В начале XIXв территория бостонского района Бэк-Бэй была заболочена, поэтому строительство тут не велось. Постепенно все болота засыпали гравием, и к 1870-м годам тут развернулось активное строительство. Нынче это вполне себе респектабельный район.
1.



На площади Копли стоит Старая Южная церковь, 1874г. Благодаря своей 74-метровой колокольне, она видна из многих районов Бостона. Принадлежит Объединенной церкви Христа.
2.


3. Внешний вид отсылает нас к венецианскому Сан-Марко.


4.


5. Ну и тяжеловесной неороманики тут тоже хватает.


6. Внутри много дерева


7. Всюду витражи


8. На ветках сидят совы

Читать далее...

Самым бросающимся сооружением на горе является немецкое аббатство Успения Богоматери, он же монастырь Дормицион.
1.



Дорога к аббатству идет мимо православного греческого кладбища. Охраняется кладбище как военный объект – высокий забор, сверху колючая проволока.
2.


3. Открыто только утром, поэтому внутрь попасть не смог.


4. В качестве камня при строительстве забора похоже использовали и старые надгробья.


Вот показалось и аббатство. Принадлежит оно ордену бенедиктинцев. Храм был построен в 1910г латинским Патриархатом на месте, которое католическая церковь считает местом Успения Богородицы, на месте дома апостола Иоанна Богослова.
5.

Читать далее...

В последней поездке (Польша, Словакия, Будапешт) мне довелось посетить немало синагог, такова уж была ее тематика: Холокост и жизнь евреев в Европе до него. Все синагоги по-своему интересны: убранством ли, своим ли значением в жизни евреев в Европе в разные периоды , публикой ли, которая их посещала или событиями, которые случались в их стенах....

Но Синагога Будапешта произвела на меня очень большое впечатление.

Она очаровала меня свои богатым декором...Она восхитила меня мавританским стилем своим и восточным своим очарованием - в Венгрии, заметьте! (Впрочем, как оказалось, ее внутреннее пространство решено совершенно в другом стиле)  Она  удивила меня своими грандиозными размерами...И даже неизвестным мне до сих пор течением в иудаизме, к которому она при надлежит. :)


[900x]

Итак, Синагога на улице Дохань в Будапеште - самая большая в Европе.

Синагога строилась по проекту немецкого архитектора, профессора Венской Академии, Людвига Фёрстера (до этого он проектировал Венскую Хоральную Синагогу), а руководил строительством Игнац Вечельманн. Внутренний интерьер проектировал Фридъеш Фесл    Строительство велось  с 1854 года и по 1859 год, что совсем немного для такого грандиозного сооружения (даже в наши времена), если учитывать, что технологии были другими и финансирование требовалось немалое. То есть сейчас ей  уже больше 150 лет, и сам Теодор Герцль (1960 - 1904), основатель Всемирной сионистской организации,  имел честь провести здесь церемонию бар мицвы: он жил совсем рядом с этим замечательным зданием. (Дом, где он жил, не сохранился)


Поскольку сфотографировать все здание невозможо - нет такого ракурса, он просто невозможен, я нашла в интернете аэрофосъемку.

[900x]

И еще одна: здесь хорошо видно, что здание стоит не в створе с остальными, а под углом к линии застройки. Мы знаем, что Синагоги строятся так, чтобы можно было молиться, обратившись в сторону Иерусалима. Именно это правило заставило архитекторов развернуть строящееся здание под нужным углом.

[900x]


Присмотритесь к первой фотографии-аэрофотосъемке: на коньке здания стоят Скрижали Завета. Их не видно тем, кто стоит на улице у здания, но это важный элемент, я и хочу его вам показать. Эта фотография тоже найдена в интернете ( внизу есть все ссылки на первоисточники, в том числе и на фотографии, авторами которых я не являюсь)

Вот Скрижали поближе:

[показать]

Синагога занимает площадь 60*27 метров и в высоту - 43.6 метра. Оно включает в себя много элементов мавританской архитектуры. При этом внутренне убранство во многом напоминает церковный готический стиль.

Прежде чем рассмотреть Синагогу сегодняшнюю, приглашаю вас прогуляться в прошлое, и посмотреть, как же она выглядела на протяжении ее 150-летней истории. Как вы можете убедиться, это здание всегда было украшением Будапешта.

[900x]

Читать далее...

Сегодня мы пройдемся по городу и полюбуемся на известные стамбульские мечети. Мне они очень понравились - красивая архитектура, скопированная с римских (византийских) церквей.

[700x467]

Мечеть Фатих – главная мечеть Стамбула. Огромное сооружение с диаметром центрального купола 26 метров.


[990x661]

Любой экскурсовод и справочник поведают нам, что эта мечеть построена в 15-м веке. Однако, если мы копнем поглубже, то узнаем, что та мечеть была полностью разрушена землетрясением и то, что мы видим сегодня, это строение 18-го века.


[990x661]

Внутри очень просторно. Весь пол застелен коврами; здесь, как и в любой другой действующей мечети, нужно разуться при входе.


[672x990]

Мечеть названа по имени султана Мехмеда II Фатиха (фатих – завоеватель), который захватил Константинополь и положил этим конец Римской империи. Именно по его указанию была возведена здесь мечеть – первая в городе.


[990x661]

Гробница Мехмеда II на территории мечети. Это одно из самых почитаемых мест в Стамбуле.


[990x661]

Кошачьи домики рядом с мечетью Фатих.


[990x661]

Голубая мечеть, или мечеть Султанахмет. Одна из красивейших мечетей Стамбула, а для туристов – самая главная. Несмотря на то, что мечеть находится в самом центре исторической части города и в нее валом валят толпы туристов, она действующая.
Читать далее...

В Стамбуле осталось много культурно-исторических памятников доосманского периода. О некоторых из них я уже рассказывал в предыдущих постах, а сегодня расскажу об остальных, не всех, но наиболее интересных и значимых.

[700x467]

Голова Медузы Горгоны, расположенная в основании колонны в Цистерне Базилике – крупнейшем подземном водохранилище Константинополя, а затем и Стамбула. Находится рядом с собором Святой Софии.


[990x563]

2. Цистерна Базилика строилась еще в античные времена, окончательный вид приняла при Юстиниане Великом в 6-м веке. Никакой цистерны в нашем привычном понимании этого слова здесь нет, просто так по-гречески называется водохранилище. Помещение огромно (145 метров в длину и 65 в ширину) и своей внутренней архитектурой напоминает дворец.


[990x661]

3. Сводчатый потолок поддерживается 336 колоннами, привезенными сюда, в основном, из различных античных храмов. Поэтому они отличаются между собой. Емкость же Цистерны – около 80 000 кубометров воды. Это был резерв на случай засухи или осады города.


[990x661]

4. Водохранилище прослужило до 16-го века и потом было заброшено. В 1987 году оно было отреставрировано и стало музеем. Сейчас здесь поддерживается небольшой уровень воды, над которой проложены дорожки для туристов. Между колонн плавают рыбы.

Читать далее...

В этот раз я расскажу вам об одном из лучше всего сохранившихся в мире(или может даже самом лучше сохранившемся) первобытном человеке — Tollundmanden.
Нашли его совершенно случайно в 1950 году, когда местные жители копали торф на одном из болотистых мест. Они случайно наткнулись на труп и позвонили сразу в полицию, т.к. были уверены, что это было убийство и причем не такое уж и давнее — труп еще как следует не разложился.
Для меня эта история интересна еще и тем, что первым на «место преступления» приехал прадед моего мужа, который работал в полиции. Так как в то время как раз разыскивался один школьник, пропавший как раз где-то в этих местах, то и подумали сначала, что это был он. Но очень скоро стало ясно, что этот труп дело не полиции, а археологов.
Исследования показали, что этот человек действительно был убит, но очень-очень давно — еще в железном веке... А если точнее — в 350 году до нашей эры!!!

[800x600]




[800x600]

А кто же его убил и за что? И как — повесили?
Посмотрите — на шее у него веревка...

[800x600]

[800x600]

Медицинская экспертиза(его же поначалу отправили исследовать как пострадавшего от преступления!) показала впрочем, что он хотя и был убит — был повешен, но не на этой веревке, что обвивает его шею.
Археологи и историки считают, что он был принесен в жертву богам, т.к. обычных людей в те времена все же сжигали, а не закапывали в землю.

Представляете себе эту историю? Человек, примерно 30-ти лет, молодой и здоровый, пообедал напоследок, (сейчас известно даже что именно он ел в последний раз!!!) и оправился на пожертвование. Вся деревня собралась посмотреть на это — тогда же не было разных реалити — шоу, развлекались как могли)))... И довольно часто развлекались, кстати — это не единственный пример в Дании, просто он, Tollundmanden, - самый лучше-сохранившийся...
Вот ведь повезло — он наверное не думал и не гадал, что через 2350 лет окажется в музее и люди будут платить деньги за «чтобы посмотреть на него»)))...

Это самая основная и знаменитая достопримечательность музея.
В остальном же там мало интересного — разные экспонаты о традициях — о том, во что одевались и что ели в те времена(из этого периода времени много разных находок, поэтому ученые знают об этом времени достаточно много).
Вот такие были у них прически в моде)))

[800x600]
Читать далее...

[700x525]

Расположенный в 27 километрах от Вильнюса Тракай (Троки) - маленький городок (5,6 тыс. жителей) и классический пример местного "суздаля", где можно быть туристом, но нельзя быть путешественником. Тем не менее, всё-таки расскажу и о нём, причём в двух частях. Главную тракайскую достопримечательность - озёра и готические замки, я оставлю на вторую часть, а первой - остатки третьего замка Старый Тракай, центр города и рассказ о караимах, одном из самых необычных народов Земли с фотографиями из нескольких других городов.

Более всего Тракай известен тем, что зародившись где-то на рубеже 13-14 веков, при Гедимине он был столицей Литвы, второй по счёту после Кернаве (куда я так и не успел). С двумя оговорками: во-первых, официально Тракай был столицей неполных шесть лет (1316-1323), и скорее всего Гедимин сделал его лишь "плацдармом" для (слава богу, дипломатического!) покорения Вильнюса; а во-вторых столицей был и не сам Тракай - на своё нынешнее место он перенесён лишь в 1337 году, настоящая же "вторая столицы Литвы" - в Старом Тракае, небольшом селе в 4км от собственно Тракая, дорогу к которому украшают вот такие деревянные скульптуры - есть среди них и Витовт, и Гедемин, и караимы на ослике:

2.
[показать]

После смерти Гедемина княжество перешло сначала его сыну Евнуту, который, впрочем, у власти удержался недолго - другие сыновья, Ольгерд и Кейстут, свергли его и разделили страну поровну: первому достались Вильно, Чёрная Русь и Аукштайтия, второму - земли от Жемайтии до Белостока, а также соответственно восточное и западное направления литовской политики. И если Ольгерд больше завоёвывал земли, для Кейстута было актуальнее - как бы самого не завоевали, поэтому в 1360-е годы он и перенёс замок в более удобное место. То есть, Тракай всё-таки был столицей ВКЛ - но лишь одной из двух в период великокняжеского "тандема". Старый Тракай же оставался небольшим вспомогательным замком, в 1390 году был разрушен крестоносцами и с тех пор стал обычным селом:

3.
[показать]

Но окружённое рвом городище Старо-Тракайского замка хорошо заметно. С 1405 года, когда Витовт счёл восстановления замка нецелесообразным, здесь обитает бенедиктинский монастырь, в конце 19 века построивший неоготический костёл:

4.
[показать]

Каплички и скульптура жрицы Бируте - жены Кейстута и матери Витовта, который родился на этом городище где-то в середине 14 века:

5.
[показать]

Неоготический фасад костёла:
Читать далее...

[800x600]

Тракайский замок на острове в озере Гальве - пожалуй, самая известная достопримечательность Литвы. Но расскажу и о нём - как же иначе?

Множественное число в заголовке не случайно - в Тракае два замка, а если считать городище Старого Тракая (см. прошлую часть) - то все три, построенные тремя поколениями литовских князей: Гедемином, Кейстутом и Витовтом. Полуостровной замок Кейстута, построенный 1360-70-е годы - больше, старше и аутентичнее Островного замка Витовта. Виды на Полуостровной замок с главной улицы я уже показывал в прошлой части, теперь же подойдём ближе по берегу озера Лукас:

2.
[показать]

Тут можно вспомнить и карту из прошлой части: весь Тракай стоит на полуострове между озёрами Татарским, Гальве и Лукас... так вот, ближе к оконечности этот полуостров раздваивается, и западный его "зуб" вмещает Караимскую слободу и отделяет Татарское от Гальве, а восточный, гораздо более узкий, вклинивается между Гальве и Лукас и как раз-таки и занят Полуостровным замком. У туристов этот уголок явно не столь популярен, и здесь видна изнанка Большого Туризма - вот мужики починяют лодку, на которой наверное сейчас уже кто-то катается по озёрам.

3.
[показать]

От Полуостровного замка сохранились руины стен и три видимо подреставрированные в советское время башни по углам - юго-восточная на озере Лукас:

4.
[показать]

Юго-западная во дворах главной улицы:

5.
[показать]

И северо-западная на озере Гальве:

6.
[показать]

Внутри поляна и огрызки стен, общий периметр около 450 метров, что лишь немногим меньше крупнейшей в Литве крепости Медининкай:

7.
[показать]

За стеной видно городище, на котором конечно не могло не стоять чего-нибудь укреплённого:
Читать далее...

Фредериксборг и Кронборг



Замки Фредериксборг и Кронборг входят в программу многих туров, затрагивающих Копенгаген. Выгодная близость столицы и "королевский" статус этих резиденций делает их точками притяжения на туристических маршрутах. И они вполне оправдывают ожидания, пропуская гостей, как на сцене театра, подсмотреть за делами давно минувших дней.



Поездка по замкам проходит по треугольнику Копенгаген – Хиллерёд – Эльсинор с возвращением в столицу (или паромной переправой из Эльсинора в шведский Хельсинборг) с короткими переездами между городами.



Замок-дворец Фредериксборг находится в городке Хиллерёд в 40 км от Копенгагена. Первый замок на трёх островах посреди озера был построен Фредериком II в 1560 году и назван по имени города, Хиллерёдсхольм. В 1577 году здесь родился сын Фредерика, будущий Кристиан IV. Этому королю предстояло править 59 лет, 30 из которых пришлись на Тридцатилетнюю войну (1618-1648) – первый столь масштабный европейский конфликт, так или иначе затронувший все государства Европы. К моменту вступления Кристиана IV на трон в 1588 году (достаточно формального, королю на тот момент было 11 лет) Кальмарская уния, объединявшая Данию, Швецию и Норвегию, уже 65 лет как распалась. Норвегия осталась за Данией, а Швеция стала независимым и амбициозным королевством, стремившимся вернуть южные земли (провинцию Сконе), на которых закрепились датчане, и завоевать господство на Балтике.



В условиях обостряющегося соперничества держав деятельность Кристиана IV на рубеже веков была связана с масштабным строительством, в том числе крепостей и замков. Не избежала этой участи и королевская резиденция, которой стал родительский замок Кристиана. Он значительно его перестроил, добавив дворцовую составляющую комплекса, и дал ему имя отца – Фредериксборг.



Вскоре разразилась первая шведско-датская война (Кальмарская война 1611-1613 годов). В этот раз победила Дания. Она не приобрела новых территорий, но получила от Швеции крупную контрибуцию и закрепила своё доминирование на Балтийском море. В 1622 году в честь господства Дании над северными морями перед входом в Фредериксборг был установлен фонтан "Нептун", богато украшенный бронзовыми фигурами.



Затем последовала ещё одна война со Швецией (1643-1645), которая началась на пике славы героя продолжавшейся Тридцатилетней войны шведского короля Густава Адольфа (завоевавшего к тому времени для Швеции земли на южном берегу Балтики). В этот раз шведы теснили датчан и с севера, дойдя до Мальмё, и с юга, разоряя из Голштейна Ютландский полуостров. Дания, которая уже начала терять свои позиции в меняющейся Европе, капитулировала, потеряв часть норвежских провинций и часть провинции Сконе, а также несколько островов на Балтике. Поражение сломило Кристиана IV и через три года он умер, оставив королевство сыну Фредерику III.



Король Фредерик жаждал реванша и в 1657 году, воспользовавшись тем, что шведская армия увязла в Польше, объявил войну Швеции и начал разрозненными морскими силами наносить удары по побережью неприятеля. О действиях шведского короля Карла X я уже рассказывал в посте про Мальмё. Он проявил свой стратегический талант: сумел собрать армию в кулак и со стороны своих северогерманских территорий вторгся в Данию с юга Ютландии, заняв весь полуостров. Тем временем наступила зима, но Читать далее...

Город Рибе - старейший из городов Дании. Уже в начале 8-го века здесь существовал рынок, где викинги обменивались своими товарами. И даже имели свою "валюту" - их монеты можно посмотреть в музее викингов.
В городе в те годы жил датский король, в замке, от которого впрочем остались только руины. В остальном же город довольно неплохо сохранился, по крайней мере его средневековое наследие. На центральных улицах много старинных домов, 110 из которых находятся под защитой государства.
Главная достопримечательность - кафедральный собор. Снимать его очень сложно - он весь не помещается в кадр...
Поэтому выкладываю частями)))...










Собор построен в 1110 – 1134 годах. На этом месте до этого стояла другая церковь, более раннего периода. Собор огромный, с тремя башнями, на одну из которых (она высотой 52 метра и наверх ведут 248 ступеней) можно подняться чтобы посмотреть на город сверху. Изначально высота этой башни была 65 метров, но в 1534 году шпиль упал и во время ремонта в 1595 году элементарно не хватило денег его восстановить, поэтому крыша у башни так и осталась без шпиля. Зато теперь там смотровая площадка))).



Собор построен в романском стиле и один из лучше всего сохранившихся в Дании.


Читать далее...

Синагога в Будапеште действительно большая. Самая большая не только в Будапеште, но и в Европе. Да и вообще одна из самых больших в мире - вроде бы вторая в мире после Нью-йоркской. У нее много названий - Nagy Zsinagóga; также синагога на улице Дохань - Dohány utcai zsinagóga, Tabakgasse Synagogue и т.д.
Я до этого никогда в синагогах не была! Сама не понимаю как такое могло получиться - в разных буддистских и индусских храмах была, в мечетях была, про христианские церкви вообще не говорю - там счет идет на тысячи... А почему до синагоги так не добралась??? А я пробовала, кстати, и не раз, но они (те, что я пыталась посетить) были закрыты. Как-то специально рыскала по Праге в поисках синагоги и нашла, но "поцеловала замок", потом еще пару раз пыталась пробраться вовнутрь других синагог, но меня не пустили (возможно там шла месса)... И вот наконец-то повезло, т.к. в Будапеште это не только синагога, но еще и музей.
Уууу... Как было интересно!!!
"Так вот ты какой, северный олень"!!!
Если вы тоже никогда в синагоге не были - добро пожаловать под кат)))...





Итак.
Находится синагога в еврейском квартале Пешта, на улице Дохань, как понятно из названия. В самом-самом центре города - там рядом клубок из автобусных линий и особенно все автобусы из серии "hop on hop off" туда заезжают, так что пропустить это место сложно...
Построена синагога в 1854-1859 гг в византийско-мавританском стиле. Почему был выбран такой стиль я не знаю, мне это здание больше напомнило мечеть... Или какой-нибудь отель в Индии... Просто другие синагоги, которые я видела со стороны, были как-то не похожи на эту.





При входе нас тщательно проверили металлоискателем и выдали мужу такую вот кипу - наверное все мужчины должны носить такую в синагоге.



Внутри синагога впечатляет.




Читать далее...

Прежде всего совсем НЕ повезло с погодой — было холодно, мрачно и дождливо. Но мы знали куда ехали (запаслись теплой одеждой и взяли с собой зонтики) и под рукой была машина, что немного спасало ситуацию. Тем не менее — то, что мы там посещали, свелось в основном к музеям и барам с ресторанами. Так что отчеты тоже будут в основном об этом...

Первым делом мы поехали смотреть тракайский замок.






Я там была раз пять наверное — почему-то меня туда и одну возили, и потом за компанию с другими родственниками и знакомыми. Примерно так же я пару десятков раз была в севастопольской Панораме — надо же что-то показывать приехавшим в гости знакомым, вот меня и посылали с ними))).
Так что сам замок я немного помнила, но все те выставки, что там находятся я то ли забыла, то ли их там раньше было не так много. В любом случае было интересно))).

Погодка была та еще — и туманище и дождь моросящий...










Вход в замок стоит всего 6 евро, мне было странно читать местами в отзывах что это дорого, хм... Вопрос конечно же — с чем сравниваем? Даже если с другими местными музеями, то все равно в отношении «цена-качество» все замечательно, ну уж а с западной Европой вообще сравнивать смешно.
В Литве вообще цены повсеместно только радуют — дешево все!
Удивило немного, что работники в кассе и в залах музея не понимают совсем по-английски. Но зато по-русски запросто общались. Все же иностранным посетителям наверное проще будет там с гидом. Хотя надписи почти везде на английском есть!

Тот замок, что мы видим сегодня почти полностью реконструкция, увы. Ну что есть, то есть... Зато основание стен старинное).





Внутри там самые разные выставки — изделий из фарфора, стекла и разных других материалов. К сожалению там везде выставлены в основном НЕ литовские вещи. Но много всего красивого))).

Изделия из фарфора в основном европейские и довольно много русских(!!!) изделий. Своего фарфора вроде бы в Литве не было.


Читать далее...

Каунасский Музей чертей в 1966 году основал художник Antanas Zmuidzinavicius. В основу музея легла его собственная коллекция чертей, собранных им в разных странах мира. Потом коллекция все пополнялась, и сейчас в музее собрано более 3000 чертей. Причем это только те, что выставлены, а сколько их в разных музейных кладовках и складах находятся — один «черт знает»!)))
Я была там первый раз лет так 35 назад и так впечатлилась, что потом даже привезла из поездок пару чертенят, намереваясь потом переслать их в музей))). Но со временем как-то охладела, или просто лень было, но так и не послала, даже не знаю где они сейчас, наверное где-то на чердаке...
Ну и в этот раз мы тоже решили туда зайти...







Ну что я могу сказать?
В этот раз я немного разочаровалась, если честно. Нет, коллекция интересная и большая. И в общем-то необычная. Но музей немного похож на «пионерский лагерь моего детства»... Коллекция коллекцией, но мы ведь не в прошлом веке живем — очень не хватало «технологий»... Ну, подкаста хорошего и световых эффектов, не говоря уже о самом оформлении залов...
Во-первых вот что заметила — там все экспонаты были очень пыльными... Хотелось попросить у персонала влажную тряпку и протереть там все самой, хм...
Вот, сами смотрите...





Нет, я там специально пыль не выискивала — она там везде! (увидите потом на фото).
Но не пыль главное — главное все-таки явная, даже бросающаяся в глаза, старомодность оформления. Наверное если никогда ни в каких других современных музеях не был, то все о'кей, но на фоне европейских музеев не впечатляет, увы и увы...
А тема чертей очень даже интересная!
И как мне кажется, очень русская! Хотя может вот и литовская тоже, не знаю, может тот, кто знает язык, подскажет... Просто в других языках я не встречала столько разной «чертовщины» - поговорок и просто оборотов речи, связанных с чертями.
Можно даже смело сказать, что у нас «этой чертовщины до черта»!)))

Судите сами — у нас всегда черт виноват — если «не было печали», то он ее «накачает», если кто напьется, то «до чертиков», если загуляет, то «у черта на куличках», или «у черта на рогах», или вообще «черт знает где», - т.е. « в тихом омуте», желательно там, где нет «ладана» и причем еще и там где «черт ногу сломит»... Хм... Короче — «было бы болото, а черти у нас сразу найдутся». И черти у русских бывают самые разные — ну, те, к которым посылают — и к «собачьим» посылают и к «свинячьим». А так же из родственников у чертей есть только мамы и бабушки, как мы знаем...
Наш черт «чем только не шутит», «побирает», «подирает», «дергает за язык», «путает», «угораздивает (тут двойные кавычки — умудряется попасть вообще-то)» и имеет другие разные «чертовски интересные варианты» оборотов...
У нас даже математика без чертей не обходится — тут вам и «чертова дюжина» и «черта с два» и «черт знает сколько». Внешне, опять же знаем, что черт обычный «лысый», «полосатый» и «с боку бантик»))). Как он только там держится (этот бантик, на лысине) «один черт его разберет». Но все-же, при всем при этом он «не так страшен как его малюют», а можно даже сказать, что «чертовски мил»)))...

И продолжать так можно еще долго, но я не буду испытывать ваше ангельское терпение)))...
Ну скажите — есть ли в каком-то другом языке столько народной любви к этому персонажу???))). Нет ведь...
Близкие к русскому языку и культуре народы мы не рассматриваем — понятно ведь что и украинцы к нему очень привязаны — помните наверное знаменитый хутор близ Диканьки? Диканька эта, кстати, находится близ Полтавы... Если кто из вас искать будет))).

В музее собраны черти с 23 разных стран.
Особенно много из Украины.
Вот он, тот что с черевичками))).



И еще...

Читать далее...

Так как погода нас не радовала, то в планах оставались только музеи и рестораны с пабами...
Поэтому по этой теме и продолжаю)))...
Зашли мы и в Национальный музей.
Отзывы о нем были разными, но мне всегда такие музеи нравятся — там обычно представлена и часть истории страны (или города), что-то из традиций и обычаев. Так было и в этот раз...







Хотя после посещения музея у меня появилось больше вопросов, чем ответов.
Вот эти «скульптуры» из дерева очень удивили!






Интересно — что это?
Надгробия?
Кресты у входа на кладбище?
Особенно вот к этим фигуркам присмотритесь — прямо вуду какое-то, бррр...




Но не все фигурки такие — некоторые больше похожи на древние иконы, что ли... Только в 3 D)))...








Там вообще много разных старинных изделий из дерева.
Такие вот примитивные игрушки, например...






И старинная утварь(или мебель) — очень, кстати, похоже на русскую, правда?)))
И на североевропейскую тоже!
Читать далее...

Речь пойдет о знаменитой турецкой крепости Едикуле, или Семибашенном замке, построенном османами в 1458 году, почти сразу после захвата города.

[700x449]

Мехмед Завоеватель повелел возвести эту крепость на месте знаменитых Золотых ворот Константинополя. К четырем башням Феодосиевой крепостной стены турки пристроили еще три, более мощные.


[990x654]

2. Изначально в крепости хранилась казна султана, стояли различные постройки, в том числе казармы янычар. Позже Едикуле использовалась в качестве тюрьмы. В 1895 году замок стал музеем.


[990x661]

3. Вид крепости Едикуле снаружи, со стороны города. Можно войти, купив билет, и прогуляться внутри.


[990x661]

4. Можно подняться на стены и башни, с которых открываются прекрасные виды на мраморное море и город.


[990x551]

5.


[990x661]

6. Крепостные стены довольно мощные, широкие, идешь по ним, как по дороге.
Читать далее...

[показать]




Эта памятная табличка установлена у нижней станции фуникулера, отвозящего праздных туристов к Рейхенбахскому водопаду. Дело происходит в швейцарской деревушке Мейринген.


  [показать]


В мае 1893 года сэр Артур Конан Дойль с женой приехал в деревню Мейринген в швейцарских Альпах. Живой классик остановился в отеле Parkhotel Du Sauvage, что я с некоторым затруднением могу перевести с французского как “Отель в диком парке”. Желтая стена гостиницы просвечивает в левой части снимка. Сэр Артур пребывал не в лучшем настроении: он считал себя хорошим писателем разных приличных романов и рассказов, его интересовал технический прогресс и спиритические сеансы, и ему хотелось бы писать о чем-то серьезном, но публика требовала продолжения серии дешевых детективчиков. Нетипичная ситуация, когда выдуманный герой оказывается сильнее породившего его автора и начинает диктовать тому условия игры, раздражала чрезвычайно. Пора было заканчивать с этим Шерлоком Холмсом так или иначе. Сэр Артур пребывал в задумчивости.



[показать]


Так выглядел отель около ста лет назад. (Архивные фотографии здесь и далее взяты с сайта www.221b.ch, а цитаты из рассказов Конан Дойля я привожу голубым курсивом).



3 мая мы пришли в местечко Мейринген и остановились в гостинице «Англия», которую в то время содержал Петер Штайлер-старший. Наш хозяин был человек смышленый и превосходно говорил по-английски, так как около трех лет прослужил кельнером в гостинице «Гросвенор» в Лондоне. 4 мая, во второй половине дня, мы по его совету отправились вдвоем в горы с намерением провести ночь в деревушке Розенлау. Хозяин особенно рекомендовал нам осмотреть Рейхенбахский водопад, который находится примерно на половине подъема, но несколько в стороне.


Конан Дойль, так же, как и я, впал в ступор от французского названия гостиницы и переименовал ее в “Англию”. Заодно уж, чтобы запутать следы, он придумал и новое имя ее хозяину. Я не смог найти подлинную фамилию хозяина гостиницы в 1891 году. Но Холмс с Ватсоном пришли именно сюда, не изволите сомневаться.
Прямо перед отелем находится чудесная церквушка, скорее, часовня, построенная в 1867 году специально для английских туристов. Сейчас в ней музей Шерлока Холмса, в котором находится точная копия его комнаты на Бейкер-стрит и “подлинный” полицейский рапорт о смерти знаменитого сыщика.



[показать]


Швейцария в те времена играла в жизни англичан такую же роль, которую сейчас в жизни россиян занимают Египет и Турция: место дешевого и полезного отдыха для настоящих джентльменов. Правда, в отличие от современных отдыхающих, настоящие джентльмены любили чувствовать себя спортивными подтянутыми людьми. Целыми днями они разгуливали по окрестным горам и долинам, помахивая тросточками и снимая шляпы-котелки при встречах. Швейцария была очень небогатой страной и выжимала максимум из этой любви к природе породистых людей самой богатой нации, во владениях которой никогда не заходило солнце. Пеший и прочий туризм развивался опережающими темпами. Самыми надежными считались инвестиции в туристическую индустрию. Это привело, в частности, к невиданному расцвету фуникулерного дела. Впрочем, фуникулер в Мейрингене запустили позже, в 1897. Конан Дойль им еще не пользовался.



[показать]



[показать]


Вагон ничуть не изменился с момента первого пуска. Абсолютно аутентичная, разве что подреставрированная телега, поскрипывая и попискивая, как и сто лет назад, поднимает туристов к Рейхенбахскому водопаду. Но Шерлок Холмс с Ватсоном ходили в гору пешком. Тоже спортивные были ребята.



[показать]


Вот по этой Читать далее...

В моем объективе опять Лондон, бывшая деревушка Гринвич, через которую проходит нулевой меридиан и с которой идет отсчет мирового времени.

[показать]

История Гринвичской Обсерватории началась в 1675 году. Ее, как и весь архитектурный ансамбль Гринвича, построил сэр Кристофер Ренн, автор собора Св. Павла, самый великий архитектор Англии. Я писал о нем немного здесь. Развитие деревушки как научного центра было инициировано Чарльзом Вторым, сыном казненного Чарльза Первого. Но вообще короли Англии рассматривали Гринвич в качестве близкой загородной резиденции аж с 1300 года. Много царственных особ родилось в этом поместье, и холм, на котором сейчас стоит обсерватория, должен был быть их первым детским воспоминанием. Среди прочих в Гринвиче родился великий и ужасный Генрих Восьмой, которому я так много уделил внимания в предыдущих главах. Где-то в гринвичском парке до сих пор стоит дуб имени Елизаветы Первой, дочери Генриха Восьмого и Анны Болейн. По преданию, Елизавета, родившаяся в 1533 году, любила в детстве играть под этим дубом и всю свою жизнь приезжала в парк посидеть в тени дерева своего детства.

[показать]

Проблема синхронизации судовых хронометров - сложнейшая задача. Ее решали с помощью своеобразных специальных маяков, размещенных вдоль побережья. Каждый день без пяти час этот красный шар начинает свой путь наверх, задерживается на пару минут на середине, чтобы штурманы кораблей, стоящих в Темзе, могли подготовиться к сверке хронометров, и ровно в час дня падает на исходную позицию. Шар падает с 1829 года. Раньше таких шаров было много в разных портах Англии, и все они падали в одно и то же время. Сейчас большинство механизмов демонтировано, но этот конкретно шар находится в рабочем состоянии. Традиция встречи Нового Года в Нью-Йорке, когда большой стеклянный шар спускается в полночь вниз к подножию Таймс-сквер, восходит, безусловно, к этому красному шару.

Фотография домика с падающим шаром сделана с самой примечательной точки Гринвича - с нулевого меридиана.

[показать]

Меридиан прочерчен красной линией по середине здания, заканчивается на земле и идет дальше к обрыву в виде стальной балки, вделанной в каменные плиты. На стене линия меридиана пересекает электронный хронометр.

[показать]

От домика линия меридиана идет строго на север. Справа восток, слева запад. По меридиану можно пройти, приставляя ноги друг за другом. Все этим и занимаются. Идешь по нулевой долготе, не сваливаясь ни в восточный, ни в западный уклон. Почти абсолютный ноль. Почему "почти"? А вот тут в комментариях объясняют, что при позиционировании всех этих спутниковых систем меридиан все-таки сдвинулся на 70 метров от этой полосы. Я этого не знал, когда через нее перешагивал.

[показать]

Вот картинка, снятая с Википедии. Жу-пи-эс показывает ноль с точностью до каких-то сотых. У меня при себе такого приборчика не было, но я видел, как люди развлекались этой нехитрой игрой, перепрыгивая с восточной половины Земли на западную и обратно.

[показать]
Читать далее...

Продолжаю по музеям. И Копенгагену...







Второй музей по списку был посвящен сказкам Андерсена.
Этот музей ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО детский, взрослым там делать абсолютно нечего. Детям, не понимающих датского, английского или немецкого — тоже. Просто там вообще практически ничего нет кроме небольших сценок из сказок и если там нажать на кнопку, то голос диктора расскажет сказку.
Обычная цена за музей - 60 крон.
Почему на сайте музея не указано, что он для маленьких детей — непонятно.
Если вы не с маленькими детьми — то обходите этот музей стороной. Мы пробежали музей за 5 минут...












И пошли в сторону других двух музеев. После посещения музея Андерсена меня начали терзать смутные сомнения — следующим по списку был музей рекордов Гиннесса. Кстати — единственный в Европе.
Когда вы в нем побываете — то поймете почему!

А мы пока любовались хорошей погодой и надеялись на лучшее))).






Читать далее...

Сходили в Копенгагене в 4 музея. Изначально собирались зайти только в один — в Ripley's. Но потом увидела в сети предложение — 4 музея почти по цене одного и решили — а почему бы и нет? И вот что я вам скажу — мы пожалели! Если конкретнее то пожалели потраченного времени. Это оказалось таким разводом!!! Вот не ожидала этого от Дании, честно(((...
С другой стороны — кто сказал, что этими музеями владеют датчане?
У меня в детстве была книга «Приключения Хаджи Насреддина», там как раз похожий эпизод описывается, помните наверное — о звере в клетке на базаре, где на самом деле сидел ободранный толстый кот, но клетка стояла в шатре и посмотреть «зверя» стояла толпа людей, и выходившим было так стыдно и обидно что их развели, что они ожидавшим врали, что там, в шатре интересный зверь...
Я вам врать не буду))) — я покажу и расскажу что там в этих музеях и вы сами решите — стоит ли тратить на них деньги и время.
Итак. Первый музей, и единственный, который было интересно посетить — это Ripley's.







Цена обычного билета — 90 крон.
Забегая вперед скажу что мы заплатили 105 крон за 4 музея.
Но если вы ограничитесь только одним Ripley's — вы ничего не потеряете.

Этот музей наверное подойдет прежде всего детям. Хотя я представляю себе каким интересным он казался публике в 30-е годы прошлого столетия, тогда ведь не было ни интрнета, ни даже телевизора!

Сам Robert Ripley довольно неординарный человек, он всю свою жизнь собирал разные «интересности», был любителем антропологом и посетил 201 страну! Впечатляет! Его даже называли современным Марко Поло.
Вот здесь можно подробнее почитать о нем - http://www.ripleys.com/our-story/robert-ripley/

В этом плане — антропологическом — музей наверное будет интересен и взрослым.

Кстати, в Европе музеи Ripley's есть только в Дании и в Великобритании.

Что же там собрано?
Прежде всего разные картины-скульптуры-изделия из необычного материала.
Например вот здесь — из спичек.




Читать далее...

Если вы будете в Риме, обязательно зайдите в старые католические церкви, которых в исторической части города немало. Они потрясают своим величием, красивой архитектурой и богатым интерьером, над которым трудились лучшие мастера Италии. Здесь я покажу вам те церкви, в которые заходил сам. Специально никуда не ездил, это то, что просто встретилось по дороге.

[700x466]

Церковь Иль-Джезу, или «церковь во святое имя Иисуса» — соборная церковь ордена иезуитов, в которой похоронен его основатель — Игнатий Лойола. Находится на небольшой одноимённой площади в центре Рима.


[990x653]

2. Церковь Джезу была построена в 1568-1584 годах в духе маньеризма. Одним из первоначальных планов был проект, предложенный Микеланджело, но он был отклонен.


[990x660]

3. Церковь была принята за канон для иезуитских храмов по всей Европе (особенно в Речи Посполитой, в нынешней Украине, в Литве и Беларуси), а также в Латинской Америке.


[990x661]

4. Одной из основных художественных особенностей церкви Джезу является уникальная фреска на плафоне церкви. Написанные особым образом фигуры создают иллюзию, что они парят под потолком и даже отбрасывают на него тень, тогда как на самом деле они написаны в одной плоскости.


[667x990]

5.


[990x667]

6. Санта-Мария-сопра-Минерва («Святая Мария над Минервой») — титулярная малая базилика в римском районе Пинья; один из главных храмов римско-католического доминиканского ордена. Находится близ Пантеона на месте античного храма, посвящение которого было ошибочно отнесено языческой богине Минерве.


[990x609]

7. Эту церковь принято считать единственным сохранившимся готическим храмом Рима.

Читать далее...