Это цитата сообщения галина_суханова Оригинальное сообщение
Пирамиды Древнего Египта на полотнах художников - 19 век
August Albert Zimmermann (German, 1808–1888)
Примерно с начала 19 века много художников из разных стран ездили в страну фараонов и писали пирамиды Древнего Египта. Конечно, это больше касается пирамид Гизы и Сфинкса. Пирамиды южнее Гизы изображались реже. Картин по Египту очень много, но сейчас подборка по пирамидам и Сфинксу. В основном, это 19 век, но есть чуток и раньше.
[1000x]— Но все же мир был бы гораздо скучнее без этого человека, над загадкой которого мы не перестаем размышлять». <...............>
[800x]Не́гев (ивр. הנגב [ɦaˈnegev], др.-евр. הַנֶגֶב [ɦanˈnɛɣɛv]; араб. النقب ан-На́каб, ан-Накб) — пустыня на Ближнем Востоке, располагающаяся в Израиле (занимает около 60 % его территории). Площадь — 12 000 км². Негев ограничен долиной Арава на востоке, заливом Акаба (Эйлатским) на юге, Средиземным морем и Синайской пустыней на западе, на севере простирается до Иудейской пустыни, Иудейских гор и прибрежной равнины. Границы Негева в значительной степени условны — в частности, восточную и западную границу принято проводить по линии международных границ. Регион Негева принято делить на собственно Негев и Северный Негев.
[800x]Собственно Негев представляет собой высохшую пустыню. В Северный Негев проведён Всеизраильский водопровод, что дало возможность превратить его в зону интенсивного земледелия. Здесь находится множество мошавов и кибуцев, а также города Сдерот, Нетивот, Офаким.
Сегодня я расскажу вам про богадельню-госпиталь "Отель Дьё". Находится он в городе Бон, в Бургундии. И, безусловно, является главной достопримечательностью города. Что же в ней такого уникального? Все просто. Эта огромная больница-богадельня, построенная канцлером Николя Роленом, существует тут уже пять веков! А знеете, что меня особенно порадовало? В городе Бон ждут и уважают русских туристов! Нам вручили аудиогиды с интереснейшей экскурсией. По-русски:)
[показать]Большую часть этого огромного здания занимает больница. Отель-Дьё - очень популярный музей, его посещают примерно 400 000 туристов в год, а город Бон из-за этой богадельни включен во многие туристические маршруты.
Расскажу историю богадельни. После столетней франко-английской войны многие города и села Бургундии были разорены. Люди умирали от голода и были истощены бедностью и войной. И в это нелегкое время канцлер герцога бургундского Филиппа Доброго Николя Ролен, предложил построить госпиталь для бедных, больных, и паломников направляющихся в Сантьяго де Компостела. По замыслу Ролена, это должен был быть настоящий «Дворец для бедных». С роскошными комнатами и всеми удобствами, не уступающий по убранству домам аристократов.
А деньги? Деньги выделил сам Ролен. Помогала ему супруга Гигонь де Салин (Guigone de Salins), от которой он унаследовал в качестве приданного громадные земельные угодья. Здание было построено за невероятно короткий для той эпохи срок - восемь лет!
Это - внутренний двор. Обратите внимание на крыши: это "фирменный стиль" Бургундских старинных зданий.
[показать]Старинный колодец...
[показать]В главном зале для больных вдоль стен расположены кровати, закрытые ширмами. Тут все сохранено в том виде, в каком существовало тогда, в средневековье. Иногда на кровати укладывали по несколько человек. Но всем им всегда оказывалась помощь и поддержка.
До 18 века посреди зала ставились столы для больных - тех, кто мог ходить. Обратите внимание на потолок - он из деревянных балок. Они поддерживают расписной потолок.
[показать]
Дважды в год 18 апреля и 18 мая проходят дни исторического и культурного наследия. В эти дни открываются двери, закрытых для экскурсионного посещения в остальные дни, зданий посольств, расположенных в исторических особняках. Резиденция посла Бельгии, фотоотчет о посещении которой предлагается вашему вниманию, находится в бывшей усадьбе В.Н.Грибова (Хлебный пер., д.15).
Элегантный особняк № 15, вход в который охраняют два добрых льва, уютно расположился в Хлебном переулке. Спроектирован он для молодого купца Владимира Назаровича Грибова в 1909 году Борисом Михайловичем Великовским. Он был последовательным приверженцем классики. Вдохновлял архитектора, очевидно, самый красивый московский ампирный особняк – князя Гагарина на Новинском бульваре, который построил великий московский архитектор Осип Бове после пожара Москвы 1812 года. Композиция особняка Грибова ассиметрична, как в модерне. С правой стороны торжественный главный вход, ампирный портик, составленный из восьми парных ионических колонн. Над карнизом – полукруглое окно в широкой раме, покрытой классическим орнаментом, а еще выше – легкий треугольник фронтона. В левой части полукруглый объем, оформленный пилястрами, как в особняке Гедеонова на Манежной улице, еще одном ампирном московском шедевре. Великолепен и разнообразен лепной декор сооружения: барельефы на античные сюжеты на фасаде, орнаменты карнизов и сандриков окон. Строительство особняка осуществил в 1911 году гражданский инженер Алексей Николаевич Милюков. По отзывам искусствоведов, особняк получился необычайно изящным и привлекательным.
Владимир Назарович Грибов вместе с братьями был владельцем фабрики бумажных, шелковых и суконных товаров и торгового дома "Н.Ф. Грибов с сыновьями". Владели они также несколькими доходными домами в Огородной слободе у Чистых прудов. После революции 1917 года семья Грибовых покинула Россию.
После 1917 г. в особняке в Хлебном переулке находилось военно-топографическое управление, потом обычная школа, а за ней "совпартшкола".
Второе посещённое в конце февраля место в Бургундии - Beaune. Про сам город и окрестности - позже.
А пока - про Hôtel-Dieu.
Одно из самых поразительных зданий во Франции.
И место, где хранится самая лучшая, на мой взгляд, картина Rogier van der Weyden'а - Страшный Суд.
Помимо кучи других экспонатов.
Martin Reymbouts.
Снаружи.
Внутренний двор комплекса.
Монастырь, стоящий на одноименной площади и примыкающий к одноименной Базилике - одно из древних зданий города. И был бы он, возможно, одним из многих - по архитектуре они примерно похожи, но внутренний двор, украшенный большим количеством фресок, делает его интересным объектом для посещения.
Просторный двор с колодцем посередине характерна для монастырей Италии.
Уважаемый читатель спрашивает:
Объясните, почему Шилов – плохой художник, а Брюллов – хороший? На первый взгляд так местами даже похожи.
Хорошо, сейчас расскажу, почему Шилов, а также многие другие нынешние художники, например, арбатские портретисты, а также писцы «портретов по фотографиям» – это плохие портретисты с точки зрения профессионализма.
[800x523]– Только, пожалуйста, без придыханий типа «Брюллов же гений!». Не-не, на уровне «мурашек» я всё воспринимаю. Но вот, скажем, как человек причастный филологии, я могу объяснить, почему Есенин – поэзия, а Асадов – повидло на палочке, не только на уровне «верьте мне, люди», но и вполне аргументированно на пальцах. Но с Шиловым я не искусствовед, тут я простой потребитель. Я спинным мозгом чую, когда меня дурят, и в блестящем фантике пустышка, но хочу, чтобы мне разложили.
Ладно, так сложнее и намного дольше, но пусть будет на пальцах.
Для этого мне, правда, придется посравнивать картины Шилова с произведениями других художников – а некоторые осуждают подобный метод доказательств как слишком простой...
(Написала это и пригорюнилась немного, но тут мне попалось в закладках интервью Антоновой по сабжу: " Меня иногда спрашивают: почему вы отзываетесь о портретах Шилова небрежно, так сказать? Да, такой портретист, как Шилов, — очень тяжелый случай. И чтобы это объяснить, я должна рядом поставить картину. Не обязательно Рембрандта. Достаточно Репина, Серова. Но ведь зритель, у которого не воспитан взгляд, — он этого не видит". Если уж Антонова не знает, как по-другому объяснить, то чего мне велосипед изобретать? Будем сравнивать).
Итак, вот несколько быстрых приемов, которые помогут вам распознать мазню (плохой портрет).
ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ПОНИМАНИЯ
Человек на портрете написан так, будто сидит на фоне задника в фотоателье
Свет на фигуру может падать с одной стороны, а на фоне идти с другой, фигура может вообще не сочетсться с фоном,
по-научному – модель не интегрирована в воздушно-пространственную среду.
Художественная жизнь Европы в XIX веке превратилась в арену практически непрерывной борьбы течений в изобразительном искусстве. Драматические события в истории Европы – многочисленные революции и войны, промышленный переворот, в корне изменивший не только образ жизни, но и социальную структуру общества, наконец, естественнонаучные открытия, значительно повлиявшие на формирование религиозного скептицизма, –поставили под сомнение систему духовных ценностей, существовавшую в течение нескольких столетий. «Христианская цивилизация теряет не просто одну из своих ценностей, она теряет даже больше, чем веру, – человека, устремленного к Богу, на смену которому приходит человек, направляемый идеями и действиями. Руководящая Ценность распадается на множество ценностей. Абсолют – вот что покидает западный мир», – писал Андре Мальро. Утративший традиционные идеалы художник с особой остротой ощущал безвыходность положения, которая в одних случаях проявилась в эмоциональном, трагическом переосмыслении современных событий, в других – в меланхолических размышлениях о скоротечности бытия. В эпоху кризиса гуманизма условием обновления искусства (и принципиальной возможности дальнейшего существования культуры) становится его способность к метаморфозе. Подлинное значение мысли Андре Мальро видится в утверждении им принципиальной «открытости» любого произведения – как разнообразным влияниям и диалогам, так и интерпретации зрителя.
Начало процесса освобождения живописи от главенства сюжета традиционно связывается с именем Эдуарда Мане. Неизменно возвращаясь в своем творчестве к искусству старых мастеров, Мане предлагает принципиально новые трактовки классического сюжета. Так, из «Натюрморта с пионами и секатором» исчезает детальная проработка предметов и фактуры, присущая классическим натюрмортам. Отсутствие фактуры возмещается быстрой, свободной манерой письма, изящным колоритом и особенным, характерным для Мане приемом освещения, когда сам объект кажется светоносным.
Эдуард Мане «Натюрморт с пионами и секатором», 1864, Музей д’Орсэ, Париж
Окончательное утверждения живописи, как акта «присвоения мира» происходит в творчестве Поля Сезанна. Его метод упрощения формы предметов способствовал уничтожению связи между сюжетом и его живописной интерпретацией, а также стиранию граней между жанрами. Композиция «Персики и груши» была исполнена мастером на рубеже 1880-1890х годов в мастерской в родительском доме – поместье Жа-де Буффан. Сезанн составлял натюрморты из обыденных предметов и муляжей фруктов, постоянных обитателей мастерской, которые волей художника превращаются в героев эпического действа с величавым пространственным ритмом, обретающим вневременный характер и смысл. Высшая степень сосредоточенности созерцания, явленная в картине, превращает ее восприятие в подлинное метафизическое переживание. Это настроение в творчестве Сезанна особенно высоко ценили в первую половину XX века, когда его имя стало синонимом обновленного представления о мировой художественной традиции для представителей самых различных направлений в искусстве.
Поль Сезанн «Персики и груши» Первая половина 1890х гг Холст, масло, ГМИИ им. А.С. Пушкина
Живописное наследие Сезанна получает развитие в творчестве Жоржа Брака, который в конце 1900х годов становится соавтором Пикассо в разработке кубистической техники. После Первой мировой войны, сохраняя формальные авангардные находки – коллажность, знаковость обобщенных плоскостных контуров в изображении предметов, игровые мотивы фактур – обманок, Брак наделяет свои композиции трепетностью, мягкостью, спокойствием, многочисленными отсылками к мастерам прошлого – от Шардена до Сезанна. Легкая размытость, волнистость форм натюрморта сродни мелодии – этот мотив ясно читается одновременно и на уровне изображения, и в названии работы – «Натюрморт с сонатой».
Этот храм можно посещать бесчисленное количество раз, можно сотни раз фотографировать его и любоваться одними и теми же деталями и это никогда не наскучит. Поэтому прошу прощения за запись "София номер NNN", но не могу не поделиться еще некоторыми наблюдениями этого поистине Вселенского (ну в лучшем смысле конечно) храма.
[показать] [показать]древние колонны у входа
[показать]Царские врата - при входе из внешнего нартекса во внутренний
[показать]вход из нартекса в сам храм, по преданию эти врата были сделаны из древесины Ноева Ковчега, наверное после разграбления крестоносцами разошлись эти врата по всему миру мелкими частицами
[показать]мозаика Богоматери в главной апсиде
[показать] [показать]вид на балкон императрицы
[показать]один их херувимов на парусах храма - еще недавно лик его был закрыт (память о мечети)
На редкость приятный город - и относительно нетуристический.
Коммунисты, вперед!
Красивейший собор - пожалуй, самый красивый снаружи из виденных в эту поездку.
А над северным входом в собор, Porta della Pescheria, есть горельеф с очень ранним изображением сцен артуровского цикла.
Да и внутри есть на что посмотреть. Здесь хоронили недавно моденского уроженца Лучано Паваротти.
В 1147 году, в тот же год, когда появилась Москва, монахи из французского аббатства Сито отправились в Южную Германию и основали новый монастырь. Было это во времена настоятеля Бернарда Клервоского, который проявил недюжинные способности в популяризации монашеского ордена — по названию главного монастыря Сито (Cistercium) орден стал известен как цистерцианский.
Аббатство Маульбронн
Объект ЮНЕСКО №546. Включён во Всемирное наследие в 1993 г.
Германия, земля Баден-Вюртемберг, город Маульбронн.
В крошечном городке Маульбронне сейчас лишь 6000 жителей, и аббатство — его единственная достопримечательность:
Территория монастыря состоит из двух частей. Во-первых, это непосредственно древний монастырь, выстроенный в романском и готическом стилях:
Во-вторых, примыкающие к нему жилые дома и ремесленные мастерские, с которых некогда начался город Маульбронн. Дома относятся к XVI-XVII векам и возведены в технике немецкого фахверка:
По периметру весь монастырский «городок» обнесён крепостной стеной. Сохранилась даже вполне серьёзная сторожевая башня:
В музее монастыря можно увидеть его модель. Вверху — монастырская, внизу — ремесленная половины:
l“Famous Works of Art”. By Peter Linderbergh, for Harpers Bazaar, 2008.
As "The Cripple" by John Currin.
[показать]As "Seated Woman With Bent Knee" by Egon Schiele.
[показать]As "Overseas Nurse" by Richard Prince.
[показать]As "Adele Bloch Bauer I" by Gustav Klimt.
[показать]As "Woman With a Fan" by Amedeo Modigliani.
[показать]As "Madame X" by John Singer Sargent.
[показать]As "Little Dancer, Aged Fourteen" by Edgar Degas.
(коллаж не мой, думаю, все-таки она картины Дега косплеит, а не скульптуры)
[показать]необрезнный
И еще одна фотосессия, из нее уже как-то показывала кадр (вместе с другой обнаженной Мур).
[показать] [показать]Думаю, это кто-то из евангелистов, скорее всего, Лука.
[показать]"Юные дзюдлисты".
[показать]Кстати, в уличной драке скорее победит тот, кто в сапогах.
[показать]Эту статую я про себя обозвал "Ныряльщиц".
[показать]Странная конструкция. Почему-то вспомнилось:
"Нам выпала великая честь жить в перемену времён.
Мы въехали в тоннель, и в конце стоит крест". (БГ)
[показать] [показать]Одиссей спрашивает нимфу Калипсо: "А вон туда я на Итаку проеду?"
Нимфа отвечает: "Какой такой Итака, дорогой? Давай лучше випьем!"
[показать]Северный выход из туннеля Западной Стены - около Лифостротона, логично предположить, что Спасителя вели от дома Каиафы около града Давидова вдоль всей стены к северной оконечности Храмовой Горы, где находилась римская крепость Антония, правда есть альтернативные варианты Крестного пути...
Туннель Западной стены — подземный туннель вдоль всей Стены Плача, прилегающий к ней и находящийся под зданиями Старого города.
В то время как открытая часть Западной стены составляет около 60 м в длину, большая часть первоначальной стены скрыта под землей.
Туннель позволяет получить доступ к дополнительным 485 м стены.
В 19 году до н.э. царь Ирод предпринял проект увеличения площади Храмовой горы в за счет включения части холма в северо-западной части Иерусалима.
Для этого были сооружены четыре подпорные стены, и за этот счёт была расширена Храмовая гора. После того, когда Храм был разрушен римлянами в 70 г., подпорные стены остались стоять вместе с платформой Храмовой горы.
С тех пор значительная часть территории возле стены была скрыта и заселена.
Часть Западной стены осталась открытой после разрушения Храма. Поскольку она была максимально приближена к Святая Святых Храма, и оставалась доступной, эта часть стены стала молитвенным местом иудеев на протяжении тысячелетий.
В XIX в. выдающиеся ученые Иерусалима пытались определить точные размеры Стены Плача и описать методы, используемые в её строительстве. Однако их информация была неполной, поскольку они не могли обнаружить всю длину стены.
Британские исследователи Чарльз Уилсон в 1864 г. и Чарльз Уоррен в 1867-70 гг. исследовали северную часть Западной стены.
Уилсон обнаружил арку, 12,8 м в ширину и выше современного уровня земли. Считается, что арка поддерживала мост, который соединял Храмовую гору с городом в период Второго Храма. Арка была названа именем исследователя — «Арка Уилсона».
Чарльз Уоррен вырыл шахты через арку Уилсона, которые можно увидеть и сегодня.
Сразу же после Шестидневной войны 1967 г. министерство по делам религии начало проект раскрытия всей длины Западной стены.
Это была сложная операция, которая предполагала раскопки под жилыми кварталами, построенными на древних сооружениях периода Второго Храма.
Некоторые жители использовали подземные пустоты для сбора воды и нечистот. Раскопки требовали тщательного наблюдения специалистов в области проектирования сооружений, обеспечения безопасности подземных туннелей, археологии и, конечно, законов иудаизма.
Спустя почти 20 лет и несмотря на огромные трудности, туннели Западной стены были раскопаны.
В результате этого длительного проекта были сделаны многочисленные археологические находки, которые могут быть охарактеризованы как замечательная. Эти находки показали новые и неизвестные подробности истории и географии Храмовой горы.
В 1988 г. был основан Фонд наследия Западной стены, который взял на себя проведение раскопок, ремонт и техническое обслуживание западной стены с туннелем и площадью
Туннель раскрывает 485 м общей длины стены, методы её строительства и различные виды деятельности в районе Храмовой горы.
В ходе раскопок были осуществлены многочисленные археологические открытия, включая находки иродианского периода (улицы, и монументальная каменная кладка), омейядского периода (фрагменты реконструкции Западной стены), айюбидского, мамлюкского, и хасмонейского периодов (различные конструкции для поддержки и укрепления зданий в районе Храмовой горы).
«Арка Уоррена» находится на расстоянии около 46 м в туннеле. Этот распечатанный вход был превращен раввином Иегудой Гецем в небольшую синагогу, которая называется «Пещера», поскольку здесь ближайшее доступное место к Святая святых (находится на традиционном месте под Куполом Скалы).
В северной части Западной стены были найдены остатки водного канала, который первоначально подавал воду на Храмовую гору. Точный источник воды неизвестен, канал же проходил через подземный бассейн
Многие слышали о Небесном Иерусалиме, ("Над небом голубым, есть Город золотой..."), но этот Град пока незримый, а вот земной и подземный Иерусалим мы можем видеть и изучать. Сегодняшней записью начинаю небольшой экскурс о подземных тайнах Иерусалима, не все паломники достигают этих подземелий "и тем более не все возвращаются наверх к Солнцу..." - КС Льюис "Серебряное кресло" (шутка).
Сегодня давайте посмотрим на пещеру Седекии (Цедхиягу), последнего царя Иудеи, при котором разрушен был первый храм Иерусалимский, построенный Соломоном.
[показать]Картинка для заставки - Башня царя Давида
[показать]У Дамасских ворот
[показать]В районе Дамасских ворот недавние раскопки раскрыли остатки римской площади, и много остального, связанного с римским периодом истории Иерусалима, но там было закрыто и в эти подземелья мы отправимся в другой раз.
[показать]у Дамасских ворот
О ПЕЩЕРЕ:
С САЙТА http://guide-israel.ru
Одна из самых больших пещер в Израиле, пещера Седекии, расположена в северной части стены Старого города, в нескольких десятках метров восточнее Дамасских ворот.
Когда-то это была небольшая природная пещера, из которой во времена царя Соломона добывали известняк для строительства Первого Храма, поэтому пещера носит еще одно название — каменоломни царя Соломона.
Иосиф Флавий называл её Царской пещерой, масоны — Каменоломнями Соломона, а арабы — Хлопковой пещерой, поскольку одно время в ней хранили хлопок.
Пещера огромна, её общая площадь около 9000 кв. м, хотя максимальная ширина не превышает 100 м. В ней множество залов, коридоров, проходов.
Древняя каменоломня простирается под Мусульманским кварталом Старого города и открыта для посещения туристами.
Названа пещера по имени Седекии (Цедкияху), последнего иудейского царя из рода Давида (597 - 586 гг. до н.э.)
ИЗ ЕВРЕЙСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ:
Цидкияху получил во владение страну, разоренную врагом и раздираемую внутренними конфликтами; ослабленная Иудея стала легкой добычей для соседей, в первую очередь идумеев. Десять тысяч человек (в том числе сановники, высшее жречество, придворные, отборные войсковые части и оружейные мастера) были угнаны в Вавилонию, управление страной перешло в руки людей, не обладавших достаточным административным и военным опытом. Сам Цидкияху, которому во время восшествия на престол был 21 год, не обладал ни опытом, ни личными качествами, которых сложившаяся ситуация требовала от лидера. Более того, плененный Навуходоносором Иехояхин продолжал носить титул царя Иудеи в изгнании, где изгнанники оказывали ему царские почести, а в самой Иудее многие надеялись на его возвращение и восстановление на троне (Иер. 28). Цидкияху был склонен следовать совету пророка Иеремии и не восставать против Вавилонии, однако не сумел противостоять требованиям своих военачальников и в 589/8 гг. (II Ц. 24:20) бросил вызов Вавилонии (Иер. 38:5).
По всей видимости, Цидкияху полагался на обещание помощи со стороны фараона Хофры (ср. Иер. 44:30); возможно, что также Тир и Аммон участвовали в восстании.
В ответ на восстание Навуходоносор осадил Иерусалим. Фараон Хофра направил войска на помощь Иудее; по прибытии египтян вавилоняне сняли осаду (Иер. 37:5; Иех. 17:29–32), однако возобновили ее после их ухода. Одновременно с осадой Иерусалима, которая длилась два с половиной года, войска Навуходоносора взяли один за другим укрепленные города Иудеи (Иер. 44:2). В Иерусалиме начался голод, еще более усилившийся вследствие притока беженцев (Иер. 37:21; 52:6; II Ц. 25:3).
В девятый день месяца таммуза 586 г. до н. э. стена Иерусалима была пробита. Цидкияху со свитой бежал, однако возле Иерихона беглецы были захвачены и доставлены в лагерь Навуходоносора. Сыновья Цидкияху были убиты на его глазах, после чего он сам был ослеплен и отправлен в цепях в Вавилонию, где он умер (II Ц. 25:4–7; Иер. 39:4–7; ср. Иех. 12:1–14). В седьмой день месяца Ав вавилоняне во главе с «начальником телохранителей» Навуходоносора, Невузараданом, разрушили Иерусалим, ограбили и сожгли Храм и увели в плен множество людей (II Ц. 25:11; ср. Иер. 52:29–30; см. Ава девятое). Иерусалимскую знать доставили в лагерь вавилонского царя и
Мы совершим прогулку по стенам Старого Города Иерусалима. Существующие сейчас крепостные стены Иерусалима были построены в 1538 году османским султаном Сулейманом Великолепным. Протяжённость стен составляет около 4,5 км, они имеют высоту от 5 до 15 метров, и толщину до 5 метров. Они окружают площадь около 1 кв.километра - это и есть почти весь Древний Иерусалим. Почему-то в периметр стен Сулеймана не вошла гора Сион и Город Давида - собственно самые древние, изначальные части Иерусалима. Я не знаю почему так произошло, может быть кто-то пояснит в комментариях.
Сейчас в дневное время можно пройти по стенам, но не по всему периметру - а лишь от Яффских ворот в сторону Львиных ворот или в противоположную сторону - к воротам Мусорным, что неподалеку от Стены Плача (Western Wall)
Фотографии майские, поэтому нас по пути даже промочил небольшой дождик, последний майский, теперь наверное до ноября дождей не будет совсем. В этот день, под конец учебного года, мы с учителями нашей Посольской Школы решили съездить на экскурсию в Иерусалим. С двумя частями нашего путешествия по подземельям Иерусалима я вас уже успел познакомить - остался вот еще небольшой поход по иерусалимской стене - от Крепости Давида до Дамасских (Шхемских ворот)
Прошу смотреть
[показать] [показать]К северу возвышается османский минарет, который по ошибке называют «Башней Давида». Это здание стало одним из главных символов Иерусалима. Минарет является частью крепости, которая была сооружена в Средние века, а ее основание – в период Второго храма, когда Ирод Великий построил тут три башни. Они носили имена близких ему людей: Мирьям – его любимой жены, Иппикуса – его лучшего друга, и Пцаэля – его брата. Уцелело основание только одной из башен (Иппикуса или Пцаэля), а верхняя ее часть достроена в более поздний период, и сегодня на ней развеваются флаги, отчетливо видные с этой точки обзора.
Англичане провели в крепости археологические раскопки, а затем это место использовалось для проведения различных выставок. В период иорданского правления крепость выполняла свою первоначальную функцию – служила военным укреплением. Сегодня в крепости расположен Музей истории Иерусалима. ( с сайта http://www.travel-partner.co.il)
[показать]с верхних точек цитадели очень хорошо виден весь Старый Город - и вот перед нами Храм Гроба Господня, золотой купол блестит над патриаршей церковью свв. Константина и Елены
[показать]а это взгляд в сторону Елеона - видна Русская Свеча, Елеонский Вознесенский монастырь и Купол Скалы на вершине горы Мориа, тут когда-то стоял Иерусалимский Храм.
[показать]взгляд в сторону Еврейского квартала, видна синагога Хурва - центр Еврейского квартала
[показать]площадь у Яффских ворот
[показать] [показать]одна из многочисленных гостиниц у Яффских ворот
А теперь зайдем внутрь Дуомо. "Собор построен по плану в форме латинского креста с тремя нефами, разделенными цилиндрическими колоннами в романском стиле и крестообразными пилястрами. Своды центрального нефа относятся ко второй половине 15 века, своды боковых нефов – к 17 веку." (cult-turist раньше меня перевел информацию со стенда :)).
На стенах фрески разного времени, разной степени сохранности, лишь некоторые из них атрибутированы и то весьма приблизительно и осторожно. Часть из них были открыты сравнительно недавно. Благовещение
Фреска XIV в. как будто образует общую композицию с римским саркофагом III в.
Рассмотрим их по отдельности. Мадонна со свв. Франциском и Екатериной. Младенец почему-то смотрит очень недоброжелательно, даже подозрительно.
Саркофаг - самый настоящий языческий саркофаг.
Амур и Психея милуются
Сегодня просто в дополнение к предыдущей записи несколько вкусностей собора св. Павла, в основном скульптуры.
[показать]а также фантастические мозаики
[показать]и филигранная вышивка - "Лондонская Епархия"
[показать]востоный неф, главный алтарь, хоры
[показать] [показать] [показать]один из огранов собора
[показать]великолепная мраморная резьба
[показать] [показать]и для меня было неожиданностью, что тут хранится авторская копия картины "Свет миру" Холмана Ханта, он написал ее 40 лет спустя после первого экземпляра, который находится в Окфорде в Кебл Колледж. В Оксфорде нам не удалось ее увидеть, а тут она была просто откровением. Это чудесное полотно.
[показать]Город Лондон, год 2015, лето. Невозможно в Лондоне пропустить этот шедевр английского барокко. Сегодня первая серия фото про St. Paul's Cathedral. Еще обучаясь в 80-е годы на английском факультете мы зазубривали тексты и диалоги про сэра Кристофера Рена и про Сент-Полс-Касидрал. Тогда это было из области филологической абстракции. Потому что это "никогда и никто не мог увидеть живьем". И в этом даже есть какое-то гражданское смирение. Может и нет никакого Лондона, никакого собора, все это выдумано только для тренировки речевых навыков. Но вот прошло всего лишь 30 лет и мы почти случайно (спасибо Принцу Уэльскому и нашим дорогим православным друзьям в Англии) оказались у входа в этот грандиозный собор.
[показать]Когда я первый раз приезжал в Лондон, то тоже с о. Серафимом посетили собор. Вход платный, фотографировать нельзя даже на телефон (ну если только очень скрытно), правда есть и аудиогиды и книжки о соборе на русском языке. Но во второй раз нам повезло гораздо больше. На сайте собора я узнал, что периодически, нечасто в соборе проводится "день фотографа", когда всякий желающий может прийти и фотографировать сколько душа пожелает, и при том бесплатно. Но надо заплатить за вход. И вот мы пришли в этот самый день и все, что хотелось засняли. Прошу смотреть и наслаждаться, здесь есть красота.
[показать] [показать]это фото я уже публиковал, но не удержался, чтобы не поставить его еще раз. Почему-то оказалось, что снаружи я почти не фотографировал собор...
Немного истории и картинок с официального сайта собора http://www.stpauls.co.uk/.
Собор, посвященный апостолу Павлу находится на вершине холма Ладгейт Хилл, самой высокой точке Лондона.
[показать](Третий, каменный собор 10-11 веков)
На месте нынешнего собора уже почти полторы тысячи лет (!!!) стояли храмы. Первый деревянный простоял с 604 по 675 и сгорел, второй, каменный, стоял уже 300 лет с 685 по 961 и был разрушен при набеге викингов, третий - с 962 по 1087 и сгорел вместе со всем городом... Четвертый храм строился почти 200 лет с конца 11 века и простоял до известного 1666 года, когда случился Великий Пожар Лондона. За сто лет до Пожара в 1561 году в шпиль собора попала молния и он обрушился. Шпиль не стали восстанавливать. Храм простоял 400 лет (и 200 лет стройки) и был одним из величайших европейских соборов того времени (тех времен) - 180 метров в длину и с высоким шпилем в 150 метров.
[показать]("Старый собор" ап. Павла с гигантским шпилем)
[показать](Старый собор без рухнувшего шпиля)
Современный собор был построен сэром Кристофером Реном. Строили его, постоянно внося изменения в проект с 1675 по 1708 год. То есть нынешнему храму уже более 300 лет.
Собор Святого Павла является усыпальницей почти двухсот известных граждан Великобритании. Эта традиция берёт своё начало ещё с предшествующих соборов — в первом и втором соборах были захоронены англо-саксонские короли. В "Старом собое в 17-м веке был похоронен известный поэт и проповедник Джон Донн, который долгие годы был настоятелем собора.
Первым удостоился чести быть захороненным в новом соборе Святого Павла его архитектор — Кристофер Рен в 1723 году . На его могиле не установлено памятника, и лишь приведена эпитафия на латыни Lector, si monumentum requiris, circumspice («Читатель, если ты ищешь памятник — просто оглянись вокруг»).
[показать](во время Второй Мировой войны собор, не смотря на шквальные бомбардировки Лондона и самолетами и ракетами Фау, чудом уцелел и почти не пострадал)
[показать]Монастырь основан известным афонским старцем Софронием (Сахаровым) в 1959 году. В 1965 из-за неизвестного мне конфликта отца Софрония с Митрополитом Антонием (Блум) по благословению Святейшего патриарха Алексия I перешел в юрисдикцию Константинопольского Патриархата. С 1959 по 1974 годы архимандрит Софроний был первым настоятелем монастыря, а с 1 сентября 1974 года отошёл от настоятельства и стал духовником обители, скончался 11 июля 1993 года, будучи 96 лет от роду. С 1993 года настоятелем является архимандрит Кирилл (Акон).
В монастыре имеется храм в честь преподобного Силуана Афонского, домовый храм в честь святого Иоанна Предтечи, кладбищенский храм в честь Всех Святых, старая и новая трапезные, гостиницы для паломников. Монастырь является смешанным, то есть на его территории проживают (раздельно) как женская, так и мужская монашеские общины. Примерно 20 сестер и несколько человек братии монахов. До кладбища, к сожалению я не смог дойти, о чем крайне сожалею, потому что хотелось посетить могилу почитаемого мною старца.
[показать]Ноев Ковчег.
Монастырь находится в Эссексе, графстве на северо-восток от Лондона, километрах в 60 от столицы, в районе Молдон, близ городка Толешант Найтс. Когда я собирался туда ехать, то изучил несколько предложений как добраться до монастыря, но почему-то ни одно из них мне не показалось удобным.
Поэтому я сам попытался построить маршрут. Нашел поезд от лондонского вокзала Ливерпуль Стрит, потом по автобусной карте нашел что от двух возможных станций идет один номер автобуса, проходя и ту и другую. Только от первой станции надо проехать 21 остановку, а от другой поменьше. Осталось выбрать докуда ехать - до Витам (Witham) или до Келведон (Kelvedon), решил выйти раньше в Витам и ждать автобуса, который по моим расчетам должен быть скоро. Но автобуса не было, я попытался справится в автобусной справочной, где мне ничего не сказали, точнее там посылаешь смс и тебе приходит время следующего рейса, но оно не пришло... И тут я обратил внимание на такси, стоящее у станции, подумал как же объяснить простому англичанину куда мне надо, подошел, начал спрашивать, на что он радостно, чисто по-английски воскликнул - "The Monastery?!" Да, оказалось, что тут просто не зарастающая народная тропа и все таксисты в курсе, что такое и где это - The Monastery. Так и добрались.
Потом оказалось, что правильно, что не поехал до Келведон, там не все поезда делают остановку. На обратном пути мне в канцелярии монастыря вызвали такси, которое прибыло минут через 10 и спокойно отвезло меня на станцию. Ехать тоже где-то минут 10 по очень живописным местам графства Эссекс.
[показать]вход в храм