
Купол, стены и колонны
Сверху донизу покрыты
Изреченьями корана
В завитках и арабесках.
Храм воздвигли в честь Аллаха
Мавританские халифы" -
эти поэтические строки немецкого поэта Генриха Гейне посвящены одному из чудес мусульманской архитектуры на территории современной Европы - Меските (исп. mezquita — «мечеть») - или Кордовской соборной мечети, которая в средние века считалась второй по величине мечетью в мире, а в настоящее время является Кафедральным собором Кордовы.
Этот удивительный памятник архитектуры внесен в список 12-ти чудес Испании и считается самым посещаемым ее памятником. Кроме этого, Мескита внесена в список Всемирного наследия Человечества и находится под охраной ЮНЕСКО.
[показать]Мескита - одна из самых больших в мире мечетей: ее площадь равна 22.4000 кв. километров (175 метров с севера на юг и 128 - с востока на запад).
Современный вид на Кордовскую мечеть через Гвадалквивир:
[показать]В 716 г. Кордова была выбрана столицей Аль-Андалуса - одной из провинций Дамасского халифата. В 756 г. Абдурахман I провозгласил независимость "западного ислама", сделал Кордову столицей нового эмирата и решил построить в ней "собственную" мечеть. В 785 г. началось строительство Мескиты, которая заняла место вестготского харма, который использовался как мечеть в первые годы владычества мусульман.
Как и любой мусульманский храм, Большая мечеть Кордовы начинала строиться с киблы, ориентированной в сторону Мекки. От Кордобы Мекка находится в 45 градусах на юго-втостоке, однако кибла Мескиты направлена на 28 градусов на юго-восток. До сих пор нет единого мнения специалистов о причинах этой разницы.
Из двенадцати дверей мечети, идущих по ее периметру, которые территориально определяет стена, напоминающая крепостную, самая древняя - Святого Стефана - украшает западный фасад. Главная - "Ворота прощения" - расположена в Северной стене.
Ворота Прощения Мескиты:
[показать] [показать]
Неудобные вопросы об иконописи - беседа двух иконописцев.
11-09-2015 11:32
Архимандрит Алипий (Светличный) и Дмитрий Марченко беседуют о сложных вопросах мира иконы.
Иконы апостола Луки.
— Отче, общеизвестно, что икона Богородицы «Владимирская», авторство которой приписывают апостолу Луке, написана в Византии в XII веке, то есть её автором никак не может быть святой Лука. Но, тем не менее, предание живет. А ведь это не одна икона, создание которой приписывается апостолу Луке, — их несколько десятков.
— Да. Я насчитал примерно 78 икон, и это не учитывая католические. Католики практически все «черные Мадонны» приписывают апостолу Луке.
— Как быть в этой ситуации? Ведь очевидно же, что это другой период.
— По поводу Владимирской иконы Божией Матери. Во многих официальных церковных источниках говорится, что это список с иконы апостола Луки, который был известен в древней Византии. Наверняка апостол Лука обладал антропоморфическими знаниями — ведь он был медиком, и вполне возможно, что умел хорошо рисовать. Потому что в то время медики часто делали зарисовки человеческого тела. Есть версия, что Лука был сирийским евреем, принадлежал к эллинистической культуре, даже порой изображают его с гуменцом на голове — так ходили философы эллинов. Но при этом сомнительно, что он практиковал иконопись, да и вообще был художником. Ведь Лука был иудеем, а им запрещено делать изображения человека, по религиозным мотивам.
— Во время иконоборческих споров, Вселенских Соборов приводилось множество аргументов в поддержку иконописи, но никто ни разу не вспомнил, что есть иконы, писанные самим апостолом Лукой. А ведь если бы такой факт имел место быть – им непременно бы воспользовались. Но ни у прп. Феодора Студита, ни у прп. Иоанна Дамаскина, ни у свт. Никифора Константинопольского, ни у отцов VII Вселенского Собора мы не встречаем этого аргумента. Очевидно, предание об апостоле-иконописце появилось гораздо позже.
— Больше ссылались мозаичные изображения из храма Санта-Мария Маджоре. Папа Адриан, в послании к VII Вселенскому собору, говорит об этих мозаиках — как о своеобразной школе для неграмотных. Мол, люди приходят, рассматривают мозаику и начинают лучше понимать Священное Писание. Защитники иконописи ссылались в рассуждениях на Нерукотворный Образ Спасителя, на статую Христа, которую воздвигла кровоточивая жена, а вот на апостола Луку, на иконы его кисти – никогда.
— То есть это — позднее предание?
— Скорее всего – да. Собственно говоря, если мы вспомним иконографические изображения самого апостола Луки, то увидим, что изображать апостола за писанием икон стали только с XIV века.
— Иными словами конкретных данных по этому вопросу нет. И считать апостола Луку живописцем можно только фигурально.
— Надо представлять, кто такой живописец. Это человек, который всегда должен был ходить с красками, мольбертом, человек, который жил и питался своей профессией. Потому что любой художник знает, что он может реализовать себя как художник только в практике. Никакая теория не может дать художнику настоящее умение живописать.
Возьмем, к примеру, фаюмские портреты - это как раз живопись времен апостола Луки. Мы видим и слабые, и дилетантские черты, но видим и высокохудожественные. Причём творческий рост некоторых авторов мы даже можем проследить, можем заметить, что один и тот же мастер со временем пишет всё более профессионально. То есть нужна практика, кропотливый труд, художник должен «набивать руку». Без этого он не станет настоящим художником.
— А ещё нужно учесть, что фаюмский портрет, это энкаустическая живопись — техника достаточно трудоёмкая, требует не только наличия мастерской, но и определённых условий, временных затрат. При специфике апостольской жизни это очень трудно себе представить.
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Архимандрит Алипий (Светличный) и Дмитрий Марченко беседуют о сложных вопросах мира иконы.
«Владимирская» икона Богородицы. Византия. XII век.
Иконы апостола Луки.
— Отче, общеизвестно, что икона Богородицы «Владимирская», авторство которой приписывают апостолу Луке, написана в Византии в XII веке, то есть её автором никак не может быть святой Лука. Но, тем не менее, предание живет. А ведь это не одна икона, создание которой приписывается апостолу Луке, — их несколько десятков.
— Да. Я насчитал примерно 78 икон, и это не учитывая католические. Католики практически все «черные Мадонны» приписывают апостолу Луке.
— Как быть в этой ситуации? Ведь очевидно же, что это другой период.
— По поводу Владимирской иконы Божией Матери. Во многих официальных церковных источниках говорится, что это список с иконы апостола Луки, который был известен в древней Византии. Наверняка апостол Лука обладал антропоморфическими знаниями — ведь он был медиком, и вполне возможно, что умел хорошо рисовать. Потому что в то время медики часто делали зарисовки человеческого тела. Есть версия, что Лука был сирийским евреем, принадлежал к эллинистической культуре, даже порой изображают его с гуменцом на голове — так ходили философы эллинов. Но при этом сомнительно, что он практиковал иконопись, да и вообще был художником. Ведь Лука был иудеем, а им запрещено делать изображения человека, по религиозным мотивам.
— Во время иконоборческих споров, Вселенских Соборов приводилось множество аргументов в поддержку иконописи, но никто ни разу не вспомнил, что есть иконы, писанные самим апостолом Лукой. А ведь если бы такой факт имел место быть – им непременно бы воспользовались. Но ни у прп. Феодора Студита, ни у прп. Иоанна Дамаскина, ни у свт. Никифора Константинопольского, ни у отцов VII Вселенского Собора мы не встречаем этого аргумента. Очевидно, предание об апостоле-иконописце появилось гораздо позже.
— Больше ссылались мозаичные изображения из храма Санта-Мария Маджоре. Папа Адриан, в послании к VII Вселенскому собору, говорит об этих мозаиках — как о своеобразной школе для неграмотных. Мол, люди приходят, рассматривают мозаику и начинают лучше понимать Священное Писание. Защитники иконописи ссылались в рассуждениях на Нерукотворный Образ Спасителя, на статую Христа, которую воздвигла кровоточивая жена, а вот на апостола Луку, на иконы его кисти – никогда.
— То есть это — позднее предание?
— Скорее всего – да. Собственно говоря, если мы вспомним иконографические изображения самого апостола Луки, то увидим, что изображать апостола за писанием икон стали только с XIV века.
— Иными словами конкретных данных по этому вопросу нет. И считать апостола Луку живописцем можно только фигурально.
— Надо представлять, кто такой живописец. Это человек, который всегда должен был ходить с красками, мольбертом, человек, который жил и питался своей профессией. Потому что любой художник знает, что он может реализовать себя как художник только в практике. Никакая теория не может дать художнику настоящее умение живописать.
Возьмем, к примеру, фаюмские портреты - это как раз живопись времен апостола Луки. Мы видим и слабые, и дилетантские черты, но видим и высокохудожественные. Причём творческий рост некоторых авторов мы даже можем проследить, можем заметить, что один и тот же мастер со временем пишет всё более профессионально. То есть нужна практика, кропотливый труд, художник должен «набивать руку». Без этого он не станет настоящим художником.
Фаюмский портрет. I век по Р.Х.
— А ещё нужно учесть, что фаюмский портрет, это энкаустическая живопись — техника достаточно трудоёмкая, требует не только наличия мастерской, но и определённых условий, временных затрат. При специфике апостольской жизни это очень трудно себе представить.
Театр Фарнезе в Парме, 1618—1619
11-09-2015 11:25
Грандиозная деревянная конструкция производит сильное впечатление.
[показать]
Палладио. Театр Олимпико в Виченце http://stilarhitekturi.livejournal.com/78067.html
Входной портал, ведущий в театр.
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Здание театра было построено по проекту ученика Палладио, Джованни-Батиста Алеотти, в подражание театру «Олимпико» в Виченце.
Театр является частью комплекса Палаццо Пилотта.
При строительстве театра Алеотти несколько видоизменил те классические нормы, которыми руководствовался в театральной архитектуре Палладио. Зрительный зал был вытянут в длину, амфитеатр приобрел подковообразную форму, и его размеры в два раза превышали размеры амфитеатра Олимпико. Прямоугольный зал всего помещения составлял в длину 87,22 м, в ширину — 32,15 м, высоту — 22,67 м. Он делилися на 2 части — сцену-коробку с арьерсценой и зрительный зал на 4000 мест. Глубина сцены составляла 40 м, ширина — 32,15 м, зеркало сцены —
12 Х12 м . Сцена была оснащена многоплановыми сменяющимися кулисами, что для XVII века являлось техническим нововведением. Портал сцены был украшен колоннами, пилястрами, скульптурами в нишах и своей пышностью напоминал портал театра Олимпико. В театрах, построенных Серлио и Палладио, спектакль игрался исключительно на просцениуме, а пьеса не требовала больших передвижений актёров по сцене. Впоследствии, в связи с распространением пасторальных драм и оперных спектаклей возникла необходимость использования актёрами и глубинной части сцены. Появилось не только живописное оформление задника, но и кулис. Задник, составляющий одно целое с боковыми декорациями и написанный согласно законам перспективы, облегчал возможность частых и быстрых перемен. Амфитеатр театра Фарнезе состоял из 14 рядов и был построен на высоком цоколе в форме прямоугольника, завершенного полукружием. Орхестра была окружена балюстрадой на высоте первого ряда, к которому вели 12 ступеней. Позади амфитеатра располагались два яруса арок с ложами в первом ярусе и галереей во втором.
При строительстве театра Алеотти несколько видоизменил те классические нормы, которыми руководствовался в театральной архитектуре Палладио. Зрительный зал был вытянут в длину, амфитеатр приобрел подковообразную форму, и его размеры в два раза превышали размеры амфитеатра Олимпико. Прямоугольный зал всего помещения составлял в длину 87,22 м, в ширину — 32,15 м, высоту — 22,67 м. Он делилися на 2 части — сцену-коробку с арьерсценой и зрительный зал на 4000 мест. Глубина сцены составляла 40 м, ширина — 32,15 м, зеркало сцены —
12 Х12 м . Сцена была оснащена многоплановыми сменяющимися кулисами, что для XVII века являлось техническим нововведением. Портал сцены был украшен колоннами, пилястрами, скульптурами в нишах и своей пышностью напоминал портал театра Олимпико. В театрах, построенных Серлио и Палладио, спектакль игрался исключительно на просцениуме, а пьеса не требовала больших передвижений актёров по сцене. Впоследствии, в связи с распространением пасторальных драм и оперных спектаклей возникла необходимость использования актёрами и глубинной части сцены. Появилось не только живописное оформление задника, но и кулис. Задник, составляющий одно целое с боковыми декорациями и написанный согласно законам перспективы, облегчал возможность частых и быстрых перемен. Амфитеатр театра Фарнезе состоял из 14 рядов и был построен на высоком цоколе в форме прямоугольника, завершенного полукружием. Орхестра была окружена балюстрадой на высоте первого ряда, к которому вели 12 ступеней. Позади амфитеатра располагались два яруса арок с ложами в первом ярусе и галереей во втором.
Театр был уничтожен в 1944 году и восстановлен в 2008.
По материалам Википедии.
По материалам Википедии.
Грандиозная деревянная конструкция производит сильное впечатление.
[показать]Палладио. Театр Олимпико в Виченце http://stilarhitekturi.livejournal.com/78067.html
Входной портал, ведущий в театр.