Наш замечательный первый день отнюдь не закончился у пирамид в Гизе, а только начался. После "святой троицы" Хуфу-Хафран-Микеринос, сфинкса и солнечного корабля, мы отправились в Мемфис, столицу древнего Египта, а оттуда - в Саккару, для осмотра первой в мире пирамиды, а также для посещения двух самых красивых и самых малоизвестных достопримечательностей этого региона - Серапеума и мастабы (гробницы) Мереруки.



Прибываем в Мемфис, а точнее - в археологический музей под открытым небом под названием Мит-Рахина



К сожалению со временем весь древний город покрыло илом и целых зданий практически не осталось. Вдобавок раскопки очень осложняются высоким уровнем подземных вод и тем, что руины бывшей сто­лицы лежат под частными владениями, засаженными пальмовыми рощами.



Вот этот небольшой комплекс - это все, что по большему счету мы видим в наши дни.



Кое-что интересное, впрочем, можно увидеть и здесь. Например статую эпохи Среднего царства



И вот этого замечательного сфинкса



В древние времена в Мемфисе находился значительный центр почитания бога Птаха и процветал связанный с ним культ быка Хепа (Аписа). Сфинкс стоял у входа в храм Птаха. По-моему он не сильно уступает своему легендарному собрату из Гизы.



Ну и самое главное - статуя-колосс, изображающая фараона Рамзеса II



В ходе раскопок в древнем Мемфисе было обнаружено большое количество статуй Рамзеса II. Эта, длиной десять метров, была обнаружена в 1820 году возле южных ворот храма Птаха итальянским археологом Джованни Кавильей - пионером в области египтологии, и ответственным также за раскопки сфинкса в Гизе.



Как мы видим, основание и ноги скульптуры отломаны, поэтому она находится в лежачем положении. Колоссу удалось частично сохранить оригинальные цвета. Фараон носит хеджет - белую корону Верхнего Егитпа.


Читать далее...

Время беспрепятственно движется в одном направлении — только вперед. Люди примирились с его неумолимым ходом и упорядочили свое мироустройство годичными циклами, сменой времен года, уже не говоря о неизменном чередовании дня и ночи. Какими же символами «кодировали» художники время, и как оно обозначено в искусстве?


Январь. Братья Лимбург. Роскошный часослов Герцога Беррийского. 1409−1416


Андрей Ремнёв. Времена года
2002, 110×90 см

Два берега Стикса

Сезонная символика пользовалась особой популярностью в погребальной культуре Древнего мира. Изображение смены времен года, символизирующей чередование расцвета и угасания жизни, обнадеживало тех, кто оставался по эту сторону Стикса, и должно было служить утешением для тех, кто покидал мир живых. Надгробия и саркофаги украшали сюжетами, напоминающими о бренности земных радостей и неизменном возрождении.

Например, на рельефе крышки саркофага 130—150 гг. н. э. (коллекция Метрополитен-музея) времена года обозначаются животными, запряженными в повозки. Так медведи означали весну, львы — лето, быки — осень, кабаны — зиму. На фронтальном рельефе саркофага четыре Эрота держат гирлянды, в которые вплетены цветы, соответствующие временам года: колосья злаков, грозди винограда, плоды граната и листья лавра.



Кстати, производные от этой символики использовал Альбрехт Дюрер в ксилографии «Философия»: овальная гирлянда разделена на четыре части, каждая из которых состоит из ветвей растения, выступающего знаком какого-либо времени года: весну представляет лавр, лето — ветви винограда со спелыми гроздьями, осень — клен, зиму — дуб.



Существовали различные варианты персонификации времен года. И если в 1 в.н.э. зима, весна, лето и осень изображались, как правило, в женском обличье, то потом они почему-то приобрели мужские очертания. Крылатые, полные жизни юноши изображены на саркофаге-леносе, известном как «Бадминтонский саркофаг» (260—270 гг. н. э.). Весна изображен с рогом изобилия и зайцем; Лето — с корзинкой с колосьями, серпом (сломан) и венком из колосьев; Справа от Весны — Бог Океан, полулежит на крае овала и льет на землю воду из кувшина; Справа от Диониса — Осень держит корзинку, полную плодов фиги; Зима — с парой уток и связкой камышей. Они символизируют дары процветания и блаженства, которые Дионис преподносит благочестивым покойникам.





«Трепал сегодня ветер календарь….»

Поделив календарный год на 12 периодов, человек дал имя каждому из месяцев, предоставив людям возможность точку опоры для развития культа астрологии. Календари в современном понимании вошли в обиход благодаря молитвословам, которые служили руководством для чтецов и певцов на клиросе. Одно из канонических изобразительных решений календаря создали в 15 веке братья миниатюристы Поль, Жан и Эрман Лимбурги, работая над «Великолепным часословом герцога Беррийского» (Très Riches Heures du Duc de Berry). Иллюстрированная рукопись была заказана герцогом Жаном Беррийским в 1410—1411 годах и осталась незавершённой после смерти художников и их заказчика.


Братья Лимбург. Времена года. Май


Братья Лимбург. Времена года. Апрель

Сам по себе календарь не был редкостью для часословов, но восторг по сей день вызывают иллюстрации цикла «Времена года». Все в них было замечательно: и сюжеты, и композиции, и, конечно, исполнение драгоценными материалами: золотом, ультрамарином, который ценился на вес золота. По миниатюрам можно изучать быт тех времен — настолько тщательно выписаны одежда персонажей, детали изображенных атрибутов… Сюжеты — от сезонных работ крестьян (сбор винограда, жатва и т. д.) и заканчивая занятиями герцогов и их приближенных: охота, парадные обеды, свадьба, куртуазные сценки. Каждая иллюстрация увенчивается соответствующей небесной полусферой, на которой изображена солнечная колесница, знаки зодиака и его градусы, а также количество дней в месяце и буквенные обозначения юлианского лунного календаря.

Читать далее...

Дважды в год 18 апреля и 18 мая проходят дни исторического и культурного наследия. В эти дни открываются двери, закрытых для экскурсионного посещения в остальные дни, зданий посольств, расположенных в исторических особняках. Резиденция посла Швейцарии, фотоотчет о посещении которой предлагается вашему вниманию, находится в бывшем особняке Олениной-Думнова по адресу Малый Кисловский переулок, 5а/8. Экскурсия состоялась в 2016 году.


В XVII веке Иван Грозный поселил недалеко от своего опричного дворца кислошников — людей, которые занимались приготовлением солений и кваса. Так в Москве появилась Кисловская слобода. Позднее, уже в XVIII веке, этот район старой Москвы облюбовали аристократы. Так, в Малом Кисловском переулке большой участок земли приобрел вахмистр конной гвардии Николай Наумов. Его усадьба располагалась на месте современных зданий под номерами 3 и 5. Двухэтажные каменные палаты, сохранившиеся в основе дошедшего до нас строения 5А, стояли торцом к переулку, как было принято до указа Петра I, требовавшего "лицезреть фасад" только с проезжей части.


В 1761 г. усадьба была куплена подпоручиком конного полка Николаем Олениным и его супругой Анной. В семье Олениных в 1763 году родился мальчик Алеша, который впоследствии стал прототипом Митрофанушки, героя произведения Д.И. Фонвизина «Недоросль». Юный Алексей Николаевич Оленин до 19 лет слыл невеждой, но после того как ему в руки попало произведение Д.И. Фонвизина, он узнал в Митрофанушке себя и принял важное решение измениться к лучшему. И действительно, Алексей Николаевич добился во многом больших успехов — пройдя обучение в Дрезденской артиллерийской школе и в Страсбургском университете, стал членом Российской академии, Петербургской Академии наук, президентом Академии художеств, а впоследствии членом Государственного совета.


В 1832-1833 годах часть усадьбы снимала семья И.С. Тургенева, а в 1840-х гг. здесь жил у своего шурина после возвращения из ссылки декабрист З.Г. Чернышев. В 1873 году владельцем дома стал еще один известный представитель дворянского сословия — музыкант, ученик и друг П.И. Чайковского В.С. Шиловский. Петр Ильич Чайковский часто гостил у Шиловского, и даже однажды сочинил шутливое стихотворение:
Ты помнишь ли, как Кисловским проулком
На Знаменку свой направляя бег,
Резвились мы, подобно сдобным булкам,
Попавшим с печки прямо в мокрый снег...


В 1894 г. дом получил новый фасад по проекту архитектора П.М. Самарина, а на фронтоне появились буквы «ВД» — инициалы его нового хозяина Владимира Думнова, владельца известного в Москве издательства, которое выпускало первые сочинения Тургенева и Гоголя.


До недавнего времени в этом доме размещался консульский отдел посольства Японии. В 2014 году силами и на средства ГлавУпДК здесь завершилась реставрация. В честь 200-летних дипломатических отношений между Россией и Швейцарией старинная московская усадьба была отдана под резиденцию посла Швейцарии.








Читать далее...

Под занавес, в последний день работы выставки "Шедевры Византии", мы всё же воспользовались уникальной возможностью посмотреть в Москве, а не в Греции, сокровища византийского искусства. Устроители выставки продлили её работу до 23 апреля, и несмотря на неприветливую погоду, а может, и благодаря ей, народу было довольно много.
Эта выставка была третьим событием перекрестного года России и Греции (2016-2017), проходившего при активном участии Третьяковской галереи. Открытие первой выставки состоялось в мае 2016 года в Византийском и Христианском музее в Афинах. А в сентябре в Афинах проходил показ уникальных икон и деревянной скульптуры XV–XIX веков из Третьяковской галереи.
Выставка "Шедевры Византии" - ответный жест греческой стороны. Экспонаты высочайшего уровня были предоставлены музеем Бенаки, Византийским и Христианским музеем в Афинах и частной коллекцией Э. Велимезиса-Х. Маргаритиса.




Всего в экспозиции было 12 икон, две рукописи иллюстрированных Евангелий, серебряный крест и три предмета декоративно-прикладного искусства, но выставка удивила не количеством. Все иконы в очень хорошей сохранности, от них исходит мощный светящийся цвет.




Размещены все иконы таким образом, что их можно рассматривать с двух сторон и каждая находится отдельно от других. Каждый экспонат характеризует определенную эпоху в истории искусства Византии. Этот репортаж - для тех, кто не смог посмотреть на это собрание византийских реликвий.




Самый ранний экспонат - двусторонний крест X века. В древней Византии такие кресты использовались в больших городских крестных ходах по случаю праздника или вражеского нашествия, когда совершались особые молитвы об избавлении от врага.


Cеребряный процессионный крест конца Х века с выгравированными на нем образами Христа, Богоматери и святых. Серебро, позолоченное серебро, гравировка, чернь. Музей Бенаки

Если внимательно рассматривать его, можно увидеть, что образ Христа Пантократора, который традиционно для таких крестов располагался в центре, поднят на верхнюю перекладину. Это связано с тем, что посредине (в средокрестии) была вложена чтимая реликвия. Теперь на ее месте медная вставка приблизительно XVIII века - изображение Христа, восстающего из гроба.
Читать далее...

Это цитата сообщения Майя_Пешкова Оригинальное сообщение

Готические соборы Германии

Немцы утверждают, что только в их зодчестве полностью выявлена сущность готического стиля и использованы все его возможности: только в их готике порыв действительно неудержим, действительно подымает к небу всю массу здания, создает и во внешнем его облике и под его сводами впечатление чего-то необъятного и непостижимого.

[показать]далее читать

Эрмитаж - один из крупнейших художественных музеев мира, экспозиция которого расположена в более чем 350 залах, расположенных в нескольких зданиях.
В его состав входят Большой (или Старый Эрмитаж), Зимний дворец, Новый Эрмитаж, Малый Эрмитаж и Эрмитажный театр. И это только основные здания.

Парадные интерьеры дворцов занимают особое место в планировке Эрмитажа.

[700x520]
Вид на Дворцовую площадь и Зимний дворец из-под арки главного штаба

[показать]
Зимний дворец

В огромном комплексе зданий Зимнего Дворца в Санкт-Петербурге, я хочу показать только одну из  составляющих его архитектурного богатства.
Это анфилады и галереи залов.

Анфилада – это ряд находящихся друг за другом помещений, дверные проёмы которых расположены на одной оси. Анфиладное расположение комнат чаще всего встречается в постройках дворцового типа. Дом с анфиладой парадных залов, с гостеприимно открытыми дверями позволяет увидеть цепочку помещений, уходящих в перспективу. Во времена барокко и классицизма принцип анфиладного размещения парадных комнат или залов был главенствующим в планировке дома.

Примеров не счесть. Но в Эрмитаже, одном из главных и крупнейших музейных комплексов России, анфилады отличаются особым великолепием.

[показать]
Зимний дворец со стороны Невы

Вот только несколько примеров этих парадных залов с расположенными по линеечке парадными дверями, которые придают огромный эффект всей планировке дворцов. Создается перспектива залов, как бы уходящих в беспредельные дали.

[показать]
Большой Эрмитаж.  Анфилада залов итальянского искусства

[показать]
Большой Эрмитаж. Анфилада комнат и кабинетов
Читать далее...

Это цитата сообщения Майя_Пешкова Оригинальное сообщение

Ахенский собор-исторический памятник Германии

[показать]

Ахенский собор не так велик как Миланский кафедральный собор (Milan Cathedral) или Кельнский собор (Cologne Cathedral), но, тем не менее, он считается памятником огромной исторической, архитектурной и религиозной ценности не только для Германии и даже Европы (Europe), но и всего мира.

Величественный Ахенский собор, расположенный в одноименном городе на границе Германии, Бельгии и Нидерландов, - символ единоличной императорской власти.

далее читать

И вот мы прилетели в Каир. Наконец-то!



Из каирского аэропорта мы отправились прямо в Гизу. По дороге мы долгое время ехали мимо Slums, знаменитых трущоб, очень напоминающих южноамериканские фавелы.



Не самый лучший кадр (я вообще поклялся себе, что не буду фотографировать на ходу через окно автобуса - все-таки надо держать марку), но в целом он неплохо передает типичную для трущоб хаотичность с одной стороны и колоритность с другой.



Первый раз, когда я увидел Нил. Однако не думайте, что весь Каир выглядит так. Это - некоторый райский островок на фоне типичного восточного мегаполиса.



Ну и раз уж мы о первых моментах - первый раз, когда я увидел Пирамиду! Пока что из окна автобуса, но и этот момент уже создал ощущение, что все усилия для того чтобы попасть сюда были сделаны не зря.



Немного местных жителей



Поскольку день был загрузо-разгрузочным (самолет задержался на два часа, потом еще в аэропорту Каира пока мы прошли все проверки, нас встретил гид и т.д), мы уже никуда по большому счету не поехали. Нам показали только один бывший дворец, в наши дни превращенный в гостиницу. Мне в нем мебель понравилась.



Ну а потом мы уже поехали в нашу гостиницу. Типичный такой восточный декор, а-ля "тысяча и одна ночь".


В левом углу, кстати, видна пирамида. Так что у кого номер был чуть получше, мог любоваться самым древним в мире чудом света прямо со своего балкона. Я, впрочем, не слишком жаловался, и с удовольствием выпил кофе, созерцая пол-пирамиды. Ну а в 8 утра мы поехали прямо на полигон, и были первой группой, вошедшей внутрь!



Тот редкий промежуток времени, когда пирамиду можно сфотографировать без людей. Через считанные минуты тут уже будет дикая толпа туристов (и это еще после кризиса 2011 года, после которого туризм в Египет якобы практически прекратился).



Вот они, товарищи. Это ровно десять минут спустя.



Рассказывать про пирамиду Хуфу (Хеопса) или Великую пирамиду Гизы как-то не комильфо совсем, но все-же вкратце: самая крупная из египетских пирамид, высота 147 метров. Возраст - 4500 лет. Архитектором считается Хемиун, племянник Хеопса. Построили пирамиду всего за двадцать лет. Изначально пирамида была облицована твёрдым белым известняком, а ее верх венчал позолоченный камень пирамидион, однако в 1168 году арабы разграбили и сожгли Каир, и его жители сняли облицовку с пирамиды для того, чтобы построить новые дома.



Здесь вы видите два входа: изначальный, выполненный при строительстве пирамиды, и "новый", который в 820 проломал багдадский Халиф Абдулла аль-Мамун (арабы никогда не отличались особым тактом), в надежде проникнуть в другие участки пирамиды и найти там несметные сокровища фараона. Туристы попадают внутрь пирамиды через "новый" вход.



Я настоятельно рекумендую зайти внутрь Великой пирамиды. Сокровищ там нет, но атмосфера все равно поражает. Еще хочу отметить, что Пирамиды были самым древним из семи чудес света, и единственным сохранившимся на сегодняшний день. ТАкже пирамида Хеопса была самым высоким сооружением на земле более 3800 лет - пока примерно в 1300 году в Англии не построили собор в Линкольне.



На этом переходим к средней из трех, пирамиде Хафрана (Хафры).



Пирамида Хафрана, не намного ниже Великой - 144 метра. Есть легенда, что единственная причина по которая она не достигла высоты своей предшественницы, заключается в факте что Хафра не хотел обижать своего отца Хуфу. В любом Читать далее...

Фото 1. Шатийон плавно переходит в Баньё (Bagneux). Настолько плавно, что только по наличию следующей мэрии и церкви об этом можно догадаться)))
В Баньё церковь Святого Эмерланда - XII века, с последующими переделками, сохранилась очень хорошо. Основание колокольни вообще датируется первой половиной XI века, верх - XIII веком, ну а шпиль уже новенький, XIX век.




Фото 2. Сами земли города упоминаются в королевских документах аж с 850 года! Принадлежали они вплоть до революции Нотр-Даму-де-Пари, этакая загородная дачка для посадки морковки, а потом и картошки)))) Если серьезно, то тут были виноградники, пшеничные и кукурузные поля.


Фото 3. Орган какой-то завораживающий. Наверное потому, что на свету. Обычно в церквях орган под потолком и в темноте, а тут окна позади него. Ну и деревянная часть органа XVI века завораживает отдельно, одним только возрастом уже.


Фото 4. И декорирован волшебно просто.


Фото 5.


Фото 6. Разумеется, Революция не пощадила и эту церковь, поэтому многое тут было восстановлено в XIX веке. 


Фото 7. Вдоль стен стоят надгробные плиты, изъятые из пола церкви во время ремонта. Это, к примеру, надгробие некоего Пьера Дусе, второй половины шышнадцатого века.

Читать далее...

Истинное чудо Москвы – древние палаты в Шубине (памятник архитектуры XVII века), более известные как ресторан «Арагви». Огромный сталинский дом, один из парадных элементов Генплана-35, скрывал в своих недрах роскошный дворец времен Алексея Михайловича Романова. На конкурсе "Московская реставрация 2016" палаты получили сразу 3 награды!


Палаты в Шубине (в официальных материалах именуются «Гостиница "Дрезден") — памятник архитектуры XVII века (одно из старейших гражданских строений Москвы), сохранившийся в составе дома № 6 по Тверской улице Москвы. Обнаружены в 2004 году. По форме здание представляет собой «сложную тройню» — коридор-сени с тремя помещениями слева и тремя справа (такой же тип здания представляют собой московские Палаты Симона Ушакова и Палаты Аверкия Кириллова, которые, однако же, имеют лишь по два зала с каждой стороны). Стены помещений нижнего этажа — из белого камня, своды наполовину белокаменные, наполовину кирпичные. Верхний, парадный этаж сложен из крупного кирпича, на котором проставлены клейма орлов и единорогов (благодаря этому возможно датировать палаты третьей четвертью или серединой XVII века). Верхний этаж сохранил следы орнаментальной росписи (единственный известный в Москве случай росписи жилых палат вне Кремля).


В 1730-х годах палаты времен Алексея Михайловича были перестроены одним из князей Гагариных. В следующем веке были надстроены 3 этажа, и в 1837 году здание стало гостиницей «Дрезден». В ней проживали многие деятели культуры, в одном из номеров умер художник Василий Суриков. После революции в здание переехала редакция газеты «Правда». В 1930-х здание вместе с соседними было перестроено и приобрело нынешний вид. Тогда же, по инициативе, как считается, Лаврентия Берии, здесь был открыт ресторан грузинской кухни «Арагви».


Ресторан пользовался популярностью у высшего класса советского государства: партийных деятелей, учёных и деятелей культуры. Обычному человеку ресторан был практически недоступен из-за высоких цен и жёсткого фейсконтроля. В начале 2000-х годов ресторан был закрыт на реконструкцию. Тогда же была обнаружена кладка палат XVII века, и контроль за её сохранением взяла московская мэрия; в итоге древняя кладка была вписана в интерьер. Весной 2016 года ресторан, был открыт. На пространстве в 1800 квадратных метров располагаются 9 залов на 240 мест.






Читать далее...

Во-первых - собор La Seu.
Сам по себе собор не только вполне так старинный, но и довольно красивый.
Там даже где-то на входе (я не проверяла) должна быть надпись "Нигде в мире больше такого нет". Ну, имеется в виду - такой красоты. Не знаю когда это написали, т.к. собор строили довольно долго (а оформлять, как вы понимаете, продолжают и сейчас) - начали строить в 1230-е годы на месте разрушенной арабской мечети, а достроили только в 1601 году. Тогда собор наверное действительно поражал воображение! Тем более что народ в то время мало путешествовал и сравнить все равно было не с чем)))...

Вот так он выглядит около въезда в подземную парковку.
Вполне так симпатичное здание.



И ближе...






Кстати - перед парковкой была приличная очередь - туда видимо впускали как только освобождалось свободное место - по чайной ложке в час, так что я даже не знаю - правильно ли мы сделали, что выбрали именно эту парковку, возможно на других было посвободнее...

Чтобы войти в собор надо заплатить еще и за какой-то там музей - я так и не поняла, что в нем интересного, покажу потом пару фото оттуда... Кстати, раньше можно было платить только за собор, если я правильно помню... Наверное в музей никто не хотел идти и поэтому их ненавязчиво так объединили, хм...

Внутри собор похож на многие другие. Жаль, что в этот день почти не было сонца - во всей красе оценить творения Гауди не получилось, увы(((... Просто когда солнце проходит сквозь витражные стекла, то там все окрашивается в радужные цвета).







А вообще там ну очень темно было и у меня лично в таких условиях получаются довольно плохие фото - можно только примерно догадываться что там и как...



Много красивых витражей...


Читать далее...

l

В Неаполе летом толпы людей и жуткая жара. Но есть место, где можно немножко отдохнуть от этого — это церковь Санта-Кьяра. Вернее даже не сама церковь, а монастырь при церкви. Колонны и скамейки здесь украшены живописной майоликой, а стены крытой галереи вокруг небольшого сада покрыты росписью.
И скамейки, скамейки...







Монастырь был построен в 14 веке, но во времена Второй мировой войны был сильно разрушен. В середине 20 века строения были воссозданы.

В саду несколько фонтанов — наверное в жару это приятное дополнение к тени галереи.




Но самое интересное там — это рисунки на скамейках.
Я брала с собой в дорогу книгу о Неаполе (датского автора), так там говорилось, что росписи на скамейках как-бы компенсировали бедным несчастным монашкам то, чего так не хватало им в их монастырской жизни — пейзажи полей и гор, лесов и моря...






Хотя я вот обратила внимание, что на некоторых скамейках изображена и местная жизнь тоже.
Вон, оказыается, сколько котов здесь было раньше!




Я так и не поняла — можно ли на этих скамейках сидеть... Некоторые туристы сидели, но в основном народ сидел в тени галереи.




Читать далее...

Кто бы мог подумать, что этот музей окажется настоящей жемчужиной!, с очень интересными(для меня лично) экспонатами и что водить меня по этому необыкновенному замку будет сам хозяин — маркиз Villasanta...

[показать]



Дело в том, что в том замечательном датском путеводителе, что был у меня с собой, почему-то очень мало было написано об этом музее. Вообще-то это на самом деле очень полный и отлично написанный путеводитель, но этот музей был, мягко говоря, просто обделен вниманием. Возможно потому, что мало кто надумает туда специально поехать — он лежит несколько удаленно от центральных туристических мест, да и открыт он, как я уже сказала, только по воскресеньям. И наверное поэтому хозяева этого музея были очень удивлены увидев меня рано утром(было чуть больше 10 утра) стоящей на пороге их дома))).
Понимаете, это единственный на Сардинии замок-музей, где до сих пор живут сами хозяева!
Замок, между прочим, имеет довольно богатую историю...
Он был построен примерно в 13 веке и с тех пор кто там только не жил — и знаменитая на весь остров Элеонора Арборея и аргонские и сицилийские короли. Замок был свидетелем битв и осад, успехов и смертей известных исторических личностей.
Но я была поражена совсем не этим(мало что ли замков я видела за свою жизнь?). Музей, находящийся в замке, так душевно оформлен! Это даже по сути и не музей, а кропотливо и любовно собранная история жизни.
Знаете, я совсем не умею писать(((, что очень обидно, т.к. хотелось бы передать ту бурю чувств, которую этот замок во мне вызвал...
Так что если коротко и просто — то по первым двум залам я ходила и глазела в одиночестве, а потом ко мне присоединился пожилой мужчина, которого я потом уже опознала по, врученным мне в конце, брошюрам, маркиза и хозяина этого замка.
Он совсем не мешал мне(мне лично почти всегда мешают гиды — терпеть их не могу!), только иногда видя, что что-то меня особенно заинтересовало, подходил и коротко комментировал. На итальянском, но довольно медленно, и я понимала бОльшую часть сказанного))). Да, вот еще мое радостное открытие на Сардинии — там «местный» язык очень близок к испанскому(сказываются годы «оккупации»), что очень упрощало жизнь!

Так что же вы найдете в этом замке?

Во-первых коллекцию восковых фигур.
С нее и начнем.
Да, наверное это невежественно, но я и понятия не имела, что подобные восковые фигурки были так популярны в 1500-1800гг.!!!
То есть вот такие восковые фигурки у меня бы совсем удивления не вызвали...
[показать]

[показать]

[показать]

[показать]

[показать]

[показать]

Но уже вот эти — мне показались интересней)))
Читать далее...

Смотрите что меня более всего поразило там.
Вот эти куклы - бэбики!!!









Я видела в церквях массу разных украшений к Рождеству в виде сцен с рождением Христа. Да вы все наверняка их видели — так называемые «рожденственские вертепы».
Но ведь там Младенец Христос просто лежит ребенком в обычной люльке (яслях) простых крестьян (или они пастухами были?).
А ведь здесь куклы находятся в «королевских люльках»!



И что самое интересное ― некоторые из них почти что запелененные как по русским традициям!...





Знаю что в западных странах детей не пеленуют. И вроде вообще никогда не пеленовали... Это, насколько я знаю, исконно азиатская традиция ― в Россию вроде бы она пришла из Китая.
Я сейчас не хочу здесь поднимать тему правильно пеленать детей или нет ― она очень интересная и я уже не раз дискутировала на эту тему и с русскими и с датчанами. Я лично пришла к выводу, что для каких-то детей пеленание хорошо, а для каких-то нет. И вообще в принципе это и не важно ― пеленовать или давать ребенку спать в свободной форме. В обоих случаях на детей и их развитие это особо не влияет.
Хочу просто рассказать небольшую историю, как две молодые женщины из Орхуса, города в котором я живу, стали буквально миллионершами именно на том, что применили идею пеленания в практике, на душевнобольных пациаентах. Дело в том, что у многих шизофреников нет чувства границ своего тела ― и поэтому им некомфортно спать с легким одеялом. Женщины эти (одна из них медсестра, другая ― физиотерапевт) обратили внимание, что многие дети при пеленании успокаиваются. Взрослых пациентов пеленать конечно же не будешь, и они додумались делать специальные одеяла с пластмассовыми шариками в них (шарики, причем бывают разных размеров, кому какие больше подходят). Такое одеяло «обтекает» тело и успокаивает пациента... Женщины эти создали свою фирму и продают эти одеяла по всему миру!!!
Вот такая история...

Но вернемся в музей))).
Вы заметили, что в руках у куклы-младенца ― сердце???



А здесь вообще младенец удит … непонятно что, возможно рыбку... но именно на сердца как на наживку!!!
Жуть ведь, что за фантазия!
Что бы это значило???



Тема сердец вообще просматривается во многих экспонатах.
Читать далее...

[700x112]Императорский склеп (склеп Капуцинов) в под церковью Капуцинов.
[700x422]
B этой скромной и едва заметной церквушке покоятся останки императоров Священной Римской империи, Австрийской империи, Австро-Венгрии, а также другие представители Габсбургов.
Первыми захоронениями  в церкви капуцинов были захоронения императрицы Анны императора Матвея в 1618 и 1619 году.
B склепе действительно покоятся только тела венценосных особ, по местной традиции сердца Габсбургов в серебряных урнах хранятся в "Склепе сердец" при Августинской церкви, а их внутренности в медных урнах - в "Герцогском склепе" под собором Святого Стефана.
[500x666]

Так вот, в этом скромном месте можно изучать историю Австро-Венгрии, которой долго и в общем успешно правила императорская династия. Нет, не так. Династия - с большой буквы. Сильная и великая.

В крипте церкви покоятся останки 12 императоров (включая императора Мексики Максимилиана, брата Франца Иосифа I), 19 императриц (включая Марию-Луизу, вторую жену Наполеона I) и многие другие члены фамилии Габсбургов (всего 137 человек). кроме Габсбургов, в Императорском склепе погребена графиня Каролина Фукс-Моллард, любимая воспитательница Марии Терезии, которая пожелала покоиться с ней рядом.
последнее погребение в склепе Капуцинов произошло 16 июля 2011 года, когда в нём был похоронен умерший в 2011 году последний кронпринц из дома Габсбургов Отто фон Габсбург.
[500x666]
Императорский склеп делится на 9 меньших склепов, а также капеллу (Gruftkapelle), где покоится жена Карла I императрица Цита Бурбон-Пармская, пережившая мужа на 67 лет, и один из их сыновей, умерший в 2007 году. С художественной точки зрения примечательны склеп Карла VI (основан им в 1720) и склеп Марии-Терезии (1758), декорированный в стиле рококо.

[500x666]
Когда спускаешься по простым, скромным ступенькам вниз, в крипту, появляются странные мысле. Тихо играет траурная музыка, надписи предупреждают о необходимости соблюдать тишину (как будто кому-то может прийти в голову орать тут песни), каждый шаг гулко отдается под сводами, а сердце начинает биться быстрее от важности момента. Как здесь, на этой малюсенькой площади перед церквушкой, поместились все те кареты и экипажи, сопровождавшие тело императрицы Сиси? Или Зиты? Где и как разместилась императорская семья и как происходили их ритуальные посещения дорогих могил? Странно, и ведь не первая императорская крипта в моей жизни... Еще пара ступенек. На цыпочках и не дыша.
[700x525]
Много разных титулов носили представители Дома Габсбургов, были короли и императоры, эрцгерцоги и престолонаследники. Одни «прожигали» свою жизнь в императорской роскоши, как несчастная дочь Марии-Терезии, обезглавленная французской Революцией в 1793 году. Другие, по примеру великого Александра, считали что нищими они пришли в этот мир, нищими и уйдут из него. Но всех уравняла гробовая доска габсбургских саркофагов в императорской усыпальнице Капуцинеркирхе (Kapuzinerkirche) на Новом рынке (Neuer Markt). Императорская усыпальница с начала 17 века находится под опекой так называемого «нищенствующего» Ордена Капуцинов, одной из ветвей Ордена св. Франциска, Ordo Fratrum Minorum Capucinorum.
[600x444]
История склепа начинается с завещательного распоряжение императрицы Анны, супруги императора Читать далее...

>Неспешная прогулка по любимой Вене становилась томной и расслабленной. Исчезли мысли о вечном и исторической громаде величественной монархии, в настроении появилась некоторая расслабленность. Которая сменилась пока еще смутным удивлением, когда мы почти вплотную подошли к зданию ратуши. Небольшая улочка Раихсратштрассе оказалась кладезем несметных богатств.

[показать]
Находится в 1 раионе Вены, получила свое название в 1873 году от здания Реихстага, сегодня - здания парламента.
[показать]
Райхсратсштрассе расположена на территории бывшего парадного и учебного плаца перед стенами Вены. В 1870 было принято решение по его застройке. Здесь должен был появиться так называемый ратушный квартал, спланированный различными архитекторами, но под унифицированным руководством строительством вокруг новой венской ратуши.
[показать]
Архитектор Франц фон Нойманн отвечал за концепцию. Здания были задуманы в первую очередь для богатых граждан и служащих, которые не могли позволить себе жилье на близлежащей улице Рингштрасе, но, тем не менее являлись репрезентантами достатка.
[показать]
Дом номер 9 по улице Раихсштрассе приковывает взгляд. Хочется подойти поближе, рассмотреть повнимательнее. Галерея, мраморные завитушки, балкончики и позолота...
[показать]
Свободно стоящий дом с аркадами  в позднеисторическом стиле является творением Франца фон Нойманна в 1883-1884. Бросаются в глаза повышенные угловые ризалиты. На богато декорированном фасаде, который разделен коринфскими гигантскими пилястрами, балконы с кузнечно-железными перилами и пластичные греческие изображающие богов статуи,расположенные  в нишах полукуполов, а также фигуры кариатид в аттике.
[показать]
Аркады с крестовыми ребристыми сводами заанчивающиеся расписными медальонами. За порталом номер 7 расположит значительный мраморный вестибюль с расписным сотовым потолком, частично позолоченой причудливой живописью и фигурами. Мраморные колонны ведут к оштукатуренному лестничному порталу.
[показать]
В вестибюле номера 9, где расположен филиал парламента, стоит бюст бывшего президента национального совета Антона Бенья исполненный Рудольфом Фридлем. Памятная доска напоминает о том, что в здании жил композитор Эдуард Штраус.
[показать]
Здесь мои мозговые клетки судорожно забегали в поисках концов, которые поначалу совершенно не желали сходиться. Потребовалось время и покой для поисков в интернете прежде чем картинка сложилась.
Эдуард Штраус (нем. Eduard Strauß, 14 февраля 1835 — 28 декабря 1916) — австрийский композитор и дирижёр. Один из трёх сыновей известного композитора Иоганна Штрауса (старшего).
Родился Эдуард 14 февраля 1835 года в Вене. Эдуард был третьим ребенком в семье. Всего в семье было пятеро детей. Его отец, Иоганн Штраус (старший), практически не занимался воспитанием своих детей, так как постоянно гастролировал по Европе. Но, единственное за чем он очень строго следил и того же требовал от своей жены Анны, это чтобы дети не сочиняли музыку и не учились играть на скрипке. Но, старший брат Иоганн, несмотря на запреты отца тайком учился играть на скрипке и пристрастил к этому и Эдуарда.

Читать далее...

[700x345]Читать далее...

[700x466]
Ехала я сюда, оказывается, за ради собора. Который так велик, что затмевает все остальное. Велик, причем, и в прямом и в переносном смысле. Искать его не нужно. Откуда бы ты ни пришел, в собор уткнешься волей-неволей.
[700x466]
Количество народа, все возрастающее по мере приближения к центру притяжения, увеличивается с каждым шагом. Но это на самом деле не мешает - толпа здесь настолько теплая и радостная, что невольно заражаешься этим стадным чувством восторга.
[500x752]   [500x752]
Построенный всего за пятнадцать лет, Монреальский собор представляет собой самую замысловатую смесь стилей, которую можно было сыскать в средневековой Европе: здесь причудливо перемешаны норманнские, византийские, сарацинские и итальянские архитектурные особенности. При строительстве широко использовались колонны, выломанные из античных храмов. Находящиеся в соборе надгробия основателя собора и его отца, Вильгельма I, были повреждены при пожаре 1811 года и отреставрированы
Читать далее...

[700x466]
Собор в честь Рождества Пресвятой Богородицы города Монреале (итал. Duomo di Monreale или Santa Maria Nuova) — архиепископский кафедральный собор, расположенный в Монреале. Важный памятник арабо-норманнской архитектуры, заложенный сицилийским королём Вильгельмом II Добрым. Известен своим великолепным циклом мозаик на темы Ветхого и Нового Завета, относящимся к XII веку. 3 июля 2015 года внесен ЮНЕСКО в список объектов всемирного культурного наследия. Кафедральный собор Монреале, известный также как Санта Мария Нуова, – одна из самых впечатляющих церквей Сицилии и одна из главных туристических достопримечательностей острова. Oбщая площадь 130 мозаик равна примерно 10 тысячам кв.м.! Это один из самых больших мозаичных циклов в мире, гораздо крупне тех, что в Равенне. (в этом мне очень скоро пришлось убедиться). При рытье котлованов в этих наших интернетах нашелся саит, посвященный именно что античным мозаикам.

После смерти Вильгельма II последовали годы неурядиц, связанных с бурным царствованием Танкреда, воцарением Генриха Гогенштауфена и беспорядками первых лет правления юного Фридриха II. Результатом стало прекращение финансирования строительства собора из королевской казны, и работы продолжались медленными темпами. Собор был освящён только в царствование Карла Анжуйского в 1267 году, спустя 93 года после начала работ, епископом Альбано Рудольфо в присутствии папы Климента IV. Теперь собор был освящён уже в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Так случлосъ, что после смерти Вильгельма Доброго официалъных наследников не осталось и власть перешла по наследству его заклятому врагу, женатому на одной из побочных сестер. Капризы истории.

Левая (северо-западная) башня так и не была достроена, а в 1664 году на ней установили зубчатую колокольню. Правая (юго-западная) башня сохранилась со времени Вильгельма II Доброго за исключением венчавшего её шпиля, уничтоженного ударом молнии в 1807 году и так и не восстановленного. В результате западный фасад собора оказался несимметричным. Существовавший здесь четырёхколонный портик обрушился 24 декабря 1770 года и был заменён на новый, обладающий прекрасными пропорциями, исполненный по проекту Антонио Романо скульптором Игнацио Марабитти. Три полукруглые арки портика покоятся на четырёх колоннах с дорическими капителями. Новый портик нарушил, с одной стороны, типично норманнский облик собора, а, с другой стороны, придал целостность несимметричному фасаду.
[500x752]   [500x752]
Северный фасад собора был существенно изменён в 1547 году, когда к нему был пристроен ренессансный портик работы Джованни и Фацио Гаджини. Портик образован из одиннадцати арок, покоящихся на двенадцати тонких колоннах. Капители коринфского ордера гармонируют с тонкими колоннами, придавая конструкции лёгкость и изящество. Над центральной аркой помещён герб семьи Фарнезе, из которой происходил кардинал Алессандро Фарнезе, во время архиепископства которого был устроен портик. Южный фасад собора выходит на сохранившийся норманнский клуатр монастыря. В портике справа - продажа билетов, слева - сувенирная лавка.
[500x752]   [500x780]
Примечательны главные (западные) и боковые Читать далее...

.

Сан-Джузеппе-деи-Театини (итал. Chiesa di San Giuseppe dei Teatini) — католическая церковь в сицилийском городе Палермо. Она находится в центре города, в квартале Альбергерия рядом с площадью Кватро Канти, и считается одним из наиболее выдающихся примеров сицилийского барокко в Палермо. Церковь была названа в честь Святого Иосифа (итал. San Giuseppe) и католического ордена театинцев.
[500x667]   [500x667]
Теати́нцы (лат. Ordo Clericorum Regularium vulgo Theatinorum), Конгрегация регулярных клириков Божественного провидения, CR — мужской священнический орден Римско-католической церкви, основанный Каетаном Тиенским и Дж.П. Карафой, епископом Кьети (лат. Theate, отсюда название ордена).
[500x667]   [500x667]
Церковь была построена в начале 17 века по проекту Джакомо Безио из Генуи, члена католического ордена театинцев. В центре фасада здания располагается ниша со статуей Каетана Тиенского, основателя ордена театинцев. Еще одной характерной чертой является большой купол с синим и жёлтым покрытием из майолики. Тамбур украшенный двумя двойными колоннами разработал Джузеппе Мариани. Колокольню разработал Паоло Амато.
[500x752]   [500x667]
Левая часть фасада здания церкви выполнена как юго-западная часть архитектурного ансамбля площади Кватро Канти. В церкви пару раз вздрогнула - настолько скульптуры напомнили Бернини, Дэна Брауна и Иллюминати.
[700x466]
Внутренняя часть церкви имеет вид латинского креста с нефом и двумя проходами, разделённая мраморными колоннами из билиемского мрамора переменной высоты. Внутренняя отделка являет собой потрясающий образец искусства барокко мастеров Паоло Корсо и Джузеппе Серпотта.
[700x466]
Большие фрески можно увидеть в нефе и в своде трансепта, их авторы Филиппе Танкреди, Гульельмо Борреманз и Джузеппе Веласкес.
[700x466]
Фрески были сильно повреждены во время Второй мировой войны, но были точно восстановлены. Наиболее важным произведением искусства церкви является деревянное распятие, созданное мастером Фра Умиле из Петралии.
[700x466]
Крипта церкви содержит остатки древней античной церкви - Santa Maria della Provvidenza.
[700x466]
Многие города восточной Сицилии, пострадавшие от землетрясения 1693 года, восстанавливались по новому плану в стиле царившего в те века барокко. Основными заказчиками были церковь и аристократия. Образцом барочной пышности считаются церковь Сан Джузеппе дей Театини, церковь дель Джезу в Палермо, церковь Сан Джорджо в Модике.
Читать далее...