Венеция 9. Гимн городу
04-11-2017 13:59
[показать]
Этот небольшой отельчик недалеко от Сан-Марко имеет некое косвенное отношение к истории нашей семьи, точнее, ее лучшей половины.
Моя жена
Но "там" плохо не оказалось. Даже совсем наоборот. И венецианский карнавал из недостижимой мечты довольно быстро начал трансформироваться в бытовые подробности: даты, цены, итальянская виза в российский еще паспорт. Когда в феврале 2003 года Аня сказала в университете, в котором она тогда работала, что ей надо в Венецию на карнавал, и поэтому она просит пять дней отпуска, в деканате очень удивились. До того дня никто еще не просил у них отпуск в середине года по такому важному поводу. Но дали, конечно, куда деваться. Мечта же. Самолет прилетел рано утром. Аня зашла под эту самую вывеску отеля Bel Sito, разместилась в маленьком номере. Портье внес чемодан, раздернул плотные шторы, распахнул окно, впустил в номер прохладный февральский воздух. Окно гостиницы обрывалось в канал, по каналу плыла обитая сафьяном гондола, и в ней человек звонко голосил знойную песню для влюбленной парочки на корме. "Венеция, синьора!" - представил действо портье.
Мы тогда еще не были близко знакомы и в лицо бы друг друга на улице не узнали, но уже перезванивались. Я позвонил в этот отель, чтобы узнать, как она долетела. Ани в номере не было: гулять ушла. Когда она вернулась, портье почтительно сказал: "Синьора, вам звонил муж". Аня сочла это хорошим предзнаменованием, решив, что она на верном пути. Спустя пять лет мы пришли сюда уже вместе.
[показать]
На узких улицах Венеции любая синьора легко может почувствовать себя счастливой. И гондола для этого не так уж нужна.
[показать]
Каналы Венеции способны свести с ума своей нереальностью. Как там, интересно, живут люди за светящимся окном на уровне воды?
[показать]
[показать]
К ночным мостикам Венеции невозможно подобрать цветовую гамму: как ни фотографируй, все равно даже близко не похоже на действительность.
[показать]
Несчастные стены Венеции съедены водой до последнего комочка штукатурки, но город-ремонт героически сражается и столетиями ухитряется выдерживать неравную битву с соленым потопом.
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
[показать]Этот небольшой отельчик недалеко от Сан-Марко имеет некое косвенное отношение к истории нашей семьи, точнее, ее лучшей половины.
Моя жена
Но "там" плохо не оказалось. Даже совсем наоборот. И венецианский карнавал из недостижимой мечты довольно быстро начал трансформироваться в бытовые подробности: даты, цены, итальянская виза в российский еще паспорт. Когда в феврале 2003 года Аня сказала в университете, в котором она тогда работала, что ей надо в Венецию на карнавал, и поэтому она просит пять дней отпуска, в деканате очень удивились. До того дня никто еще не просил у них отпуск в середине года по такому важному поводу. Но дали, конечно, куда деваться. Мечта же. Самолет прилетел рано утром. Аня зашла под эту самую вывеску отеля Bel Sito, разместилась в маленьком номере. Портье внес чемодан, раздернул плотные шторы, распахнул окно, впустил в номер прохладный февральский воздух. Окно гостиницы обрывалось в канал, по каналу плыла обитая сафьяном гондола, и в ней человек звонко голосил знойную песню для влюбленной парочки на корме. "Венеция, синьора!" - представил действо портье.
Мы тогда еще не были близко знакомы и в лицо бы друг друга на улице не узнали, но уже перезванивались. Я позвонил в этот отель, чтобы узнать, как она долетела. Ани в номере не было: гулять ушла. Когда она вернулась, портье почтительно сказал: "Синьора, вам звонил муж". Аня сочла это хорошим предзнаменованием, решив, что она на верном пути. Спустя пять лет мы пришли сюда уже вместе.
[показать]На узких улицах Венеции любая синьора легко может почувствовать себя счастливой. И гондола для этого не так уж нужна.
[показать]Каналы Венеции способны свести с ума своей нереальностью. Как там, интересно, живут люди за светящимся окном на уровне воды?
[показать] [показать]К ночным мостикам Венеции невозможно подобрать цветовую гамму: как ни фотографируй, все равно даже близко не похоже на действительность.
[показать]Несчастные стены Венеции съедены водой до последнего комочка штукатурки, но город-ремонт героически сражается и столетиями ухитряется выдерживать неравную битву с соленым потопом.
Венеция. Площадь Святого Марка
04-11-2017 13:56
«Тот, у кого на площади Святого Марка не бьется сердце, не имеет его вообще».
Неизвестный путешественник 19 века
[900x1036]
Политический и религиозный центр Венеции — площадь Святого Марка. Площадь включает территорию от Гранд-канала до колокольни (Пьяцетту) и непосредственно обширную площадь (Пьяццы). Здесь расположен Собор Святого Марка (9 – 15 вв.), колокольня (1514), Дворец дожей (14 – 15 вв.) и национальная библиотека Сан-Марко (16 век).
Кампанила (колокольня) собора Святого Марка высотой до 100 метров была построена в сегодняшнем виде в 1514 году, многократно перестраивалась. В 1902 году в результате землетрясения, удара молнии и ветхости она рухнула, но была воссоздана на том же месте в том же виде к 1912 году. Здесь самый знаменитый в Европе ученый своего времени, итальянский физик, астроном Галилео Галилей установил свой первый телескоп для наблюдения небесных тел.
Колокольня служила сторожевой башней и маяком для кораблей, входящих в лагуну. В средневековье в прочной кирпичной шахте башни находилась пыточная клетка. Звон пяти колоколов определял ритм жизни города и призывал не только на службу в храм. Самый большой колокол возвещал о предстоящем заседании Большого Совета, а по утрам звал людей на работу. При звуке другого колокол члены Большого Совета должны были уже спешить во дворец Дожей. Колокол «Нона» отмечал полдень, а «Мецца Терца» сообщал о заседании Сената. Самый маленький колокол оповещал о предстоящей казни.
С вершины башни при хорошей погоде можно увидеть отроги Альп.
На собственно площади (Пьяццы) находятся Старые и Новые Прокурации, предназначенные для жилых апартаментов прокураторов Сан Марко. Между ними, по распоряжению французского императора, было построено новое крыло (бальный зал Ала Наполеоника).
[900x1010]
Фотография из книги «Венеция». Серия «Золотая книга». Венеция, 2013.
Часовая башня Святого Марка (15 век) является архитектурным памятником Раннего Возрождения. На вершине башни два бронзовых человека в овечьих шкурах бьют в колокол. Разница в их возрасте (старый и молодой) показывает текучесть времени.
Ниже на голубом фоне с золотыми звездами изображён главный символ Венецианской республики «Крылатый лев» с открытой книгой. Часы показывают сезоны года, время, фазы Луны и движение Солнца от одного созвездия к другому.
Монументальная арка ведет на главную (торговую) улицу Мерчерию и далее к коммерческому и финансовому центру на Гранд-канале у моста Риальто.
[900x675]
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
«Тот, у кого на площади Святого Марка не бьется сердце, не имеет его вообще».
Неизвестный путешественник 19 века
[900x1036]Политический и религиозный центр Венеции — площадь Святого Марка. Площадь включает территорию от Гранд-канала до колокольни (Пьяцетту) и непосредственно обширную площадь (Пьяццы). Здесь расположен Собор Святого Марка (9 – 15 вв.), колокольня (1514), Дворец дожей (14 – 15 вв.) и национальная библиотека Сан-Марко (16 век).
Кампанила (колокольня) собора Святого Марка высотой до 100 метров была построена в сегодняшнем виде в 1514 году, многократно перестраивалась. В 1902 году в результате землетрясения, удара молнии и ветхости она рухнула, но была воссоздана на том же месте в том же виде к 1912 году. Здесь самый знаменитый в Европе ученый своего времени, итальянский физик, астроном Галилео Галилей установил свой первый телескоп для наблюдения небесных тел.
Колокольня служила сторожевой башней и маяком для кораблей, входящих в лагуну. В средневековье в прочной кирпичной шахте башни находилась пыточная клетка. Звон пяти колоколов определял ритм жизни города и призывал не только на службу в храм. Самый большой колокол возвещал о предстоящем заседании Большого Совета, а по утрам звал людей на работу. При звуке другого колокол члены Большого Совета должны были уже спешить во дворец Дожей. Колокол «Нона» отмечал полдень, а «Мецца Терца» сообщал о заседании Сената. Самый маленький колокол оповещал о предстоящей казни.
С вершины башни при хорошей погоде можно увидеть отроги Альп.
На собственно площади (Пьяццы) находятся Старые и Новые Прокурации, предназначенные для жилых апартаментов прокураторов Сан Марко. Между ними, по распоряжению французского императора, было построено новое крыло (бальный зал Ала Наполеоника).
[900x1010]Фотография из книги «Венеция». Серия «Золотая книга». Венеция, 2013.
Часовая башня Святого Марка (15 век) является архитектурным памятником Раннего Возрождения. На вершине башни два бронзовых человека в овечьих шкурах бьют в колокол. Разница в их возрасте (старый и молодой) показывает текучесть времени.
Ниже на голубом фоне с золотыми звездами изображён главный символ Венецианской республики «Крылатый лев» с открытой книгой. Часы показывают сезоны года, время, фазы Луны и движение Солнца от одного созвездия к другому.
Монументальная арка ведет на главную (торговую) улицу Мерчерию и далее к коммерческому и финансовому центру на Гранд-канале у моста Риальто.
[900x675]
Венеция 8. Собор Сан-Марко
04-11-2017 13:41
[показать]
Собор Сан-Марко был заложен сразу после того как хитрые венецианцы сперли Марковские мощи из Египта, то есть в 829 году. Один раз его перестраивали, и примерно в таком виде собор стоит с 1094 года. К нему только постоянно добавляли украшений и финтифлюшек. Здание абсолютно необычно для европейской архитектуры. Начать с того, что в нем пять входов и пять проходов вместо обычных трех. И такое неевропейское впечатление совершенно правильное. Прообразом для собора послужила несохранившаяся цероквь Двенадцати Апостолов в Константинополе. Венеция - это вам не Италия, и это не континентальная Европа. Это было совершенно отдельное, никому не подвластное государственное образование, поднявшееся на пике своего развития до статуса небольшой империи. Вначале город на островах не представлял никакого интереса для захватчиков, да и сложновато было им воевать в воде, а потом Венеция набрала невероятную по средневековым понятиям мощь.
В VIII веке столицей бывшей Восточной Римской (Византийской) империи был Константинополь, что само по себе было странно: Римская империя на месте современной Турции. Это было донельзя противоречивое образование. Например, религией империи заправляла греческая ортодоксальная церковь в лице своего Патриарха, а в Риме-то уже был Папа с престолом и кардиналами! Вся империя состояла из одних окраин. В 726 году случился небольшой мятеж, который был вызван каким-то указом императора по поводу того, как итальянцам надлежало молиться. Вы ж понимаете, он из Константинополя объяснял в Рим, где, как и какие должны были висеть иконы. Мятеж был очень коротким, император сразу пошел на попятную и декрет свой отменил. Формально империя осталась единой и неделимой, но Венеция под сурдинку объявила о полной независимости, и это ей сошло с рук. В 727 году венецианцы избрали методом демократического голосования себе герцога, Duke (англ.), Dux (латынь), Doge (язык венето, который сейчас стыдливо называют диалектом). Дож сместил наместника Византии и установил Республику. Ну, а через сто лет сменили и святого покровителя города с византийского Теодора на независимого Марка и начали строить собор. (О святых Марке и Теодоре я написал в предыдущей главе).
[показать]
Квадрига, святые, ангелы, золотой крылатый лев над дверями - полный компот. Он до известной степени отражает славный путь развития островной республики до стадии морской империи, когда, как водится, завоеванные трофеи доставлялись в столицу и использовались себе на радость, а врагам на устрашение.
Первое территориальное завоевание Республики датируется 1000 годом. Венецианцы взяли Далматию - так тогда называлось побережье нынешней Хорватии. На этом побережье братья-славяне (предки современных сербов) промышляли пиратством. Справиться с ними не было никакой возможности, и примерно 50 лет венецианцы платили им ежегодную дань за то, чтобы те пропускали их корабли. Однако пришел день, когда венецианская армада прошлась огнем и мечом по пиратским городкам далматинского побережья и разорила их дотла, если только они не капитулировали безоговорочно. Вожди славянских племен в большинстве своем сдались без боя и согласились - теперь уже все наоборот - платить дань венецианцам. Расширение влияния шло по морю. Венецию интересовали острова, прибрежные районы и проливы. Удерживать материковые земли у нее не было ни сил, ни желания. Но по-настоящему в полный голос на мировой арене Венеция заявила о себе в 1204 году. Это произошло во время абсолютно бесславного Четвертого Крестового похода. Здесь такая была история. После первого похода христиане установили свое правление в Святой Земле (Палестине) со столицей в Иерусалиме. Это образование называлось Христианское Королевство и покрывало практически всю территорию современного Израиля. Позднее Саладин сильно урезал территорию, контролируемую крестоносцами, до небольшого участка побережья со столицей в Акко. Я бывал пару раз в Акко (в древности город назывался Акре), лазал по цитадели, ходил подземными ходами, сохранившимися с тех времен... интересно. Второй и Третий походы должны были вернуть Христианское Королевство к первоначальным размерам, но оба потерпели неудачу. В 1201 году стал собираться Четвертый поход. Папа задумал высадить армию в Египте и пройти нестандартным пешим маршрутом через Синайский полуостров, застав сарацин врасплох. Планировалось собрать приличное войско из 5 тысяч конных рыцарей и 19 тысяч пеших. Для того, чтобы их с конями и слугами перевезти в Египет, требовался изрядный флот. Только двум городам было под силу сделать такую армаду, Генуе и Венеции. Генуя отказалась, а ВенецияЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
[показать]Собор Сан-Марко был заложен сразу после того как хитрые венецианцы сперли Марковские мощи из Египта, то есть в 829 году. Один раз его перестраивали, и примерно в таком виде собор стоит с 1094 года. К нему только постоянно добавляли украшений и финтифлюшек. Здание абсолютно необычно для европейской архитектуры. Начать с того, что в нем пять входов и пять проходов вместо обычных трех. И такое неевропейское впечатление совершенно правильное. Прообразом для собора послужила несохранившаяся цероквь Двенадцати Апостолов в Константинополе. Венеция - это вам не Италия, и это не континентальная Европа. Это было совершенно отдельное, никому не подвластное государственное образование, поднявшееся на пике своего развития до статуса небольшой империи. Вначале город на островах не представлял никакого интереса для захватчиков, да и сложновато было им воевать в воде, а потом Венеция набрала невероятную по средневековым понятиям мощь.
В VIII веке столицей бывшей Восточной Римской (Византийской) империи был Константинополь, что само по себе было странно: Римская империя на месте современной Турции. Это было донельзя противоречивое образование. Например, религией империи заправляла греческая ортодоксальная церковь в лице своего Патриарха, а в Риме-то уже был Папа с престолом и кардиналами! Вся империя состояла из одних окраин. В 726 году случился небольшой мятеж, который был вызван каким-то указом императора по поводу того, как итальянцам надлежало молиться. Вы ж понимаете, он из Константинополя объяснял в Рим, где, как и какие должны были висеть иконы. Мятеж был очень коротким, император сразу пошел на попятную и декрет свой отменил. Формально империя осталась единой и неделимой, но Венеция под сурдинку объявила о полной независимости, и это ей сошло с рук. В 727 году венецианцы избрали методом демократического голосования себе герцога, Duke (англ.), Dux (латынь), Doge (язык венето, который сейчас стыдливо называют диалектом). Дож сместил наместника Византии и установил Республику. Ну, а через сто лет сменили и святого покровителя города с византийского Теодора на независимого Марка и начали строить собор. (О святых Марке и Теодоре я написал в предыдущей главе).
[показать]Квадрига, святые, ангелы, золотой крылатый лев над дверями - полный компот. Он до известной степени отражает славный путь развития островной республики до стадии морской империи, когда, как водится, завоеванные трофеи доставлялись в столицу и использовались себе на радость, а врагам на устрашение.
Первое территориальное завоевание Республики датируется 1000 годом. Венецианцы взяли Далматию - так тогда называлось побережье нынешней Хорватии. На этом побережье братья-славяне (предки современных сербов) промышляли пиратством. Справиться с ними не было никакой возможности, и примерно 50 лет венецианцы платили им ежегодную дань за то, чтобы те пропускали их корабли. Однако пришел день, когда венецианская армада прошлась огнем и мечом по пиратским городкам далматинского побережья и разорила их дотла, если только они не капитулировали безоговорочно. Вожди славянских племен в большинстве своем сдались без боя и согласились - теперь уже все наоборот - платить дань венецианцам. Расширение влияния шло по морю. Венецию интересовали острова, прибрежные районы и проливы. Удерживать материковые земли у нее не было ни сил, ни желания. Но по-настоящему в полный голос на мировой арене Венеция заявила о себе в 1204 году. Это произошло во время абсолютно бесславного Четвертого Крестового похода. Здесь такая была история. После первого похода христиане установили свое правление в Святой Земле (Палестине) со столицей в Иерусалиме. Это образование называлось Христианское Королевство и покрывало практически всю территорию современного Израиля. Позднее Саладин сильно урезал территорию, контролируемую крестоносцами, до небольшого участка побережья со столицей в Акко. Я бывал пару раз в Акко (в древности город назывался Акре), лазал по цитадели, ходил подземными ходами, сохранившимися с тех времен... интересно. Второй и Третий походы должны были вернуть Христианское Королевство к первоначальным размерам, но оба потерпели неудачу. В 1201 году стал собираться Четвертый поход. Папа задумал высадить армию в Египте и пройти нестандартным пешим маршрутом через Синайский полуостров, застав сарацин врасплох. Планировалось собрать приличное войско из 5 тысяч конных рыцарей и 19 тысяч пеших. Для того, чтобы их с конями и слугами перевезти в Египет, требовался изрядный флот. Только двум городам было под силу сделать такую армаду, Генуе и Венеции. Генуя отказалась, а Венеция
Венеция 7. Площадь Сан-Марко
04-11-2017 13:38
Итак, Сан-Марко.
Это и площадь, и собор, и все, что на площади, включая башню-кампанилу (отдельно стоящую колокольню), и дворец Дожей, и еще Старую Библиотеку, которая была на ремонте, и поэтому была вся закрыта щитами. Дворец Дожей находится справа от собора, видна галерея с характерными венецианскими арками. А, кстати, кто такие дожи? Это выборные правители. Венецианская республика - самая долгоживщая демократия в мире. Первого правителя-дожа жители лагуны получили в 697 году (большинство источников сходятся на том, что это был назначенный Византией наместник, и первый настоящий дож был избран на 30 лет позже). Традиция выбирать правителя голосованием продержалась ровно 1100 лет до прихода Наполеона в 1797 году. Всего дожей за это время было выбрано 120 (118, если исключить первых двух наместников). Их портреты висят в огромном зале Дворца Дожей (двух залах, если уж быть скрупулезно точным), все, кроме одного, пятьдесят седьмого (пятьдесят пятого, если не считать первых двух) по счету, который возомнил себя узурпатором и поднял восстание против республики. Незадачливого дожа звали Марино Фальеро. И как тут не задуматься над устройством человеческого бытия! Убирая портрет Фальеро из галереи, современники хотели предать его забвению. А в итоге из всех 120 дожей турист интерсуется именно тем самым, кого убрали! Да что туристы. Байрон посвятил Фальеро свою поэму, по которой Доницетти написал оперу. Несколько художников были вдохновлены его печальной историей, самый известный из которых Делакруа:
[показать]
Картина изображает казнь Фальеро на ступеньках Лестницы Гигантов во Дворце Дожей. 1355 год - плохое время для Венеции. Фальеро был военачальником, поначалу удачливым, потом не очень. Он взял венгерский порт Зару (ныне Задар) на Адриатике, но потом продул войну основному сопернику Венеции Генуе. В городе свирепствовала рецессия, инфляция и вообще кризис. Управляли всем олигархи из аристократов, а Фальеро хотелось вертикали власти. Он подумал, что неплохо было бы аристократов равноудалить с помощью плаща и кинжала. В момент заседания Большого Совета во Дворец Дожей должны были ворваться сторонники твердой руки и того... задушить молодую олигархическую демократию. Но ничего не вышло. Нашелся в стройных рядах предатель, арестовали сначала среднее звено заговорщиков, в числе которых был главный архитектор Дворца по имени Филиппо Календарио. Дворец тогда только строился, и все, что мы видим и чем восхищаемся теперь, было инспирировано этим человеком. Под пытками заговорщики выдали имя главаря. Казнили всех. Так дворец остался без архитектора, а Венеция без дожа.
С тех пор день раскрытия заговора Фальеро считается в Венеции праздником. Но есть и другая точка зрения, разделяемая Байроном, который явно дожу сочувствовал и сделал его трагической фигурой. По этой теории, аристократия дожа подставила или, по крайней мере, спровоцировала. И был он движим лучшими побуждениями. Черт его разберет, сейчас-то, почти через 700 лет.
Дворец сгорел в 1577 году. Когда его восстанавливали, появилась громадная зала для народных избранников с росписью Веронезе и прочих великих. Под потолком залы нарисовали портреты 76 дожей в историческом порядке от первого до последнего. Но Фальеро там нет. Вместо его портрета нарисована тряпка с латинской надписью о том, что изменнику не место в стройных рядах. Что любопытно, многие источники называют эту тряпку реальной. Например, вот тут можно посмотреть этот роскошный зал в анимированном ролике, и внизу написано, что это реальная занавеска. Но все-таки она нарисованная. И, дабы развеять все сомнения, я дам картинку с Википедии (во Дворце фотографировать нельзя категорически, так что непонятно, как она вообще в интернет попала)
[показать]
В момент казни Марино Фальеро было 70 лет. Они там долго жили, в этой Венеции. В должности дожа он пробыл всего семь месяцев.
Вот такая грустная история. Зря я с нее начал. Давайте осмотрим лучшеЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Итак, Сан-Марко.
Это и площадь, и собор, и все, что на площади, включая башню-кампанилу (отдельно стоящую колокольню), и дворец Дожей, и еще Старую Библиотеку, которая была на ремонте, и поэтому была вся закрыта щитами. Дворец Дожей находится справа от собора, видна галерея с характерными венецианскими арками. А, кстати, кто такие дожи? Это выборные правители. Венецианская республика - самая долгоживщая демократия в мире. Первого правителя-дожа жители лагуны получили в 697 году (большинство источников сходятся на том, что это был назначенный Византией наместник, и первый настоящий дож был избран на 30 лет позже). Традиция выбирать правителя голосованием продержалась ровно 1100 лет до прихода Наполеона в 1797 году. Всего дожей за это время было выбрано 120 (118, если исключить первых двух наместников). Их портреты висят в огромном зале Дворца Дожей (двух залах, если уж быть скрупулезно точным), все, кроме одного, пятьдесят седьмого (пятьдесят пятого, если не считать первых двух) по счету, который возомнил себя узурпатором и поднял восстание против республики. Незадачливого дожа звали Марино Фальеро. И как тут не задуматься над устройством человеческого бытия! Убирая портрет Фальеро из галереи, современники хотели предать его забвению. А в итоге из всех 120 дожей турист интерсуется именно тем самым, кого убрали! Да что туристы. Байрон посвятил Фальеро свою поэму, по которой Доницетти написал оперу. Несколько художников были вдохновлены его печальной историей, самый известный из которых Делакруа:
[показать] Картина изображает казнь Фальеро на ступеньках Лестницы Гигантов во Дворце Дожей. 1355 год - плохое время для Венеции. Фальеро был военачальником, поначалу удачливым, потом не очень. Он взял венгерский порт Зару (ныне Задар) на Адриатике, но потом продул войну основному сопернику Венеции Генуе. В городе свирепствовала рецессия, инфляция и вообще кризис. Управляли всем олигархи из аристократов, а Фальеро хотелось вертикали власти. Он подумал, что неплохо было бы аристократов равноудалить с помощью плаща и кинжала. В момент заседания Большого Совета во Дворец Дожей должны были ворваться сторонники твердой руки и того... задушить молодую олигархическую демократию. Но ничего не вышло. Нашелся в стройных рядах предатель, арестовали сначала среднее звено заговорщиков, в числе которых был главный архитектор Дворца по имени Филиппо Календарио. Дворец тогда только строился, и все, что мы видим и чем восхищаемся теперь, было инспирировано этим человеком. Под пытками заговорщики выдали имя главаря. Казнили всех. Так дворец остался без архитектора, а Венеция без дожа.
С тех пор день раскрытия заговора Фальеро считается в Венеции праздником. Но есть и другая точка зрения, разделяемая Байроном, который явно дожу сочувствовал и сделал его трагической фигурой. По этой теории, аристократия дожа подставила или, по крайней мере, спровоцировала. И был он движим лучшими побуждениями. Черт его разберет, сейчас-то, почти через 700 лет.
Дворец сгорел в 1577 году. Когда его восстанавливали, появилась громадная зала для народных избранников с росписью Веронезе и прочих великих. Под потолком залы нарисовали портреты 76 дожей в историческом порядке от первого до последнего. Но Фальеро там нет. Вместо его портрета нарисована тряпка с латинской надписью о том, что изменнику не место в стройных рядах. Что любопытно, многие источники называют эту тряпку реальной. Например, вот тут можно посмотреть этот роскошный зал в анимированном ролике, и внизу написано, что это реальная занавеска. Но все-таки она нарисованная. И, дабы развеять все сомнения, я дам картинку с Википедии (во Дворце фотографировать нельзя категорически, так что непонятно, как она вообще в интернет попала)
[показать] В момент казни Марино Фальеро было 70 лет. Они там долго жили, в этой Венеции. В должности дожа он пробыл всего семь месяцев.
Вот такая грустная история. Зря я с нее начал. Давайте осмотрим лучше
Венеция 6. Церкви.
04-11-2017 13:33
Признаю свою глубокую человеческую ошибку, которую надо будет обязательно когда-нибудь исправить: венецианские церкви заслуживают отдельного очень внимательного изучения. И не только потому что они расписаны гениальными художниками; почти за каждой церковью тянется длиннющий исторический и культурный шлейф. К сожадению, я был недостаточно внимателен, и репортаж получился раза в три короче, чем должно. Но уж что выросло, то выросло.
Церкви Венеции что дома, только побольше размером: самые красивые так же вырастают из воды. Хотя есть церкви и на относительной суше, на островках среди каналов. Церквей много. И, как по всей Италии, внутри шедевр на шедевре. Дело в том, что это для нас Тициан, Рафаэль, Микеланджело и прочие - гении, и место их работам только в музеях. А для итальянцев это самые обычные люди, просто жившие несколько сотен лет назад. Венеция строилась, расширялась, появлялись новые церкви - должен же их был кто-то расписывать? Вот Тициан и расписывал.
Меня другое занимает: а как все эти шедевры сохранились на протяжении веков? Кирпичи разваливаются в песок в этом соленом болоте, а картины-то как выживают? В музеях-то им температурку и влажность подбирают, пылинки сдувают, армии реставраторов набрасываются чуть что, а тут ничего такого не наблюдается. Копии там что ли по стенам висят? Не думаю. Не знаю. У меня нет ответа на эту загадку.
Как обычно, в некоторых церквях внутри можно фотографировать, в некоторых нельзя. В большинство церквей вход, конечно, бесплатный, но довольно большая церковь Св. Георгия превращена в музейный комплекс, и вне мессы в нее пускают за приличные деньги.
Самая известная церковь Санта Мария дель Салюте, расположенная наискосок от площади Сан-Марко, была вся в реставрационных лесах. Сфотографировать ее в этот раз не удалось. Но найти ее изображение в интернете не проблема. Есть многочисленные картины Каналетто на тему того, как эта церковь выглядела 300 лет назад:
[показать]
В 1630 году, после того как Чума убила треть всего венецианского населения, в Сенате было принято воззвание к Деве Марии с обещанием воздвигнуть церковь в ее честь, если только она остановит напасть. Представьте себе, подействовало. Установилась холодная погода, и вши - переносчики заразы - передохли. Чума пошла на спад. Горожанам пришлось выполнять свою часть договора. За образец взяли собор Св. Петра в Риме с октагональной конструкцией и огромным круглым куполом прямо над входом. Но строили долго. Церковь открылась лишь в 1682 году. Несколько необычно то, что несущие конструкции церкви дубовые. На строительство ушло 1106657 (более миллиона, это не опечатка) четырехметровых дубовых пилонов. С камнем в Венеции было неважно. До сих пор все стоит на деревянной основе как построили. Роспись внутри выполнена Тинторетто и Тицианом.
[показать]
Интерьер церкви. Сейчас посмотрим на обе фрески, слева и справа.
[показать]
[показать]
Краски колоссально яркие. Секрет тут что ли какой? Кто что знает по этому поводу, поделитесь, пожалуйста.
Следующая интересная церковь стоит напротив Марии дель Салюте на отдельном острове. Это Св. Георгий.
[показать]
Это-то постарее здание будет, не какие-то жалкие 340 лет. Первая церковь на этом острове появилась в 829 году. А в 982 году весь остров отдали под монастырь бенедектинцев. В своем современном виде церковь стоит с 1566 года. Бенедектинцы так и живут при ней, справа здания монастыря. Вот в эту церковь и по саду монастыря пускают на экскурсию за деньги. Мы не пошли - пожмотились.
[показать]
Живой монах - наследник тысячелетней истории - вышел покормить птичек.
[показать]
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Признаю свою глубокую человеческую ошибку, которую надо будет обязательно когда-нибудь исправить: венецианские церкви заслуживают отдельного очень внимательного изучения. И не только потому что они расписаны гениальными художниками; почти за каждой церковью тянется длиннющий исторический и культурный шлейф. К сожадению, я был недостаточно внимателен, и репортаж получился раза в три короче, чем должно. Но уж что выросло, то выросло.
Церкви Венеции что дома, только побольше размером: самые красивые так же вырастают из воды. Хотя есть церкви и на относительной суше, на островках среди каналов. Церквей много. И, как по всей Италии, внутри шедевр на шедевре. Дело в том, что это для нас Тициан, Рафаэль, Микеланджело и прочие - гении, и место их работам только в музеях. А для итальянцев это самые обычные люди, просто жившие несколько сотен лет назад. Венеция строилась, расширялась, появлялись новые церкви - должен же их был кто-то расписывать? Вот Тициан и расписывал.
Меня другое занимает: а как все эти шедевры сохранились на протяжении веков? Кирпичи разваливаются в песок в этом соленом болоте, а картины-то как выживают? В музеях-то им температурку и влажность подбирают, пылинки сдувают, армии реставраторов набрасываются чуть что, а тут ничего такого не наблюдается. Копии там что ли по стенам висят? Не думаю. Не знаю. У меня нет ответа на эту загадку.
Как обычно, в некоторых церквях внутри можно фотографировать, в некоторых нельзя. В большинство церквей вход, конечно, бесплатный, но довольно большая церковь Св. Георгия превращена в музейный комплекс, и вне мессы в нее пускают за приличные деньги.
Самая известная церковь Санта Мария дель Салюте, расположенная наискосок от площади Сан-Марко, была вся в реставрационных лесах. Сфотографировать ее в этот раз не удалось. Но найти ее изображение в интернете не проблема. Есть многочисленные картины Каналетто на тему того, как эта церковь выглядела 300 лет назад:
[показать]В 1630 году, после того как Чума убила треть всего венецианского населения, в Сенате было принято воззвание к Деве Марии с обещанием воздвигнуть церковь в ее честь, если только она остановит напасть. Представьте себе, подействовало. Установилась холодная погода, и вши - переносчики заразы - передохли. Чума пошла на спад. Горожанам пришлось выполнять свою часть договора. За образец взяли собор Св. Петра в Риме с октагональной конструкцией и огромным круглым куполом прямо над входом. Но строили долго. Церковь открылась лишь в 1682 году. Несколько необычно то, что несущие конструкции церкви дубовые. На строительство ушло 1106657 (более миллиона, это не опечатка) четырехметровых дубовых пилонов. С камнем в Венеции было неважно. До сих пор все стоит на деревянной основе как построили. Роспись внутри выполнена Тинторетто и Тицианом.
[показать]Интерьер церкви. Сейчас посмотрим на обе фрески, слева и справа.
[показать] [показать]Краски колоссально яркие. Секрет тут что ли какой? Кто что знает по этому поводу, поделитесь, пожалуйста.
Следующая интересная церковь стоит напротив Марии дель Салюте на отдельном острове. Это Св. Георгий.
[показать]Это-то постарее здание будет, не какие-то жалкие 340 лет. Первая церковь на этом острове появилась в 829 году. А в 982 году весь остров отдали под монастырь бенедектинцев. В своем современном виде церковь стоит с 1566 года. Бенедектинцы так и живут при ней, справа здания монастыря. Вот в эту церковь и по саду монастыря пускают на экскурсию за деньги. Мы не пошли - пожмотились.
[показать]Живой монах - наследник тысячелетней истории - вышел покормить птичек.
[показать]
Венеция 5. Гранд-канал - часть вторая
04-11-2017 13:30
В прошлый раз мы остановились на срединной точке города возле моста Риальто и дома Леонарди Лоредана. Следующий landmark по курсу - потрясающий Ка д'Оро. Это тот редкий случай, когда здание никто не называет ни дворцом, ни палаццо, только "ка".
[показать]
Мне, к сожалению, никак не удалось снять его ровно с фронта. Но фотографий Ка д'Оро в интернете более чем достаточно. Построено здание в 1428 году для семейства Конторини, которое дало Венеции целых восемь дожей в период с 1043 по 1676 год. Здание - выдающийся пример венецианской готики. Переводится Ка д'Оро как "дом из золота". Сейчас золота нет, но 600 лет назад им были декорированы отдельные элементы фасада. Дворец намеренно асимметричный, однако интересно, что часть этой асимметрии - ошибки архитекторов. Мраморная облицовка фасада подлинная, в частности (жаль, на этом снимке плохо видно), между вторым и третьим справа окнами на верхнем этаже расположен герб семейства Конторини. Вот как его высекли в 1430 году, так он там и висит с тех пор и смотрит на Гранд-канал внизу.
Вблизи здание выглядит просто невероятно, красота неописуемая. Однако в истории Ка д'Оро есть одна неприятная страница. В 1846 году дворец купил один из князей Трубецких и подарил его знаменитейшей балерине того времени Марии Талиони. Она блистала в Мариинском и Большом. Подлинная космополитка, рожденная в Стокгольме, Талиони поработала на всех ведущих сценах Европы. Слава ее была невероятной. Все биографы приводят историю о том, как после одного концерта ее туфельки были проданы с аукциона за 200 рублей (очень приличные деньги), и разгоряченные балетоманы зажарили их с пикантным соусом и съели. Подарок в виде лучшего венецианского дворца даже как-то бледно смотрится на фоне этой легенды. Однако Мария не знала, что делать с Ка д'Оро, и передала его дочери. Та наняла какого-то передового инженера, который снес все старинные навороты нафиг. Были уничтожены золотые панели, давшие название дворцу, внутренняя лестница, а отбитый с дворца старинный мрамор продавался на вес тоннами. В итоге получилось среднее функциональное здание. Через пятьдесят лет оно перешло к барону Джорджио Франчетти, который потратил всю жизнь на восстановление того, что было разрушено за два года ремонтных работ. Под конец своей жизни, в 1922 году, Джорджио Франчетти передал дворец Италии с условием, что внутри будет музей. В нем сейчас неплохая картинная галерея, которую я рекомендую к посещению.
На снимке вы видите туристов на балконе дворца. А вот что видят сами туристы:
[показать]
Вид на Гранд-канал с балкона Ка д'Оро.
[показать]
Еще одна фотография из дворца Ка д'Оро. Я почему-то не стал фотографировать другие объекты, задержавшись только на этой фигурке. Крылатый лев - символ Венеции.
Несколько фотографий, сделанных на пути от моста Риальто к Ка д'Оро:
[показать]
[показать]
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
В прошлый раз мы остановились на срединной точке города возле моста Риальто и дома Леонарди Лоредана. Следующий landmark по курсу - потрясающий Ка д'Оро. Это тот редкий случай, когда здание никто не называет ни дворцом, ни палаццо, только "ка".
[показать]Мне, к сожалению, никак не удалось снять его ровно с фронта. Но фотографий Ка д'Оро в интернете более чем достаточно. Построено здание в 1428 году для семейства Конторини, которое дало Венеции целых восемь дожей в период с 1043 по 1676 год. Здание - выдающийся пример венецианской готики. Переводится Ка д'Оро как "дом из золота". Сейчас золота нет, но 600 лет назад им были декорированы отдельные элементы фасада. Дворец намеренно асимметричный, однако интересно, что часть этой асимметрии - ошибки архитекторов. Мраморная облицовка фасада подлинная, в частности (жаль, на этом снимке плохо видно), между вторым и третьим справа окнами на верхнем этаже расположен герб семейства Конторини. Вот как его высекли в 1430 году, так он там и висит с тех пор и смотрит на Гранд-канал внизу.
Вблизи здание выглядит просто невероятно, красота неописуемая. Однако в истории Ка д'Оро есть одна неприятная страница. В 1846 году дворец купил один из князей Трубецких и подарил его знаменитейшей балерине того времени Марии Талиони. Она блистала в Мариинском и Большом. Подлинная космополитка, рожденная в Стокгольме, Талиони поработала на всех ведущих сценах Европы. Слава ее была невероятной. Все биографы приводят историю о том, как после одного концерта ее туфельки были проданы с аукциона за 200 рублей (очень приличные деньги), и разгоряченные балетоманы зажарили их с пикантным соусом и съели. Подарок в виде лучшего венецианского дворца даже как-то бледно смотрится на фоне этой легенды. Однако Мария не знала, что делать с Ка д'Оро, и передала его дочери. Та наняла какого-то передового инженера, который снес все старинные навороты нафиг. Были уничтожены золотые панели, давшие название дворцу, внутренняя лестница, а отбитый с дворца старинный мрамор продавался на вес тоннами. В итоге получилось среднее функциональное здание. Через пятьдесят лет оно перешло к барону Джорджио Франчетти, который потратил всю жизнь на восстановление того, что было разрушено за два года ремонтных работ. Под конец своей жизни, в 1922 году, Джорджио Франчетти передал дворец Италии с условием, что внутри будет музей. В нем сейчас неплохая картинная галерея, которую я рекомендую к посещению.
На снимке вы видите туристов на балконе дворца. А вот что видят сами туристы:
[показать]Вид на Гранд-канал с балкона Ка д'Оро.
[показать]Еще одна фотография из дворца Ка д'Оро. Я почему-то не стал фотографировать другие объекты, задержавшись только на этой фигурке. Крылатый лев - символ Венеции.
Несколько фотографий, сделанных на пути от моста Риальто к Ка д'Оро:
[показать] [показать]
Венеция 4. Гранд-канал - часть первая
04-11-2017 13:22
В этой главе наличествуют в основном красивые фотографии без текста. Мы садимся на вапоретто номер один у площади Сан-Марко и - чух-чух-чух - плывем потихоньку к железнодорожному вокзалу, перебегая от одного борта к другому. Там, где я смог узнать названия дворцов, я буду их давать просто для справки. Но некоторые снимки останутся без подписи - уж не обессудьте. Кто что-то узнал, напишите мне, пожалуйста, я подправлю текст.
[показать]
Удачный снимок недалеко от точки старта из-под моста Академии. Через Гранд-канал перекинуто три моста, это первый, если считать от Сан-Марко. Церковь в лесах на заднем плане - знаменитая Мария дель Салюте, визитная карточка Венеции. К сожалению, нам не повезло, и сфотографировать ее отдельно не представилось возможности из-за реконструкции. На первом плане Палаццо (дворец) Кавалли-Франкетти постройки 1565 года. Кавалли - родовитая венецианская семья, а последний хозяин дворца барон Раймондо Франкетти был зятем Соломона Ротшильда. Тем в основном и прославился в веках. В 1922 году вдова Франкетти Сара-Луиза Ротшильд передала дворец городу под Институт Возрождения Венеции, который впоследствии трансформировался в Венецианский Институт Науки, Литературы и Искусства.
За Палаццо Кавалли-Франкетти стоит дворец постройки 1425 года, принадлежавший исходно именитой семье Барбаро, засветившейся в летописях с девятого века. В конце XIX века этот дворец у обедневшей семьи Барбаро выкупил родственник американского художника Джона Сарджента, после чего дворец стал местом встреч известных художников со всего мира. В нем останавливались сам Сарджент, Вистлер, Моне и множество других рангом поменьше.
На венецианском наречии "дворец" будет "ка". Достаточно странно, что некоторые дворцы, вроде дворца Барбаро, в путеводителе могут называться либо "Палаццо Барбаро", либо "Ка Барбаро", а некоторые дворцы будут только "ка" и никаких "палаццо".
[показать]
[показать]
Дом с большой красивой стекляной мозаикой принадлежал Антонио Салвиати, адвокату, который в 1859 году забросил свое чернильное дело и организовал первое массовое производство венецианского стекла на острове Мурано. Вообще стекло на Мурано выдували с незапамятных времен, но шло оно исключительно в дома тогдашних миллионеров. Салвиати поставил производство на поток и сделал продукцию этого промысла доступной простым стотысячникам. Сейчас средняя муранская вазочка стоит каких-то жалких 800-1200 евро. Без Салвиати она бы стоила в десятки раз дороже.
Думаю, этого человека венецианцы очень не любили при жизни. За опошление и принижение чистого искусства.
[показать]
Один из дворецов Барбариго также украшен мозаикой венецианского стекла. Это не случайно: во дворце была штаб-квартира и магазин ведущей фабрики стекла Pauly & C. - Compagnia Venezia Murano - сильно укрупненной компании Антонио Салвиати.
[показать]
Дворец Бальби. Он печально известен тем, что заказчик дворца, Николо Бальби, умер, не дождавшись конца строительства, простудившись в ходе купания в Гранд-канале во время инспекции строительных работ. В настоящий момент дворец Бальби принадлежит мэрии Венеции.
[показать]
Картина Каналетто "Вид на Гранд-канал от Палаццо Бальби", 1724 год. Петербургу, Северной Венеции, всего 21 год. Так странно видеть совпадение современной фотографии и картины с натуры трехсотлетней давности. Италия, вечность, что еще сказать. Дамы на балкончике смотрятся вне времени.
[показать]
И это тоже Каналетто, работа "Регата на Гранд-канале", 1735 год. Почти сто лет спустя на балконе дворца Бальби такую же регату будет наблюдать Наполеон в 1807 году. Венецианская регата проводится ежегодно в первое воскресенье сентябряЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
В этой главе наличествуют в основном красивые фотографии без текста. Мы садимся на вапоретто номер один у площади Сан-Марко и - чух-чух-чух - плывем потихоньку к железнодорожному вокзалу, перебегая от одного борта к другому. Там, где я смог узнать названия дворцов, я буду их давать просто для справки. Но некоторые снимки останутся без подписи - уж не обессудьте. Кто что-то узнал, напишите мне, пожалуйста, я подправлю текст.
[показать]Удачный снимок недалеко от точки старта из-под моста Академии. Через Гранд-канал перекинуто три моста, это первый, если считать от Сан-Марко. Церковь в лесах на заднем плане - знаменитая Мария дель Салюте, визитная карточка Венеции. К сожалению, нам не повезло, и сфотографировать ее отдельно не представилось возможности из-за реконструкции. На первом плане Палаццо (дворец) Кавалли-Франкетти постройки 1565 года. Кавалли - родовитая венецианская семья, а последний хозяин дворца барон Раймондо Франкетти был зятем Соломона Ротшильда. Тем в основном и прославился в веках. В 1922 году вдова Франкетти Сара-Луиза Ротшильд передала дворец городу под Институт Возрождения Венеции, который впоследствии трансформировался в Венецианский Институт Науки, Литературы и Искусства.
За Палаццо Кавалли-Франкетти стоит дворец постройки 1425 года, принадлежавший исходно именитой семье Барбаро, засветившейся в летописях с девятого века. В конце XIX века этот дворец у обедневшей семьи Барбаро выкупил родственник американского художника Джона Сарджента, после чего дворец стал местом встреч известных художников со всего мира. В нем останавливались сам Сарджент, Вистлер, Моне и множество других рангом поменьше.
На венецианском наречии "дворец" будет "ка". Достаточно странно, что некоторые дворцы, вроде дворца Барбаро, в путеводителе могут называться либо "Палаццо Барбаро", либо "Ка Барбаро", а некоторые дворцы будут только "ка" и никаких "палаццо".
[показать] [показать]Дом с большой красивой стекляной мозаикой принадлежал Антонио Салвиати, адвокату, который в 1859 году забросил свое чернильное дело и организовал первое массовое производство венецианского стекла на острове Мурано. Вообще стекло на Мурано выдували с незапамятных времен, но шло оно исключительно в дома тогдашних миллионеров. Салвиати поставил производство на поток и сделал продукцию этого промысла доступной простым стотысячникам. Сейчас средняя муранская вазочка стоит каких-то жалких 800-1200 евро. Без Салвиати она бы стоила в десятки раз дороже.
Думаю, этого человека венецианцы очень не любили при жизни. За опошление и принижение чистого искусства.
[показать]Один из дворецов Барбариго также украшен мозаикой венецианского стекла. Это не случайно: во дворце была штаб-квартира и магазин ведущей фабрики стекла Pauly & C. - Compagnia Venezia Murano - сильно укрупненной компании Антонио Салвиати.
[показать]Дворец Бальби. Он печально известен тем, что заказчик дворца, Николо Бальби, умер, не дождавшись конца строительства, простудившись в ходе купания в Гранд-канале во время инспекции строительных работ. В настоящий момент дворец Бальби принадлежит мэрии Венеции.
[показать]Картина Каналетто "Вид на Гранд-канал от Палаццо Бальби", 1724 год. Петербургу, Северной Венеции, всего 21 год. Так странно видеть совпадение современной фотографии и картины с натуры трехсотлетней давности. Италия, вечность, что еще сказать. Дамы на балкончике смотрятся вне времени.
[показать]И это тоже Каналетто, работа "Регата на Гранд-канале", 1735 год. Почти сто лет спустя на балконе дворца Бальби такую же регату будет наблюдать Наполеон в 1807 году. Венецианская регата проводится ежегодно в первое воскресенье сентября
Венеция 3. Гетто
04-11-2017 13:01
Первое в мире гето (именно так, с одним "т") было официально образовано в Венеции в XV веке. Ничего плохого исходно в слове "гето" нет. Так на венецианском диалекте называли медеплавильные мастерские. Медь имела стратегическое значение: из нее делались пушки. Поэтому территория на небольшой возвышенности среди болота, на которую можно было попасть только по единственной тропинке через мостик, подходила для размещения оружейной мастерской как нельзя лучше. Вдоль тропинки стояли с незапамятных времен хибары медеплавильщиков и кузнецов. Эту зону назвали "старое гето", а площадь с собственно мастерскими "новое гето". В 1434 году два брата купца выкупили территорию нового гето со всеми мастерскими и стали развивать на ней хороший перспективный бизнес. Потомки этих купцов прожили на территории гето вплоть до XVIII века.
Все изменилось, когда в 1492 году в Италию хлынули толпы евреев, изгнанных из Испании и Португалии. Не сказать, чтобы в Венеции не было вовсе евреев никогда до того. Были, но мало. Занимались обычным делом: ростовщичеством. Их лавки располагались на знаменитом мосту Риальто в самом центре города. По законам эмиграции, все вновь прибывшие евреи тоже устремились к Риальто, и вот это горожанам уже очень не понравилось. Стали думать, что делать с евреями. Радикальные точки зрения типа выгнать-сжечь-утопить не нашли массовой поддержки: старейшая в Европе демократия и все такое. Но делать что-то было надо, как же так, в центре города и вдруг сплошные жиды. Хотели было отдать им необитаемый остров в лагуне, но потенциальные затраты превышали "выгоды". Кто-то догадался про гетто (вторая буква "т" позднее появилась во всех языках мира, видимо, для большей выразительности). После обсуждений на самом высоком уровне идея была принята. В 1516 году всех евреев переселили в Новое Гетто. Условия были суровые с точки зрения современной политкорректности: евреи не имели права покидать гетто от заката до рассвета; два моста в гетто на ночь разводились, а лодкам было запрещено приставать к берегам острова. Если днем еврей выходил из гетто, он был обязан нацеплять кусок желтой материи на рукав или шляпу, чтобы никто не заблуждался по поводу его еврейской сущности. А вам кажется, это Гитлер все придумал, да? Ничего подобного. Новое вообще сложно изобрести, а уж в части человеческих взаимоотношений и подавно. Да, так во всем остальном евреев не притесняли, и по тем временам это было просто райской жизнью. Прослышав о лафе (всего-то желтые тряпочки на людях носить надо), в венецианское гетто устремились евреи из Германии и материковой Италии. Даже установилась геттовская иерархия: первые места под солнцем занимали евреи испанские, на вторые претендовали немецкие, и итальянские были уже вовсе бесправные. Жизнь била ключом, были построены школы и синагоги, а площадь Нового Гетто окружили многоэтажные дома. Когда со временем места стало не хватать, евреи обратились с ходатайством о расширении территории и застроили еще и Старое Гетто (которое, таким образом, оказалось новее Нового). Впоследствии появилось еще и Новейшее Гетто, но это уже совсем недавняя история.
С Венеции слово "гетто" стало нарицательным. В современном понимании это более или менее мононациональный анклав, в который или насильно согнаны, или добровольно переселились люди. В разные времена были ирландские, карибские, негритянские и прочие гетто. Нечего хорошего в гетто не было никогда, но абсолютно негативный оттенок этому слову придали фашисты. С их подачи гетто стало синонимом слова "обречённость".
Я помню, только приехав в Торонто и пройдя по русскому району, я спросил у моих друзей, у которых я остановился, а жили они довольно далеко от этого места, что же они - вроде как не среди своих. Приятель мой поморщился и сказал "не хочу жить в гетто". С учетом того, что русскоязычные горожане в основном здесь евреи, меня это высказывание слегка покоробило. Но, строго говоря, в семантическом смысле оно было совершенно правильным и никакого отрицательного оттенка не содержало. Сейчас я бы, наверно, сказал бы так же. Люди вполне добровольно селятся ближе к своим, формируя более или менее однородные анклавы. Мосты на ночь не поднимаются, но это ничего не меняет.
[показать]
Вывеска на улице Старого Гетто (Гето). Снимок стащен с Википедии.
Каковы исторические корни антисемитизма? Готовя этот репортаж, я поднял массу материалов по теме, включая многовековую историю преследования евреев. Некоторым открытием для меня было то, что впервыеЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Первое в мире гето (именно так, с одним "т") было официально образовано в Венеции в XV веке. Ничего плохого исходно в слове "гето" нет. Так на венецианском диалекте называли медеплавильные мастерские. Медь имела стратегическое значение: из нее делались пушки. Поэтому территория на небольшой возвышенности среди болота, на которую можно было попасть только по единственной тропинке через мостик, подходила для размещения оружейной мастерской как нельзя лучше. Вдоль тропинки стояли с незапамятных времен хибары медеплавильщиков и кузнецов. Эту зону назвали "старое гето", а площадь с собственно мастерскими "новое гето". В 1434 году два брата купца выкупили территорию нового гето со всеми мастерскими и стали развивать на ней хороший перспективный бизнес. Потомки этих купцов прожили на территории гето вплоть до XVIII века.
Все изменилось, когда в 1492 году в Италию хлынули толпы евреев, изгнанных из Испании и Португалии. Не сказать, чтобы в Венеции не было вовсе евреев никогда до того. Были, но мало. Занимались обычным делом: ростовщичеством. Их лавки располагались на знаменитом мосту Риальто в самом центре города. По законам эмиграции, все вновь прибывшие евреи тоже устремились к Риальто, и вот это горожанам уже очень не понравилось. Стали думать, что делать с евреями. Радикальные точки зрения типа выгнать-сжечь-утопить не нашли массовой поддержки: старейшая в Европе демократия и все такое. Но делать что-то было надо, как же так, в центре города и вдруг сплошные жиды. Хотели было отдать им необитаемый остров в лагуне, но потенциальные затраты превышали "выгоды". Кто-то догадался про гетто (вторая буква "т" позднее появилась во всех языках мира, видимо, для большей выразительности). После обсуждений на самом высоком уровне идея была принята. В 1516 году всех евреев переселили в Новое Гетто. Условия были суровые с точки зрения современной политкорректности: евреи не имели права покидать гетто от заката до рассвета; два моста в гетто на ночь разводились, а лодкам было запрещено приставать к берегам острова. Если днем еврей выходил из гетто, он был обязан нацеплять кусок желтой материи на рукав или шляпу, чтобы никто не заблуждался по поводу его еврейской сущности. А вам кажется, это Гитлер все придумал, да? Ничего подобного. Новое вообще сложно изобрести, а уж в части человеческих взаимоотношений и подавно. Да, так во всем остальном евреев не притесняли, и по тем временам это было просто райской жизнью. Прослышав о лафе (всего-то желтые тряпочки на людях носить надо), в венецианское гетто устремились евреи из Германии и материковой Италии. Даже установилась геттовская иерархия: первые места под солнцем занимали евреи испанские, на вторые претендовали немецкие, и итальянские были уже вовсе бесправные. Жизнь била ключом, были построены школы и синагоги, а площадь Нового Гетто окружили многоэтажные дома. Когда со временем места стало не хватать, евреи обратились с ходатайством о расширении территории и застроили еще и Старое Гетто (которое, таким образом, оказалось новее Нового). Впоследствии появилось еще и Новейшее Гетто, но это уже совсем недавняя история.
С Венеции слово "гетто" стало нарицательным. В современном понимании это более или менее мононациональный анклав, в который или насильно согнаны, или добровольно переселились люди. В разные времена были ирландские, карибские, негритянские и прочие гетто. Нечего хорошего в гетто не было никогда, но абсолютно негативный оттенок этому слову придали фашисты. С их подачи гетто стало синонимом слова "обречённость".
Я помню, только приехав в Торонто и пройдя по русскому району, я спросил у моих друзей, у которых я остановился, а жили они довольно далеко от этого места, что же они - вроде как не среди своих. Приятель мой поморщился и сказал "не хочу жить в гетто". С учетом того, что русскоязычные горожане в основном здесь евреи, меня это высказывание слегка покоробило. Но, строго говоря, в семантическом смысле оно было совершенно правильным и никакого отрицательного оттенка не содержало. Сейчас я бы, наверно, сказал бы так же. Люди вполне добровольно селятся ближе к своим, формируя более или менее однородные анклавы. Мосты на ночь не поднимаются, но это ничего не меняет.
[показать] Вывеска на улице Старого Гетто (Гето). Снимок стащен с Википедии.
Каковы исторические корни антисемитизма? Готовя этот репортаж, я поднял массу материалов по теме, включая многовековую историю преследования евреев. Некоторым открытием для меня было то, что впервые
Венеция 2. Водный мир - часть вторая
04-11-2017 12:57
[показать]
Эта картинка безусловно знакома всем, кто хоть раз побывал в Венеции. На фотографии вид на Гранд-канал с моста Риальто. Если бы не пара вапоретт на первом плане, можно было бы сказать, что не так много изменилось за последние 300-500 лет: гондолы, пристани, дворцы, все без обмана. Кораблики-вапоретто ходят удивительно хорошо. Можно считать, это такое венецианское метро.
[показать]
Вид сверху на венецианскую лагуну. Гранд-канал вьется змеей через весь остров. Аэропорт в верхней части снимка, а мост на материк - это тонкая ниточка, ведущая от острова влево. Кладбище Сан-Микеле - это маленький квадратный островок между Венецией и Мурано. Мы жили как раз на Мурано, это существенно дешевле. Зато приходится терять время на путь до собственно Венеции и обратно. Поначалу мы опасались, что будут проблемы с тем, чтобы добираться до гостиницы по вечерам, потому что водное такси в Венеции очень дорого, но выяснилось, что вапоретто с апреля по октябрь ходят допоздна. Но совсем в зимние месяцы Мурано, наверно, не лучший выбор, несмотря на относительную дешевизну.
[показать]
По схеме Венеции создается впечатление, что второстепенные каналы прокопаны для удобства передвижения. То есть мне так казалось всегда. Уж больно они ровные и прямые. Но на самом деле, все наоборот, их засыпают на протяжении уже тысячи лет. Даже сейчас каналы потихоньку убирают и превращают в улицы.
Бредовая идея жить в воде пришла людям в голову в 452 году отнюдь не по эстетическим соображениям. Там, где сейчас садятся и взлетают самолеты, располагался процветающий город Аквилейя. Второй поход Атиллы, короля гуннов, стер этот город с лица Земли навсегда. Кстати, я был поражен, узнав, что гунны и современные венгры - это одно и тоже. Они же финны. Они же эстонцы. Воистину, каждый народ проходит через свой триумф.
Недобитые остатки аквилейцев спаслись бегством на острова лагуны, на которых издавна селились рыбаки. Собственно, четких островов не было. Было огромное соленое болото. Вот, если его в течение полутора тысяч лет терпеливо засыпать землей, получается Венеция, первоначально названное Риво Альто. На картах Риво Альто появилась в 810 году.
И сказал Бог: да соберётся вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землёю, а собрание вод назвал морями...И увидел Бог, что [это] хорошо.
Хотя Бог здесь все-таки не при чем. Каждый камень, каждую крупинку песка возили с материка на лодках. Все набережные, все улицы, все дома и все деревья привозные. Это очень впечатляет. Я так и вижу, как прибывает лодка с песком, его вываливают в воду, поднимая уровень своего островка еще на полмиллиметра. Все, в обратный путь за следующей порцией песка. Надо ли удивляться тому, что Венеция низкий город? Волны лагуны лижут ступеньки набережных в двадцати сантиметрах от верхней кромки. Это во время отлива. Во время прилива вода беспрепятственно идет вглубь островов. Поэтому наводнения в Венеции - норма, как для всех остальных городов дождь или сильный ветер. Раньше уровень океана был существенно ниже, и наводнения случались не каждый год, а сейчас хорошо, если не каждый день. Из трех наших дней в Венеции два были с наводнениями, правда, совсем небольшими и недолгими. Высокая вода держалась только на пике прилива где-то часа два, потом уходила. Но уже после нашего отъезда случилось наводнение катастрофическое, с высотой волны около метра. Мы смотрели сюжет в новостях. Сильно, ничего не скажешь. Особенно когда понимаешь, о чем идет речь.
[показать]
Утро наводненского дня. Я еще накануне думал: а как же эти люди-лягушки передвигаются в дождь в своих индивидуальных открытых посудинах? Вот так, как видите.
Вода почти сравнялась с верхней кромкой набережной, но это еще не высшая точка. Прилив достигнет пика через два часа.
[показать]
Осада! приступ! злые волны,
Как воры, лезут в окна. Челны
С разбега стекла бьют кормой.
Лотки под мокрой пеленой.
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
[показать] Эта картинка безусловно знакома всем, кто хоть раз побывал в Венеции. На фотографии вид на Гранд-канал с моста Риальто. Если бы не пара вапоретт на первом плане, можно было бы сказать, что не так много изменилось за последние 300-500 лет: гондолы, пристани, дворцы, все без обмана. Кораблики-вапоретто ходят удивительно хорошо. Можно считать, это такое венецианское метро.
[показать] Вид сверху на венецианскую лагуну. Гранд-канал вьется змеей через весь остров. Аэропорт в верхней части снимка, а мост на материк - это тонкая ниточка, ведущая от острова влево. Кладбище Сан-Микеле - это маленький квадратный островок между Венецией и Мурано. Мы жили как раз на Мурано, это существенно дешевле. Зато приходится терять время на путь до собственно Венеции и обратно. Поначалу мы опасались, что будут проблемы с тем, чтобы добираться до гостиницы по вечерам, потому что водное такси в Венеции очень дорого, но выяснилось, что вапоретто с апреля по октябрь ходят допоздна. Но совсем в зимние месяцы Мурано, наверно, не лучший выбор, несмотря на относительную дешевизну.
[показать] По схеме Венеции создается впечатление, что второстепенные каналы прокопаны для удобства передвижения. То есть мне так казалось всегда. Уж больно они ровные и прямые. Но на самом деле, все наоборот, их засыпают на протяжении уже тысячи лет. Даже сейчас каналы потихоньку убирают и превращают в улицы.
Бредовая идея жить в воде пришла людям в голову в 452 году отнюдь не по эстетическим соображениям. Там, где сейчас садятся и взлетают самолеты, располагался процветающий город Аквилейя. Второй поход Атиллы, короля гуннов, стер этот город с лица Земли навсегда. Кстати, я был поражен, узнав, что гунны и современные венгры - это одно и тоже. Они же финны. Они же эстонцы. Воистину, каждый народ проходит через свой триумф.
Недобитые остатки аквилейцев спаслись бегством на острова лагуны, на которых издавна селились рыбаки. Собственно, четких островов не было. Было огромное соленое болото. Вот, если его в течение полутора тысяч лет терпеливо засыпать землей, получается Венеция, первоначально названное Риво Альто. На картах Риво Альто появилась в 810 году.
И сказал Бог: да соберётся вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землёю, а собрание вод назвал морями...И увидел Бог, что [это] хорошо.
Хотя Бог здесь все-таки не при чем. Каждый камень, каждую крупинку песка возили с материка на лодках. Все набережные, все улицы, все дома и все деревья привозные. Это очень впечатляет. Я так и вижу, как прибывает лодка с песком, его вываливают в воду, поднимая уровень своего островка еще на полмиллиметра. Все, в обратный путь за следующей порцией песка. Надо ли удивляться тому, что Венеция низкий город? Волны лагуны лижут ступеньки набережных в двадцати сантиметрах от верхней кромки. Это во время отлива. Во время прилива вода беспрепятственно идет вглубь островов. Поэтому наводнения в Венеции - норма, как для всех остальных городов дождь или сильный ветер. Раньше уровень океана был существенно ниже, и наводнения случались не каждый год, а сейчас хорошо, если не каждый день. Из трех наших дней в Венеции два были с наводнениями, правда, совсем небольшими и недолгими. Высокая вода держалась только на пике прилива где-то часа два, потом уходила. Но уже после нашего отъезда случилось наводнение катастрофическое, с высотой волны около метра. Мы смотрели сюжет в новостях. Сильно, ничего не скажешь. Особенно когда понимаешь, о чем идет речь.
[показать] Утро наводненского дня. Я еще накануне думал: а как же эти люди-лягушки передвигаются в дождь в своих индивидуальных открытых посудинах? Вот так, как видите.
Вода почти сравнялась с верхней кромкой набережной, но это еще не высшая точка. Прилив достигнет пика через два часа.
[показать] Осада! приступ! злые волны,
Как воры, лезут в окна. Челны
С разбега стекла бьют кормой.
Лотки под мокрой пеленой.
Венеция 1. Водный мир - часть первая
04-11-2017 12:44
А как они еду в кафе доставляют? Там же полно туристов, им есть где-то надо.
- Тоже на лодках.
- Да что ты мне впариваешь?! Это невозможно. Как можно тонны еды привозить на лодках и поднимать из воды? И потом, что я, в Италии, что ли не был? У них такие драндулетки, скутеры грузовые трехколесные....
- Нет там ничего даже одноколесного, не то что трехколесного.
- Ну велосипеды-то есть! Не может не быть. Здоровый образ жизни, все такое...
- Нет велосипедов.
- Не может быть. Хорошо, а мусор, как вывозится мусор? Старый город, по узким улочкам шляются толпы народа. Это означает горы мусора. Куда и когда девается мусор? Не в руках же его таскают?
- Не знаю. Нет мусора. На лодках его, наверно, вывозят по ночам.
- А мебель? Там же роскошные дворцы, я слыхал. Как доставляют в них четырехспальные кровати и столы для банкетов? Или венецианские стекла? Это же не влезает в лодку! Какого размера должна быть лодка, чтобы доставлять мебель?
- Слушай, откуда я знаю? Сам зайдешь в мебельный магазин и спросишь. Перевозят как-то... У них парадные двери открываются в воду. У тебя машина у двери стоит, а у них моторка. Наверно, и диваны так же с воды в дома затаскивают...
[показать]
Такими диалогами моя женушка накачивала меня перед поездкой, чтобы подогреть интерес.
- Выходишь из аэропорта, там такси. Водные.
- Аэропорт тоже в воде с гидросамолетами?
- Нет, самолеты обычные. Аэропорт на берегу. Но стоянка такси уже в воде.
- А если я не хочу такси?
- Тогда автобус. Водный. Называется вапоретто.
- И куда он меня привезет?
- На остановку привезет. Все как у всех. Только в воде.
- Они лягушки, что ли?
- Типа того...
Все оказалось чистой правдой. Конечно, все мы читали, а кое-кто и видел плавучие населенные острова на озере Титикака; речной цветочный рынок под Бангкоком; свайные деревни в Азии и Африке. Но у меня в голове никак не укладывалось сочетание современной индустриальной культуры с аэропортом, автомобилями, скоростными поездами с образом жизни аборигенов на озере Титикака. Возможно ли такое чудо? Действительность превзошла все мои ожидания. В самом деле, чудеса начинаются прямо от аэропорта.
[показать]
На снимке стоянка такси в аэропорту Венеции. До стоянки ведет крытая галерея из аэровокзала. Самолеты садятся на намывную полосу, начинающуюся прямо из воды. Но это еще берег, так сказать, материк. Отсюда такси или вапоретто везут на острова. Еще на главный остров Венеции можно проехать по огромному мосту.
[показать]
По нему в Венецию заезжают поезда, автобусы, машины и траки. Я удачно сфотографировал идущий в город скоростной поезд. Сам поезд кажется крошечным на фоне этого колоссального сооружения. Если бы я его не увеличил, разглядеть его было бы невозможно. Мост заканчивается вокзалом и разгрузочной площадкой морского порта.
[показать]
Стоянка водных такси возле железнодорожного вокзала. Сам вокзал слева за деревом. На этой границе кончается царство колеса. Правее церкви можно только идти или плыть, но никак не ехать. Ни велосипедов, ни скутеров, ни даже тачек там не будет.
[показать]
На терминале морского порта швартуются огромные прогулочные корабли. Отсюда колесо может катиться только назад на материк через тот же мост или смиренно заползать в трюм парома.
![]()
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
А как они еду в кафе доставляют? Там же полно туристов, им есть где-то надо.
- Тоже на лодках.
- Да что ты мне впариваешь?! Это невозможно. Как можно тонны еды привозить на лодках и поднимать из воды? И потом, что я, в Италии, что ли не был? У них такие драндулетки, скутеры грузовые трехколесные....
- Нет там ничего даже одноколесного, не то что трехколесного.
- Ну велосипеды-то есть! Не может не быть. Здоровый образ жизни, все такое...
- Нет велосипедов.
- Не может быть. Хорошо, а мусор, как вывозится мусор? Старый город, по узким улочкам шляются толпы народа. Это означает горы мусора. Куда и когда девается мусор? Не в руках же его таскают?
- Не знаю. Нет мусора. На лодках его, наверно, вывозят по ночам.
- А мебель? Там же роскошные дворцы, я слыхал. Как доставляют в них четырехспальные кровати и столы для банкетов? Или венецианские стекла? Это же не влезает в лодку! Какого размера должна быть лодка, чтобы доставлять мебель?
- Слушай, откуда я знаю? Сам зайдешь в мебельный магазин и спросишь. Перевозят как-то... У них парадные двери открываются в воду. У тебя машина у двери стоит, а у них моторка. Наверно, и диваны так же с воды в дома затаскивают...
[показать] Такими диалогами моя женушка накачивала меня перед поездкой, чтобы подогреть интерес.
- Выходишь из аэропорта, там такси. Водные.
- Аэропорт тоже в воде с гидросамолетами?
- Нет, самолеты обычные. Аэропорт на берегу. Но стоянка такси уже в воде.
- А если я не хочу такси?
- Тогда автобус. Водный. Называется вапоретто.
- И куда он меня привезет?
- На остановку привезет. Все как у всех. Только в воде.
- Они лягушки, что ли?
- Типа того...
Все оказалось чистой правдой. Конечно, все мы читали, а кое-кто и видел плавучие населенные острова на озере Титикака; речной цветочный рынок под Бангкоком; свайные деревни в Азии и Африке. Но у меня в голове никак не укладывалось сочетание современной индустриальной культуры с аэропортом, автомобилями, скоростными поездами с образом жизни аборигенов на озере Титикака. Возможно ли такое чудо? Действительность превзошла все мои ожидания. В самом деле, чудеса начинаются прямо от аэропорта.
[показать] На снимке стоянка такси в аэропорту Венеции. До стоянки ведет крытая галерея из аэровокзала. Самолеты садятся на намывную полосу, начинающуюся прямо из воды. Но это еще берег, так сказать, материк. Отсюда такси или вапоретто везут на острова. Еще на главный остров Венеции можно проехать по огромному мосту.
[показать] По нему в Венецию заезжают поезда, автобусы, машины и траки. Я удачно сфотографировал идущий в город скоростной поезд. Сам поезд кажется крошечным на фоне этого колоссального сооружения. Если бы я его не увеличил, разглядеть его было бы невозможно. Мост заканчивается вокзалом и разгрузочной площадкой морского порта.
[показать] Стоянка водных такси возле железнодорожного вокзала. Сам вокзал слева за деревом. На этой границе кончается царство колеса. Правее церкви можно только идти или плыть, но никак не ехать. Ни велосипедов, ни скутеров, ни даже тачек там не будет.
[показать] На терминале морского порта швартуются огромные прогулочные корабли. Отсюда колесо может катиться только назад на материк через тот же мост или смиренно заползать в трюм парома.
>Парк Зарядье. Почему все в восторге?
04-11-2017 12:39
[1100x]
Главная новость недели: на месте монстра-отеля открыли большой красивый парк. Десять лет пустырь напротив Кремля мозолил глаза прохожим, а теперь Москву не узнать.
Вы просили рассказать подробнее про новый парк “Зарядье”. Показываю.
1 Сегодня “Зарядье" открылось для всех. Первые два дня парк работал в тестовом режиме по приглашениям.
[1100x]
2 Теперь же сюда можно прийти в любое время дня и ночи, 365 дней в году.
[1100x]
3 Для тех кто забыл, что было на месте этого парка ещё каких-то десять лет назад. Гостиница “Россия” мне никогда не нравилась, она была реальным уродством.
[1000x]
4 И пустырь на её месте - ничуть не лучше. Те, кто критикует парк, что бы вы на его месте построили?
[1100x]
5 В честь дня города раздавали бесплатное мороженое.
[1100x]
Читать далее...
комментарии: 2
понравилось!
вверх^
к полной версии
[1100x]Главная новость недели: на месте монстра-отеля открыли большой красивый парк. Десять лет пустырь напротив Кремля мозолил глаза прохожим, а теперь Москву не узнать.
Вы просили рассказать подробнее про новый парк “Зарядье”. Показываю.
1 Сегодня “Зарядье" открылось для всех. Первые два дня парк работал в тестовом режиме по приглашениям.
[1100x]2 Теперь же сюда можно прийти в любое время дня и ночи, 365 дней в году.
[1100x]3 Для тех кто забыл, что было на месте этого парка ещё каких-то десять лет назад. Гостиница “Россия” мне никогда не нравилась, она была реальным уродством.
[1000x]Фото © aneko.com
4 И пустырь на её месте - ничуть не лучше. Те, кто критикует парк, что бы вы на его месте построили?
[1100x]5 В честь дня города раздавали бесплатное мороженое.
[1100x]
Библиотеки как памятники архитектуры и искусства
04-11-2017 12:36
Английские историк Джеймс Кэмпбелл /James W. P. Campbell и фотограф Уильям Прайс /Will Pryce объездили все уголки света, чтобы создать книгу "The Library: A World History" о самых красивых и выдающихся библиотеках разных стран и эпох.
Страхов монастырь, Прага, Чехия. Философский зал / The Philosohical Hall, Strahov Abbey, Prague. По ссылке на изображении - обложка книги.
Библиотеки аккумулируют историю знаний и одновременно являются памятниками разных эпох в сферах архитектуры, дизайна, декора и изобразительного искусства. Доктор Джеймс Кэмпбелл из Кембриджского университета не смог найти книгу, которая прослеживала бы историю зданий библиотек на протяжении веков, поэтому он решил написать такую книгу сам. Он пригласил в соавторы известного архитектурного фотографа Уильяма Прайса и вместе они пустились в эпическое путешествие. Исследователи посетили 21 страну мира и 85 из величайших библиотек мира. Три года спустя увидела свет книга The Library: A World History, являющаяся на сегодняшний день самым полным сборником библиотечных зданий. Книга содержит 292 иллюстрации.
2.
Книги, поврежденные во время Второй мировой войны. Библиотека Нуайонского собора, Нуайон, Франция / Bomb Damage, Noyon Cathedral Library
“Мы можем сидеть в своей библиотеке и одновременно находиться во всех уголках света”, писал английский философ Джон Лаббок (1834-1913). В наши времена почти всё можно делать не отрываясь от компьютера или мобильного устройства. Посмотрим же на некоторые библиотеки мира глазами, то есть фотографиями авторов книги "The Library: A World History".
3.1.
Малатестиана, Чезена, Италия, 1452 г.
Джеймс Кэмпбелл: "Эта библиотека – ближайший имеющийся образец того как выглядела средневековая библиотека. Она была построена для Малатеста Новелло, члена видного итальянского аристократического рода, и она все еще содержит те подлинные книги на своих прежних местах." / Biblioteca Malatestiana, Cesena, Italy. James Campbell: "This is the closest you can get to what a medieval library looked like. It was built for Malatesta Novello, a member of a prominent Italian aristocratic family, and it still contains original books, in their original places."
3.2.
Biblioteca Malatestiana, Cesena, Italy
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Английские историк Джеймс Кэмпбелл /James W. P. Campbell и фотограф Уильям Прайс /Will Pryce объездили все уголки света, чтобы создать книгу "The Library: A World History" о самых красивых и выдающихся библиотеках разных стран и эпох.
Страхов монастырь, Прага, Чехия. Философский зал / The Philosohical Hall, Strahov Abbey, Prague. По ссылке на изображении - обложка книги.
Библиотеки аккумулируют историю знаний и одновременно являются памятниками разных эпох в сферах архитектуры, дизайна, декора и изобразительного искусства. Доктор Джеймс Кэмпбелл из Кембриджского университета не смог найти книгу, которая прослеживала бы историю зданий библиотек на протяжении веков, поэтому он решил написать такую книгу сам. Он пригласил в соавторы известного архитектурного фотографа Уильяма Прайса и вместе они пустились в эпическое путешествие. Исследователи посетили 21 страну мира и 85 из величайших библиотек мира. Три года спустя увидела свет книга The Library: A World History, являющаяся на сегодняшний день самым полным сборником библиотечных зданий. Книга содержит 292 иллюстрации.
2.
Книги, поврежденные во время Второй мировой войны. Библиотека Нуайонского собора, Нуайон, Франция / Bomb Damage, Noyon Cathedral Library
“Мы можем сидеть в своей библиотеке и одновременно находиться во всех уголках света”, писал английский философ Джон Лаббок (1834-1913). В наши времена почти всё можно делать не отрываясь от компьютера или мобильного устройства. Посмотрим же на некоторые библиотеки мира глазами, то есть фотографиями авторов книги "The Library: A World History".
3.1.
Малатестиана, Чезена, Италия, 1452 г.
Джеймс Кэмпбелл: "Эта библиотека – ближайший имеющийся образец того как выглядела средневековая библиотека. Она была построена для Малатеста Новелло, члена видного итальянского аристократического рода, и она все еще содержит те подлинные книги на своих прежних местах." / Biblioteca Malatestiana, Cesena, Italy. James Campbell: "This is the closest you can get to what a medieval library looked like. It was built for Malatesta Novello, a member of a prominent Italian aristocratic family, and it still contains original books, in their original places."
3.2.
Biblioteca Malatestiana, Cesena, Italy
Музей модерна
04-11-2017 12:29
В Самаре есть несколько вполне неплохих музеев, но лучше всех – это музей модерна. Хорошо отреставрированный, он, на удивление, не смотрится новоделом, как это часто бывает. С удовольствием по нему прогулялся.
1.
Находится музей в особняке Курлиной, 1903г. Был построен купцом Курлиным для своей супруги. В гражданскую в доме располагались части Чехословацкого корпуса, который поднял мятеж против большевиков. Во время Второй мировой тут находилось посольство Швеции.
2.
3. Вначале спустимся в подвал.
4. Тут небольшая фотовыставка. А вот глянцевая плитка тут явно лишняя.
Есть тут и мемориальная зона – стена с выбоинами от пуль. По одной версии, тут чехословацкая контрразведка расстреливала большевиков, по другой – это тир анархистов, у которых в свое время тут тоже был штаб.
5.
6.
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
В Самаре есть несколько вполне неплохих музеев, но лучше всех – это музей модерна. Хорошо отреставрированный, он, на удивление, не смотрится новоделом, как это часто бывает. С удовольствием по нему прогулялся.
1.
Находится музей в особняке Курлиной, 1903г. Был построен купцом Курлиным для своей супруги. В гражданскую в доме располагались части Чехословацкого корпуса, который поднял мятеж против большевиков. Во время Второй мировой тут находилось посольство Швеции.
2.
3. Вначале спустимся в подвал.
4. Тут небольшая фотовыставка. А вот глянцевая плитка тут явно лишняя.
Есть тут и мемориальная зона – стена с выбоинами от пуль. По одной версии, тут чехословацкая контрразведка расстреливала большевиков, по другой – это тир анархистов, у которых в свое время тут тоже был штаб.
5.
6.
Как различать апостолов?
04-11-2017 12:25
Если персонажи подписаны, то прочитать, а если нет, то никак. (Это не относится к отдельным, индивидуальным изображениям – в этих случаях часто имеется отличительная деталь, как, например, у Андрея - крест буквой Х, у Иоанна – рюмка со змеей, у Варфоломея - перекинутая через руку кожу, у Иакова Старшего – морская раковина и т.п.).
Лично я могу отличить половину. Или меньше. В зависимости от.
Петр и Павел – это понятно. Санта-Клаус с ключом в руках и «мечта антисемита» с мечом. Вайль и Генис). Всегда в центральной части экспозиции. Павел не входил в число 12-ти апостолов, однако, будучи основоположником христианства, занял первое место наравне с Петром. При этом число изображаемых апостолов не увеличилось, а осталось прежним. После исключения по известным причинам Иуды Искариота апостолы по жребию избрали замену – некоего Матфия, так как число двенадцать должно было остаться неизменным – по числу колен Израиля (одиннадцать апостолов можно увидеть лишь в сюжете Уверение Фомы). А о существовании Павла апостолы тогда не подозревали.
Евангелие Рабулы, 586 г. Миниатюра «Собор одиннадцати апостолов об избрании Матфия»
[показать]
Сразу же с к.IV-н.V вв. (к этому периоду относятся первые из сохранившихся мозаичных памятников Равенны, Рима и Милана) в иконографических схемах «законное» место Матфия занял Павел. Порой даже там, где ему не положено быть по логике. Например, в сюжетах «Сошествие Святого духа на апостолов» или «Вознесение Марии».
Недавно обнаружила на иконе «Собор двенадцати апостолов» константинопольского мастера XIV в. в нашем ГМИИ редкое изображение Матфия.
[показать]
Четвертый справа в верхнем ряду и есть Матфий. На самой иконе апостолы подписаны, но неразборчиво, поэтому пришлось обратиться к разъяснительной табличке. Икона периода палеологовского ренессанса, замечательная, очень высокого качества, можно сказать изысканная. Вот, - думаю, - как оно, век просвещенный, иконописцы грамотные, заказчики интеллектуалы, поэтому и иконография в точности соответствует литературному источнику. И вдруг вижу - третий апостол слева значится как Иуда! Вообще-то Иудой звали еще и апостола Фаддея, но Фаддей у нас второй справа. То есть мы имеем одновременно и Иуду Искариота, и Матфия (при отсутствии Якова Старшего) что ли?
Помимо Петра и Павла легко можно идентифицировать Андрея. Он старый, седой и лохматый, говоря высоким штилем – «пламенеющий». Рядом со своим братом Петром или с Павлом, потому что Первозванный, а в восточной традиции еще и потому, что первый епископ Константинополя. Именно поэтому он выделен особо на нашей иконе.
Апостол Иоанн Евангелист. Часто (не всегда) молодой, благообразный, почти всегда с кодексом в руках. И также рядом с первоапостолами. Иногда можно встретить Иоанна на месте Павла, как на фреске VI в. в Каирском музее из египетского монастыря Бауит.
[показать]
Фрагмент
[показать]
Дальше начинаются трудности.
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Если персонажи подписаны, то прочитать, а если нет, то никак. (Это не относится к отдельным, индивидуальным изображениям – в этих случаях часто имеется отличительная деталь, как, например, у Андрея - крест буквой Х, у Иоанна – рюмка со змеей, у Варфоломея - перекинутая через руку кожу, у Иакова Старшего – морская раковина и т.п.).
Лично я могу отличить половину. Или меньше. В зависимости от.
Петр и Павел – это понятно. Санта-Клаус с ключом в руках и «мечта антисемита» с мечом. Вайль и Генис). Всегда в центральной части экспозиции. Павел не входил в число 12-ти апостолов, однако, будучи основоположником христианства, занял первое место наравне с Петром. При этом число изображаемых апостолов не увеличилось, а осталось прежним. После исключения по известным причинам Иуды Искариота апостолы по жребию избрали замену – некоего Матфия, так как число двенадцать должно было остаться неизменным – по числу колен Израиля (одиннадцать апостолов можно увидеть лишь в сюжете Уверение Фомы). А о существовании Павла апостолы тогда не подозревали.
Евангелие Рабулы, 586 г. Миниатюра «Собор одиннадцати апостолов об избрании Матфия»
[показать]Сразу же с к.IV-н.V вв. (к этому периоду относятся первые из сохранившихся мозаичных памятников Равенны, Рима и Милана) в иконографических схемах «законное» место Матфия занял Павел. Порой даже там, где ему не положено быть по логике. Например, в сюжетах «Сошествие Святого духа на апостолов» или «Вознесение Марии».
Недавно обнаружила на иконе «Собор двенадцати апостолов» константинопольского мастера XIV в. в нашем ГМИИ редкое изображение Матфия.
[показать]Четвертый справа в верхнем ряду и есть Матфий. На самой иконе апостолы подписаны, но неразборчиво, поэтому пришлось обратиться к разъяснительной табличке. Икона периода палеологовского ренессанса, замечательная, очень высокого качества, можно сказать изысканная. Вот, - думаю, - как оно, век просвещенный, иконописцы грамотные, заказчики интеллектуалы, поэтому и иконография в точности соответствует литературному источнику. И вдруг вижу - третий апостол слева значится как Иуда! Вообще-то Иудой звали еще и апостола Фаддея, но Фаддей у нас второй справа. То есть мы имеем одновременно и Иуду Искариота, и Матфия (при отсутствии Якова Старшего) что ли?
Помимо Петра и Павла легко можно идентифицировать Андрея. Он старый, седой и лохматый, говоря высоким штилем – «пламенеющий». Рядом со своим братом Петром или с Павлом, потому что Первозванный, а в восточной традиции еще и потому, что первый епископ Константинополя. Именно поэтому он выделен особо на нашей иконе.
Апостол Иоанн Евангелист. Часто (не всегда) молодой, благообразный, почти всегда с кодексом в руках. И также рядом с первоапостолами. Иногда можно встретить Иоанна на месте Павла, как на фреске VI в. в Каирском музее из египетского монастыря Бауит.
[показать]Фрагмент
[показать]Дальше начинаются трудности.
Дворцы Венеции 10 Площадь и собор Сан Марко
03-11-2017 22:23
Это цитата сообщения Майя_Пешкова Оригинальное сообщение
Дворцы Венеции(10)Площадь и собор Сан Марко
далее
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения Майя_Пешкова Оригинальное сообщение
Дворцы Венеции(10)Площадь и собор Сан Марко
Главная площадь Венеции Сан-Марко очень красива и имеет богатую историю. Она делиться на две части, причём это деление весьма условно. Первая часть – это площадка, соединяющая колокольню с Гранд-каналом. Вторая часть – это сама площадь. Сейчас Сан-Марко достаточно просторная, а в IX веке, когда она, собственно, и возникла, представляла собой всего лишь маленькое пространство перед Собором Святого Марка. В наши дни именно тут Вы сможете увидеть главные достопримечательности Венеции.
Дворцы Венеции 11. Библиотека Марчиана
03-11-2017 19:54
Это цитата сообщения Майя_Пешкова Оригинальное сообщение
Дворцы Венеции(11)Площадь Сан Марко.Библиотека Марчиана
далее
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения Майя_Пешкова Оригинальное сообщение
Дворцы Венеции(11)Площадь Сан Марко.Библиотека Марчиана
Библиотека Марчиана
Национальная библиотека св. Марка (Marciana) — крупнейшая библиотека Венеции. Её собрание насчитывает около 13000 рукописей, 2883 первопечатные книги и 24055 книг XVI века.
Начало библиотеке положил сделанный Венецианской республике 31 мая 1469 года кардиналом Виссарионом дар книжного собрания, насчитывавшего 750 рукописей на латыни и древнегреческом, не считая первопечатных книг.
Парк Зарядье - один "поверхностный" взгляд со стороны. Часть 2.
02-11-2017 20:24
Продолжаем осматривать Парк Зарядье. Сейчас мы находимся на "Парящем мосту". Для продолжения самого процесса посмотрим, какие же виды с моста доступны фотографу.
02.
Здесь замечательный вид на Высотку на Котельнической, наверное можно сказать, что открыточный.
Я так понимаю фотографироваться будут на фоне этой сталинской высотки с большим удовольствием.
03.
Неплохо получается, но не хватает конечно голубого неба. Но чего нет в этот момент, того нет)
04.
05.
Москворецкая набережная
06.
07.
Теперь рассмотрим внимательно Раушскую набережную. Особенных архитектурных шедевров здесь нет. Золотые купола, что видны на втором плане (фото ниже) - Храма Святителя Николая в Заяицком. До 1870-х гг. это была Заяи́цкая набережная. В жилом доме XVIII-XIX веков под номером 22/21 "сидит" Управления ГУП «Мосгортранс» (это за ним видны купола церкви). Здание №16 справа от него принадлежит "Гапромбанку" (видно что новодел).
08.
Читать далее...
комментарии: 1
понравилось!
вверх^
к полной версии
Продолжаем осматривать Парк Зарядье. Сейчас мы находимся на "Парящем мосту". Для продолжения самого процесса посмотрим, какие же виды с моста доступны фотографу.
02.
Здесь замечательный вид на Высотку на Котельнической, наверное можно сказать, что открыточный.
Я так понимаю фотографироваться будут на фоне этой сталинской высотки с большим удовольствием.
03.
Неплохо получается, но не хватает конечно голубого неба. Но чего нет в этот момент, того нет)
04.
05.
Москворецкая набережная
06.
07.
Теперь рассмотрим внимательно Раушскую набережную. Особенных архитектурных шедевров здесь нет. Золотые купола, что видны на втором плане (фото ниже) - Храма Святителя Николая в Заяицком. До 1870-х гг. это была Заяи́цкая набережная. В жилом доме XVIII-XIX веков под номером 22/21 "сидит" Управления ГУП «Мосгортранс» (это за ним видны купола церкви). Здание №16 справа от него принадлежит "Гапромбанку" (видно что новодел).
08.
Парк Зарядье - один "поверхностный" взгляд со стороны. Часть 1.
02-11-2017 20:19
Всего 67 фото
Парк Зарядье! Только ленивый не написал о нем в своем блоге социальной сети. И это наверное я и есть) Странно, но почему-то не тянуло туда несмотря на искреннее любопытство и множество "страшных историй" связанных с открытием Парка Зарядье в начале сентября. Однако прошло почти два месяца и это просто надо было сделать - появиться здесь, осмотреться и сложить именно свое представление об этом амбициозном и дорогущем проекте городского парка что появился совсем рядом с Кремлем.
Теперь о поставленной самому себе задаче посещения парка. Мне было интересно, что же получили москвичи, "гости столицы" в результате и действительно ли для желающих оставить для себя память о Москве появилось множество новых захватывающих дыхание ракурсов для фотосъемки? И вообще, каково первое и общее впечатление о Парке Зарядье о котором уже складывается шлейф неоднозначных реакций и отзывов в прессе!? Осматривать парк мы будем скажем так "поверхностно", поскольку о проникновении во внутренние пространства этого природно-ландшафтного парка будет очевидно и определенно рассказано отдельно. А отправился я в Парк Зарядье кстати в искреннюю солнечную погоду, но пока добрался до Красной площади, это самое солнце скрылось, так что осматривать парк мы будем к сожалению при низкой облачности и отсутствии воодушевляющего осеннего голубого неба. Хотелось конечно разместить все фото в одном материале, но к слову оказалось - что бы представить подробное "поверхностное" впечатление о парке, рассмотреть все желаемые детали необходимо увидеть достаточно приличное количество фотографий, что я и попробовал воплотить. Так что будет два поста о Парке Зарядье. Первый - о его истории (не слишком правда насыщенный подробностями), свежих впечатлениях, а второй - уже о том, что-же можно увидеть с обзорного моста, с искусствеенной горы северных ландшафтов парка Зарядье и не только. Итак, приступим.
Первое упоминание о Зарядье относится к 1365 году, однако поселения торгового люда появились здесь уже в XII веке. Благодаря удобному расположению между Кремлём и пристанью на Москве-реке, Зарядье долгое время оставалось оживлённым торговым центром средневековой Москвы.
02.
Вид на Зарядье со стороны Московского Кремля
Главная улица посада называлась Великой (впоследствии - Мокринский переулок) и соединяла Константино-Еленинские ворота Кремля с речной пристанью. До постройки в 1938 году нового Большого Москворецкого моста Зарядье выходило к стенам Кремля. Возведённая в 1534-1538 годах Китайгородская стена отделила Зарядье от реки, и назначение района изменилось.
03.
Вид на Зарядье со Швивой горки. 1880 г.
При царе Иване Грозном англичане получили право беспошлинной торговли во всех городах Московской Руси, и на улице Варварка в 1555 году появился Мытный двор, комплекс старого Денежного двора, в который входило и одно из старейших каменных гражданских зданий Москвы - возведённое в 1555 году Английское подворье. Основания подворья в XX веке были превращены в музей, открытый в 1994 году королевой Елизаветой II. Здесь также располагается другой важнейший памятник московского каменного зодчества - Палаты бояр Романовых. В 1782 году в стене Китай-города, проходящей вдоль Москвы-реки, были сделаны "Проломные ворота", в результате чего Зарядье вновь получило выход на набережную.Читать далее...
комментарии: 1
понравилось!
вверх^
к полной версии
Всего 67 фото
Парк Зарядье! Только ленивый не написал о нем в своем блоге социальной сети. И это наверное я и есть) Странно, но почему-то не тянуло туда несмотря на искреннее любопытство и множество "страшных историй" связанных с открытием Парка Зарядье в начале сентября. Однако прошло почти два месяца и это просто надо было сделать - появиться здесь, осмотреться и сложить именно свое представление об этом амбициозном и дорогущем проекте городского парка что появился совсем рядом с Кремлем.
Теперь о поставленной самому себе задаче посещения парка. Мне было интересно, что же получили москвичи, "гости столицы" в результате и действительно ли для желающих оставить для себя память о Москве появилось множество новых захватывающих дыхание ракурсов для фотосъемки? И вообще, каково первое и общее впечатление о Парке Зарядье о котором уже складывается шлейф неоднозначных реакций и отзывов в прессе!? Осматривать парк мы будем скажем так "поверхностно", поскольку о проникновении во внутренние пространства этого природно-ландшафтного парка будет очевидно и определенно рассказано отдельно. А отправился я в Парк Зарядье кстати в искреннюю солнечную погоду, но пока добрался до Красной площади, это самое солнце скрылось, так что осматривать парк мы будем к сожалению при низкой облачности и отсутствии воодушевляющего осеннего голубого неба. Хотелось конечно разместить все фото в одном материале, но к слову оказалось - что бы представить подробное "поверхностное" впечатление о парке, рассмотреть все желаемые детали необходимо увидеть достаточно приличное количество фотографий, что я и попробовал воплотить. Так что будет два поста о Парке Зарядье. Первый - о его истории (не слишком правда насыщенный подробностями), свежих впечатлениях, а второй - уже о том, что-же можно увидеть с обзорного моста, с искусствеенной горы северных ландшафтов парка Зарядье и не только. Итак, приступим.
Первое упоминание о Зарядье относится к 1365 году, однако поселения торгового люда появились здесь уже в XII веке. Благодаря удобному расположению между Кремлём и пристанью на Москве-реке, Зарядье долгое время оставалось оживлённым торговым центром средневековой Москвы.
02.
Вид на Зарядье со стороны Московского Кремля
Главная улица посада называлась Великой (впоследствии - Мокринский переулок) и соединяла Константино-Еленинские ворота Кремля с речной пристанью. До постройки в 1938 году нового Большого Москворецкого моста Зарядье выходило к стенам Кремля. Возведённая в 1534-1538 годах Китайгородская стена отделила Зарядье от реки, и назначение района изменилось.
03.
Вид на Зарядье со Швивой горки. 1880 г.
В XVI-XVII веках Зарядье представлял собой довольно таки престижный район, который был заселён ремесленниками, приказчиками, русскими и иностранными купцами. Планировка этой древней части Москвы сложилась к XVII веку. От Варварки отходили Зарядьевский, Псковский и Кривой переулки, параллельно ей были проложены Мытный, Большой Знаменский (позже - Елецкий) и Ершов переулки. Важными центрами Зарядья были церковь Николы Мокрого - покровителя путешественников (была снесена в 1932 году), и церковь Варвары Великомученицы, в честь которой улица Варварка и получила свое название.
При царе Иване Грозном англичане получили право беспошлинной торговли во всех городах Московской Руси, и на улице Варварка в 1555 году появился Мытный двор, комплекс старого Денежного двора, в который входило и одно из старейших каменных гражданских зданий Москвы - возведённое в 1555 году Английское подворье. Основания подворья в XX веке были превращены в музей, открытый в 1994 году королевой Елизаветой II. Здесь также располагается другой важнейший памятник московского каменного зодчества - Палаты бояр Романовых. В 1782 году в стене Китай-города, проходящей вдоль Москвы-реки, были сделаны "Проломные ворота", в результате чего Зарядье вновь получило выход на набережную.
04.
Проломные ворота Зарядья
Деревянная застройка района была полностью уничтожена во время пожара 1812 года, что послужило стимулом к началу нового каменного строительства. После пожара здесь начали селиться простые люди - мастеровые, грузчики, работавшие на пристани, купцы, приказчики,
Проломные ворота Зарядья
Деревянная застройка района была полностью уничтожена во время пожара 1812 года, что послужило стимулом к началу нового каменного строительства. После пожара здесь начали селиться простые люди - мастеровые, грузчики, работавшие на пристани, купцы, приказчики,
Как я побывал на выставке живописи в Урсино
02-11-2017 20:05
Замок Урсино был построен в Катании при Фридрихе II в 1239-1240 годах. В 1669 году после извержения вулкана Этна замок, стоявший у самого моря, оказался в 1,5 км от берега. С 1934 года, во времена Муссолини, в замке выставлены археологические находки, которые относятся к средневековью и эпохе Возрождения. С 1988 года в замке Урсино размещается Городской музей Катании.
[показать]
Снаружи замок выглядел величественно, как и положено замкам. А внутри от былых времен практически ничего не осталось. В тот день в замке проходила выставка живописи современных (и не очень) художников.
Мое внимание привлекли работы некоторых художников, в первую очередь, своей необычностью.
[показать]
Michele Cammarano, "Ведьма" (1864-1866)
[показать]
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Замок Урсино был построен в Катании при Фридрихе II в 1239-1240 годах. В 1669 году после извержения вулкана Этна замок, стоявший у самого моря, оказался в 1,5 км от берега. С 1934 года, во времена Муссолини, в замке выставлены археологические находки, которые относятся к средневековью и эпохе Возрождения. С 1988 года в замке Урсино размещается Городской музей Катании.
[показать]Снаружи замок выглядел величественно, как и положено замкам. А внутри от былых времен практически ничего не осталось. В тот день в замке проходила выставка живописи современных (и не очень) художников.
Мое внимание привлекли работы некоторых художников, в первую очередь, своей необычностью.
[показать]Michele Cammarano, "Ведьма" (1864-1866)
[показать]
Кладбище Стальено
02-11-2017 20:02
Планов по осмотру достопримечательностей Генуи у нас не было, мы просто бродили по улицам и открывали для себя узкие итальянские улочки. И, не планируя заранее, зашли на кладбище Стальено. Кладбище, с которого долго не могли уйти. Потому что это, в буквальном смысле слова, скульптурный музей. Уже потом, ища о Стальено информацию, узнали, что это одно из знаменитых кладбищ мира. Знаменитым его сделали скульптуры и надгробия, аналогов которым мы не встречали нигде. Хотя по кладбищам в своей путешествующей жизни побродили немало.
История кладбища восходит к временам оккупации Италии Наполеном, который в 1804 году распорядился в санитарных целях вынести все кладбища за городские стены (Википедия). И к концу XIX века Стальено считалось самой главной достопримечательностью Генуи. Марк Твен сказал, что будет помнить это кладбище даже тогда, когда забудет дворцы.
Из Стальено не уйти. Потому что каждое надгробие – это потрясающие скульптурные композиции. В них – сцены жизни покойников. Ребенок плачет у смертного одра отца, мать вытирает слезы над погибшим на войне солдатом, жена стоит у двери в потусторонний мир и ждет своего часа, чтобы воссоединиться с мужем…
Читать далее...
комментарии: 1
понравилось!
вверх^
к полной версии
Планов по осмотру достопримечательностей Генуи у нас не было, мы просто бродили по улицам и открывали для себя узкие итальянские улочки. И, не планируя заранее, зашли на кладбище Стальено. Кладбище, с которого долго не могли уйти. Потому что это, в буквальном смысле слова, скульптурный музей. Уже потом, ища о Стальено информацию, узнали, что это одно из знаменитых кладбищ мира. Знаменитым его сделали скульптуры и надгробия, аналогов которым мы не встречали нигде. Хотя по кладбищам в своей путешествующей жизни побродили немало.
История кладбища восходит к временам оккупации Италии Наполеном, который в 1804 году распорядился в санитарных целях вынести все кладбища за городские стены (Википедия). И к концу XIX века Стальено считалось самой главной достопримечательностью Генуи. Марк Твен сказал, что будет помнить это кладбище даже тогда, когда забудет дворцы.
Из Стальено не уйти. Потому что каждое надгробие – это потрясающие скульптурные композиции. В них – сцены жизни покойников. Ребенок плачет у смертного одра отца, мать вытирает слезы над погибшим на войне солдатом, жена стоит у двери в потусторонний мир и ждет своего часа, чтобы воссоединиться с мужем…