Вступая в Старый собор из Нового, справа видите вход в капеллу Св. Мартина:



На фреске над входом изображен Св. Мартин, отдающий половину плаща нищему. Но в капеллу Св. Мартина мы еще вернемся, а сейчас сосредоточимся на главной достопримечательности интерьера: великолепном Главном алтаре (Retablo Mayor), выполненном в 15 веке итальянскими мастерами.



В конхе абсиды находится фреска, изображающая Страшный суд:



Утверждается, что эта фреска имела влияние на Микеланджело, когда он расписывал Сикстинскую капеллу.
Чуть крупнее и фрагмент справа, где изображена страшная пасть Ада:




Собственно же ретабло содержит 53 картины (не считая пределлы) со сценами из жизни Девы Марии и Христа. Чтобы осмыслить эти изображения, рекомендуется продвигаться по ним снизу вверх и слева направо. Я далек от того, чтобы комментировать все сюжеты (это и "физически" невозможно в заданных рамках ЖЖ-сообщения), но на некоторые могу обратить внимание.

Вот здесь (первый ряд снизу, слева) можно различить сюжеты "Рождества Марии", "Свадьбы Марии и Иосифа", "Благовещенья", "Встречи Марии и Елизаветы". Сюжет перед пьедесталом статуи Богоматери мне неясен.



Идем дальше по тому же ряду вправо. Видим "Поклонение волхвов", "Сретение" и "Бегство в Египет":




Поднимаемся:



Здесь я могу идентифицировать сюжеты "Крещения", "Искушения Христа сатаной", "Хождения по водам", изображения чудес, далее (в самом верху): "Вход Господень в Иерусалим", "Тайная вечеря", "Омовение ног", "Моление о чаше".
Читать далее...

[показать]

Музей часов в Цюрихе, про который хочу рассказать, располагается в магазине Beyer на главной торговой улице города – Банхофштрассе. Музей небольшой (порядка 300 экспонатов) и его нельзя сравнивать с тем же музеем Patek Philippe в Женеве. Но музей в Цюрихе мне понравился не меньше, поскольку он тоже весьма познавательный и здесь можно увидеть не только часы в привычном для нас виде, но и узнать, как измеряли время в далекие времена.

Музей был основан в 1972 г., когда Теодор Бейер (один из числа представителей семейного бизнеса, который ведет свою историю с 1760 г.) решил открыть свою частную коллекцию для публики. В настоящее время его сын продолжает семейное дело и пополняет коллекцию. Экспонаты в музее сгруппированы по времени их создания и охватывают период с XIV в. и до наших дней.

Расскажу про несколько экспонатов, которые показались наиболее интересными.

Часы-свеча

[показать]

Свечи в качестве часов использовались в средневековой Европе. Свечу зажигали в 9 вечера и к 9 утра она полностью сгорала. Такие часы также можно было также использовать в качестве будильника: в отметку со временем, когда нужно было проснуться, вставляли гвоздь и когда свеча догорала до этого места – гвоздь падал на блюдце.


Наклонные часы

[показать]

Под воздействием своего веса барабан перемещается из верхней точки в нижнюю в течение недели (если посмотреть внимательно, то можно увидеть указанные дни недели). В конце недели требуется «завести» часы, снова поместив барабан в самую верхнюю точку.


Часы с фонтанчиком
Читать далее...

Купеческое богатство средиземноморского города позволило торговцам выстроить для своих нужд большое готическое здание — редкий пример функциональной архитектуры XV века. Туристам повезло: средневековая биржа сохранилась в первозданном виде, и за её посещение муниципалитет берёт лишь два евро.



Биржа Лонха-де-ла-Седа
Объект ЮНЕСКО №782. Включён во Всемирное наследие в 1996 г.
Испания, автономное сообщество Валенсия, город Валенсия.

Одним из главных экспортных товаров королевства Валенсия было оливковое масло, и первая городская биржа предназначалась для торговли маслом. В 1469 году городской совет решил построить новую биржу, и в ней уже доминировали торговцы шёлком. Испанское название постройки Лонха-де-ла-Седа означает «Биржа шёлка»:


Золотой век Валенсии началася ещё до открытия Индий. Торговцы строили с размахом. Комплекс зданий состоит из трёх частей — башни, большого зала и двухэтажной пристройки:


В верхних помещениях башни совет содержал заключённых — должников, не расплатившихся по контрактам:


Самая крупное строение биржи — Зал сделок, иначе называемый Колонным залом. Его закончили в 1498 году:

Читать далее...

В 1220 году Чингисхан, уже покоривший народы Сибири и разграбивший Китай, перенёс свою ставку на берега реки Орхон в монгольской степи. Юртовый лагерь дал начало новому городу, первой столице Монгольской Орды. Сюда отправляли свои посольства самые влиятельные политики мира: китайский император, европейские короли, древнерусские князья и даже папа римский.



Этот объект Всемирного наследия оказался для меня самым удалённым от привычной городской цивилизации и самым труднодоступным. Чтобы добраться до городка Хархорин, нужно проехать на автомобиле (желательно — внедорожнике) 380 километров из Улан-Батора на запад. Других вариантов добраться сюда нет. Узкое шоссе имеет плохое асфальтовое покрытие, и оно дважды превращалось в объезды по импровизированной грунтовке из-за ремонтных работ: машины просто гонят по степи, кто 50, а кто 90 км/ч:


Культурный ландшафт долины реки Орхон
Объект ЮНЕСКО №1081. Включён во Всемирное наследие в 2004 г.
Монголия, аймак Уверхангай, окрестности города Хархорин.

Эта часть долины Орхона давно была заселена кочевниками, и разные народы основывали на берегах постоянные ставки, разраставшиеся до городов. Археологические находки собраны в новеньком Музее Каракорума, построенном японцами:


До монголов этими пространствами владели гунны, скифы, тюрки и иные кочевые народы. Стела времён строительства первой Великой китайской стены:


Самая свежая археологическая находка у Орхона — большая каменная гробница каганов народа кёк-тюрков (VII век), с большим количеством драгоценностей:


Нынешние турки справедливо считают кёк-тюрков своими предками, поэтому Турция спонсирует исторические исследования в Хархорине. Терракотовая армия тюркского кагана насчитывает сотню фигурок, как вполне реалистичных...


...так и фантастических духов-хранителей, отгонявших от гробницы злых духов:


Название нынешнего монгольского города Хархорин восходит к названию главной ставки Чингисхана Каракоруму — отсюда его войска ушли покорять могучий Хорезм. Ханскую ставку в стационарный город превратил его сын Угедей: имперские амбиции требовали постройки настоящей столицы:

Читать далее...

История большой церкви в самом сердце старого Рима на Капитолийском холме уходит в позднеимперские времена. Нынешнее здание построено в основном XIII-XIV вв., хотя колонны нефа античные, а богатое внутреннее убранство, как обычно, хранит наслоения почти всех эпох. Несмотря на определённый эклектизм, церковь весьма красива, возможно, за счёт широкого пространства и яркого света.

Сначала немного снаружи (на знаменитой лестнице мы тоже не были, так что главного фасада вблизи не будет, но на нём ничего особенного и нет - тем сильнее контраст с богатством и разнообразием интерьера).

Вид с лестницы, ведущей к Капитолию, от статуи Риенци (того самого, о котором опера Вагнера).




Боковые капеллы из дворика Palazzo Nuovo, пристроенного аккурат под церковью.




С террассы Palazzo dei Conservatori.




Весьма уродливый монумент "Алтарь отечества", доминирующий теперь над Капитолийским холмом, подавляет базилику.




Тени от статуй на стене церкви.







Боковой портал с мозаикой - вход в базилику со стороны Piazza del Campidoglio.







Войдём и поразимся барочной роскоши декора и изяществу колонн и арок.




Широкий и светлый центральный неф в сторону главного фасада.




На контрафасаде - две колоссальные и при том довольно изящные фигуры ангелов, держащие в руках свиток с надписью папы Урбана VIII (вторая четверть XVII в.). Один из ангелов изображён в виде женщины с обнажённой грудью - почему-то католики в XVII в. не видели в этом ничего неподобающего.



Читать далее...

Церковь была построена в первой половине - середине XVII в. и посвящена двум миланским святым архиепископам - отцу церкви Амброзию (ок. 340-397) и канонизированному лишь незадолго до того видному деятелю Контрреформации Карло Борромео (1538-1584). Церковь выходит главным фасадом на центральную улицу Корсо, а алтарной частью - к руинам римского мавозлея Августа. Это одна из самых больших барочных церквей в Риме и притом довольно красивая, хотя итальянское барокко с его громоздкостью и избыточной декоративностью я скорее не люблю.

Апсида с куполом.




Импозантный главный фасад с коринфскими капителями.







Центральный неф.




Потолочная фреска, изображающая изгнание падших ангелов (Джьячинто Бранди, 1670-е гг.)




Перекрестье и алтарная часть, росписи в основном тоже художника.










Трансепт.




Изящная, пожалуй, кафедра.
Читать далее...

1. Santa Maria del Carmine

Церковь монастыря ордена кармелитов была заложена при герцоге Галеаццо Висконти в 1374 г. и закончена лишь спустя почти столетие. Церковь считается одним из лучших образчиков ломбардской готики. Её главный фасад повторяет очертания фасадов более старых романских церквей; характерные новшества - пилястры, разделяющие фасад на вертикальные отсеки и завершаюшиеся высокими пинаклями, а также стрельчатые окна и изящная роза. Всё это придаёт фасаду характерную для готики устремлённость вверх.







Детали фасада.
















Двери с рельефами.







Внутри церковь очень нарядна и хранит убранство разных времён.


Читать далее...

Сегодня я покажу одно из самых красивых мест в Италии, где мне довелось побывать, - картузианский монастырь Certosa di Pavia. Монастырь расположен в нескольких километрах от Павии и до него легко добраться на электричке от вокзала, а от станции до ворот идти примерно минут двадцать, в основном по тенистой аллее у ограды монастыря, миновав парковку, с которой снят верхний и два следующих кадра.








Монастырь ордена картузианцев был основан в конце XIV в. герцогом Джан Галеаццо Висконти, который намеревался устроить в его церкви усыпальницу своего рода. Основные исторические постройки монастыря относятся к XV-началу XVI в., хотя есть и более поздние. Ныне монастырь является действующим, хотя, согласно Википедии, в нём живут монахи цистерцианского, а не картузианского ордена. Монастырь открыт для посещения, причём вместо платы за билет у туристов собираются пожертвования.
Церковь и большой и малый дворики монастыря являются ярчайшими образцами ломбардской ренессансной архитектуры и по богатству убранства сопоставимы разве что с собором в Милане.




Частично сохранился даже ров с водой.




Вид из-за ворот.






Ворота с росписями снаружи и внутри.



Читать далее...

Это цитата сообщения Майя_Пешкова Оригинальное сообщение

Собор Воскресения Музей (Museo dell'Opera di Santa Croce) был организован в помещении трапезной монастыря (14 век) в 1900 г на Крови

[показать]

Собор Воскресения Христова на Крови, или Храм Спаса-на-Крови в Санкт-Петербурге — православный мемориальный однопрестольный храм во имя Воскресения Христова; сооружён в память того, что на этом месте 1 [13] марта 1881 года в результате покушения был смертельно ранен император Александр II (выражение на крови указывает на кровь царя). Храм был сооружён как памятник царю-мученику на средства, собранные по всей России

далее

По случаю григорианской Епифании и юлианского Рождества показываю, вероятно, самое необычное поклонение волхвов из существующих (по крайней мере, из известных мне) - фрески Беноццо Гоццоли в капелле палаццо Медичи-Риккарди во Флоренции.

Гоццоли, ученик фра Анджелико, расписал капеллу во дворце Козимо Старого, фактического правителя Флоренции в середине XV в., в 1459-1461 гг. Религиозный сюжет поклонения волхвов предстаёт на них в гипертрофированном и подчёркнуто светском виде - библейская компания трёх волхвов со спутниками превращена Гоццоли в многолюдную процессию, тянущуюся на неопределённо длинное расстояние, а её кульминация - собственно поклонение и подношение даров Младенцу - вообще не изображена. Фактически Гоццоли нарисовал своего рода коллективный портрет современной ему флорентийской знати - в персонажах процессии можно узнать представителей рода Медичи и других знатных семей Флоренции (см., например, здесь, за ссылку спасибо ). Предполагается также, что Гоццоли изобразил прибывших на Флорентийский собор 1439 г. византийских императора, патриарха и их челядь, а также других знатных лиц, бывших тогда во Флоренции.
Фрески, покрывающие три стены из четырёх, выглядят чрезвычайно театрально и сделаны с огромным вниманием к деталям облика и поз персонажей, одежды, разного рода атрибутов, и, конечно, пейзажа - тосканского, а не библейского.

Бальтазар, предположительно византийский император Иоанн VIII Палеолог - одежда явно не европейская. За ним тосканские холмы с замками, городами, полями, лесами, зверьём и т.д.







Лучник в разноцветных одеждах.




На простенках около алтарной части нашлось место для пастухов.





Читать далее...

Первая по значимости церковь города, знаменитая в первую очередь тем, что в ней покоятся мощи двух великих деятелей поздней античности - отца церкви Святого (в восточной традиции Блаженного) Аврелия Августина (354-430) и признанного католической церковью мучеником за веру философа Северина Боэция (ок. 480-524). Именно Боэцию посвящены выбитые на каменной доске на фасаде церкви строки Данте, изображённые на верхнем снимке:

Плоть, из которой он был изгнан, сиро
Лежит в Чельдоро; сам же он из мук
И заточенья принят в царство мира.
(Paradiso X, 127-129)

Мощи Св. Августина были перенесены в Павию в VIII в., когда местный епископ выкупил их у арабов, захвативших Сардинию, где мощи находились в Кальяри, куда они попали, когда католиков, в свою очередь, изгнали из северной Африки ариане-вандалы.
Церковь Св. Петра упоминается в Павии начиная с VII в.; нынешняя романская постройка сооружена в XI-XII веках, как и базилика Св. Михаила, и следует той же модели.
Мощный главный фасад, ничем не облицованный, с единственным порталом.




Треугольный фронтон с характерными перекрещивающимися арками.




Портал стоит рассмотреть поближе.




На фронтоне - архангел, поддерживаемый двумя людьми.




Резные архивольты с фигурами - звери, птицы, черти, диковинные монстры, в общем, разгул XII в.










Просто колонны; тонкость узора не уступает мавританскому.




Ну какой портал без пышногрудой двухвостой сирены.




Она же вполоборота; вокруг неё буйство флоры и фауны.



Читать далее...

Собор Святого Георгия в Ферраре (Романья) был построен в XII в. и являет собою один из ярчайших примеров романского искусства Северной Италии - и одновременно того, как мало это искусство ценилось в последующие эпохи, когда интерьер собора был полностью переделан в скучное и тяжеловесное барокко сомнительной художественной ценности. Поэтому здесь будет в основном знаменитый главный фасад.



Грандиозный фасад из трёх секций одинаковой высоты построен из мрамора и сочетает типично романскую ярусную структуру с элементами ранней готики (стрельчатые арки и розетки). Главный портал защищает традиционный портик с колоннами, опирающимися на львов, и львы же охраняют фасад с боков.




Украшенная скульптурами и рельефами средняя секция фасада.




Самый верхний ярус с взбирающимися по ступенькам арками и колоннами.




Фрагменты фасада.








Читать далее...

Базилика была построена в XII в. и хранит останки Св. Теодора, епископа Павии, жившего в VIII в. С архитектурной точки зрения церковь следует (кажется, характерному для Ломбардии) романскому канону с широким фасадом, сохраняющим треугольную форму кровли, и многогранным ступенчатым куполом. Видов церкви снаружи немного, поскольку она со всех сторон окружена домами и узкими улочками.




Фрагменты апсиды.







Портал с остатками романских рельефов.




Внутри - три нефа с полукруглыми сводами и узкие окна.



На колоннах сохранились фрески XIII в. с изображениями святых. Снимать их приходилось в полумраке, так что качество соответствующее.
















Купол.




Апсида.




В северном крыле трансепта находится цикл фресок начала XVI в., изображающий житие Св. Теодора, в частности, приписываемые ему чудеса при защите города от осадивших его войск Карла Великого (ничего этого, видимо, в реальности не было).












Читать далее...

Предлагаю полюбоваться в деталях на вполне хрестоматийное сооружение - знаменитый флорентийский Duomo, облик которого наверняка известен многим, кто никогда не был во Флоренции.
Собор начали возводить в конце XIII в. в своеобразном итальянском готическом стиле (он довольно отчётливо проявляется в интерьере храма, внешний вид которого, однако, имеет очень мало общего с привычным представлением о готическом соборе) по проекту Арнольфо ди Камбио и строили с перерывами до 1436 г.; нынешнее убранство главного фасада выполнено в неоготическом стиле в XIX в. С постройкой собора связаны имена таких великих людей, как Джотто ди Бондоне, проектировавший колокольню, Андреа Пизано, среди прочего, украсивший собор своими скульптурами, и, конечно, Филиппо Брунеллески, разработавший способ возвести невероятный по размерам и до сих пор во многом не превзойдённый купол.
Размеры собора (более 150 м в длину, ок. 90 м в ширину; высота купола 114,5 м) поистине колоссальны и не могут быть переданы на фотографиях, разве что с большого расстояния:



Снаружи вся поверхность собора, за исключением крыши и купола, облицована белым, розовым и зелёным мрамором; обычно мраморная облицовка ограничивалась главным фасадом, как в двух других флорентийских базиликах - Santa Croce и Santa Maria Novella, - или, что нередко в других итальянских городах, лишь частью фасада, как в базилике San Petronio в Болонье, здесь же горожане не поскупились (не поэтому ли четвёртой базилике - San Lorenzo - облицовочного мрамора не хватило даже на фасад?).







Часть мраморной облицовки обильно покрыта копотью и пылью.




Собор и окружающие его не очень низкие дома.




Детали богатого декора.










Как уже было сказано, собор не имеет привычных элементов готического стиля, таких как контрфорсы и аркбутаны, которые в ренессансной Флоренции (да и вообще в Италии, насколько я могу судить по виденным мною церквам) считались признаками дурного вкуса. Впрочем, возможно, в эпоху строительства думали иначе, ср. куда более готический "идеальный" вид собора (в действительности тогда ещё далёкого от завершения) на фреске Андреа Буонаюто в Santa Maria Novella (1360-е гг.)




Боковой портал.




Ещё один.


Читать далее...

Сатана в нестерпимом блеске,
Оторвавшись от старой фрески,
Наклонился с тоской всегдашней
Над кривою пизанской башней.

(Николай Гумилёв, ок. 1912)


Пиза расположена в Тоскане вблизи от места, где Арно впадает в Тирренское море. В XI-XIII веках Пиза была одной из мощнейших и богатейших морских республик Средиземноморья, но междоусобицы и жестокое военное соперничество с Генуей привели город к постепенному упадку. Поддерживая партию гибеллинов, Пиза была во враждебных отношениях с преимущественно гвельфской Флоренцией, а с начала XV в. находилась под властью тосканских герцогов. В последующую эпоху экономическая и политическая роль Пизы совсем ослабла, и город сохранял своё значение в первую очередь в качестве центра культуры и науки. В Пизе расположен основанный в XIV в. университет, здесь родился Галилео Галилей, жил и работал Леонардо Фибоначчи, а в 1810 г. декретом Наполеона в Пизе была основана Scuola normale superiore, считающаяся лучшим университетом в Италии и одним из лучших в Европе.

Широкой публике Пиза известна в первую очередь накренившейся колокольней собора, однако на поверку это несомненно выдающееся архитектурное сооружение (наклон, правда, как известно, в проект не входил) оказывается не только не единственным, но даже и не главным (по крайней мере, с моей точки зрения), на что в Пизе стоит посмотреть.

Река Арно делит историческую часть города на две неравные части - южную, которая меньше по площади и беднее памятниками, и северную. Вот фрагменты южной части Пизы.

Piazza Vittore Emmanuele II - площадь или улица с таким названием есть в каждом итальянском городе (вообще надо сказать, что итальянская городская топонимика местами довольно уныла и смахивает на наши бесконечные площади Ленина, улицы Великого Октября и т.п.)




Улица поблизости.




Южная часть городской стены XII в.





Церковь San Paolo a ripa d'Arno -- неплохой образец типичного для Пизы стиля церковной архитектуры: сплошная облицовка с горизонтальными полосами двухцветного мрамора, сужающийся кверху фасад с многоярусными колоннадами, полукруглые декоративные арки, ромбовидный декор -- всё это будет хорошо видно на соборе.













Неопознанное сооружение на набережной -- явно старинное и в не очень хорошем состоянии.








Palazzo Gambacorti (вторая половина XIV в.), ныне в нём располагается администрация города.






Настоящая жемчужина южного берега Арно -- расположенная прямо на набережной (точнее, перенесённая туда в XIX из совсем опасной близости к реке) капелла Santa Maria della Spina, построенная в XIII веке в том странном итальянском стиле, который с одной стороны напоминает готический, а с другой лишён его самых главных конституирующих элементов, воспетых Мандельштамом в известном стихотворении. Это не мешает Santa Maria della Spina быть очаровательной.



















Читать далее...

Памятник Саллюстио Бандини (1677-1760), политику, экономисту и церковному деятелю на Пьяцца Салимбени перед штаб-квартирой банка Monte dei Paschi di Siena, старейшего из существующих доныне (с 1472 г.)








Loggia della mercanzia (XV в.)








Piazza del Campo, одна из красивейших городских площадей в Европе.




На площади расположена ратуша - Palazzo Pubblico (конец XIII - начало XIV в.) с высоченной башней Torre del Mangia (102 м.). Интерьер ратуши поистине роскошен и содержит, среди прочего, великолепные фрески, в том числе знаменитого всадника Гвидориччьо да Фольяно, приписываемого Симоне Мартини, но фотографировать там категорически запрещено.


















Ратуша отбрасывает на площадь причудливую тень.







Читать далее...

В 1502-1508 гг. уроженец Перуджи Пинтуриккио расписал монументальными фресками пристройку к собору в Сиене, в которой находится нотная библиотека знатнейшего сиенского аристократического рода Пикколомини. Цикл фресок посвящён самому славному представителю этого рода - путешественнику, поэту, политику кардиналу Энеа Сильвио Пикколомини (1405-1464), впоследствии папе Пию II.

Фрески в библиотеке Пикколомини, возможно, являются наиболее совершенным творением зрелого Пинтуриккио (настоящее имя Бернардино ди Бетто, 1454-1513), который работал также в Риме (в том числе, как теперь считается, в Сикстинской капелле), и одной из вершин живописи позднего итальянского Возрождения. Эта строгая и сдержанная в экспрессии манера в начале XVI в. стремительно уступает место приторному Рафаэлю (которого я скорее не люблю) или преувеличенно натуралистичному Микельанджело (которого я люблю, но в ограниченных количествах), после которых в итальянской живописи начинается длительный период упадка. Манера Пинтуриккио в чём-то родственна прославленному Перуджино, но ближе всего она, на мой взгляд, моему любимейшему и непревзойдённому Доменико Гирландайо.

Разумеется, здесь фотографии этих фресок лучше и профессиональнее, но мне кажется, что несмотря на некоторую расплывчатость мне кое-где удалось лучше передать настоящий цвет. Поэтому я и осмеливаюсь показать свои несовершенные снимки.










Читать далее...

Баптистерий Святого Иоанна Крестителя во Флоренции - одно из старейших сохранившихся цекровных зданий в городе. Его построили во второй половине XI - начале XII в., однако украшали ещё в течение нескольких последующих столетий.

Знаменитые позолоченные "Райские врата", над которыми Лоренцо Гиберти сотоварищи трудились более четверти века с 1425 г., изображают сцены из Ветхого Завета. Кстати, можно попытаться устроить конкурс - кто отгадает больше сцен :-) Я опознал не все.











Читать далее...

В этом году грядет столетие Октябрьской революции.  Дата, достойная внимания и, разумеется, нас ждет множество торжественных и не очень мероприятий по этому поводу. Обязательно кто-то будет давать оценку произошедшему, подвергать тщательному анализу и скрупулезно подсчитывать потери, которые понесла Россия встав на путь революции.
Но Музей Москвы пошел своим собственным и, как всегда, элегантным путем, устроив в Провиантских складах пиршество моды, красоты и  стиля ушедшей от нас эпохи.





Музей Москвы устроил великолепную выставку «Мода и революция». Организаторы попытались через призму стиля и моды взглянуть на события произошедшие сто лет назад. Но проект посвящен не только 1917 году, но также десятилетию до революционных событий и первым десяти годам советской власти. Рассматривая экспозицию можно проследить изменения в образе жизни советских людей. Неуловимые приметы времени заключены во флакончиках из под духов, сумочках, театральных афишах. Мода  и быт менялись под давлением обстоятельств. Был период, когда одежду  не шили, а перелицовывали. Вам известно такое слово? )))


Сумочка и обувь дамы Серебряного века

Читать далее...

Капелла расположена слева от бокового входа и была построена Папой Пасхалием I в качестве будущей усыпальницы для его матери Феодоры. О самом Святом Зеноне практически ничего не известно, кроме того, что его не следует путать с его (почти) тёзкой веронским епископом, которому в Вероне посвящена великолепная базилика San Zeno Maggiore, до которой непременно дойдёт черёд. Капелла имеет квадратный план с нишей алтаря и соединена дверями с боковым нефом базилики и двумя помещениями справа и слева; в одном из них ныне расположена церковная лавка, а в другом, иных дверей не имеющем и совсем небольшом, хранится главная реликвия базилики - фрагмент мраморного столба, по преданию, того самого, у которого подвергся бичеванию Христос.
Начнём с весьма необычных мозаик над входом в капеллу.







Эти мозаики представляют собою, если можно так выразиться, единственную в своём роде "портретную галерею" IX в.; ближайший приходящий мне в голову аналог (по смыслу, а не по исполнению) - знаменитые Apostolado Эль Греко. По сторонам полукруглого окошка мы видим два ряда медальонов с лицами; наружний ряд - Христос и двенадцать апостолов, внутренний - Богоматерь с Младенцем, два каких-то святых мужа и восемь святых жён. Каждое лицо, при том, что ни о каком "портретном сходстве" невозможно даже помыслить, выполнено с явным вниманием к индивидуальным чертам. Мы можем лишь предполагать, каких конкретных людей или какие "типы" своих современников и современниц изобразили таким образом безвестные авторы мозаик. Мы видим лица разной формы, разного возраста, бородачей и безбородых, седых и брюнетов, улыбку и сдержанную суровость, носы длинные и короткие и т.д. и т.п.




Убелённые сединами брадатые старцы в верхних углах - пророки Моисей и Илия.



Читать далее...