Греческий Парфенон как и Собор Святого Семейства в Барселоне многие десятилетия окутан строительными лесами. По этому поводу известный российский блогер  Артемий Лебедев заметил: «Парфенон ремонтируют так долго, что строительная техника, леса и краны скоро будут занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО».

Древнегреческая тайна Парфенона. В мире воспроизведено множество копий храма, больше и меньше оригинала, однако ни один из них не производит такого впечатления, как сохранившиеся развалины Парфенона, отполированные временем, солнцем и ветром. Значит суть не только в физических размерах (высоте, широте, длине), а есть нечто, что волнует человека. Технически возможно воспроизвести идеальную копию Парфенона, но это и будет всего лишь холодная копия. Афинский Парфенон — не просто архитектурный памятник античности, а воплощенная в мраморе гармония человека с природой и политическим миром, гармония души человека, полиса и микрокосмоса в данном месте и социальном времени. Уникальность Парфенона не в его размерах, а в пропорциях и воспроизвести их невозможно, если человек не познает самого себя.

В афинском Парфеноне древние греки закодировали модель мирового порядка созданного ими микрокосмоса.

При воспроизведении  многочисленных копий  Парфенона  это соотнесение утрачивается.
Древнегреческие храмы в отличие от христианских не были предназначены для совершения молебствий внутри их. Во время культовых действий в Парфеноне народ оставался вне помещений храма, обращенного архитектоникой вовне. Таким образом, достигалась гармония между устройством души, полиса и микрокосмоса в данном месте и социальном времени. При воспроизведении многочисленных копий Парфенона это соотнесение утрачивается. По аналогии с этим, демократия — всего лишь форма, а не предмет, который можно копировать.

***
Памятник античной архитектуры, древнегреческий храм Парфенон (др.-греч., — дева; чистый) расположен на афинском Акрополе. Это главный храм античных Афин, посвящённый покровительнице города и всей Аттики, богине Афине-Девственнице, возведен в 447—438 годах местными зодчими под руководством Фидия.  После окончания греко-персидских войн, в эпоху правления Перикла уже на подготовленной площадке было решено возвести новый, более величественный и роскошный храм. В настоящее время находится в полуразрушенном состоянии, ведутся восстановительные работы.
Парфенон является эталоном архитектурного совершенства. Наклон внутрь главных несущих колонн усиливает зрительный эффект высоты  при приближении к зданию. Возможно, этот прием греки переняли у древнего Египта, использованный при возведении знаменитых пирамид.  Через тысячелетия этот прием был использован при строительстве знаменитой Потёмкинской лестницы в Одессе, которая внизу шире, чем в верхней части. И стоящему внизу человеку лестница кажется  более грандиозной и величественной, несмотря на относительно скромные размеры берегового склона.

При возведении Парфенона использовалась специальная кривизна, вносящая оптические коррективы, усиливающие эффект восприятия монументальности здания при его относительно скромных размерах. В храме, кажущимся идеально прямолинейным, отсутствуют прямые контуры. Значение имеет и местоположение здания  храма относительно вершины холма. Он расположен на краю скалы и поэтому посетители видят его отдалённым, не подавляющим своими размерами, и только по мере приближения Парфенон «вырастает» своей монументальностью.

Парфенон оставался храмом богини Афины на протяжении тысячи лет. В 4 веке Афины превратились в провинциальный город Римской империи, впоследствии  сокровища храма  были перевезены в Константинополь, а в 6 веке Парфенон переоборудован в христианский храм Святой Софии. Во времена Византийской империи  он служил православным кафедральным Собором Пресвятой Богородицы, был четвёртым по значимости паломническим центром Восточной Римской империи после Константинополя, Эфеса и Салоник.Читать далее...

Афины. Римский район (новый город) Андрианополис с руинами храма Зевса Олимпийского

Политическим центром древнегреческого полиса является  не замок или дворец правителя, а агора (городская площадь) — архитектурно пустое место свободного обмена, общения  и демократического принятия решений.

Афинская Агора,  занимающая территорию приблизительно 5 га, расположена на пологом склоне к северо-западу от Акрополя. В античную эпоху Агора являлась  главным местом встреч свободных граждан полиса.  Здесь был сосредоточены центр светской и общественной жизни, гражданского управления и суда, торговли и предпринимательства, театральная сцена для греческой драмы, площадка для атлетических соревнований и излюбленное место для интеллектуальных дискуссий.

Реконструкция афинской Агоры


Слева — афинская Агора с сохранившимся  храмом Гефеста (на снимке в центре паркого массива).  На отрогах холма находится элитный квартал, здесь селятся состоятельные афиняне.


Римский форум (Римская агора) расположен к северу от Акрополя и является логическим продолжение Древней афинской агоры. Площадь римского форума была построена в честь римского императора Юлия Цезаря в эпоху Римской империи.

В северной части площади расположена турецкая мечеть Фетихие (Мечеть Завоевателя) на месте раннехристианской базилики, а еще раньше – античного храма. На Римском форуме находится Башня Ветров, античный метеорологический памятник высотой 12 метров и диаметром примерно 8 метров. В прошлом башню венчал флюгер в виде Тритона. Башня послужила прообразом обсерватории Радклиффа в Оксфорде (1794) и одноимённой башни в Севастополе (1849). По теме: Ландшафты жизни. Англия. Оксфорд




Гора Ликавиттос (на снимке справа) является самой высокой точкой города (277 метров над уровнем моря). С вершины холма открывается панорамный вид на раскинувшиеся внизу Афины, Акрополь, море и горы, окружающие греческую столицу.

Согласно древнегреческой легенде, богиня Афина хотела увеличить высоту Акрополя, чтобы её святилище стало ближе к небу. С одной из гор она оторвала огромную глыбу и отправилась с ней на Акрополь. По пути к ней подлетели две чёрных птицы, сообщивших о неотложных делах, требующих срочного вмешательства. Разгневанная богиня бросила ношу. Так и появилась остроконечная скала в центре Афин.


Тысячи лет назад холм был покрыт густым лесом, и только на самой вершине горы располагалось святилище Зевса Акрайоса (обитающего на вершине). К моменту освобождения Афин от турок гора была «лысой», ни одного дерева не осталось. Греки восстановили растительный покров.

Сегодня на вершине холма находится белоснежный храм  Святого Георгия (19 век), разрушенный пожаром в1930 году, но на следующий год восстановленный. Ежегодно в пасхальную ночь верующие спускаются с зажженными свечами и факелами по дороге от действующей церкви святого Георгия, и издали кажется, что холм обвивает огненная лента.

На вершине холма работает театр под открытым небом и ресторан. На склонах холма растут сосны, кипарисы, между которыми вьются узкие тропинки, скамейки, где можно отдохнуть и полюбоваться окружающими красотами.
Читать далее...

Здание монастыря Святой Терезы расположилось в Авиле на площади Пласа-де-ла-Санта-Тереза. Этот монастырь является одним из основных мест паломничества католиков в Испании. Монастырь посвящен святой Терезе Авильской - одной из самых почитаемых в Испании святых, являющейся реформатором монашеского ордена кармелитов и признанной Учителем Церкви. Рожденная в дворянской семье, Тереза с детства отличалась особой набожностью. С шести лет любимой книгой девочки, уже умевшей читать, было «Житие святых и мучеников».  Монастырь построен на месте дома, где святая родилась и жила. Этот женский монастырь является действующим на сегодняшний день.

Plaza de la Santa. Церковь при кармелитском монастыре св.Терезы, которая была построена на месте отчего дома св.Терезы.

Тереза Авильская (1515 - 1582 гг.) - испанская монахиня-кармелитка, католическая святая, автор мистических сочинений, реформатор кармелитского ордена, создатель орденской ветви «босоногих кармелиток». Святая Тереза - первая женщина, которую Церковь в 1970 г. причислила к лику Учителей и Наставников духовной жизни. Считается одним из лучших писателей испанского золотого века и первой испанской писательницей.

Читать далее...

Честно скажу, начинать знакомство с Умбрией со Спелло не стоит, на этом фоне прочие города могут показаться пресными, уж слишком все в Спелло концентрированное. С другой стороны, выбора у нас особо не было: именно в воскресенье, 29 мая, католический мир отмечал Corpus Domini, праздник тела и крови Христовых. Центром этого праздника исторически является Орвието, где он и был провозглашен 11 августа аж 1264 года.
Но что такое праздник в Италии? Все интересное закрыто, только на центральной площади средневековый карнавал с торжественным киданием в небо флагов. Дело, безусловно, красочное и приятное, но город в такой день не посмотришь. Ничего не хочу сказать про прошлогодний праздник в Сан-Даниэле, куда мы попали, мне понравилось, очень душевная атмосфера, но к осмотру достопримечательностей города это, к сожалению, отношения не имеет.
Так почему же мы все-таки поехали в Спелло в праздник? А потому, что в Спелло Corpus Domini - это не только толпы народа, но и Infiorate - фестиваль цветов. Впрочем, об этом в следующей части, а пока немного о самом городе Спелло.
Спелло считается умбрийским поселением, но городом формально стал лишь в 1 в. до н.э. при Октавиане, тогда еще не Августе и не императоре, основавшем у подножия горы Субасио (современные словари пишут Субазио или даже, по совсем уж непонятной причине, Зубазио) колонию Julia Hispellum для ветеранов Перузинской войны, в которой он одержал первую, но не окончательную победу над Марком Антонием.





Это ворота Il Portonaccio - несмотря на надпись, построены они были только в XIV веке (римляне, безусловно, написали бы Hispellvm, а не Спелло): если сильно увеличить "Благовещение" Пинтуриккьо, их можно заметить во главе второго яруса городских стен, по большей части, разрушенных папой Павлом III после истории с Бальони (о ней расскажу позже).
Но куда больше известны ворота Porta Consolare, построенные как раз по приказу Октавиана. К сожалению, сфотографировать их полностью не удалось из-за установленных к празднику шатров, придется обойтись ссылкой и деталями.





Статуи, по слухам, из близлежащего некрополя, их поставили практически на полвека позже. Считалось, что они изображают римских консулов, поэтому ворота и получили название Консульских. Не уверен, правда, что консулами могли быть женщины.


Читать далее...

Визитная карточка любой восточной страны - это базар.
Визитная карточка Тегерана - это Гранд Базар.
Целый город со своими законами, районами, где жизнь кипит и бурлит иногда выплёскиваясь из берегов.

Это крупнейший в мире крытый рынок с общей длиной коридоров более 10 километров. На площади около 3 км² разместились тысячи магазинов.
Или десятки тысяч. Или миллионы...



В любом случае, их какое-то несметное количество. Обойти за день невозможно. Через какое-то время в глазах начинает рябить, в ушах шуметь. И хочется бежать куда подальше. Но при попытке бегства вдруг понимаешь, что выбраться из этого лабиринта коридоров без посторонней помощи невозможно.

И всё же хотя бы раз там стоит побывать.

Начинается всё ещё на улице. С безобидных орешково-сухофруктовых завалов. При этом хочется купить всё и сразу.



Как сказал наш друг Мегди. Кстати. Я же ещё не рассказала про Мегди. В следующий раз обязательно расскажу.
Так вот, как сказал Мегди - смотрите, вот фисташка первой категории, а в Россию возят не выше четвёртой.

Разница между местными фисташками и тем, что мы покупаем дома очевидна. Ровные, как на подбор, размером с фалангу пальца, зазывно приоткрытые... Ммммм...



А вот вещи не такие вкусные. Но наверное очень полезные для приготовления ароматной восточной еды.
Лепестки чеснока и лепестки цветов - вёдрами.



Торгуют в основном мужчины.


Читать далее...

Смерть самых могущественных людей Русского царства в шедеврах (и в ширпотребе) от Константина Маковского, Клавдия Лебедева, Ивана Билибина, Модеста Мусоргского и многих других.

В рамках традиционной рубрики по средам "омерзительное искусствоведение" (для новичков -- в ней мы смотрим убийства и расчлененку из лучших музеев мира, за обедом не читайте).




ПЕТР I.

Хотя смерть императора Петра Великого мы обсуждали в прошлом выпуске (еще был позапрошлый, про 19 век), я забыла там чрезвычайно интересную картинку. И поскольку нынешний пост посвящен царям, а Петр царем, как-никак, побыть успел, пусть и последним де юре, тут вполне ей место.

Называется она "Как мыши кота хоронили".
Это лубок.



Уже в 1690-х годах, в самом раннем своде русских пословиц, встречается пословица «Мыши кота на погост волокут», затем она приобретет форму «Мыши кота погребают» и «Мыши кота хоронят».
Сохранилось множество лубков на этот сюжет, которые сопровождаются длинным рифмованным текстом

Небылица в лицахъ найдена встарыхъ светлицахъ завернута в Черныхъ трепицахъ жилъ былъ Котъ заморской Ародомъ задонской Котафевна Астраханка Ародомъ Казанка вотъ какъ Мышы ката погребали сваво недруга правожали ему чесь аддавли попразванью Котъ котафеичь Онъ часта пилъ Ерафеичь невзначай онъ многа выпилъ ерошки и вздернулъ кверху ношки Котафевна такъ иахнула Слезами залилась Стала думать игадать куда Котафеича девать ана была нибогата но толька Слишкомъ торавата посылала звать гостей изовсехъ волостей полесамъ и попалямъ поанбарамъ поклетямъ Скора мышы сабралиса изадело принялиса: пашла Стрепня рукава Срехня жарили варили Котафеича хвалили блинки допикали сваво недруга поминали Коту ноги накрипка Свезали инабольшыя дровни Поднимали, акотафевну зъ зади посадили котафевна горька плакала рыдала, ипричоты причетала, изахвостъ Котафеича держала такъ мышы Кота поминали иерофеичь допивали.

А причем тут Петр I?
Ученые долго спорили, что эта гравюра иллюстрировала. Царило мнение, что это такая сатира на погребение Петра Великого, придуманная старообрядцами, а в обидных прозвищах других персонажей лубка узнавали его сподвижников.

Окончательного мнения о смысле лубка до сих пор нет. (Есть версия, что так на русской почве преломился сюжет из басни Эзопа, в которой кошка притворилась мертвой, чтобы съесть мышей).



ФЕДОР III АЛЕКСЕЕВИЧ

Как умирал брат-соправитель Петра, царь Иван V -- картин не осталось; происходило это уже в новой России, всем было не до него.
Зато вот интересная иллюстрация про смерть их старшего брата Федора.

Клавдий Лебедев. Кончина царя Федора Алексеевича. 1897. Увы, не в цвете.

У тела стоит, видимо, царевна Софья, которая и захватит власть.
Женщина Читать далее...

[1000x665]
День выдался длинный и насыщенный. А бабушки все падали и падали монастыри все никак не заканчивались. Но раз уж я чего решил, то... И хватило у меня сил, и хватило у меня желания, и хватило у меня интереса на весь путь, на всех святых и не очень, на флору и фауну, на горы и долины. Иначе на святой земле и не бывает. Эрец Израэлъ принимает всех и рад каждому. И, видимо, от большой к каждому любви, взваливает на него ношу впечатлений, расстояний, мыслей и размышлений.
[800x]
С древних времен в Эйн Карем бьёт Источник Марии, рядом с которым и образовалось поселение. Название источника связано с преданием о том, что Дева Мария во время своего известного посещения пришла к роднику и испила воды.
[800x]
Христиане верят, что вода источника святая. Источник Марии – один из наиболее водоносных родников Иудейских гор. Ещё недавно вода в нём была кристально чистая, и паломники увозили её домой, но сейчас пить эту воду не рекомендуется .
[500x667]    [500x752]
Название Эйн-Карем соответствует действительности и сейчас. В южной части деревни по-прежнему бьёт источник, из которого, как считает христианская традиция, по дороге к дому Захарии и Елисаветы, остановившись, напилась Дева Мария. Исследования показали, что люди пользовались источником, начиная с бронзового века. И теперь многие приходят сюда с бутылками, чтобы набрать воды из родника Марии. Сейчас тут стоит мечеть, в её цокольном этаже – небольшое помещение со сводчатыми потолками. Чистая холодная вода истекает из узкого туннеля, прорубленного в скале в эпоху Второго Храма. <............>
[800x]
Писание гласит, что беременная Иисусом юная Мария отправилась «в нагорную страну, в город Иудин», повидаться со своей родственницей Елисаветой, которая носила в то время под сердцем будущего Иоанна Предтечу.
[500x752]     [500x752]
«Город Иудин» – это и есть нынешний Эйн-Карем. Здесь стоял летний дом священника Захарии и его жены Елисаветы. Его местоположение определила ещё в IV веке мать императора Константина, святая Елена Равноапостольная, организовавшая на Святой Земле археологические раскопки.
[800x]
Возможно, именно святая Елена построила на месте встречи Марии и Елисаветы первую церковь. Позже крестоносцы возвели тут двухэтажный храм, который был восстановлен в 1955 году, – это католическая церковь Посещения.
[800x]
Читать далее...

[900x599]
В каждой поездке есть свой зенит, своя серединка, своя одинокая вершина, начиная с которой отьезд ближе, чем приезд и в радости узнавания нового появляется серьезная такая нотка грусти прощания. Израильский зенит пришелся в аккурат на передачу красного знамени меня с рук на руки из Беер-Шевы в Ашдод.
[800x]
Еще раз хочется поблагодарить моих замечательных друзей , за редкое удовольствие познакомиться с Израилем изнутри. Подобрали, обогрели. Подарили массу положительных эмоций и ярчайших впечатлений. Итак, те же, но не там же. Проснувшись, первым делом побежала к окну - окинуть взглядом окрестности Онежского озера.
[800x]
Ашдо́д (ивр. ‏אַשְׁדּוֹד‏‎) — шестой по численности населения город в Израиле, расположенный в Южном округе страны на побережье Средиземного моря, в тридцати километрах к югу от Тель-Авива. Город является важным региональным промышленным центром. Порт Ашдода — самый большой порт в стране, через него проходит 60 % всех ввозимых грузов.
[800x]
Первое задокументированное поселение на месте современного Ашдода датируется XVII в. до н. э., что делает его одним из самых древних городов в мире. Ашдод тринадцать раз упоминается в Библии (в синодальном переводе — Азот). В разные периоды город был заселён филистимлянами, израильтянами, византийцами, крестоносцами и арабами. Читать далее...

Первого мученика Британских островов, наше небольшое, но, надеюсь, очень красивое приношение святому мученику. Я давно его почитаю, был очень рад по приглашению МИтр. Диоклийского Каллиста (Уэр) выступить в 2015 году в известном Обществе мч. Албания и преп. Сергия Радонежского в Оксфорде, но только год спустя удалось добраться до древнего города Верулама, который теперь носит имя Сент-Олбанс, в честь первомученика британского.

[показать]
пожалуйста пройдите с нами по древнему городку и собору Св. Албания, до раскопок античного Веруламиума я не дошел, но может еще когда-нибудь получится.

[показать]
древняя рака для мощей св. Албания. Молитва.



Все справочные сведения из Википедии,
 Сент-О́лбанс (англ. St Albans) — город в южной части английского графства Хартфордшир, примерно в 30 км севернее Лондона на реке Вер. Население 129 тыс. жителей.
[показать]


[показать]


[показать]
Аббатство было основано в 8-м веке, бОльшая часть построек, в т.ч. и собор относятся к 11-12 векам, конечно все перестраивалось, пристраивалос, разрушалось временами, как при разгоне монастырей и поругании святынь в 16 веке.

[показать]
вот такая эпохальная кладка - не пойму это что кремень?

[показать]
внутри собора множество мелизмов и тонкостей разных времен, которые делают его просто прекрасным

[показать]
Читать далее...

Место заточения апостолов Петра и Павла в Риме. К празднику Первоверховных апостолов.




по дороге от Алтаря Отечества к Мамертинской тюрьме



 Википедия: Мамертинская тюрьма (лат. Carcer Tullianum; итал. Carcere Mamertino o Tulliano) — сохранившаяся поныне тюрьма древнего Рима, в северной оконечности Капитолия и форума, древнейшее (возможно, этрусское) строение города. Тюрьма соединялась протокой с Большой Клоакой.

икона апостолов Петра и Павла из Иерусалима сопровождала нас во всем нашем паломничестве по местам Первоверховных апостолов. Питьевой источник около Мамертинской тюрьмы, а ведь вполне возможно, что он как-то связан с тем древним источником, который вывел из скалы апостол Петр, находясь с заключении в Мамертине, когда возникла необходимость крестить своих собратьев по узам. Ниже будут фотографии об этом



набираем воду, пьем и окропляемся, надеюсь, что наши паломники пришлют фото окропления водой в этом святом месте.



карцер понятно, что это и есть тюрьма


в нижних помещениях 2 уровня темницы, сверху  небольшой музей с древними артефактами, найденными здесь при раскопках, а надо всем этим церковь во имя св. Иосифа Обручника (Плотника)


лестница, ведущая на Капитолийский холм, может быть тут и была где-то Гемониева терраса, где приводили в исполнение смертные приговоры?


Апостол Павел благословляет, а апостол Петр крестит своих соузников - мраморная доска с крестом это престол из помещения темницы, древний артефакт, но и теперь в какие-то дни на нем служат (может и не только католики), тогда его переносят вниз в темницу. Слева остаток колонны, к которой приковывали святых апостолов.
Читать далее...

Базилика Святого Павла за городскими стенами, Сан-Паоло-фуори-ле-Мура Одно из самых прекрасных и к тому же немноголюдных мест в Риме, и каково только название, просто песня!


— одна из четырёх великих, или патриарших, базилик Рима (наряду с собором св. Петра, собором св. Иоанна Латеранского и базиликой Санта-Мария-Маджоре). В отличие от всех остальных, расположена за Аврелиановыми стенами, в южной части Вечного города. Входит в список семи паломнических базилик Рима. Привлекает большое количество паломников-христиан со всего мира, приезжающих с целью поклонения мощам апостола Павла, чьё место упокоения находится в данном храме.

и далее больше 50 фотокарточек...




Заложена императором Константином на месте предполагаемого захоронения св. Павла (в 2006 году археологи объявили, что нашли его саркофаг под храмом). В 386 году Феодосий I счёл ту церковь недостойной столь священного места и начал строительство гораздо более внушительного храма. Когда папа Лев I закончил строительство, в Риме не было более просторной базилики. Поэт Пруденций воспел её красоту для императора Гонория.

Папа Григорий Великий занялся всевозможными улучшениями храмовой архитектуры; при нём рядом с собором уже действовали два монастыря, мужской и женский. В 846 году базилика была разграблена и частично разрушена сарацинами, что побудило папу Иоанна VIII укрепить религиозный комплекс, который был выделен в отдельный город под названием Джованниполи.


В X веке базилика и окружающие её монастыри были переданы в ведение клюнийских монахов. Григорий VII, который был здесь аббатом, подарил храму бронзовые двери византийской работы. В 1215 году здесь поселился изгнанный из Александрии латинский патриарх; базилика оставалась кафедральным собором его преемников до 1964 года. В 1220—1241 годах был выстроен изящный монастырский дворик в готическом стиле.

В отличие от остальных патриарших базилик, собор св. Павла за стеной не претерпел существенных изменений ни во времена Возрождения, ни в эпоху барокко, однако 15 июля 1823 года выгорел почти дотла. Среди потерь числится мозаика Пьетро Каваллини в апсиде, но мозаика V века (заказ Галлы Плацидии) чудом уцелела. Восстановление храма продолжалось до 1840 года, причём был выстроен совершенно новый классицистический фасад. Малахит и лазурит для воссоздания алтаря прислал царь Николай I. Повторное освящение храма состоялось только в 1854 году. После восстановления размеры храма составили 132 м в длину, 65 м в ширину и 30 м в высоту. В 1890—1928 годах была построена колоннада из 146 гранитных колонн, окружающая западный двор храма. В центре двора была поставлена статуя апостола Павла работы П. Каноника.

Одной из характерных особенностей базилики является галерея портретов всех Римских Пап, размещённых в медальонах по внутреннему периметру здания. До пожара в медальонах располагались фрески с папскими портретами, при восстановлении храма их заменили мозаичными портретами. Несколько уцелевших фресок хранятся в музее при базилике. На данный момент пустыми остались лишь несколько медальонов. Одна из легенд гласит, что когда пустых медальонов не останется и последний Папа умрёт, настанет Конец Света.

Во время подземных толчков 30 октября 2016 года здание собора пострадало, по стенам пошли трещины, и он был закрыт для верующих.




Базилика апостола Павла находится в 10 минутах ходьбы от станции метро "Базилика Сан-Пауло", сам монастырский комплекс совсем рядом от выхода из метро, но, чтобы войти внутрь, надо полностью обойти все строение, но места красивые, идти не тяжело





прекрасная колоннада вокруг внешнего двора


роспись фасада базилики


Апостол Павел с мечом - меч тут и Слово Божие и орудие казни самого апостола
Читать далее...

В начале месяца занесло нас с подружкой и в Байройт, город, в котором мы бывали не раз, но все большое "по делам", а это значит, что на город и его примечательности времени, как правило, не было. На этот раз установка была совершенно другая, в том числе, посмотреть барочный театр внутри, там уникальный зал:


Увы, реставрацию начали три года тому назад и конца-края пока не предвидится (предположительно - конец будущего года).
По всему городу расставлен местный бренд - растиражированный Вагнер с распростертыми объятиями:


Люблю такие указатели, а после камино появилось представление сколько это примерно, - 820 км. до Анси)


Может и кич, но нравится, - во второй раз с удовольствием фотографирую:)


Очень приятно они обставили весь город пальмами в кадках:


Вагнер с собакой:


Но в кадр полноценно помещается либо он, либо собака:


Дошли до музея Вагнера (но сначала отправились в другие - Жан Поля,которого тут почему-то называют Жан-ПАулем, и Листа:


Знаменитая вилла Ванфрид (от Wahn, что означает "иллюзия", и Frieden - "мир или покой"). На фасаде выгравировано: "В этом месте мои иллюзии обрели покой, и посему я нарекаю тебя Ванфрид".

Читать далее...

Путешествие наше в монастырь Святого Фомы оказалось не таким-то простым. Мы долго ждали автобуса, остановка находится недалеко от базилики Святого Викентия. В автобусе я попросила водителя предупредить нас, когда мы должны выйти. Дело в том, что монастырь находится далеко за крепостными стенами Авилы. Водитель забыл о моей просьбе. В результате мы проехали два полных автобусных маршрута, прежде чем  я догадалась, что мы следуем по уже знакомым местам. Водитель бурно изображал раскаяние. Зато мы хорошо рассмотрели новые районы Авилы. Наконец, мы доехали до Plaza de Granada и вышли.


Строительство монастыря святого Фомы было завершено в 1493 г. под руководством «Великого инквизитора» Торквемады  и под патронажем «Католических королей», которые планировали создать на его территории королевский дворец - одну из своих резиденций. Смерть принца Хуана (Juan), единственного сына монархов, остановила реализацию проекта, а сам принц был погребен в монастыре. В 1511 г. на могиле Хуана был установлен мраморный памятник  работы  флорентийского скульптора XV в. Доменико Фанчели (Domenico Fancelli). Также в монастыре погребен «Великий инквизитор» Томас де Торквемада.


Фасад церкви отличается большими дверьми, над которыми возведена арка с двумя колоннами по бокам. Таким образом, конструкция формируют латинскую букву «Н» - первую букву в слове Испания (исп. Hispanidad).




Читать далее...

Я, много раз побывав в Испании, уже не удивляюсь наличию в любом городе Испании магазинов, где в очень широком ассортименете представлены национальные костюмы всех размеров, включая детские: в Испании обожают национальные и христианские праздники, охотно одевают национальную одежду и участвуют во всяких шествиях в честь святых и в честь какой-либо знаменательной даты. Кстати, все эти костюмы, маски, шляпы и мечи стоят совсем не дешево, но, судя по количеству магазинов и широчайшему ассортименту в них, пользуются спросом.



Зальцбург же удивил меня магазином совсем другого плана.... В мае месяце, когда все праздники, включая Пасху, не говоря уже о Рождестве и Новом годе, были позади, торговали елками, шарами и другими елочными игрушками, а все свободные горизонтальные поверхности магазины просто ломились от многослойных залежей крашенных яиц!





Ну что, вспомним Новый год и ёлку?






Читать далее...

Этот город расположен на берегу реки Зальцах у границы с Австрией.
Таким он виден с дороги.



Мы подъехали к ней с противоположной стороны реки, рассчитывая оставить автомобиль где-нибудь на бесплатной парковке внизу, но оказалось, что свободных мест поблизости нет. Мы объехали крепость с другой стороны и обнаружили там довольно большую стоянку с временем парковки не более полутора часов. Вышли и попробовали добраться до крепости. Если бы не ограничение по времени, вполне можно было бы неспешно дойти до крепости и все посмотреть, но за полтора часа мы бы только поднялись к ее стенам, идти далеко, к тому же местность холмистая. Пришлось возвращаться на площадь с другой стороны реки и искать места там.

Со стороны центральной площади у крепостных стен есть бесплатная парковка на несколько десятков мест, но они в середине дня, естественно, заняты. Пришлось объехать площадь два раза, пока мы не нашли одно свободное место. Оказалось, однако, что парковаться там можно не более чем на один час. Кстати, позже, гуляя по городу, мы обнаружили тут же на площади подземную парковку, естественно платную, которую мы не заметили.

Вид на город с высоты холма, на котором расположен Старый город.



Пришлось в ускоренном темпе лезть в гору по вымощенной камнем дороге к одному из входов в Старый город за крепостными стенами.



Вход за крепостные стены бесплатный, и в принципе часа хватает для того, чтобы погулять по Старому городу и все осмотреть.

Это самая протяженная крепость в Европе. Длина ее стен составляет 1034 метра.



Здесь есть краеведческий музей с полотнами средневековых художников, но мы в связи с цейтнотом туда не пошли.

Одни из внутренних ворот крепости, делящих крепость на две части.


Читать далее...

Во время нашей туристической вылазки в Чехию мы за два дня посетили четыре замка. Наверное, это много для такого короткого промежутка времени, но нам хотелось увидеть и запомнить как можно больше. В плане увидеть – получилось, а вот запомнить – не очень. Особенно быстро стираются из памяти внутренние интерьеры замков, так как обычно там запрещено фотографировать. Так получилось и с замком Карлштейн. Рассматривая снимки оттуда, я хорошо помню, как приятно было прогуливаться по внутризамковой территории и вдоль крепостных стен. Даже вспоминается, как мы купили в местной лавке на пробу горячую местную медовуху))) Но у меня совершенно вылетело из головы, что я видела на экскурсии внутри самого замка.
Поэтому и рассказ, и снимки будут только о самом Карлштейне, без интерьеров.


Итак, готический замок…

Карлштейн был построен в 14-м веке чешским королем и римским императором Карлом IV, как место для хранения королевских сокровищ, главным образом для коллекции святых реликвий и имперских коронационных регалий. Для его украшения были приглашены лучшие придворные мастера, это была одна из самых представительных крепостей того времени. Ещё бы, ведь Карлштейн очень эффектно расположился на террасах высокой известковой скалы, а внизу протекает река с ласковым названием Бероунка:




Замок пережил несколько изменений своего внешнего вида. В 16-м веке он был перестроен в ренессансном стиле, однако в 19-м ему вернули вид, первоначально спроектированный архитекторами - тогда были добавлены двускатные крыши:


В основу архитектурного решения замка был заложен принцип ступенчатого расположения зданий, входящих в его ансамбль:


Каждое последующее сооружение замка возвышается над предыдущим, а вершину этого ансамбля образует Большая башня с часовней святого Креста, в которой хранились королевские реликвии и корона Священной Римской империи:




Но вот эти донжоны в северофранцузском стиле на самом деле ложные, никакой охранно-оборонительной функции они не несли:


Что ещё можно рассказать о Карлштейне? Если вкратце, не особо углубляясь в исторические архивы, то вот что.
В период гуситских войн в Карлштейне, помимо римских императорских регалий, хранились также сокровища и регалии чешских королей, вывезенные из Пражского Града. В том числе и корона святого Вацлава, которой короновались короли Чехии, начиная с Карла IV.


В 1436 году, по приказу императора Сигизмунда, второго сына Карла IV, королевские сокровища были вывезены из Карлштейна и в настоящее время хранятся частично в Праге и частично - в Вене.
Позже, в 16-м веке, в замке находился императорский архив, но уже спустя сто лет дворцовые покои начали постепенно приходить в упадок. А всё потому, что некая императрица Элеонора отдала Карлштейн в залог в частные руки. Но в итоге замок удалось вернуть в королевскую собственность, выплатив залог.

Читать далее...

Замок Кршивоклат мы посетили в один день с другим чешским замком – Карлштейн. Я опасалась, что произойдёт наложение впечатлений и потом, вспоминая эту экскурсию, будет трудно отделить один замок от другого. Но нет, этого не произошло. Несмотря на свою внешнюю похожесть и сходство некоторых исторических сюжетов, внутри эти замки очень разные. И перепутать их сложно. А фотографии из поездки помогают восстановить в памяти все мелкие детали.


Итак, королевский Кршивоклат…

Снаружи замок Кршивоклат выглядит очень красиво. Но чтобы увидеть его во всём величии, надо подбираться к замку с востока. А наш автобус подъехал явно с какой-то другой стороны света, и поэтому замок мы увидели вот таким:


Была экскурсия и по внутренним помещениям Кршивоклата, но фотографировать там ни-ни, как впрочем, и во всех замках Чехии, где нам удалось побывать. Настоящие секретные объекты эти чешские замки! Но, если честно, внутри Кршивоклатского замка не было ничего особо впечатляющего – стандартный набор пыточных орудий Средневековья, ведь в 16-м веке в замке располагалась тюрьма. Вот в основном по бывшим тюремным камерам и водят экскурсии.
Мне гораздо привлекательней показался внутренний двор Кршивоклата, вот его я и покажу в этом отчёте:




Королевский замок Кршивоклат на нынешнем месте был заложен в конце правления короля Пршемысла Отакара I или в самом начале правления короля Вацлава I, то есть около 1230 года.
Для его строительства был выбран большой мыс, образующий в плане неправильный треугольник, обтекаемый Раковницким ручьём. Возведение замка продолжалось до 80-х годов 13-го века и в его первоначальном облике присутствовало ещё много элементов романской архитектуры:


На первом этапе строительства были возведены окружающие замок крепостные стены, донжон — мощная округлая обитаемая башня с тремя сводчатыми лестницами внутри стен, доминирующая над окрестностями, и четырёхгранная башня у ворот в юго-западном углу замка:




Во время второго этапа строительства, проходившего при Пршемысле Отакаре II, в замке возводились в основном необходимые жилые и хозяйственные постройки:


На третьем этапе в правление короля Вацлава II возведение раннеготического замкового комплекса было окончено.

Читать далее...

Базилика святого Викентия является вторым по величине и значимости после Кафедрального собора храмом в Авиле. Строительство храма продолжалось в период с 12 по 14 век. Церковь возведена в романском стиле по проекту французского архитектора Жираля Фрушеля, который и руководил строительством на его начальном этапе. Внутри базилики расположена ее главная достопримечательность - великолепный кенотаф святых Викентия, Сабины и Кристеты, датируемый 12 веком и являющийся выдающимся произведением скульптурного искусства романского периода. Увидев этот прекрасный кенотаф в публикациях моих друзей в интернете, я сразу же включила его в перечень обязательных посещений в Авиле.

На этом фото вдали видна базилика Св. Викентия:





Романский портал:
Читать далее...

Из сусеков остался февральский Босх в Gemaeldegalerie: Иеронимус Босх и мир его образов в 16 и 17 веках.

Самого Босха тут была только (только?) картина "Иоанн на Патмосе".








Но вокруг - 4 копии других важных картин, в т.ч. "Страшный суд" Кранаха-правильного.


И вот такие рисуночки.




Также эстампы в большом количестве. И многочисленные подражания и "по мотивам" последователей.
Читать далее...

Paul Cézanne. Le chant de la terre.. Fondation Gianadda, Martigny.


Выставки в Мартиньи иногда бывают не очень хорошими.


И тогда их качество искупается абрикосовым пирогом и видами в садовом кафе Fondation Gianadda.


Но когда и выставка прекрасная, и сезон абрикосов в разгаре, визит в Мартиньи рекомендуется даже не вдвойне, а впятерне.


Или как там правильно.


Вот как сейчас, например.


Сезанна привезли 80 картин из многочисленных частных коллекций и музеев, в т.ч. из Вашингтона и Японии.


Много раннего...


...но немало и золотых 80-х. И позднего незаконченного.

Читать далее...