[154x464]Сло­варь гре­че­ских и рим­ских древ­но­стей Уильяма Смита[1] сооб­щает, что обычно греки носили обувь. Однако даже зна­ме­ни­тые и зажи­точ­ные люди ино­гда могли ходить боси­ком. При­мер тому – афин­ский госу­дар­ствен­ный дея­тель и ора­тор Ликург (396 – 323 гг. до н.э.), вед­ший скром­ный образ жизни. Ходили боси­ком и те из них, кто под­пал под вли­я­ние аске­тизма неко­то­рых фило­соф­ских школ. Низ­шие сосло­вия тоже зача­стую не носили обуви. Спар­тан­ские юноши должны были все­гда ходить боси­ком, что состав­ляло часть их обучения.

И все же, как пра­вило, греки ходили в обуви. Так, Сократ (470 или 469 – 399 гг. до н.э.), самый извест­ный из босых фило­со­фов, не носил обувь, даже сра­жа­ясь в сне­гах и льдах в битве под Поти­деей. Но он надел, как было при­нято, сан­да­лии, отправ­ля­ясь на ужин к афин­скому тра­гику Ага­фону, кото­рый «отли­чался кра­со­той, богат­ством и изя­ще­ством манер (утон­чен­ным нра­вом)»[2].

Фасон и под­бор сан­да­лий и баш­ма­ков были далеко не послед­ней забо­той гре­че­ского щеголя, и известно много шуток о не под­хо­дя­щей по раз­меру обуви, что было явным при­зна­ком неотесанности.

Обычно гре­че­ская обувь была либо цвета нату­раль­ной кожи, либо чер­ной, хотя ино­гда встре­ча­лись крас­ные или белые башмаки.

[520x437]Фото 1. Порт­рет­ная ста­туя Демет­рия Фалер­ского (деталь). Мате­риал: мра­мор. По ори­ги­налу

Читать далее...

3. Калиги

[535x401]

Фото 1[1]. Зад­няя часть рим­ской калиги. Музей­ный № EA71828. Мате­ри­алы и тех­ника: сде­лана из цель­ного куска кожи, сши­того льня­ными нит­ками. Раз­меры: длина 18,5 см, ширина 10,5 см, высота 12,5 см. Культура/период: рим­ский; меро­ит­ский (III в. до н.э. – IV в. н.э.). Время созда­ния: I в. до н.э. – I в. н.э. Рас­копки: раз­ва­лины города Каср-Ибрима (Qasr Ibrim) Ниж­ней Нубии, Еги­пет. Бри­тан­ский музей[2]

Читать далее...

1. Каль­цеи

Сло­варь гре­че­ских и рим­ских древ­но­стей Уильям Смита с соав­то­рами[i] пишет, что слово «каль­цей» (calceus, καλίκιο) эти­мо­ло­ги­че­ски свя­зано со сло­вом «пятка» (λάξ, calx) и опре­де­ляет его как «обыч­ный закры­тый баш­мак с подош­вой и верх­ней частью», в отли­чие от про­стой сан­да­лии (solea) и калиги (caliga), верх­няя часть кото­рой состо­яла из рем­ней, между кото­рыми вид­не­лась нога. Каль­цей изго­тав­ли­вался из дуб­ле­ной кожи (aluta) и этим отли­чался от перона (pero), кото­рый делали из недуб­ле­ной кожи.

«Строго говоря, это были осо­бые рим­ские город­ские баш­маки, – гово­рится в сло­варе. – Каль­цеи и тога пред­став­ляли собой две харак­тер­ных наци­о­наль­ных детали рим­ского костюма… Но в более широ­ком смысле род­ствен­ные слова calceatus, calceamentum, calceamen могли отно­ситься к любой обуви (состо­я­щей из подошвы и верх­ней части), даже к ино­зем­ной: так, гла­гол calceare (наде­вать обувь) при­ме­ня­ется по отно­ше­нию к котурну (cothurnus, Suet. Aug. 78) и сокку (soccus, Plin. H. N., XXXVI. 41); но эти тер­мины не упо­треб­ля­ются к откры­той обуви, состо­я­щей только из подошвы, такой, как soleae и crepidae (Gell. l. c.; Isid. Orig. XIX. 34, 11)»[ii].

1

Эти­кет пред­пи­сы­вал рим­ля­нам выхо­дить в город в тоге и каль­цеях. Но они были неудоб­ными. Поэтому каль­цеи дома не наде­вали. В деревне рим­ляне с радо­стью от них избав­ля­лись. Каль­цеи

Читать далее...

Естественным продолжением собора является Епархиальный музей, находящийся в епископском дворце. На фотографии, на заднем плане видны три апсиды церкви святой Евфимии, также включенной в состав музея.

Напомню, что в Сполето существует музейная карта, позволяющая осмотреть 6 музеев; вы оправдаете её покупку, даже если вы ограничитесь двумя важнейшими - Епархиальным и Герцогства Сполето.

Я с некоторой опаской посещаю епархиальные музеи, а иногда вообще ими пренебрегаю, так как чаще всего там собираются старая рухлядь сакральные предметы, которые выбросить нельзя, но представляющие интерес только для очень погруженного в тему человека (богослужебные сосуды, одеяния, реликварии и т.п.) В Сполето епархия смогла преодолеть стереотип и собрала в музей ряд очень интересных артефактов.

Прежде всего, это деревянная скульптура:

Святая Кристина (XIV век)



Ну а этому Снятию с креста посвящен отдельный зал:

Эта скульптурная группа выполнена в XIII веке. Стенды в зале рассказывают, что в те времена Снятия с креста были очень распространены в данном регионе. Но с появлением нищенствующих орденов (францисканцев и доминиканцев), делавших акцент в проповедях прежде всего на Страстях, Снятия с креста ушли в историю, уступив место многочисленным Распятиям. Объезжавшие диоцез епископы приказывали удалять из храмов ставшие не модными и не актуальными скульптурные группы. так что в итоге Снятия с креста стали редкостью. Конкретно это происходит из церквушки Сан-Джузеппе-д'Ариматеа в Роккатамбуро (поглядите, какая это дыра). Ну и понятно, что облезшие деревянные скульптуры были во время оно раскрашенными.

Следующая группа экспонатов - это расписные Распятия. Опять-таки до францисканцев были распространены преимущественно Распятия, на которых Христос изображался мирно спящим или даже улыбающимся; такие Распятия называют Christus triumphans - Христос торжествующий. Затем все более популярными стали Распятия со страдающим и умирающим Христом (я забыл латинское название - память начинает подводить). Характерные примеры:





Читать далее...

Самая известная часть собора Сполето - это апсида, фрески в которой написаны Филиппо Липпи. С этим автором мы уже сталкивались в Прато.


Когда я зашел в собор впервые, то даже расстроился. Апсида была не освещена, а подход к ней со стороны нефа был перегорожен. Неужели придется рассматривать Липпи издалека и в потемках? Оказалось, что выгорожена только зона вокруг алтаря и задняя часть пресвитерия, а между этими двумя запретными областями канатами выделен коридорчик, из которого можно с близкого расстояния и под щадящим углом рассматривать фрески. Более того, собор даже не закрывается на обед! И осмотр фресок бесплатный!

Филиппо Липпи сполетцы заполучили в свои руки, обратившись к покровителям художника - Козимо Старшему медичи и Лоренцо Великолепному. Работа над фресками продолжалась в 1466 - 1469 годах, а потом Липпи умер и был похоронен здесь же в Сполето (я, как водится, проморгал его гробницу). Цикл фресок посвящен жизни Богородицы - Благовещению, Рождеству Христову, Успению и - в конхе - Коронованию.







Фотографии из Википедии, они там получше; в принципе. никто снимать не мешает.

Читать далее...

В соборе Сполето есть несколько интересных капелл. Сегодня мы поглядим три: две капеллы Эроли и капеллу Святейшей Иконы.

В истории Сполето была целая династия епископов Эроли, пасших местное словесное стадо суммарно в течение почти ста лет: Берардо (1448-1474), Константино (1474 - 1500) и Франческо (1500 - 1540). Непотизм - отвратительная болезнь, очень долго разъедавшая Римскую церковь изнутри, по этому поводу, как говаривал Михаил Сергеевич, двух мнений быть не может. Но в случае с собором Сполето получается, что самое интересное здесь обязано своим существованием несокрушимой епископской династии; так что осина все-таки иногда рождает апельсины.

Первым таким "апельсином" являются две погребальные капеллы Эроли, пристроенные к юго-восточному углу собора.

Видите справа от портика маленький домик? Это и есть капеллы Эроли, построенные в 1497 году и украшавшиеся вплоть до 1540 года - момента смерти последнего из Эроли. В первую из них, капеллу святого Леонарда, попадаешь прямо из правого нефа. Попадаешь и сразу оказываешься лицом к лицу с фресками Пинтуриккьо:



Капелла долгое время страдала от сырости, так что не все фрески дожили, а дожившие находятся не в лучшем состоянии. Но все же так просто оказаться с прославленным художником лицом к лицу - это мощное впечатление.






Далее можно пройти во вторую капеллу Эроли - Вознесения Богородицы. Эту капеллу построил последний из Эроли - Франческо, занимавший кафедру в 1500 - 1540 годах. Тут уже Ренессанс в лучшем виде - правильный квадрат, накрытый куполом; на стенах нет живого места - сплошные фрески. Автор любимого сайта считает автора фресок неизвестным, но стенды в соборе знают имя - Якопо Сикуло.


Читать далее...

Я очень долго водил вас вокруг да около основных достопримечательностей Сполето - собора и замка. Мы на них поглядели и из Нижнего города, и с соседних гор. Но даже у самого плодовитого автора иногда иссякает поток фантазий, а уж автор этого блога плодовитостью никогда похвастать не мог. Так что прогулки закончились, и начинается осмотр самых интересных зданий и музеев города.

Если вы решите поехать к собору прямиком из Нижнего города на эскалаторах, то впервые вы увидите главный храм города на фоне величественного замка:


Если вы в состоянии экстаза проедете на эскалаторе нужную остановку, то можно будет насладиться видом на собор сверху:


Ну а если вам понравилась прошлая наша прогулка, и вы захотите ее повторить ("можем повторить" - наш новый зловещий патриотический лозунг), то первый раз вы собор увидите с вершины лестницы, ведущей на Соборную площадь.


Вид от собора на площадь:

Белая церковь наверху справа - это базилика Сант-Эуфемия, ныне часть Епархиального музея, куда мы тоже обязательно сходим, так что о ней рассказ будет попозже. А вот крайне правое здание - это бывшая церковь Санта-Мария-делла-Манна-д'Оро (что-то вроде Богородицы - Золотой Манны)

Эта церковь построена в 1528 году в честь спасения Сполето от императорской армии, возвращавшейся из разоренного Рима. Сполетцы не только не пострадали, но даже обогатились на торговых операциях с наемниками, так что "золотая манна" - это не столько красивый богородичный символ, сколько тщательно замаскированный образ золотого тельца. Здание с несколькими дверями слева от "Золотого тельца" - это театр Гая Мелисса (Caius Melissus), названный в честь местного уроженца - вольноотпущенника при дворе Августа.

На противоположной стороне площади можно увидеть утилитарное применение римского саркофага: он теперь фонтанчиком работает:


Ну а теперь с чистой совестью поворачиваемся к собору.


У собора было два храма - предшественника. Первый был освящен в честь мученика Примиана и к 1067 году был уже разрушен (от него осталась крипта под капеллой Реликвий, если верить на слово сайту). Второй назывался Санта-Мария-дель-Весковадо и был разрушен в 1155 году войсками Фридриха Барбароссы. На их месте с 1177 года началось строительство нынешнего собора. В 1198 году папа Иннокентий III освятил главный алтарь еще строящегося храма, в 1207 году был завершен фасад (об этом свидетельствует дата на мозаике), а в 1216 году папа Гонорий III освятил собор - по всей видимости, строительство на тот момент было закончено. В последующие века к собору были пристроены несколько капелл (в том числе капеллы Эроли - 1497 год, Реликвий - 1540, Святейшей (в оригинале Santissime) Иконы - 1623) и портик (1491). В 1785-1792 годах Читать далее...

Рембрандт купил дом в 1639 году, потому что двухэтажный особняк в стиле ренессанс, построенный в 1601 году, напоминал ему родной дом в Лейдене.


В то время это была городская окраина, еврейский квартал. Живописец любил наблюдать за снующими под окном местными жителями: шарманщиками, торговцами, уличными музыкантами, нищими. Многие из них запечатлены на его полотнах.

Музей Рембрандта на Йоденбреестрит в Амстердаме - дом, который хранит самые счастливые и самые печальные воспоминания.

Для живописца это был дом его мечты, он прожил в нем 18 лет, а затем кредиторы распродали его имущество с молотка, а художника лишили крова.

В 1652 году финансовое положение Рембрандта стало критическим и даже, несмотря на то, что он был уже известным художником, автором «Ночного дозора», он не смог выплатить долги за дом.

В 1658 его признали банкротом, домашние вещи и бесценные коллекции картин и гравюр распродали. Остаток жизни семья ютилась в небольшом доме на Розенгрехт.

Дом Рембрандта продали с аукциона, перестроили и до конца XIX века в нем проживали несколько голландских семей.

В 1906 году в Амстердаме готовились к большой выставке художника. Власти города выкупили дом и передали его фонду Рембрандта. Особняк отреставрировали и разместили коллекции картин.

Уникальную коллекцию собирали по крупицам. 290 гравюр создал Рембрандт пока жил в этом доме, вернули – 260.

По предложению поклонника творчества Рембрандта, художника Яна Вета в 1911 было решено собрать коллекцию гравюр Рембрандта, которые, в последствии, были размещены в доме-музее.

Начало коллекции положил сам Вет, временно заняв гравюры приемлемого качества из собрания Лебрет-Вета.

В 1914 году Ян Вет дополнил коллекцию ещё 19 гравюрами, включая известные картины вроде «Смерть, явившаяся супружеской чете» и «Большая охота на льва». a href="//www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=https://fotki.yandex.ru/next/users/galtchonok/album/197406/view/928769" target="_blank">
Ныне экспозиция музея представляет собой наиболее полное собрание графических работ Рембрандта. Здесь находятся 260 из 290 офортов художника.
Кроме того, в музее можно ознакомиться с техникой Читать далее...

1. Пока не позабылись детали - хочется еще раз прогуляться... хотя бы по фотографиям и вспомнить детали живописного Меерсбурга. Хотя мне еще он приятен солнечной атмосферой и прекрасным воздухом.




2. Город очень хорошо сохранил свой облик не смотря на почтенный возраст, ведь первое  письменное упоминание о нем датировано 1147 годом. Логично было бы предположить, что свое название он получил самым наипростейшим способом и может его перевести с немецкого практически любый - "Меерсбург" - "Burg am Meer" , дословно "замок(крепость) на озере". Вот так он выглядит с озера...




3. Вот так с верхнего города... конечно же жизнь замка была очень насыщенной, я приведу лишь несколько фактов: здесь останавливались Фридрих II (император Священной Римской империи), а в 1414 году в замке по случаю Констанцского собора останавливался и император Сигизмунд.

В результате "подковерной" борьбы за Епископскую кафедру Констанца (Папа и Император имели своих кандидатов) -
замок пережил осаду в 14 недель - здесь укрылся наместник Папы Николай Фрауэнфельдский - замок выстоял под напором пушек и наместник папы выиграл!

Когда в XVI веке городской совет Констанца решил сменить католическую веру на лютеранскую, Епископ Констанцский вынужден был покинуть город и обосноваться здесь - в своего рода летней резиденции.

Во время Тридцатилетней войны в 1647 году замок был безуспешно осаждаем шведскими войсками.




4. В 1838 году замок приобрел в собственность германист и библиофил Йозеф фон Лассберг. В период с 1841 по 1848 годы здесь жила поэтесса Аннетте фон Дросте  Хюльсхофф, создавшая в стенах замка свои самые известные произведения. Оба исторических персонажа нашли свое место на Магической Стелле из прошлого поста.

В 1877 году замок купил Карл фон Маейрфельс  коллекционеру из Мюнхена. Майерфельс -он провел реконструкцию замка и разместил свою огромную коллекцию , которой до сих пор любуются туристы).

А вот этот мост, как раз и есть вход в замок, подозреваю что раньше он был разводной - и тогда замок был отрезан от берега, это можно увидеть на снимке чуть ниже...




5. Вот еще один ракурс на замок и мост (теперь можно явно представить, как бы выглядело, если б он был раздвижным), который ведет к его воротам, у подножия замка  фахверковая мельница, которая в данный момент является... обыкновенным жилым домом




6. Тут же рядом с замком  магазин и судя по витрине тема соответствует замку.




7.




8. Пока собиралась группа на очередную экскурсию по замку, ее развлекал вот такой "проводник", рассказывая технику владения мечом. Увы, времени на его посещение практически не оставалось....




9.


Читать далее...

Один из дней пребывания в Калининграде посвятила прогулке по старому району Кёнигсберга, в котором сохранилось много старых частных домов, которые сейчас принадлежат "непростым людям", как говорили местные. Довольно хорошая сохранность зданий придает этому району обаяние немецкой старины.

Приглашаю прогуляться вместе со мной по тихим и не туристическим местам Калининграда, чтобы узнать, что в нем есть не только могила Канта и Рыбная деревня. По-разному живут там люди.

С какой любовью выкладывали кирпичом этот орнамент.
2


Стены парадной были выложены плиткой, чтобы удобно было мыть.
3

4


На Первомай люди вывешивают российские флаги.
5

6. "Позитив - мой 3-й кулак!"

7

8


Здание сиротского приюта типольтов, 1890-1900 гг.
9
Читать далее...

Вот цитаты из его писем о заказчиках.

Подобно многим сегодняшним художникам (а также дизайнерам, редакторам, верстальщикам — в общем, людям творческих профессий), Серов иногда испытывал истинные муки при создании заказанной работы и надолго затягивал ее сдачу. «Каждый портрет для меня — целая болезнь», — писал он невесте.

Иногда художник с сердцем высказывался и о заказчиках, и о получившихся портретах.

Читать далее...

Зарождение готики

Готика зародилась в Северной Франции в середине XII в. и достигла расцвета в первой половине XIII в. Её возникновение было обусловлено формированием города как самостоятельной политической и экономической силы и новыми потребностями городской жизни; быстрому развитию французской готики способствовал национальный подъём, связанный с начавшимся объединением страны.


Символами централизованного королевства и независимости растущих городов стали каменные готические соборы, получившие во Франции свою классическую форму. Необычайно высок и просторен интерьер, озарённый цветным светом витражей: ряды стройных столбов, мощный взлёт остроконечных стрельчатых арок, убыстрённый ритм арочек верхней галереи (трифория) порождают чувство неудержимого движения ввысь и вперёд, к алтарю; контраст высокого светлого главного нефа с полутёмными боковыми нефами создаёт живописное богатство аспектов, ощущение беспредельности пространства.


Конструктивной основой собора служит каркас из столбов (в зрелой готике принимающих вид пучка колонн) и опирающихся на них стрельчатых арок. Структура здания складывается из прямоугольных ячеек (травей), ограниченных 4 столбами и 4 арками, которые вместе с диагонально перекрещивающимися ребрами (нервюрами) образуют остов крестового свода, заполняемый облегчёнными распалубками. Боковой распор свода передаётся связующими косыми арками (аркбутанами) на мощные наружные столбы (контрфорсы). Освобожденные от нагрузки стены в промежутках между столбами прорезались арочными окнами.


Вынесение наружу конструктивных элементов, нейтрализующих распор свода, позволило создать ощущение лёгкости и пространственной свободы интерьера, стремительного вознесения его вертикалей, умеряемого междуярусными членениями. В свою очередь обнажённые конструкции, окружающие собор с юга, востока и севера (и не видимые ни в интерьере, ни с фасада), впечатляют наглядным выражением действия тектонических сил, мощью своего ритма. Двухбашенные западные фасады французских соборов с тремя глубокими "перспективными" порталами и узорным круглым окном ("розой") в центре сочетают устремление ввысь с ясностью и уравновешенностью членений.


На фасадах бесконечно варьируются стрельчатые арки и архитектурно-пластические мотивы - ажурные фронтоны (вимперги), башенки (фиалы), завитки (краббы) и т. д. Ряды статуй на консолях перед колонками порталов и в верхней арочной галерее, рельефы на цоколях и в тимпанах порталов образуют цельную символическую систему, в которую входят персонажи и эпизоды Священного писания, аллегорические образы. Весь декор ритмически организован, строго подчинён архитектурным членениям. Этим обусловлены тектоника и пропорции статуй, торжественность их поз, сдержанность их жестов.

Читать далее...

1. Дворец эмира Бухарского в Новой Бухаре - сейчас ДК Железнодорожников в городе Каган



Прямо у остановки маршрутки увидели ворота а за ними - дворец. Вокруг него была развернута активная деятельность - вешали гирлянды, ставили трибуны и т.п. В парке (в разные его углах) у своих автомобилей, а то и просто так - кучковались узбеки, готовили себе еду.
Это была подготовка к Новрузу - по местным правилам он праздновался не точно 21 марта, а целую неделю и в разных городах - в разные дни. Вот там он должен был отмечаться 19 марта.
Но я-то фотографировал здание) и все это фиолетовое было некстати!
Тем не менее - выложу эти вечерние кадры.


Об этом дворце - то-ли построенном предпоследним эмиром Бухары Сеид-Абдул-Ахад-ханом для себя, то-ли как резиденция для "планировавшего приехать к нему в гости" Николая II хорошо написал в посте про Каган.
Проектировал этот дворец Алексей Леонтьевич Бенуа, строительство велось с 1895 по 1898 год, бухарскими и русскими мастерами.

2. Боковой фасад


3. Сбоку но поближе - двери были открыты, но зайти вовнутрь постремались - бегали организаторы туда-сюда


4. Терраса

Читать далее...

Жил-был во Франции художник, Франсуа Фламенг.

И ездил он в Российскую империю на заработки.
Портретировал аристократию - Юсуповых там, великих княгинь.
Интересно, сколько брал, больше ли, чем Серов, который работал порой в тех же самых семьях?

Зинаида Юсупова с сыновьями


Она же без сыновей, у того же художника.

А вот эти же Юсуповы (и собачка) у Серова.


В принципе понятно, почему посторонним зрителям портреты работы Серова нравились больше, чем его заказчикам.
Потому что Серов создавал, в первую очередь, "произведение искусства", а не "чтобы было красивенько".
А красивое произведение искусства вполне себе может человека некрасивым показывать.

Давайте еще посмотрим портреты товарища и посравниваем с русскими картинами того же времени.

Императрица Мария Федоровна

Вот она же у В. Маковского.
Чо-то мне кажется, наш получше выступил.


Дарья де Богарне.

Этой же дамы портретов от русских нет, но вот вам Серовская "Боткина" того же периода, и тоже расфуфыренная.
Мне кажется, от того, что живопись здесь более импрессионистская, не выглаженная, портрет смотрится интереснее.


Великая княжна Елена Владимировна (которая Греческая)



У Бакста с ней картина однозначно лучше!
а вот как портрет эта же работа хуже


Великая княгиня Мария Павловна (неприятная тетка).

Она же у Кустодиева

Читать далее...

Стальные перчатки. Около 1614, Испания. Музей Виктории и Альберта, Лондон / Steel gauntlets, ca. 1614, Spain. Height: 137 mm, Width: 130 mm, Length: 245 mm each gauntlet. Museum number: 1386&A-1888. Victoria and Albert Museum. Source

Gauntlets. Place of origin: Madrid (possibly, made). Date: ca. 1614. Artist/Maker: Unknown. Materials and Techniques: Steel, parcel-gilt, silver, gold and crimson silk velvet. Victoria and Albert Museum. Physical description: Steel damascened with military trophies, palm branches and wreaths in gold and with foliage and knots in gold and silver, lined with crimson silk velvet embroidered with gold and silver thread.

Металлические перчатки украшены пальмовыми ветвями, лавровыми венками, оружием и трофеями – военными символами. Однако это лишь символы. Перчатки были изготовлены не для защиты рук в бою, а для украшения. Этот аксессуар, вероятно, относится к одному из трех одинаково украшенных парадных доспехов, заказанных для сыновей короля Филиппа III в Испании примерно в 1614 году. Доспехи эти сохранились в Королевском Арсенале в Мадриде.

Парадные «перчатки» исполнены с применением техники дамаскинаж. Эта техника была завезена в Италию в XV веке с востока: из Персии с ее столицей Дамаском, Египта и Турции.

Дамаскинаж попал в Европу через Венецию и был особенно любим оружейниками Милана. В Мадриде хранится ряд дамаскированных миланских доспехов, которые, возможно, послужили источником вдохновения для этой пары оружейных перчаток и связанных с ними доспехов.


2.

Steel gauntlets, ca. 1614, Spain. Victoria and Albert Museum. Source
Читать далее...

Питаю слабость к драконом. Это деньги.

[показать]




Экспонатов довально бошьшое количество, но драконов я стараюсь всегда фотографировать.

[показать]




Китайская живопись. Красные печати это владельцы картин.

[показать]






[показать]




Сюжеты, порой, бывают самые незатейливые.

[показать]




Но мастерство- это навсегда.

[показать]






[показать] [показать]






[показать] [показать]





[показать] [показать]


Читать далее...

В основном, это старая мебель из разных дворцов. Стулья это троны.

[показать]




Благодаря тому, что эта мебель из дворцов, сохранность очень хорошая.

[показать]



Возраст составляет сотни лет.

[показать]



Популярные темы: Драконы и аисты.

[показать]



Традиционный стиль.

[показать]



Целая картина.

[показать]





[показать]



Стильная работа.

[показать]

Читать далее...

Музей расположен на Народной площади в окружении высоких зданий

[показать]





К моему удивлению - фотографировать можно, правда не все...

[показать]




Национальные одежды

[показать]




Одна штанина короче другой? Или криво повесили...

[показать] [показать]





[показать]





[показать]



Тибетские маски. В детстве собирал марки. Было несколько марок Монгол Шуудан с тибетскими масками...

[показать] [показать]

Читать далее...

Побывать в Берлине и не увидеть Рейхстаг – это было бы, наверное, неправильно. Вот и мы решили не нарушать традиций и отправились на его осмотр. Внутрь попасть цели не было, тем более что для этого нужно заранее записываться на сайте. Поэтому мы просто прогулялись вокруг и, помимо Рейхстага, посмотрели ещё на три парламентских здания, расположенных рядом.


Итак, идём на Рейхстаг…

Живая скульптура. Впервые вижу, чтобы изображали нищего. То есть бросай монетку в ведёрко, а я просто полежу у ограды)))


А за оградой расположилась скульптура настоящая, но странная:


Подходим к Рейхстагу с тыла:


Фасад здания украшают вполне себе классические скульптуры:


И вот такой вид на Рейхстаг мне очень нравится:


Гуляя по Берлину, не забывайте смотреть под ноги. Можно увидеть кое-что интересное. Например, канализационный люк с изображением местной телебашни. Нога в кадре не моя)))


Или место, где раньше была установлена Берлинская стена:


Но всё-таки всё внимание обращаем на здание Рейхстага:

Читать далее...

Сегодня я предлагаю вам продолжить нашу прогулку по винным погребам «Абрау-Дюрсо». В прошлый раз мы осматривали тоннели 19-го века, а сегодня плавно переместимся в современные цеха по производству знаменитого шампанского. А ещё побываем в фирменном магазине, расположенном прямо в скале, и рассмотрим «исторические» граффити.

Итак, снова спускаемся в винные погреба…


Вот мы и пришли в современную часть Русского винного дома «Абрау-Дюрсо». Стены только выглядят старыми, на самом деле, это стилизация:


На ЖК-экране в режиме реального времени осуществляется мониторинг микроклимата в тоннелях:


Здесь тоже на стенах можно увидеть старинные фото:


Понаблюдать за процессом производства шампанского здесь уже можно только из-за стекла:


Огромные хромированные цистерны, к которым можно подняться по лестнице:


Много разных непонятных устройств:


Я знала, что бывают газопроводы, нефтепроводы, путепроводы и так далее. Но тут я впервые увидела винопроводы:

Читать далее...