Это цитата сообщения Майя_Пешкова Оригинальное сообщение

Гранд Опера.Париж.

" То, что местом действия своего романа мсье Леру избрал Парижский Оперный Театр в его настоящем виде, изображая реально существующее здание с точностью до детали, хорошо показано в описании театра, взятого из статьи, опубликованной в журнале "Скрибнер" в 1879 году, вскоре после завершения работ по его строительству".

"Парижский Оперный театр."

центральный...южный фасад

Парижская опера , то же, что Гранд-опера, в современной Франции известна как Опера Гарнье — театр в Париже, один из самых известных и значимых театров оперы и балета мира.

северный фасад

[показать]

В прошлый раз мы дошли до западного конца храма, и теперь взглянем на пространство центрального нефа по направлению к алтарю.







То ли на колонне, то ли на стене довольно забавное изображение в память о достопамятном походе двадцатилетнего Баха в Любек из тюрингского Арнштадта в 1705 г. с единственной целью послушать знаменитого престарелого Букстехуде и поучиться у него.




Бах пробыл в Любеке около трёх месяцев, в отличие от приезжавших в 1703 г. Генделя и Маттезона, которые, как пишут, покинули Любек на следующий день после встречи с Букстехуде. Всё дело было в том, что к выгодному посту органиста и казначея главной церкви Любека, который желавший удалиться на заслуженный покой Букстехуде им предлагал, прилагалась необходимость ни много ни мало взять в жёны старшую дочь композитора Анну Маргариту 1669 г. рождения, чего бывшие почти в два раза моложе её юные музыканты явно делать не хотели. В итоге Анна Маргарита Букстехуде всё же вышла замуж в 1707 г., уже после смерти своего отца, за мало кому известного ныне органиста и композитора Иоганна Кристиана Шиффердеккера, который был младше её всего на десять лет. Собственно, ровно то же самое пришлось проделать и самому Букстехуде, который в 1668 г. женился на второй дочери своего предшественника Франца Тундера (1614-1667), которую также звали Анна Маргарита. Кантату этого весьма достойного мастера "O Jesu dulcissime" я предлагаю в качестве музыкального сопровождения экскурсии.








Продолжим осмотр. Свод капеллы в основании северной башни. В большом медальоне изображение архангела Михаила с весами, на которых взвешиваются добрые и злые дела умерших на Страшном суде.




Северный боковой неф.




Роспись свода в одной из капелл.




Свод северного бокового нефа.



Читать далее...

Мариенкирхе была построена между 1250 и 1350 гг. по образцу французских готических соборов и стала первым кирпичным готическим храмом таких размеров и значения в Северной Европе, послужив затем, в свою очередь, образцом готического кирпичного зодчества во всём балтийском регионе. По размерам (сто с лишним метров в длину) трёхнефная базилика не уступает крупным соборам, а центральный неф достигает рекордной для кирпичной постройки высоты 38,5 метров (выше, чем соборы в Реймсе, Шартре и Париже).
Во время авианалёта британской королевской авиации в ночь на Вербное воскресенье 28-29 марта 1942 г. церковь была сильно разрушена, а её внутреннее убранство, включая исторический орган, на котором играл Букстехуде, множество скульптур и картин, практически полностью выгорело. После войны церковь тщательно восстановили и заново декорировали. Благодаря пожару (если так можно выразиться) оказались обнажены замазанные ранее средневековые росписи в нефе, которые также реставрировали и сохранили, - правда, не обошлось без скандала, поскольку один из реставраторов нарисовал в тех местах, где средневековых росписей не было, свои собственные фрески в стиле XIV в. После разоблачения ему даже пришлось посидеть в тюрьме (об этом можно подробнее прочесть в википедии).


Апсида с пристроенной в середине XV в. капеллой Девы Марии. Окна такие же безыскусные, как и в Петрикирхе.




Вид снизу на 125-метровые башни.




Скромный боковой портал.




Входим в вестибюль. Барочные эпитафии на выбеленных стенах, и уже видны разноцветные колонны и узорные росписи сводов.



Расписанные тонким узором своды.




То же в боковом нефе. Колонны и нервюры все цветные.







Явственно чувствуются высота и лёгкость, действительно, по французскому образцу.


Читать далее...

Широкий западный фасад церкви, пристроенной к госпиталю, с его пятью башнями мы видим на верхней фотографии. Вот ещё один кадр поближе.




На вошедшего внутрь обрушивается разнообразная красота - фрески, скульптуры, алтари - и всё это в сравнительно небольшом и при этом широком и светлом пространстве. Церковь представляет собою зал, разделённый на три широких нефа по два пролёта в каждом (так что центральный неф существенно шире своей собственной длины); к восточной стене центрального нефа пристроен летнер - галерея, с которой читают Евангелие.







На северной стене фреска первой четверти XIV в., изображающая восседающих на троне Христа и Его Мать в окружении ангелов, под ними же охраняемый львами трон царя Соломона, сидящего между женой и матерью.


Читать далее...

Нынешний интерьер ратуши в основном был создан в конце XIX в. в псевдоготическом стиле, характерном для построек такого типа в разных немецких городах (мне на память приходят знаменитые ратуши Гамбурга и Лейпцига), однако сохранилось и немало более старинных элементов.

Несколько кадров снаружи со стороны Breite Straße.




Ренессансный балкон.




На минуту выйдем на рыночную площадь, чтобы снова полюбоваться на ренессансный фасад.




Интересный средневековый бронзовый барельеф у главного входа - отшельник (?) с имперским гербом.




Там же (?) чьё-то лицо с мощным лысым черепом.




Войдём внутрь. Сначала попадаем в роскошный неоготический вестибюль.



Читать далее...

Напротив Мариенкирхе на удице Менгштрассе находится так называемый Дом Будденброков - тот самый дом, в котором происходило основное действие великого романа Томаса Манна, а ныне находится музей семейства Маннов. К самим братьям-писателям этого дом прямого отношения не имеет - в нём с 1842 г. жили их дед консул Иоганн Зигмунд Манн (прототип консула Иоганна Будденброка) и бабка Елизавета Манн (урождённая Марти). Сам дом был построен в середине XVIII в. и в течение ста лет принадлежал купеческому семейству Кроллей, которые, согласно википедии, специализировались на торговле с Новгородом. После смерти Елизаветы Манн в 1890 г. дом был продан и неоднократно менял владельцев; во время авианалёта 1942 г. он был разрушен, затем восстановлен и с 1993 г. функционирует в качестве музея.
Над дверью год постройки дома (1758 ) и надпись Dominus providebit ("Бог провидит", ср. главу 9 первой части романа).




В музей, я, разумеется, пошёл, но снимал там совсем мало, фактически лишь несколько деталей воссозданного интерьера Будденброков. Вот ландшафтная комната (Landschaftszimmer), в которой разворачиваются многие события.




Панно с аллегорическим пейзажем, из-за которого комната получила своё название:




В столовой я сфотографировал фисгармонию, на пюпитре которой лежат ноты клавираусцуга вступления к "Тристану и Изольде" Вагнера (6-я глава 8-й части романа).







Кукольный театр, подаренный на Рождество маленькому Христиану Будденброку (1-я глава 2-й части романа).




Погреб с ещё, возможно, средневековыми сводами.




Выйдем на улицу и прогуляемся по городу. Галерея рядом с Мариенкирхе.




Главная улица Breite Straße в сторону церкви Св. Иакова.




Современная скульптура. О том, что она означает можно (по-немецки) прочитать здесь.



Читать далее...

В порядке краткой исторической справки стоит отметить, что название города имеет славянское происхождение (что-то вроде Любице), для тех мест вполне естественное. Сам немецкий город был основан в 1143 г. и стал первым немецкиом торговым портом на Балтийском море. Уже в первой половине XIII в. началось возвышение Любека; статус вольного города он получил от императора Фридриха II в 1226 г., а главным городом ганзейского союза стал в 1361 г. после захвата датчанами Висбю на острове Готланд. Ганза просуществовала до Тридцатилетней войны (в которой Любек сохранял нейтралитет), а свой статус свободного города-республики в составе разных германских государственных образований Любек сохранял вплоть до Третьего Рейха. Во время Второй мировой войны Любек, как важный порт и промышленный центр, подвергся бомбардировкам союзников, в результате которых исторический центр города был сильно разрушен. После войны как главные архитектурные памятники, так и основная городская застройка были заботливо восстановлены. Любек является одним из важных центров кирпичной архитектуры Средневековья и Ренессанса. В Любеке родились или жили и работали многие выдающиеся деятели немецкой культуры, наиболее значимые из них, пожалуй, - композитор Дитрих Букстехуде и писатели Томас и Генрих Манны и Гюнтер Грасс.

Главный вокзал, построенный в стиле модерн в начале ХХ в. и практически не пострадавший во время войны.







Памятник кайзеру Вильгельму (которому из двух, не помню), на заднем плане - шпили церкви Девы Марии, знаменитой любекском Мариенкирхе.




Где кайзер, там, конечно, и канцлер.




Мост Puppenbrücke через старый крепостной ров. На нём стоят барочные скульптуры. Вот Нептун с трезубцем.




Вот Свобода с кошкой (или собакой?).




Вот сам ров.




Вот с тыльной стороны Меркурий с баулом.




Он же анфас, в правой руке у него кошель со звонкой монетой.


Читать далее...

Два года назад на день рождения мне подарили книжку Витторио Згарби "Сокровища Италии. Предчувствие Ренессанса".  Она начиналась после длинного и нудного Предисловия и такого же Пролога с хвалебной "песни", с гимна моденским барельефам мастера Вилиджельмо (1099 г.).  Написано было, что именно с них началось "явление человека в искусстве".. "он впервые создал живую подлинную историю о людях во всей их телесности и осязаемости, в их счастье, горе и страдании".  Фотографии, иллюстрирующие эту главку тоже произвели на меня большое впечатление, "запали в душу".. я мечтала вживую увидеть эти шедевры. Повезло - получилось. В книге речь шла, в первую очередь, о скульптурах на Западном портале собора ("месяцы" на Рыбных вратах тоже его), туда мы с вами сейчас и направляемся.
Я шла, фотографировала маскароны на пятах арок, волновалась и предвкушала ;)


Вот он, Западный портал. Совместное творение Ланфранко и Вилиджельмо (он здесь подвизался и архитектором тоже). Площадь небольшая, проезжая, издали не налюбуешься. Окно-роза добавлено позже в XIII в. мастером Ансельмо да Кампионе .




Начнем сразу с главного -  с барельефов на тему Ветхого завета. Гуглопереводчик итальянской вики в этот раз был неожиданно точен в свом косноязычии: "с болезненным чувством земной реальности; их лица и жесты имеют голую непосредственность, их тела имеют убедительные конкретности".
Может быть только так и можно описать эти грубоватые, лаконичные, выразительные сцены... с такими убедительными "конкретностями".

Еще ничего нет, только Бог и ангелы... Сотворение Мира "при общем ликовании утренних звезд" (Иов 38-7). "Прежде всего Бог вымышляет ангельские и небесные силы, и мысль эта стала делом" (ссылка).
Господь сотворяет Адама.. у него странно большие крестьянские ступни и кисти рук, он еще будто в оцепенении... едва ли осознает себя, как нечто отдельное от всего остального.


Сотворение Евы, Адам погружен в сон.. (просыпался ли он ранее?). Камень, на котором спит Адам плавает по водам, колонны как деревья в райском саду; парой штрихов Вилиджельмо обозначает место действия. Интересно, как здесь сыграло освещение.. Господь тянет Прародителей в свет.


Грехопадение. Адам застигнут врасплох, на лице его ужас.., а Ева берет еще одно яблочко.


История продолжается ...в той же простой и реалистичной манере. "И сказал Бог: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть?" Адам в растерянности хватается то ли за щеку, то ли за ухо...
Изгнание из Рая полно трагизма, жест Адама и Евы становится более определенным - он выражает уже горе, стыд и сокрушение. Ангел не гонит Прародителей, а как бы обозначает ту границу, куда они сами более ступить не могут.


Первый труд  - Адам и Ева усталые, согбенные сажают дерево. Заметим, что их спины начали сгибаться еще в прошлой сцене. Должно быть эти образы были очень близки моденским крестьянам, привычным к труду "в поте лица твоего будешь есть хлеб".
Читать далее...

Продолжаем осматривать южный фасад Моденского собора. Переходим к следующему порталу.
Porta Regia ("Царские врата"), делали мастера из Ломбардии Campionesi (1209 - 1231), это второй этап строительства собора.  Уменьшающиеся арки создают перспективу и иллюзию тесных врат по Мф 7 :13 "Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими;"

Очень интересно попробовать разгадать символику ;), заключенную не только в деталях, но даже и в самой архитектуре портала. Колонны будто связывают арку-небосвод с землей -  мир горний с миром дольним. Про дверь же Христос говорил  "Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет." Ин.10:9.



Читать далее...