Мы посетили Музей Копилок в городе Амагасаки (это, кажется, префектура Хёго).
[показать]
Музейчик крохотный, два зала на двух же этажах, разделенные на отсеки. А в отсеках... 

Как заходишь, так сразу попадаешь в мир мелких монеток. 
  
1.
[показать]
И глаза разбегаются. 
  
2.
[показать]
Как нам объяснил служитель музея, большинство этих копилочек (это все - копилки!) - сувениры от разных банков. Дарят постоянным и хорошим клиентам. Не знаю, каким. Мне вот ни разу не дарили пока ни в одном банке. 
  
3.
[показать]
Поскольку дело было в апреле, то музей уже оперативно отозвался на произошедшее в марте в Тохоку. Тут небольшая экспозиция копилок-сувениров из этого региона Японии. 
  
4.
[показать]
  
  
5.
[показать]
Это тоже копилки, а вы как думали? 
  
6.
[показать]
Видите, везде есть дырочка для монет. Много в такую копилку не напихаешь, но заначку можно сделать на черный день.
  
7.
[показать]
  
  
8.
[показать]
Экипаже-копилки. Или копилко-экипажи. 
  
9.
[показать]
Цельный угол выделен под "национальные" копилки. Собранные из разных стран. 
В центре - копилки из Индонезии.
  
10.
[показать]


Читать далее...

Остатки фоток из музея копилок в городе Амагасаки.
[показать]
Отдел музея, посвященный японским копилкам, располагается в комнатке, отделенной от основного зала на первом этаже массивной сейфовой дверью. "Мейд ин Нихон". В смысле, "сделано в Японии". И сейфовая дверь, и все, что за ней.

Самые ранние образцы местных деньго-накопителей, представленные в музее, датируются Эдо периодом японской истории. Видимо, до этого времени специальных емкостей для монет не было и, если деньги заводились, их хранили в чем придется.
[показать]
Денежные емкости времен Эдо и раннего Мэйджи. Слева - обрезок бамбука с дыркой в верхней части, в которую продевался ремень для переноски. И деревянные ящики, обитые железом.

[показать]


Чуть поближе. Маленькая коробочка в центре предназначена для хранения крупных золотых монет в один "обан". Массивный деревянный ящик справа - средневековый японский сейф-копилка. Обратите внимание, какая длинная прорезь сверху. Чтоб обаны тоже пролезали, которые были 10-15 см длиной.

[показать]
Гравюра, изображающая мужика, сорящего деньгами. На нижней части хорошо видно бамбуковое поленце, из которого хозяин и вытряхает свое состояние, чтобы произвести впечатление на даму.

[показать]
Сейфы-копилки времен Эдо и Мэйджи. Из твердых пород дерева, обитые железом и с хитроумными замками.

[показать]
Справа здоровенный ящик имеет замки, открывавшиеся специальными "ключами" (снизу торчат железки - это и есть ключи). А в центре - ящик, запиравшийся с помощью древнего аналога цифрового замка.

[показать]
Ящики попроще. И маски демонов, от воров.

[показать]
Сейфы-копилки более поздние по времени. Тут уже хорошо видны привычные отверстия для привычных же бородковых ключей.

К чему я вам показываю эти малоэстетичные и совершенно некавайные штуковины, когда в заголовке заявлено про манэки-нэко? А к тому, чтоб вы знали: вопреки распространенному мнению, манэки-нэко появились не так давно. А копилками стали и вовсе меньше ста лет назад. До "открытия" Японии в середине 19го века кавайные игрушки для хранения денег японцы не пользовали (по крайней мере, "ан масс").


Читать далее...

Сегодня о "Крестном пути" - Chemin de Croix.
Это дорога, точнее, серпантин, на каждом повороте которого установлены часовни, символизирующие 14 остановок Иисуса Христа на его пути на Голгофу.


Дорога ведет от церквей Рокамадура практически к замку и заканчивается крестом.

[показать]


От креста открывается вид на замок...

[показать]


На долину...

[показать]


И на дорогу...

[показать]


Верующие, совершающие паломничество, с молитвами поднимаются по этой дороге.
Ну, а мы, наоборот, спускались.
Вокруг в скале много пещер, одна из них вот так оформлена.

[показать]

[показать]


В глубине пещеры скульптура - последняя остановка Иисуса.

[показать]


Первая часовня. Т.е. для нас она была первая, а на самом деле - предпоследняя - на барельефе изображено снятие с креста.

[показать]


Часовни все одинаковые, отличаются только барельефы внутри.

[показать]
Читать далее...

Это был очень насыщенный день, посвященный древним святыням Армении.
   

  

   

Но начался он вполне буднично, с легкого завтрака:

  

А затем с взятия в аренду авто в конторе “Караван”. Пока муж занимался делом, я развлекалась неподалеку:

  

Получив на руки ключи от авто, мы сразу же отправились в путь. Первым делом - к храму Звартноц, именем которого, кстати, назван Аэропорт, в который мы прилетели.

  

Мы успели вовремя, еще до нашествия туристов и местных почитателей.

Дальше мы отправились к Эчмиадзинскому собору, в реликварии которого хранятся уникальные артефакты, имеющие огромное значение для всего христианства. Вот он, опутанный лесами, словно паутиной:

Читать далее...

Художественный музей в Ричмонде довольно скромный по сравнению с музеями Нью Йорка, Филадельфии и Чикаго, но в его коллекции есть жемчужина, самое полное в мире собрание изделий фирмы Карла Фаберже. И это не только его знаменитые пасхальные яица, но и многие другие произведения искусства.






Открывшаяся этой весной расширенная выставка изделий Фаберже принесла еще один сюрприз, впервые были выставлены фотографии членов императорской семьи в богато инкрустированных рамках, изготовленные ювелирами фирмы. Большинство экспонатов было завещано музею Викторией Прат, женой высокопоставленного руководителя компании Дженерал Моторс. Впервые Виктория увидела изделия Фаберже на выставке-продаже в Нью йорке. Привез их туда не кто иной как Арманд Хаммер, то самый Хаммер, которой скупил огромное количество изделий искусства из государственных музеев и хранилищ, в том числе практически все остававшиеся в России яица Фаберже. Приобретенные на выставке изделия стали основой коллекции Виктории Прат, с годами ее коллекция стала одной из самых больших в мире.


На этой выставке я стал невольным экскурсоводом. Моих друзей особенно заинтересовала вот эта фотография:

[показать]


На ней изображена счастливая супружеская пара, Великий князь Сергей Александрович и его жена Елизавета Федоровна, сестра российской императрицы Александры Федоровны. Даты 1891-1904 не случайные, именно в 1891-ом году Елизавета Федоровна приняла православие. К счастью, я смог подробно рассказать о трагической жизни и судьбе матушки Елизаветы благодаря прекрасной серии статей о ней опубликованных в журнале . К нам стали присоединяться другие посетители выставки, вскоре образовался небольшой кружок. Когда я стал рассказывать о ее мученической смерти и как она перевязала своим платком-апостольником одного из смертельно раненных, у людей стали слезы навертываться на глаза.

Многие фотографии на выставке вызывают похожие чувства. Хотя многие лица на фотографиях легко узнаваемы, часть фотографий еще ждет своей атрибуции. Я пронумеровал все экспонаты и в ряде случаев рассчитываю на "помощь зала".



Николай II с детьми, наверняка была и парная рамка с Александрой Федоровной

[700x]
01


Очень необычный коллаж

[400x]
02


Царские дочери

[500x]
03


[500x]
04



[500x]
05


[500x]
06
Читать далее...

Замок на горе (Рокка) - это самое примечательное место Сполето, видно издалека, аж дух захватывает. Из замка, а точнее прогулочной дорожки вокруг него (Джиро-Рокка), открываются не менее захватывающие пейзажи как города, так и окружающих его гор.

Так замок выглядит из нижнего города, от стартовой точки эскалаторов (я этот снимок уже выкладывал)


Таким замок виден от пригородной церкви Сан-Пьетро-экстра-мениа (святого Петра за стенами)


Это, как вы помните (помните?), вид на замок с Джиро-деи-Кондотти

Замок назван в честь основателя - кардинал Жиля Альборноза, окончательно присоединившего Сполето к папским владениям в 1360 году. Альборноз - фигура чрезвычайно значимая для Умбрии: в то время, как уставшие от итальянских междоусобиц папы отдыхали в Авиньоне, "рабочая лошадка" Альборноз завоевал для понтификов центральную Италию. Чуть ли не в каждом городе Умбрии можно найти замок, основанный неутомимым кардиналом. В последующие столетия в сполетской Рокке жили папские наместники - ректоры и губернаторы, в числе которых побывала даже Лукреция Борджиа, впоследствии герцогиня Феррары (мы на ее могилке некогда всплакнули). После 1764 года замок, из которого съехали губернаторы, стал казармой, после 1817 года - тюрьмой, каковой оставался до 1982 года. Затем в замке провели реставрационные работы и открыли музей с многообещающим названием Музей герцогства Сполето.

К подножию Рокки можно доехать либо эскалаторами, либо траволаторами из нижнего города. Обе системы заканчиваются на Джиро-Рокка - пешеходной дорожке, опоясывающей скалу. Далее, к замку, можно доехать на лифте, но я предлагаю вам сначала пробежаться по Джиро-Рокка и еще раз полюбоваться красивыми видами.

Непривычно видеть собор сзади и сверху


Нижний город. От ближайшего моста как раз и начинается цепочка эскалаторов к собору и замку. Вдали слева внимательные читатели без труда узнают церковь Сан-Грегорио-Маджоре.


А вот и горы пошли. А еще луч света в темном царстве. Ну и пригородная церковь святого Петра за стенами, которую мы посетим в следующий раз.

Фотографии Понте-дель-Торре я уже выкладывал, но не могу удержаться, уж больно красивыми они получились.

Читать далее...

Piazza della Repubblica – площадь в центральной части Рима. Она расположена недалеко от основного железнодорожного вокзала – Termini. От площади начинается одна из главных римских улиц – Via Nazionale.


2.Полукруглые палаццо в стиле модерн, украшенными декоративными, стилизованными под античность, портиками были возведены в 1887—1898 гг. по проекту архитектора Гаетано Коха . Сейчас в этих дворцах находится элитная гостиница с термами.


3.До Piazza della Repubblica можно доехать по линии A метро до станции Repubblica-Teatro dell'Opera.


4.Или до станции метро Termini, выйдя на которой, несколько минут пройти пешком. Она расположена у вокзала Термини.
Рядом с вокзалом поставлен памятник папе римскому Иоанну Павлу II, изображающий понтифика, готового взять всех нуждающихся под свое «крыло».


Фонтан Наяд расположен в центре площади. Он признан одним из наиболее красивых в городе, но не всегда был таковым. Возвели фонтан на месте старого и невзрачного предшественника еще в 1870 году по заказу Папы Пия 9. Главным архитектором стал Гуеррьери. Его проект был прост – возвести фонтан и украсить его скульптурами львов, что он и сделал. В результате, в течение 30 лет фонтан украшала четверка бронзовых львов. Нынешнее название получил в 1901 году, когда скульптор Марио Рутелли заменил громоздких львов из бронзы фигурами наяд. Наяды – нимфы водных стихий и мифологические дочери Зевса.
Сейчас голыми нимфами на фонтане никого не удивишь, а 1901году разгорелся нешуточный скандал. Благонамеренная публика требовала прикрыть срам или запретить фонтан вовсе, но наяд удалось отстоять. Прототипами морских богинь, были две сестры шансоньетки. Впоследствии они очень любили гулять у этого фонтана.
5. Речная наяда лежит на речном чудище.
Читать далее...

[показать]
https://kak2z.ru/my_tagimg/img/2015/05/07/e763c.jpg
Панорама Вальпараисо — океан, портовый город на холмах, вершины Приморских Кордильер и снежные вершины Анд, за которыми уже Аргентина.

В Вальпараисо мы  высадились с круизного судна и транзитом (трансфером)  отправились на такси (минибусе) в чилийскую столицу.  Расстояние в 120 км по автобану с идеальным покрытием машина преодолевает за  полтора часа. Поездка вчетвером при дефиците времени удобнее на такси ($120), но можно и комфортабельными автобусами TurBus или Condor (СLP 6000 или $ 9,5). Дорога не только живописная, но и манящая рекламами виноделен в долине Касабланка, предлагающих свернуть налево или направо.

Город-порт Вальпараисо (исп. Valparaíso, буквально — райская долина) — главные морские ворота страны и столицы государства Сантьяго. Перепись населения проводилась уже давно, поэтом по приблизительной оценке здесь проживает немногим более 300 тыс. жителей (второй по численности населения и экономическому значению город страны).  Город на холмах расположен амфитеатром на южном берегу одноименного залива на склонах меридионального хребта Береговой Кордильеры, отделяющей Центральную (Продольную) долину Чили от Тихого океана. Город находится на границе Приморских Кордильер и Перуанско-Чилийского глубоководного желоба, на стыке двух тектонических плит (Южноамериканской и Наска).  Последнее катастрофическое землетрясение произошло в 1906 году.
В 1990 году с целью децентрализации власти из Сантьяго в Вальпараисо перемещён парламент — Национальный Конгресс, где происходит инаугурация президентов Чили. С 2003 исторический центр города стал объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На центральной площади Плаза Сотомайор установлен памятник-мавзолей капитану чилийского военного корабля «Эсмеральда» Артуро Прату и Монумент погибшим героям в сражении в бухте Икике в годы Второй Тихоокеанской войны (1879 год), когда произошло крупное морское сражение между кораблями чилийского и перуанского флотов.
[показать]
https://warspot-asset.s3.amazonaws.com/articles/pi...3de65beb549bae46154850bfbc.jpg

Герой Тихоокеанской войны Артуро Прат (1848 - 1879), будучи капитаном «Эсмеральды», обнаружил вражеские корабли.  Понимая, что шлюпы обречены, капитан, тем не менее, приказал вступить в бой и погиб.

На площади расположены морское министерство — штаб военно-морского флота Чили. Здание построено в 1906 году по примеру правительственных зданий Парижа. В прошлом одно крыло здания использовалось в качестве летней резиденции президента Чили.

Чилийцы исключительно гордятся своими военными моряками. Вальпараисо является главной базой чилийского флота, а жизнь в городе концентрируется вокруг порта.

Историческим центром Вальпараисо является Плаза Матриз, где находится  церковь Иглесиа Матриз, национальный памятник Чили с 1842 года (предыдущие три храма на этом месте были разрушены землетрясениями).

История Вальпараисо восходит к 16 веку, уже со второй половины этого столетия город-порт  не раз грабили пираты, включая английского сэра Френсиса Дрейка и Томаса Кавендиша.  Особенно морских бандитов привлекало перуанское золото.

В 19 веке Чили получило независимость от Испании. Постепенно порт Вальпараисо приобрел большое стратегическое значение на торговом пути между Атлантикой и Тихим океаном и превратился в главный финансовый и торговый центр Чили и в один из процветающих портовых городов мира. В Вальпараисо прибывают европейские иммигранты, в основном из Великобритании, Германии, Франции, Швейцарии и Италии. Город стали называть «маленьким Сан-Франциско» и «Жемчужиной Тихого океана».

Здесь впервые в Южной Америке появились многие новшества.  Например, первое газовое освещение, первые дороги с твердым покрытием, старейшая фондовая биржа, первая добровольная противопожарная служба, первая публичная библиотека, издавалась старейшая испаноязычная газета. Золотой век Вальпараисо закончился с открытием Панамского канала (1914), большинство судов перестали ходить  через пролив Магеллана, и значение Читать далее...

[показать]
http://culturesofenergy.com/wp-content/uploads/2016/08/SantiagodeChile.jpg

Центральный деловой район столицы  Санхэттен на фоне горного хребта Сьерра-де-Рамон. Справа – второй по высоте небоскреб чилийской столиц Titanium La Portada (194 метра, 52 этажа, 2010).

Сантьяго (также Сантьяго-де-Чили, Большой Сантьяго) является  столицей Чили, административным центром Столичной области и провинции Сантьяго. В  2014 году население Большого Сантьяго, в состав которого входят 37 коммун, составило  6,5 млн. человек или 36 % населения страны, это один из крупнейших городов Южной Америки.

Столица расположена на высоте около 540 метров над уровнем моря в центре страны в межгорной котловине (Продольной долине)  на берегах реки Мапочо в окружении горных хребтов: Главной Кордильеры Анд на востоке, Чакабуко на севере и Береговой Кордильеры на западе и в ста километрах к востоку от Тихого океана. В нескольких десятках километров находятся активные вулканы Тупунгато (6570 м), Тупунгатито (5913 м), Сан-Хосе (5856 м) и Майпо (5323 м).
Численность населения столицы составляла в 1907 году 384 тысячи человек, в 1940 году — 1,0 млн., в 1960 году — 2,0 млн., 1982 году — 3,9 млн., 1992 году — 4,7 млн. человек.

По религиозной принадлежности  жителей  столицы преимущественно католики (примерно 72%), протестанты (12%) и   мормоны (2 %).

***
В декабре 1540 года в долину реки Мапочо из Перу прибыли испанцы под предводительством конкистадора Педро де Вальдивия, впоследствии ставшим первым губернатором Чили, который 12 февраля 1541 года основал город Сантьяго-де-Нуэва Эстремадура. Эстремадура была испанской родиной Вальдивии. Город назван в честь покровителя Испании святого апостола Иакова (святого Яго) и 1818 года стал столица независимого Чили. Несколько месяцев спустя Вальдивия был вынужден отправиться на Арауканскую войну, и 11 сентября 1541 года Сантьяго был разорён индейцами. В 1590 году  город пережил эпидемию оспы, в 1608 и 1618 годах — наводнение реки Мапочо. Но на протяжении нескольких столетий главной угрозой для города остается природная стихия.

Чилийская столица пережила  в общей сложности  не менее 40 землетрясений  и почти полностью утратила  архитектурный облик колониальной эпохи. В 1575 году молодой город пережил первое катастрофическое землетрясение. Землетрясение 1647 года унесло 600 жизней, были разрушены все церкви  (12), за исключением храма Сан-Франциско. После страшного землетрясения 1730 году от Сантьяго осталось три дома, ныне музейных.  В 1822 и 1835 годах произошло еще два землетрясения. В1985 году 8-балльное бедствие постигло Сантьяго и близлежащие города, 177 погибших и почти 3 тыс. раненых. 27 февраля 2010 года Сантьяго пережил сильное землетрясение.

***
До начала 19 века Сантьяго служил резиденцией испанского губернатора и генерала-капитана (с 1778 года). В центре была разбита главная площадь — Пласа де-Армас (Площадь Оружия) с домом губернатора, собором и тюрьмой. После войны за независимость (1810 – 1818) Сантьяго был объявлен столицей Чили.

В 1857 году в Сантьяго пришла железная дорога, в последующие годы благодаря буму горнодобывающей промышленности предпринимателями было построено множество богатых особняков и дворцов.  В начале 20 века город обошёл Вальпараисо по объёму промышленного производства.

***
В сентябре 1973 года в городе происходили ожесточённые бои между мятежниками и сторонниками Сальвадора Альенде. В ходе уличных боёв городу был нанесён значительный ущерб.

***
Сегодня Сантьяго является экономическим центром страны. В нём сосредоточены банки, штаб-квартиры крупнейших корпораций и Экономической комиссии ООН по Латинской Америке и Карибскому бассейну.  Предприятия столицы производят примерно до 40 % ВВП страны.

Город является крупным транспортным узлом  на Панамериканском шоссе.

***
Климат Сантьяго средиземноморский, с длительным засушливым сезоном и дождливой зимой. Береговые Кордильеры снижает влияние океана. Колебания суточных температур в летний период могут превышать 30 °C. Лето (с ноября по март) нежаркое и сухое,  Зима (с июня по сентябрь) дождливая. Днем изнуряющая жара может достигать 37 градусов, но вечером и ночью спускается прохлада с гор. Летние вечера в Сантьяго очень приятны, с наступлением темноты приходит долгожданная прохлада. Солнце появляется поздно из-за Анд.

Сантьяго — один из самых загрязнённых городов планеты, особо страдает от постоянного смога. Местоположение в котловине способствует застою выхлопных газов автомобилей и промышленных выбросов на протяжении всего года, особенно Читать далее...

Месяц назад вдруг решили сходить в Исаакиевский собор пока он еще музей. А то неизвестно чем дело закончится, а поснимать будет уже сложно..День на редкость выдался солнечным, тот случай когда погода милостиво согласилась посодействовать съемкам.



Думаю, что все знают имя архитектора собора Огюста Монферрана.
Род Монферран ведет свое начало из Оверни, где у деда Огюста было поместье Монферран. Сведения о его жизни во Франции довольно скудны. Известно, что он закончил Парижский лицей и до поступления в специальную школу архитектуры посетил Рим, так-как в своих трудах он упоминает о путешествии по Италии в целях изучения архитектуры. В течение 18-19 веков Рим был своеобразным университетом. Ясно, что собор святого Петра произвел впечатление на будущего автора нашего собора.
Обучение отложилось, так-как Монферран был призван в армию и воевал с наполеоновскими войсками в Италии.После ранения покинул службу и в 1807 году вернулся в школу.
После окончания школы Монферран попал на войну вторично, отличился в битве при Арно и получил чин старшего квартирмейстера.
После отречения Наполеона Монферран вернулся к своей профессии и проработал некоторое время у Молино, известно, что до отъезда в Россию он принимал участие в строительстве церкви Мадлен в Париже.
Молино отмечал усердие и талант своего подчиненного, армия научила его дисциплине и отвественности, но, как служивший у Наполеона он не мог рассчитывать на блестящую карьеру после реставрации Бурбонов. В 30 лет Монферран принял решение покинуть Францию.Зодчий сформировался и мечтал строить по собственным проектам.


Монферран приехал в Петербург в 1816 году, в русской архитектуре начинался завершающий этап развития классицизма.Победоносное завершение войны предъявило новые требования к облику Петербурга, он должен был стать городом, в котором архитектура отражала идеи силы русского государства и русской воинской доблести. Монументальность собора продиктована решением создать храм-памятник.
Перед приехавшим архитектором встала задача перестройки Исаакиевского собора так, чтобы он занял одно из ведущих мест в архитектуре городского центра. Так сложилось, что архитектор отдал собору всю свою жизнь. 30 мая 1858 года собор был открыт, а 28 июня Монферран умер в возрасте 72 лет. В течение всех этих более чем 40 лет Монферран руководил стройкой, которая прошла многие сложные этапы.



Исаакиевский собор Монферрана был третьим по счету после соборов Маттарнови и Ринальди. Еще в 1809 году был объявлен конкурс на проект, в котором участвовали известные архитекторы того времени, но ни один из проектов не был принят к исполнению, к тому же ни в одном из проектов не было планировки самой площади. Из-за войны работа была приостановлена, лишь в 1816 году Александр Первый предложил возобновить проектирование. Незадолго до этого в "Комитет по делам строений и гидравлических работ" был принят старшим чертежником Монферран. Решив попробовать свои силы Монферран составил 24 проектных варианта в разных стилях, даже в стилях китайской и индийской архитектуры.
Альбом с вариантами и рекомендация от Молино были представлены государю и 21 декабря 1816 года Монферран официально стал придворным архитектором и начальником чертежной "Комитета" - ведущей проектной и строительной организацией города, должность он занимал в течение 10 лет.
Проект собора Монферран выполнил после изучения русской архитектуры, конкурсных проектов предшественников, в том числе Воронихина с его куполом. Стоит отметить, что Монферран, несмотря на то, что купол стал главенствующей идеей храма, сумел найти тонкий компромисс и выразить национальную идею: он создал храм, в котором большой купол окружен небольшими четырьмя, не сразу заметными, но напоминающими о традиционном русскои пятикупольном храме.



Руководство стройкой давалось нелегко, в том числе из-за интриг и даже энергичной кампании некторых архитекторов, называвших Монферрана невеждой и неучем.
А так же из-за борьбы с консервативными порядками и бюрократией. Монферрану пришлось приспособиться к русской строительной традиции в виде артельной системы, Читать далее...

70 лет назад открылась Потсдамская конференция (Берлинская конференция)  - последняя из встреч лидеров стран антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании, проходившая с 17 июля по 2 августа 1945 года с целью определить дальнейшие шаги по послевоенному устройству Европы. Советскую делегацию возглавлял И. В. Сталин, американскую - Г. Трумэн, английскую - У.Черчилль, а с 28 июля сменивший его на посту премьер-министра К. Эттли.

Этому событию я и  посвящаю данную фотоподборку.









1. Встреча "Большой тройки". К. Эттли, Г. Трумэн, И. В. Сталин.

[показать]





2. Премьер-министр Великобритании У.Черчилль и его дочь Оливер, прибывшие на Берлинскую конференцию спускаются по трапу самолета.

[показать]





3. Премьер-министр Великобритании У.Черчилль проходит по аэродрому в день прибытия на Берлинскую конференцию.

[показать]




4. Президент США Г.С.Трумэн и генерал Д.Эйзенхауэр проходят по аэродрому в день прибытия на Берлинскую конференцию.

[показать]





5. Советская регулировщица на дороге в Потсдам, где проходила конференция глав трех держав.

[показать]





6. Контрольно-пропускной пункт союзников на дороге в Потсдам, где проходила конференция глав трех великих держав.

[показать]



Читать далее...

Начали мы с одного из самых красивых и сохранившихся храмов Фиванского некрополя - Мединет Хабу.



Прибываем в аэропорт Луксора. Здание выполнено под "древний" мотив



Расслабиться нам особо не дали, и сразу из аэропорта повезли к первой достопримечательности



Называется оно Мединат Хабу - это погребальный храм Рамзеса III



Мединет Хабу - очень важное сооружение периода Нового Царства



Именно в эту эпоху в Египте зародилось понятие заупокойного храма, как комплекса, не входящего в состав гробницы, и фараоны использовали комплекс, чтобы продемонстрировать все свое могущество и богатство.



Здесь на фото мы видим одну из сторожевых башен, охраняющих проход в основной комплекс. Знаете, как они называются? Мигдоль! (на иврите башня - мигдаль).



Храм Амона, самое древнее сооружение комплекса. Первое здание было здесь еще в 2100 году до н.э, но нынешнее сооружение было построено в 1500 году до н.э, в эпоху правления Хатшепсут (ее храм, абсолютно нереальный, мы скоро увидим) и ее пасынка, фараона Тутмоса III. Именно тогда Амон из бога чёрного небесного пространства и воздуха превратился в Амона-Ра, бога Солнца.



Павильон Рамзеса III. Этот фараон по больше счету хотел скопировать Рамессеум, знаменитый заупокойный храм великого Рамзеса II. Мединат Хабу значительно уступает Рамессеуму в размерах и роскоши, однако - ирония судьбы - гораздо лучше сохранился. Поэтому туристов чаще водят сюда.



Ну а теперь подойдем к главному комплексу



Впечатляет, не правда ли? Представляете, какие ощущения испытываешь, увидев такое впервые?


Читать далее...

[показать]

Историческая справка:
Дворец Цецилиенхоф (нем. Cecilienhof) расположен в северной части Нового сада Потсдама, недалеко от озера Юнгфернзе. Последняя резиденция Гогенцоллернов была построена Вильгельмом II для сына кронпринца Вильгельма и его супруги Цецилии Мекленбург-Шверинской. Здание, стилизованное под средневековые усадьбы сельской Англии, возводилось в 1914—17 годах по проекту архитектора Пауля Шульце-Наумбурга. Мировую известность Цецилиенхоф приобрёл, став в 1945 году местом проведения Потсдамской конференции.

Прогулка в Цецилиенхофе


Так как на машине сюда не подьехать - всю долгую дорогу мы прошли пешком.
Вон вдалеке виден сам замок Цецилиенхоф.
[показать]

[показать]

Карта
[показать]

[показать]

Часть замка огорожена - ведутся ремонтные работы
[показать]

[показать]

Ремонт делают сами немцы - а не нац. меньшинства как это бывает у нас...
[показать]

[показать]

[показать]

И еще немного истории (строительство дворца)
В 1912 году кайзер Вильгельм II распорядился о выделении средств на строительство нового дворца в Новом саду Потсдама. На эти нужды было выделено в 1 498 тыс. рейхсмарок, срок окончания строительства был установлен на 1 октября 1915 года. В мае 1913 года кронпринц Вильгельм торжественно заложил первый камень в фундамент новой резиденции.

Проектирование резиденции в выбранном кронпринцем Вильгельмом стиле английских поместий и руководство строительными работами были возложены на архитектора Пауля Шульце-Наумбурга. Ключевыми элементами внешнего облика здания стали кирпичная кладка и фахверковые детали из тёмного дуба. Особенностью проекта являются 55 дымовых труб на крыше в стиле Тюдоров, ни одна из которых не похожа на другую.

Разные части строения группируются вокруг пяти внутренних дворов: большого парадного двора в центре, малого садового двора — Сада принца и трёх дворов хозяйственного назначения. Лужайку парадного двора украшает цветочная клумба в форме Читать далее...

С 20 сентября по 13 ноября в ГМИИ проходила выставка «Пиранези. До и после. Италия – Россия. XVIII–XXI века».
В экспозицию вошли более 100 офортов мастера, гравюры и рисунки его предшественников и последователей, слепки, монеты и медали, книги, а также пробковые модели из коллекции Научно-исследовательского музея при Российской Академии художеств, графические листы из Фонда Чини (Венеция), Научно-исследовательского музея архитектуры имени А.В. Щусева, Музея истории московской архитектурной школы при МАРХИ, Российского государственного архива литературы и искусства, Международного архитектурного благотворительного фонда имени Якова Чернихова. Впервые вниманию российского зрителя будут предложены гравировальные доски Пиранези, предоставленные Центральным институтом графики (Римская Калькография). В общей сложности на выставке экспонировались около 400 произведений. Выставка охватывает гораздо более широкий круг проблем и выходит далеко за границы творчества самого художника. «До» – это предшественники Пиранези, а также его непосредственные учителя; «После» – художники и архитекторы конца XVIII–XIX столетий, вплоть до XXI века.
Белый зал


Белый зал посвящен Античности. Пиранези в течение всей своей жизни занимался исследованием древнего Рима, подарив миру ряд крупных археологических открытий. Впервые российские посетители смогут увидеть листы из важнейших теоретических работ мастера, прежде всего четырехтомного сочинения «Римские древности» (1756) и других. Пиранези были описаны сохранившиеся памятники древнего Рима, реконструирована топография античного города, запечатлены исчезающие остатки античных памятников.



Пиранези был не только неутомимым гравером-исследователем, но и предприимчивым человеком, удачно использовавшим свой талант и знания в коммерческих целях. Со второй половины 1760-х годов он принимал участие в раскопках и начал воссоздавать памятники античного искусства, продавая их наряду с гравюрами.



Папа Климент XIII и другие члены семьи Реццонико оказывали покровительство Пиранези, поощряя его творческие замыслы. Кроме грандиозного, так и не реализованного проекта 1760 года по перестройке алтаря и западной части базилики Сан Джованни ин Латерано, в 1764-1766гг Пиранези реконструировал церковь Мальтийского Ордена Санта Мария дель Пиорато на Аветинском холме в Риме, а также спроектировал ряд интерьеров в резиденции папы в Кастель Гандольфо и его поемянников – кардинала Джованни Баттиста Реццонико и сенатора Рима Аббондио Реццонико.


Джованни Баттиста Пиранези Портрет папы Климента XIII. Фронтиспис к серии «О величии и архитектуре римлян…» 1761 Офорт, резец, ГМИИ им. А.С. Пушкина
Читать далее...

Это цитата сообщения Майя_Пешкова Оригинальное сообщение

Дворец Цецилиенхоф-последняя резиденция Гогенцоллернов

 

[показать]

Внутренний двор Цецилиенхофа

[показать]

Внешний вид Цецилиенхофа

[показать]

Дворец Цецилиенхоф при ночном освещении

ДАЛЕЕ...

Первым делом отправились в Национальный музей Грузии им. Симона Джанашия – главный музей страны, известный, прежде всего, великолепной коллекцией колхидских золотых украшений VI-IVвв до н.э. Но здесь есть также любопытное собрание древних икон, великолепные образцы золотого шитья, археологическая экспозиция, прекрасная подборка иранских портретов каджарской эпохи, а также одиозный музей советской оккупации, куда мы, понятное дело, не ходили. Несмотря на огромное количество сокровищ, фотографировать в музее можно абсолютно свободно и любые экспонаты (с фотографированием в Грузии вообще дела обстоят неплохо, проблемы иногда возникали лишь в особо строгих монастырях). А еще здесь приличного уровня музейный магазин с неплохим выбором сувениров и литературы, в том числе, и на русском языке.


Один из известнейших экспонатов музея - золотые женские подвески из Ахалгори (IVв до н.э.), выполненные в колхидском стиле.

Но начинается музей с экспозиции, посвященной первобытно-общинному строю.


Золотые колхидские украшения из Саирхе (IVв до н.э.).


Золотая подвеска из захоронения благородной колхидской женщины из Вани (Vв до н.э.).


Булавка из погребения в Вани (IVв до н.э.).

Читать далее...

Про гэта.
Это такие японские национальные "вьетнамки", как их любят иногда называть некоторые товарищи комментаторы.
Под катом будет около полусотни картинок разных гэта, как исторические модели, так и современные вариации.
Только не спрашивайте меня, пожалуйста, как это носить. Низнаю.
[показать]
На всякий случай, не советую вам пробовать это носить без соответствующей подготовки и/или без присмотра старших товарищей.


Гэта - один из самых древних видов японской обуви. Когда именно "скамеечки" вошли в обиход - сказать сложно, но остатки деревянных обувок и каменные модельки находят в некоторых захоронениях периода Кофун (т.е. 3-6 века).
[показать]
Вот, например, вырезанная из камня модель гэта (примерно 12 см длиной), найденная в захоронении Кагамияма на территории нонешней префектуры Киото.
Утверждают, что изначально эти тапочки использовали для работы в полях. Но потом приспособились и просто гулять в этом, а также красоваться и выпендриваться.
За прошедшие века и даже тысячелетия дощечка с поперечинами многократно видоизменялась под разные нужды и потребности носителей.

Раз уж гэта были придуманы для работы в поле, то вот вам несколько вариаций так называемых "тагэта" (полевых гэта).
[показать]
Хлюпать по рисовому полю и не тонуть в жидкой грязи - основная цель подобных конструкций.


[показать]
Вариация на ту же тему.

Или так:
[показать]

Поскольку "тапочки" эти не отличались изяществом и легкостью (особенно в сочетании с налипшей на них грязью), частенько к ним прилагались веревочки для управления.
[показать]
Примерно так.

Модификацией этих рабочих тапок можно считать обувь для работы в глубоких, но не топких местах. В море, например.
[показать]
Так называемые "нори-гэта" (нори знаете, да? суши в них заворачивают, водоросли такие). Камешки на нижней части - чтоб не всплывали.
Такие же конструкции использовались и при строительстве мостов, тем более, что высоту можно было сделать любой.
[показать]
Обувь со встроенной стремянкой.
Утверждают, что высота "стремянки" варьировалась от 30 см до 1 метра. Как на них забирались - не знаю. Наверное, лестница прилагалась.

[показать]
Вариация на тему нори-гэта. Если у вас прохудилась пара ведер - не выбрасывайте, пригодится.

Ну, а обычные прогулочно-общецелевые гэта выглядят так (вдруг кто не знает?):
[показать]
Дощечка либо прямоугольной, либо овальной формы с двумя поперечинами-"каблуками" и лямками, в которые и вставляются ступни.
Интересно, что древние гэта делались на правую и левую ноги отдельно:
[показать]
Остатки деревянных гэта из захоронения времен Нары (8й век).
Но уже к Хэйану перестали этим баловаться и вырезали одинаковые дощечки на обе ноги с симметричными дырками для лямок.
Новые гэта не различаются на правый и левый тапок, но в процессе носки лямки слегка вытягиваются по форме ног, а "каблуки" стачиваются в зависимости от особенностей походки, и гэта таки начинают различаться.

Верхняя прямоугольная двухкаблучная модель - наиболее универсальна. Такое носят и девочки, и мальчики всех возрастов. И на работу, и на праздник.

Высота "каблуков" вариьироваться может очень широко. От полного отсутствия (как на тагэта) до полуметра и выше.
"Каблуков" также может быть и два, и один, и три.

[показать]
"Однозубые" гэта, также называемые "тэнгу-гэта" (тэнгу - это такой ооооочень длинноносый герой местной мифологии).

[показать]
Вариации высоты однозубых гэта. Это, так сказать, среднее, для обычного потребителя.
Читать далее...

Однако самая любопытная особенность ж/д инфраструктуры Барселоны в том, что там железные дороги в черте города примерно на 60% своей протяженности закопаны в землю (!), и при этом пересекают густонаселенные районы около центра в разных направлениях. Тоннели в основном мелкого заложения - как парижское метро. Единственно, в тарифном смысле местное метро (к слову, очень развитое - 11 линий на 1,7 млн. населения!) и железная дорога не интегрированы. Билеты у них отдельные и по пригороду с общей городской карточкой Т10 не проедешь. Это не очень удобно, однако ж/д почти всегда даёт быструю альтернативу и метро и наземному транспорту, а в аэропорт можно запросто уехать с добрых полутора десятка станций центра и окраин. Интервалы на аэропорт - в среднем полчаса, другие электрички чаще. Для аналогии: представьте на минутку, что в Питере прорыли тоннели так, что соединили под землей Финляндский, Московский, Витебский и Балтийский вокзалы единой сетью. И вы можете уехать в аэропорт Пулково с Ланской или с Парголово, равно как и с Ладожского или Московского вокзала. Вот в Барселоне именно так и обстоят дела.

Но начнём смотреть вокзалы с ныне закрытых терминалов прошлого века.

Экс-вокзал Estacio Nord, ныне автовокзал


2. Тыльная сторона бывшего Северного вокзала хорошо видна, если идти от Саграды Фамилии к морю, прямым проспектом. Сразу удивляет явно искусственная выемка, заполненная футбольными полями и спортплощадками. Можно подойти ближе и рассмотреть.


3. Так вот, эта выемка, которая тянется вдоль густонаселенных кварталов почти километр - и есть место бывшей станции. Тут когда-то было много путей, выходивших на северо-восток. Сейчас к зданию с северной стороны примыкает автовокзал - т.е. оно сохранило транспортную функцию, просто изменился метод.


4. А мы пойдём к главному фасаду Северного вокзала, через парк. Он на самом деле большой и весьма монументальный.


5. В парке понастроили каких-то китовых плавников в качестве паркового искусства.


6. И вот, за парком заворачиваем направо и перед нами открывается главный фасад вокзала Barcelona Norte. Фасад мощный и очень красивый, постройки 1910 года. Но железная дорога тут появилась ещё в 1862 году, с прокладкой линии на Сарагосу и введением её в строй. Потом вокзал стал обслуживать весь север Испании, кроме прибрежной линии на Францию. Однако в 1972 году вокзал закрыли, в преддверии пуска нового мега-терминала Сантс, а все привокзальные территории были заброшены. Снова за эти земли взялись в преддверии Олимпиады-1992, когда их превратили в спортивные городские площадки. А вокзал стал автобусным, кем и является посейчас.


7. Автор нового вокзального здания - Demetrio Ribes Marco.

Читать далее...

Порой про какую-нибудь романскую церковь в путеводителе пишут, что она поражает своей простотой и строгостью. Но я до такой красоты пока не дорос) А вот базилика в Св. Иулиана в Бриуде поражает скорее нарядностью и изяществом. А это уже совсем другое дело)

Многие овернские церкви отличаются тем, что у них восточный фасад интереснее западного. И в Бриуде один из самых ярких образцов.













Читать далее...

[показать]

Сами итальянцы называют умбрийский город Губбио самым хорошо сохранившимся средневековым городом страны. Губбио известен также как город керамики, крутых переулков, свечей, трюфелей, святых... В общем, у меня было множество причин для визита!


Читать дальше...








http://darsik-dasha.livejournal.com/365110.html