Есть что-то более древнее, побоюсь сравнивать святость - в этом месте такая святая была сказана молитва, что невозможно сравнить ни с чем... "Да будут все едино: как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, — да уверует мир, что Ты послал Меня" (и вся 17-я глава Евангелия от Иоанна)

[показать]
в русском монастыре св. Марии Магдалины, вид на Старый Город




[показать]
церковь Всех Наций, гениальное творение Антонио Барлуцци на месте Первосвященнической молитвы Спасителя

[показать]

[показать]
оливы Гефсиманского сада

[показать]
"Бдите и молитесь да не внидите в напасть" - место, где были ученики, когда Учитель молился о Чаше.

[показать]
церковь Марии Магдалины в Гефсимании

[показать]

[показать]

[показать]

[показать]
Читать далее...

Прогуляйтесь с нами по Святому Городу.

[показать]


 Паломников и туристов немного, но настал сезон гранатов и апельсинов, поэтому везеде предлагается очень вкусный сок

[показать]

[показать]

[показать]

[показать]

[показать]

И так вот потихоньку опять добираемся до Храма Гроба Господня.
[показать]

[показать]
ч/б и цвет - это храм сам по себе такой

[показать]

[показать]
эпохальный ремонт Кувуклии продолжается, но паломники все равно имеют доступ к главной святыне христианского мира

[показать]

[показать]

[показать]
в закромах храма
Читать далее...

[900x]Иерусалимский день, теплый и приятный, заканчиваться не хотел категорически. На радость всем моим тараканам.
[800x]
Поскольку передвигаласъ я по старому городу хаотично, без карты и нафигатора, то и понимала не всегда, куда меня занесло. Здесь я доселе не бывала - однозначно.
[800x]
Церковь Христа Искупи́теля (нем. Erlöserkirche) — немецкая лютеранская церковь в христианском квартале Старого города Иерусалима в Муристане. Северная стена церкви выходит на Виа Долороза. Сказал бы мне в тот момент кто, что я нахожусь в двух шагах от скорбного пути - тапком бы запустила. Потому, что время шло, а я по-прежнему понятия не имела, где нахожусь и как отсюда выбираться. Хорошо, что одна бродила и все свои истерики в общем и целом тихо сама с собою во внутреннем диалоге гасила.
[800x]
"Те, кто бывал в Иерусалиме, наверняка помнят скученную рыночную площадь в центре Христианского квартала Старого города, недалеко от входа во двор храма Гроба Господня. Многочисленные лавки с сувенирами и мелкими вещицами, с товаром, разложенным прямо на земле, перетекают одна в другую. В центре площади фонтан, а рядом с ним — лютеранская церковь Спасителя, над которой возвышается колокольня — самое высокое строение внутри стен Старого города. Это место и прилегающая к нему широкая улица называются Муристан, что в переводе с персидского означает "больница".  Основан Муристан был по разрешению Гаруна аль-Рашида в V в. На протяжении веков в Муристане находились приюты для паломников из стран, говоривших на латыни. В середине главной площади рынка расположен фонтан. Слева от него расположены древние остатки самой больницы Муристан.
[800x]
Археологические раскопки XIX-XX веков показали, насколько богато событиями и легендами это место. Самые древние следы человеческой деятельности в районе Муристана датируются VII веком до н.э. — в то время квартал представлял из себя каменоломню, поставлявшую строительный материал для разрастающегося поселения. Читать далее...

В 15 километрах от Иерусалима, на Палестинских территориях, неподалеку от Вифлеема и рядом с деревней Убедийе расположен монастырь преподобного Феодосия Великого, его же мы знаем под именем Феодосия Киновиарха, поскольку по церковной истории именно Феодосий основал в Святой Земле первый общежительный монастырь, Киновию. ФОторепортаж из декабря 2016 года.

[показать]



[показать]


По сведениям Википедии: Феодосий Великий (греч. Θεοδόσιος ὁ Μέγας, Феодосий Киновиарх; ок. 424, Каппадокия — 529, Палестина) — христианский святой, авва, основатель общежительного монашества в Палестине. Почитается в лике преподобных, память в Православной церкви совершается 11 января (по юлианскому календарю)


Феодосий родился в каппадокийском селении Могарион. Его родителями были христиане Проересий и Евлогия. С детства обладая хорошим голосом, Феодосий был посвящён в церковные чтецы. Около 451 года Феодосий отправился в Иерусалим. По дороге в Антиохии он встретился с Симеоном Столпником, который, как повествует житие, «поцеловал богодухновенного юношу и предсказал ему, что он будет пастырем словесных овец и спасет многих от мысленного волка; предсказал ему еще многое и, благословив его, отпустил». В Иерусалиме он посетил места евангельских событий и стал учеником преподобного Лонгина, проживавшего при «столпе Давидовом» (древняя башня в Иерусалимской крепости, у Яффских ворот). По поручению Лонгина Феодосий переселился к Кафисматной церкви, построенной вдовой Гликерией на полпути между Иерусалимом и Вифлеемом, но желая уединения через некоторое время ушёл в пустыню и поселился в пещере, в которой по преданию останавливались волхвы, пришедшие поклонится новорожденному Иисусу.

Вскоре вокруг Феодосия образовалась монашеская община и «пещера сделалась тесною для помещения столь большого количества людей». На просьбу монахов выбрать место для строительства монастыря Феодосий взял кадильницу, вложил в неё холодные угли, фимиам и вышел в пустыню:
…он обходил места, которые казались более удобными для построения монастыря. Он прошёл далеко по пустыне и с теми же невозгорающимися и холодными углями в кадиле достиг места, называемого Кутилла, и берегов Смоляного озера. И когда увидел, что угли не загораются… то вознамерился возвратиться в пещеру. Когда он возвращался, и пещера была уже недалеко из кадильницы внезапно вышел благоухающий дым, ибо угли сильно разгорелись.

На этом месте была построена церковь, кельи и вскоре возникла обширная обитель, получившая название Лавра Феодосия Великого. В ней был введён монастырский устав Василия Великого и лавра стала первым общежительным монастырём Палестины, к концу жизни Феодосия в ней проживало до 400 монахов.
Житие Феодосия многократно упоминает чудесное умножение пищи, произошедшее по молитве Феодосия (русская агиография использовала эти случаи для жития Феодосия Печерского). В палестинской пустыне Феодосием было устроен ряд страноприимных домов и больниц. В лавре было построено несколько церквей, богослужение в которых проходило на различных языках: «в великой церкви Пречистые Богородицы — греки, в другой — иверийцы, в третьей — армяне — пели церковное правило на своих языках, по семь раз в день».


Феодосий был другом преподобного Саввы Освященного, при иерусалимском патриархе Салюстии (486—494 годы) монахи палестинской пустыни обратились к нему с просьбой поставить «Феодосия и Савву архимандритами и начальниками всех монастырей, находящихся около Святого Града». Патриарх удовлетворил просьбу монахов, Феодосий стал архимандритом всех палестинских общежительных монастырей (киновий) и получил своё прозвание — «киновиарх».


В период правления императора Анастасия I в столице империи обострились монофизитские споры, начались отрицания решений Четвёртого Вселенского собора. Император, придерживавшийся монофизитства начал гонения, в ответ на которые Феодосий от имении палестинских монахов направил ему увещевание, а затем, придя в Иерусалим, в храме Гроба Господня с амвона провозгласил: «Кто не почитает четыре Вселенские собора, как и четыре Евангелия, да будет анафема!». За свои оппозиционные действия Феодосий был подвергнут заточению, из которого вышел после смерти Анастасия (518 год). Борьба Феодосия с монофизитами получила положительную оценку со стороны римского папы Феликса и антиохийского епископа Ефрема, направивших преподобному свои послания.
Скончался Феодосий в 529 году в возрасте 105-ти лет после продолжительной болезни («лежал на одре болезни в течение целого года»). Тело Феодосия было погребено в пещере трёх Читать далее...

[показать]



Читать далее...

В Santa Maria della Steccata - Пармиджанино со товарищи (Bernardino Gatti, Michelangelo Anselmi).




В соборе - Corregio и товарищи Orazio Samacchini и Bernardino Gatti.



Читать далее...

Итак, немного отдохнув, возвращаемся к египетским храмам. Закончив нашу прогулку по долинам Царей-Цариц-Наместников-Ремесленников, и доплыв до Исны, мы высадились на берег, и отправились в каретах к храму Эдфу - самому сохранившемуся с древних времен.




Подъезжаем к храму.



Эдфу - второй по величине храм Древнего Египта после Карнакского и самый крупный в честь Хора.



Во дворе, ведущем к храму, разумеется расположены сфинксы



По пути к первому пилону мы проходим мимо Маммиси



Маммиси - часть храмового комплекса в Древнем Египте, выстроенная в виде небольшого храма и находящаяся внутри окружающей главный храм стены, в правом внутреннем углу по отношению к пути сакральных процессий.



Уже здесь видно потрясающие рельефы и украшения, и можно понять, что нас ждет впереди



А ждет нас, немного немало, один из самых красивых храмов Египта, и уж точно самый впечатляющий.






Выше из храмов поднялись только Мединет Хабу потому что он был первый, и Абу-Симбел, потому что он самый крутой.



И вот, наконец, выходим на площадь перед первым пилоном



Конечно, количество туристов напрягает, но первый пилон Эдфу - это что-то невероятное



Уже тут начинаются рельефы. В Эдфу я видел самые красивые рельефы в своей жизни.



Как я уже говорил, храм Эдфу построен в честь бога Хора



Поэтому на входе расположены статуи соколов



Хорус, площадь и Маммиси



Еще немного главного пилона. Мне очень нравится этот кадр



Культ Хора проник в Эдфу во времена Древнего царства из города Бехдет. Древние греки, при которых началось восстановление древнего храма, сопоставляли Хора с Аполлоном, из-за чего Эдфу они называли Аполлонополь Магна.



Входим внутрь храма



Раз уж я упомянул об этом - храм Эдфу существовал с древних времен, но был отстроен заново при Птолемеях (между 237 и 57 годами до н.э.)



С древних времен сохранился только наос, на котором изображены картуши Нектанеба II



Кроме Эдфу, Птолемеи также отстроили храмы в Дендере, Исне , Ком Омбо и Филах. К сожалению, из них мы посетили только Ком Омбо, о котором будет мой следующий пост. Филы я видел издалека, а остальные вообще нет. Увы, нельзя объять необъятное.



Пилон, как мы видим, украшен надписями и изображениями со всех сторон - как с внешней, так и с внутренней.



Ну а теперь войдем внутрь, и начнем офигевать. Как от колонн



Так и от рельефов



Еще немного колонн



И рельефов

Читать далее...

---

Уже 2 раза был на выставке «Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Из собраний Италии и России», проходящей в ГМИИ им. Пушкина.

Потрясен работами великих. Простота и величие сюжета и цвета. Именно цвета, краски вызывают у меня трепет. Дополнительно к полотнам великих в 3 залах размещены более поздние работы венецианцев из собрания ГМИИ. Наверное, они должны были показать, как основы, заложенные Тицианом, Тинторетто и Веронезе, развивались в последующем. Я же видел только бледные краски и невыразительность в сравнении с титанами возрождения.

На выставке 23 работы или по другим подсчетам — 22 (если два полотна Веронезе «Святой Иоанн Креститель. Святой Мина» — считать единым). Но больше и не надо, и так выходишь с выставки насыщенным, полностью наполненным и неспособным воспринимать на этот момент что-либо еще. У меня такое ощущение появляется обычно после 2-3 часов непрерывного просмотра незнакомой экспозиции где-нибудь в путешествии.

Мои фотографии не передают красоты этих творений (в свою защиту скажу, что и репродукции в альбоме имеют тот же недостаток). Так что, если есть возможность обязательно сходите на выставку. Каждое полотно — словно святыня, которую надо обязательно увидеть, чтобы понять её сакральность.

Традиционно, всем в венецианском ренессансе нравится, как мастера изображали ткани. Большинство моих знакомых восхищались работой Веронезе «Похищение Европы». Именно ткани одеяний вызывают первые ошеломляющие впечатления. Сразу вспоминаются строки из стихотворения Максимилиана Волошина «Венеция»:

О пышность паденья, о грусть увяданья!
Шелков Веронеза закатная Кана,
Парчи Тинторето... и в тучах мерцанья
Осенних и медных тонов Тициана...

Полностью стихотворение привожу в конце заметки. Ну и сразу тогда о структуре. Вначале — введение к выставке (текст ГМИИ им. Пушкина), потом фото с небольшими моими заметками. В завершении хронология деятельности Тициана, Тинторетто и Веронезе.

Введение к выставке (текст ГМИИ им. Пушкина)

В эпоху Возрождения Венеция переживала период блестящего расцвета искусства и, в первую очередь, живописи. В XVI веке там творила триада величайших мастеров кисти — Тициан Вечеллио (1488/1490–1576), Якопо Тинторетто (около 1518–1594) и Паоло Веронезе (около 1528–1588), которые участвовали в формировании европейской художественной культуры, оказав определяющее влияние на искусство последующих веков.

Несмотря на то, что вслед за быстрым поражением Камбрейской лиги (1508–1509) Венеция перестала претендовать на роль главного игрока на международной политической арене, в XVI веке это был богатый космополитичный город, один из самых густонаселенных на континенте, место пересечения культур и экономических интересов. Статус Венеции как города-легенды поддерживался благодаря тому, что представители городской элиты вкладывали огромные средства в картины, скульптуры, архитектурное обновление отдельных зданий и города в целом, а также в предметы роскоши. Постоянный спрос на произведения искусства со стороны местных и зарубежных клиентов привлекал в Венецию многих мастеров из соседних провинций, привозящих в лагуну собственные художественные традиции. Именно в этой многоликой реальности и сформировались живописцы, внесшие наибольший вклад в формирование венецианского стиля, — Тициан, Веронезе, Тинторетто. Эти художники родились в разных городах, принадлежали к разным поколениям, имели разный социальный статус и образование; творчество каждого из них отличалось неповторимым художественным языком и собственным стилем, но при этом они взаимодополняли друг друга.

Тем не менее в их судьбах много общего — к примеру, все они выполняли заказы для важнейших церквей Венеции и прилегающих территорий, а также работали по частным заказам, получаемым от крупнейших политиков и влиятельных персон. Кроме того, все три мастера возглавляли наиболее активно работавшие мастерские, которые, по венецианской традиции, были

Читать далее...

Реймсский собор был основан еще в V веке нашей эры на месте бывших римских бань. Но дошедшее до нас здание собора более молодое, оно было возведено в XIII веке в стиле зрелой готики, после того как предыдущий романский собор погиб во время большого пожара 1210 года.

Собор Нотр-Дам в Реймсе
[показать]


[показать]

Это здание считается самым гармоничным среди всех готических соборов Франции, а многие говорят, что и самым красивым. Оно украшено великолепными скульптурными ансамблями и тем печальнее, что многие из них были утрачены, когда собор подвергался варварским немецким обстрелам во время Первой мировой войны.

Обстрел Реймсского собора, 1914
[показать]

Остатки разбитых скульптур у одного из входов
[показать]

Улыбающийся ангел, ставший одним из символов Реймсского собора. Во время войны голова его была разбита на несколько частей, но потом ее вновь собрали и склеили
[показать]

Под обстрелами погибли и многие знаменитые витражи Реймсского собора. Часть из них потом восстановили, а часть так и осталась утраченными, из заменили совеменными работами (в частности и работами Шагала).

Частично восстановленные витражи главного фасада собора, вид из центрального нефа
[показать]


[показать]

DВитражи над хорами (фото- Википедия)
[показать]
Читать далее...

Романовы в произведениях (и отнюдь не в шедеврах) русского искусства. Посвященных их трагической или же наоборот, весьма мирной кончине -- Репин, Маковский, Зичи, Тимм, Гау, Назаренко, Рыженко и многие другие, включая замечательных анонимов.

В рамках традиционной рубрики по средам "омерзительное искусствоведение" (для новичков -- в ней мы смотрим убийства и расчлененку из лучших музеев мира, за обедом не читайте).

[показать]


НИКОЛАЙ ВТОРОЙ

Поскольку убили последнего русского императора примерно тогда же, когда сама собой  скончалась реалистическая живопись, никаких приличных художников, чтобы нарисовать достойную картину на этот сюжет и не нашлось, одни кадавры.

Картина с изораженеим царской семьи, имя автора утеряно в интернетах.
[показать]

Поэтому пояснительный текст, сопровождающий данный сюжет, будет состоять из одного лишь классического анекдота:

Поймал Никита Михалков золотую рыбку. Та его умоляет, отпусти, мол, любое желание исполню.
Михалков:
— Хочу быть русским царем!
Махнула рыбка хвостиком, он тут же очутился в незнакомой комнате в окружении каких–то старомодно одетых людей. Открывается дверь, входит хмырь в кожанке:
— Гражданин Романов! Пожалуйте в подвал, фотографироваться!

Автор утерян, источник - отличный форум с кучей илл.
[600x435]
Читать далее...

Рассветные лучи вместе с уличным шумом проникают в окно гостиничного номера, и спать уже не хочется.

Славный мальчик Элтон в ресторане уже варит привычный утренний капуччино. После завтрака остается только кинуть в рюкзак фотоаппарат и акварельные краски, и просыпающийся Город сразу затягивает в водоворот улиц и переулков, уже согретых солнечным светом, но еще не жарких, не раскаленных, какими они станут днем. Мимоходом касаясь руками старых камней, теплых, цвета охры и сиены, с наслаждением пускаешься в городское путешествие.
Доброе утро, Флоренция!

Ближайшая к отелю площадь - Сантиссима Аннунциата: в прошлый наш приезд мы любовались гармоничными лоджиями Брунеллески с балкона номера. В этот раз - минут пять пешком от отеля, и вот они - Воспитательный дом и одна из прекраснейших церквей Города.


Отсюда, с виа деи Серви, уже виден Дуомо.


Но сперва - в палаццо Медичи-Рикарди, оно совсем рядом, на параллельной виа Кавур. Музей открыт, но туристов пока нет, в просторных залах, где жили некогда могущественные хозяева Тосканы, - тишина.


И как не заглянуть в Каппелу магов, к Беноццо Гоццоли:


К Соборной площади уже потихоньку стягиваются по центральным улицам персонажи эпохи Возрождения: знатные нобили, простые горожане, священники, музыканты...


Ландскнехты с пушкой на площади Синьории.


Начинается построение перед историческими состязаниями.

Читать далее...

Теперь, после музеев, буду выставлять города - в основном, получается, их церкви.


Город Бергамо снова очень мне понравился.


И верхний - с базиликой Santa Maria Maggiore, фотографии которой составляют половину всех, как я выяснил.








С бесконечными церквями.

Читать далее...

В этот раз доехали до дома музея художника Васнецова. Дом-Теремок, полный картин и милых интересностей.
сайт музея



Внезапно, среди обычных кирпично-бетонных домов такой вот теремочек, избушка, как из сказки.


Кому интересно про этот дом, интерьер и самого художника.


Внутри совершенно очаровательно! Столько деталей... Часики, лавочки с узорами, изразцы. Входишь и замираешь, не знаешь на что смотреть в первую очередь, глаза разбегаются.


Сложно поверить, что в обычном районе Москвы, только что ты шел по большому шумному проспекту, а тут вдруг ты оказываешься в тихой маленькой сказке. Жаль, что музей внезапно закрывался чуть ли ни на час раньше, чем обычно, поэтому мы тут не задумчиво и расслабленно бродили, а бегали, как ошпаренные, чтобы все посмотреть.
Я вот за такие проделки очень порицаю наши музеи, блин. Никакой инфы об этом не было.


Это не просто квартира-музей. А целая выставка картин! Жаль, к некоторым поближе не подойти, хотелось порассматривать.


Домишки! Милота какая!

Читать далее...

В один из питерских вечеров я решила разнообразить свои впечатления и вместо привычной прогулки по городским улицам отправилась на не совсем обычный концерт. Необычность состояла в том, что мероприятие проходило не в традиционном концертном зале, а в одном из самых красивых храмов Санкт-Петербурга. А музыкального сопровождения не было совсем, то есть хор пел a capella. Красивое пение на фоне потрясающих мозаичных стен – это просто восторг!
Тот случай, когда картинка и звук очень гармонично складываются в единое целое.


Итак, любуемся мозаиками…

Это было моё уже второе посещение Спаса на Крови. В первый раз я пришла в храм, мягко говоря, не совсем в удачное время. Не повторяйте моей ошибки и, по возможности, не приходите сюда к открытию, как это сделала я. Дело в том, что храм открывается довольно поздно, с 10.30 утра. И к этому времени перед входом успевает скопиться приличное количество «ранних пташек». А потом вся эта толпа в одно время оказывается в совсем небольшом помещении. Ни спокойно походить, ни нормально пофотографировать интерьеры при такой плотности туристов совершенно невозможно, к тому же, я ещё и опаздывала на экскурсию в Петергоф. В общем, в тот раз хорошо рассмотреть знаменитые мозаики у меня не получилось.


Во второй приезд в Питер у меня было гораздо больше времени, я никуда не торопилась и изучала город в спокойном ритме: гуляла по улицам, паркам, заходила в церкви, попадавшиеся на моём пути, и выезжала на однодневные экскурсии по окрестностям.
А в один из вечеров решила сходить на концерт камерного хора в храм Спас на Крови. Цена входного билета, конечно, намного дороже, чем в обычное время, но оно того стоит, если вы хотите послушать концерт в помещении с потрясающей акустикой. А бонусом будет возможность до и после мероприятия хорошенько рассмотреть и сделать снимки внутреннего убранства церкви:




Итак, в тот вечер в храме выступал камерный хор Смольного собора. Я впервые слушала вживую пение a capella. О том, что музыкальное сопровождение отсутствует, я вспоминала лишь тогда, когда понимала, что на сцене нет инструментов. Артисты пели так, что казалось, будто помимо голосов ещё и звучит музыка:


Хор исполнял, в основном, произведения Сергея Танеева из цикла «Двенадцать хоров a capella» и Виктора Калинникова. Но прозвучали даже две песни Владимира Высоцкого и три детские песенки Георгия Свиридова. Мне очень понравился концерт!




О концерте вкратце рассказала, теперь немного информации о самом храме и его знаменитых мозаиках. Как выглядит Спас на Крови снаружи, я подробней покажу как-нибудь в другой раз. А в этом отчёте всё внимание на его внутреннее убранство:




Церковь Воскресения Христова, она же Спас на Крови, часто называют самым «непетербургским» храмом в городе. Годы возведения 1887 – 1907, архитектор Альфред Парланд.
Храм построен на месте гибели императора Александра II, убитого взрывом бомбы 1 марта 1881 года. «Русский» стиль был выбран не случайно: консервативно настроенный Александр III усматривал в распространении «революционной заразы», погубившей его отца, несомненное влияние чуждых России Читать далее...

Начало в Музее архитектуры
В фонде IN ARTIBUS вторая часть выставки "Готика просвещения"  организована в виде четырёх разделов: "Русское готическое", "Императрица", "Архитектор" и "Турнир". Выставка интересна тем, что представлены оригиналы Баженова и других зодчих.В центре первого раздела - соборы Кремля и колокольня "Иван Великий" из модели Большого Кремлевского дворца Василия Баженова. Экспонаты вокруг на стенах образуют подобие панорамы.

От входа в перспективе видим два портрета: Василия Баженова в кругу семьи (1780-е) и Екатерины II во время коронации в соборе Кремля 22 сентября 1762 года (1777). Экспозиция выстраивается как диалог двух героев. Указующий на планы своих творений зодчий Баженов обращен к императрице Екатерине.


Иван Некрасов (?). Портрет Василия Баженова в кругу семьи, 1770-е.ГНИМА

На большой картине Екатерина принимает монарший венец в Успенском соборе Кремля. И та и другая композиция вписывается в театральную традицию. Так вводятся два раздела - Императрица и Архитектор.





Конрад Тирофф. Герб российского императора с мальтийским крестом, 1800

В разделе Русское готическое.


Джакомо Кваренги. Панорама московского Кремля, 1797. Бумага , тушь, акварель. ГНИМА



Фрагмент панорамы с висячими садами
Читать далее...

Уважаемый читатель спрашивает:
А расскажите, что такое «современное искусство»? Только, пожалуйста, покороче, и без всяких там сложностей, теорий и концепций.

Да запросто. Вот практически в двух словах, в одном предложении точно, и могу ответить. Да так, что вы сразу запомните и никогда больше путаться не будете.

[700x459]

Итак, «современное искусство» – это
то, что было создано после 1960-70-х годов,
и явно отличается от классической реалистической живописи, которую мы привыкли видеть в музеях.

ВСЕ.

– Нет! «Современное искусство» – это Малевич, Пикассо, и всякая прочая непонятная фигня!

«Непонятная фигня» – это хорошая подсказка, но в данном случае дата тоже очень и очень важна.
Дата имеет значение.
Объясняю почему.
Помните, в прошлый понедельник мы разговаривали на тему Да мой ребенок рисует лучше Малевича и Кандинского?
Вроде ничего так поговорили.
...но вот комментатор пишет: «Пикассо, Кандинский, Матисс, Малевич и другое современное искусство».
Представьте, что вы написали пост про рок-музыку. А человек вам отвечает: «Да я все равно эту вашу современную рок-музыку не люблю, эти всякие Beatles, Doors и Queen».
Вы будете в силах продолжить с ним интеллектуальную беседу в поисках истины? и не ржать?



Если уж чего-то ненавидишь, то как-то имеет смысл понять, чо конкретно – евреев или арабов (а что, и те ж и другие семиты), тверк или танец живота (вертеть попой -- зло!), Толкиена или Стругацких (вся фантастика -- мусор!) и так далее.

Итак, чтобы иметь возможность виртуозно доказывать мне в комментариях, что я не права, все художники-мошенники, а зрители-оболванненые лохи, и так далее, запасаемся вокабулярным инструментарием, и запоминаем, что термин «современное искусство» относится к тому, что было создано после 1960-70-х годов.

– Да ну! Я настолько ретроградка, что для меня современное искусство – это лет 100-150, я и про литературу также считаю, для меня все, что лет 100-150 – современное.

Боже! Как мило вы это произносите! Вам так идет это мнение! Просто прелесть, "прелесть какая дурочка" (с), продолжайте, продолжайте, мне так интересно. А Чехов и Куприн – это тоже, получается, современные писатели по-вашему? Если вы скажете "да", то я просто потеряю голову от восторга, от вашего очарования, забуду о своей сугубо straight ориентации, и предложу вам руку и сердце. Это же так необычно (ваше мнение),  так умно, так тонко!

К. Малевич. Отдых (Общество в цилиндрах). 1908
(Художник пишет своих современников, одетых по моде своего времени)


– Ну а как тогда называть всю эту мазню?
Читать далее...

Первое впечатление от монастыря было совершенно неожиданным - это оказалось очень раскрученное место для паломников и просто отдыхающих  в красивейшем ландшафте.

"Лаахское аббатство Святой Марии  — средневековый немецкий монастырь, находящийся на юго-западном берегу Лаахского озера, в горах Айфель. Монастырь был заложен в 1093 году пфальцграфом Генрихом Лаахским и его женой Адельгейдой Веймар-Орламюндеской, а его строительство окончилось в 1216 году. Современное название он получил в 1863 году.
Аббатство принадлежит ордену бенедиктинцев. В их владении находятся сельскохозяйственные угодья, возделываемые по принципу экологического хозяйства (полученный урожай продается в местном магазине), Лаахское озеро с туристическими сервисами (кемпинг, прокат лодок, рыбная ловля), отель на берегу озера, садовое хозяйство, небольшой зоопарк, издательство с книжным магазином, ремесленные мастерские с возможностью обучения желающих (например, бронзовое литье, художественная ковка, гончарное и столярное дело, электротехника; ведётся и обучение сельскому хозяйству)."



"Собор Марии Лаах — одно из наиболее сохранившихся и примечательных зданий в романском стиле в Германии. Он практически не перестраивался в более позднее время. Собор построен в традиции крупнейших соборов рейнских городов — Шпайера, Майнца и Вормса. Несмотря на свой возраст, здание выглядит гармоничным и полностью соответствующим своему времени. Собор представляет собой сводчатую базилику с двумя хорами и атрием перед западным порталом, так называемым парадизом (единственным к северу от Альп), и клуатром начала XIII века, отреставрированным в 1859 году. Для строительства использовались коричнево-жёлтый лаахский туф, белый известняк из Лотарингии, на ранних стадиях — красный песчаник с реки Килль, затем серый туф из Вайберна, авгитовая лава из гор Айфеля. Крыши были первоначально покрыты медью, но в XIX веке она была заменена шифером."
 Более подробно см. в русской Википедии.







Маршрут для паломников и туристов.


Монастырское хозяйство.


Собор, вид с севера.
Читать далее...

Следующей точкой нашего путешествия стал город Масса-Мариттима, в провинции Гроссето. Местные холмы были обитаемы еще в доисторическую эпоху, что вовсе не удивительно, ведь со времени этрусков и вплоть до конца двадцатого века (1994 г.) здесь в шахтах добывались разные металлы, в том числе серебро, медь, свинец.
В конце IX века соседний город-порт Популония многократно подвергался нападению пиратов, и епископ принял решение перенести мощи св. Цербония (о нем ниже) в более спокойное место - в Массу Мариттиму. С тех пор св.Цербоний -покровитель Массы-Мариттимы.Чуть позже, в  XIв., сюда же была перенесена и резиденция епископа. Начались славные дни города.
С 1225 г. и до 1337 г. он был свободной коммуной и даже чеканил собственную монету. В это же время поддерживались тесные связи с Пизой. Именно тогда (и я думаю, что это не случайно)  были созданы все великолепные памятники в городе. В 1337году город попал под власть Сиены (что тоже не так уж и плохо, на мой взгляд), а вот в 1555 он был взят Флоренцией и вошел в великое герцогство Тосканское под руководством Медичи. Вот тут и начались эпидемии и запустение.. даже еще в конце XVI в здешнее население составляло меньше 600 человек.
Так продолжалось вплоть до конца XVIII в., когда наконец пресеклась династия Медичи город начал оживать за счет возобновления работы шахт. Сейчас Масса-Мариттима реставрирует свои памятники, открывает и поддерживает разнообразные музейчики и кажется собирается жить за счет туризма. Пусть процветает.
Эта фотография сделана от стен Дуомо с большим увеличением. Издалека показалось, что где-то там, на краю, над пропастью стоят люди. Привиделось, будто это какой-нибудь просвященный буддисткий монах, который сейчас закончит молитву, расправит свои одеяния, легко спрыгнет с парапета и воспариииит над долиной.

А это увеличение чуть поменьше.


А так всё выглядело без зума.


Центральная площадь города - площадь Гарибальди - неправильная, вся угловатая, показалась нам одной из прекраснейших в этой поездке. Справа - дворец подесты 1225-1235 г., резиденция властей, ныне археологический музей, куда мы не попали.


Ратуша. Левая башня XIII в. была продана городу владельцем примыкающего здания графом Бисерно, правая башня и центральная часть построены на сто лет позже. На фасаде - герб Медичи (повешен в 1563 г.) в напоминание о том, кто здесь хозяин. :(






А теперь посмотрим на Дуомо - собор св. Цербония - во всей красе.  Колокольня, начатая в XIII в., перестраивалась в XIX в. Любопытно посмотреть, как увеличивается с высотой число окошек. Один, два, три, четыре, пять и опять пять.. уиии...полетела в небо.


Невооруженным глазом и издалека видно, что собор (XI-XIII) состоит как бы из двух частей, соединенных с великолепным мастерством. Нижняя  - более старая, построенная в пизанском романском стиле из туфа и верхняя - луккская готическая, беломраморная.
Если присмотреться, слепые арки первого этажа не одинаковы, крайние правые немного ниже и уже.. сделано это для

Читать далее...

Рассказ о прекрасных соборах Реймса мне хочется начать с древней базилики Сен-Реми (Св. Ремигия), расположенной в восточной части города. Ее история восходит к далекому 570 году, когда в эту - небольшую тогда - церковь перенесли останки епископа Ремигия Реймского, умершего тремя десятилетиями раньше и причисленного к лику святых. Захоронение постепенно стало местом паломничества, и в начале XI века было решено поставить вокруг него большой храм, который и дошел до нас как базилика Сен-Реми.

Склеп Ремигия Реймского в базилике Сен-Реми
[показать]


Главным деянием Св.Реми было крещение короля франков Хлодвига I, родоначальника династии Меровингов. Это произошло в 498 году, в Реймском соборе, где король принял христианство вместе с тремя тысячами своих воинов и приближенных. Позднее имя Хлодвиг трансформировалось в имя Людовик, так любимое французскими королями.

Крещение Хлодвига. Скульптурная группа рядом с базиликой Сен-Реми
[показать]


Внешний вид базилики суров и аскетичен. Ее башни и центральный неф дошли до нашего времени почти без изменений, скоро им исполнится тысяча лет...

[показать]
Читать далее...

Настало время немного отдохнуть от храмов. Поэтому в этой части мы отправимся осматривать гробницы в четырех долинах Фиванского некрополя - Долине Царей, где мы посетим гробницу Тутанхамона, Долине Цариц, Долине Наместников и Долине Ремесленников - бонус, в программу не входящий, но ставшим ее настоящим гвоздем. Ну а потом мы вернемся на корабль, и отправимся дальше в плаванье по Нилу. Мы осмотрим товары торговцев, взявших наше судно на абордаж, а также пересечем плотину Исны и заночуем в регионе Эдфу.







А это уже сама Дейр эль-Медина, или Долина Ремесленников.



Дейр эль-Медина - поселение ремесленников, работавших наш могилами в Долине Царей и Долине Цариц начиная с XVIII и кончая XX династией. Ее древнее название было "Сет Маат" - "Место Правды", и ремесленников, живущих в поселении называли "Служащими Правды". Находится между Мединет Хабу - http://lorien22.livejournal.com/363683.html,  и Рамессеумом.



Впоследствии Птолемеи построили здесь храм богини Хатхор (в центре кадра ниже), который позднее был превращен христианами в церковь. Оттуда и название Дейр эль-Медина (по арабски "Монастырь города").


Читать далее...