В 1630г. Жан-Батист Кольбер, котролер финансов при Людовике XIV покупает земли в Со, чтобы построить на них свой загородный дом. Для работ были приглашены лучшие мастера того времени. После смерти Кольбера его сын увеличивает площадь владений к югу и выкапывает Большой канал. В XVIII в. владения перешли в собственность герцога и герцогини де Мэн. Они там устраивали развлечения, праздники и спектакли. После Революции замок утратил свои богатства и был разрушен. Новый замок был построен на его месте в 1856г. герцогом де Тревизом. В 1923г. владения покупает департамент Сены и начинается реконструкция парка. Сейчас парк открыт для свободного посещения, а в замке с 1937г. работает музей региона Иль-де-Франс.
    Добраться до Со можно на электричке RER по линии B. Вход в музей стоит 4 евро . Красота неимоверная, что в музее-замке, что в его парке! Правда, я туда приехала в тот день, когда на улице было +32 градуса, я там сгорела и чуть умерла от жары и усталости. На мое счастье прям рядом с замком было кафе, где продают холодные напитки.
[800x600]

[800x600]

  Сначала я пошла в замок. Осмотр экспозиций начинается на втором этаже и продолжается на первом.
Парадная лестница.
[600x]

  На втором этаже несколько залов картин, на которых можно увидеть парижский регион с XVII по XIX вв., а также  другие его королевские владения и замки.
[700x525]

Alfred-Henri Bramtot. "La famille. Le repas de midi - Projet pour la salle des mariages de la mairie d'Arcueil. 1888
[700x525]

Кровать из замка Neuilly. 1805 г.
[700x525]

Фарфоровый сервиз начала XIX в. В то время фарфор изготовляли в голубых тонах и позолоте, и изображали на нем парижские окрестности.
[700x526]

Галерея керамики. Здесь представлена фарфоровая и фаянсовая посуда, производящаяся в парижском регионе в XVIII - XIX вв.
[700x525]

[700x525]
Читать далее...

Гальюнная фигура (носовая фигура) — украшение на носу парусного судна (в Древнем Риме именовалось рострой).



Традиция украшать носы кораблей встречается и в древнеегипетские времена, но особой роскоши эти фигуры достигли в 16 веке, когда большие фигуры, вырезанные из дерева и обычно позолоченные, демонстрировали богатство и мощь владельцев корабля.
Изображение нередко перекликалось с именем судна.

Мода сошла на нет в 19 веке, хотя отдельные образцы встречаются и в наши дни.



(Обычай украшать фигурками капот автомобиля (например, вспомним роллс-ройсы) имеет сходные корни).


Много таких старинных украшений экспонируется в музеях.



Сами корабли давно сгнили или сгорели, а их носовые фигуры вот сберегли.

Необыкновенное разнообразие сюжетов


На самом деле, не только музейных, но и реальных фигур, оставшихся на кораблях, оказалось очень много фотографий. Это как и реплики исторических судов (в музее или на приколе), так и ныне активные, до сих пор плавающие корабли, которые тоже продолжают украшать.




Читать далее...

Внутри Старого Собора расположен небольшой Соборный музей, где хранятся картины мастеров религиозного искусства.









Читать далее...

Старый собор Санта Мария (Catedral Vieja) находится в центре города рядом с Новым собором. Он был заложен соратником Сида Кампеадора Херонимо де Перигором (ум. 1120) который стал первым епископом города после освобождения его в годы Реконкисты. Так как Саламанка была пограничным городом, собор проектировался и как настоящая крепость (сейчас это не очень заметно из-за сноса зубцов стен и прочих фортификационных деталей). Строительство началось в 12 веке и продолжалось до 14 века, и поэтому здание, задуманное в романском стиле, в итоге достраивалось как готическое.

По другому источнику в 1102 г., граф Раймундо де Боргонья и его супруга, высокородная донья инфанта Уррака (дочь короля Альфонсо VI)  основывают Старый собор, подчинив его юрисдикции все церковные приходы в Саламанке и окрестностях. Строительство собора началось  в 1140 г. и за работу принимаются сразу несколько архитекторов - испанец Juan Franco и француз Pierre d´Aix. Громаду собора возводили по частям: фундамент, неф, боковые стены (1150-1175), крытая галерея и своды (1175-1200), башня Петуха (torre del Gallo, из-за флюгера с изображением петуха) и купол (1175-1200). В конце строительства уже чувствовалось влияние готики – появляются ребристые своды, держащие огромный вес стен, остроконечные арки. В башне угадывается влияние Византии – видимо, по пути к Сантьяго де Компостелла византийские паломники останавливались в Саламанке в большом количестве и среди них были искусные мастера.

Через эту дверь из Нового Собора мы вошли в  Старый Собор  Саламанки:


Капелла  Св. Мартина. Фреска, где святой отдает половину своего плаща нищему:

Капелла Святого Мартина. Фрески, которые ее украшают, самые древние в соборе. Они были созданы в 13 веке мастером Антоном Санчесом из Сеговии (1262 год). На стене изображен Иисус в пылающей мандорле – это еще один образ Страшного Суда в соборе:

Часовня Святого Мартина, Старый собор Саламанки. Гробница Родриго Диаса († 1339), епископа Саламанки (1335-1339):
Читать далее...

Всего 77 фото

Айя-София побудила меня разместить в этом посте все что связано с тайнами и мистикой Софийского собора. Кроме всего прочего никак не избежать того, что величайшая жемчужина христианского мира была под гнетом мусульман около 500 лет. Это не могло не отразиться как на внешнем, внутреннем облике Софийского собора так и появлении османских строений на территории Айя-Софии. Этим материалом я завершаю свой рассказ об Айя-Софии, великолепнейшем и впечатляющем храме, бывшим центром христианского мира почти тысячу лет. Для меня история Софийского собора тем ни менее не закончена. В процессе работы над этими пятью частями возникло множество вопросов, понимание того, что я многого еще не увидел. А казалось бы!?) В общем, история Айя-Софии продолжается, но не только как музея, но и как одного из самых интригующих и мистических мест на земле. Из этого мы и будем исходить. Из этого же и будет складывается содержание этой пятой части моего рассказа об Айя-Софии. Сразу скажу что легенды связанные со строительством и функционированием собора могут показаться невероятными, но на то они и существуют чтобы их рассказывать, удивляться, очаровываться, задавать трепетные вопросы и идти дальше по жизни помня о чудесах, тайнах и говоря себе, что в твоей жизни все точно также - твоя жизнь точно также полна легенд, тайн и загадок. Именно поэтому они так и сильны и поэтому притягивают человеческое воображение.

Главный императорский храм Византийской империи - несомненное чудо строительного искусства и особое звено, от которого в обе стороны по шкале времени уходят ступени средиземноморской цивилизации. В прошлое - к шедеврам римской и эллинской классики. И в будущее - к обоим ветвям искусства Средних веков, христианской и исламской. Святая София оказалась потерянной и для христианского мира, и для истории искусства после падения Константинополя в 1453 году. Султан Мехмед II Фатих был поражен совершенством ее художественного организма и превратил храм в придворную мечеть, так что она почти 500 лет служила главной мечетью Стамбула.
02.


Никогда не устану восхищаться этим уникальнейшим собором, его неповторимым образом. Всем нутром чувствуешь что это не просто храм, а средоточие мощнейшей как говорят энергетики, то есть того, что не выражается человеческими словами, но того что чутко видит чувствует душа. Все это и воплощено в загадки, тайны Айя-Софии, которых просто не могло не быть по определению.

Началось же все с местоположения и строительства императорского собора.
03.


Начнем с того, что Айя-София возведена на месте античного акрополя. Что было ранее на этом месте неизвестно, но с определенной долей уверенности можно сказать что находилось здесь в архаические языческие времена нечто значительное, исходя хотя бы из того в каком ключевом месте находится Айя-София. А находится она в месте слияния бухты Золотой Рог и пролива Большой Босфор. И место это было древнейшим морским путем из Средиземного моря через Мраморное в Черное - величайшим торговым путем. Из причерноморских земель в этот регион шли суда с зерном и рабами...
04.

Айя-София - вид со стороны Мраморного моря

05.

Айя-София (в левой стороне кадра) с Галатской башни Галатского холма бухты Золотой Рог

06.

Большой Босфор. Залив Золотой Рог справа. Айя-София за кадром - правее.

Об истории Айя-Софии я уже рассказывал. Сосредоточимся на любопытных особенностях строительства Софийского собора. Как мы помним первый храм Читать далее...

  Вторая часть рассказа про музей на набережной Бранли будет посвящена Африке и Америке.
  .Читать далее...

Музей на набережной Бранли был открыт в Париже в 2006 г. по инициативе Жака Ширака. Он собрал в своей коллекции образцы примитивного искусства народов Африки, Азии, Океании и Америки. Всего в фондах музея собрhttp://ma.li.ru/http://www.liveinternet.ru/users/loreleya-46/.gifано 300 тысяч предметов искусства, из которых только 3,5 тысячи представлены в залах постоянной коллекции (остальные выставляются во время различных тематических выставок).
 Это один из самых посещаемых музеев Парижа, билет в него стоит 10 евро. Сайт: http://www.quaibranly.fr
  Поскольку музей большой, поделю рассказ на 2 части. В 1й части: Океания и Азия.
Читать далее...

  Музей Коньяк-Жэ находится в районе Марэ, в 3-м округе Парижа. Он содержит предметы французского искусства XVIII в., которые собрали основатели универмагов La Samaritaine - супруги Теодор Эрнест Коньяк и Мари-Луиза Жэ с 1900 по 1929 гг. По завещанию Эрнеста Коньяка, после его смерти в 1928 г. коллекция была передана городу. В 1929 г. состоялось открытие музея. Сначала он располагался в здании магазина, принадлежавшем супругам, на бульваре Капуцинок. В 1990 г. коллекция переместилась в особняк Донона (1575г.).
  Коллекция музея насчитывает более 1200 экспонатов, среди них - картины, мебель, посуда, украшения, бытовые предметы, скульптура. Вход в музей бесплатный, это музей города Парижа. Также в музее регулярно проводятся временные выставки, ближайщая - с 25 февраля по 25 июня будет посвящена Венеции во время Карнавала.
Сайт музея: http://museecognacqjay.paris.fr

Читать далее...

src="http://olga.gautier.photofile.users.photofile.ru/photo/olga.gautier.photofile/200962404/xlarge/219209974.jpg" style="border:solid 1px #0f31ba" vspace="5" width="800" />

Читать далее...

Парижский музей искусств и ремёсел, основанный в 1794 г. в бывшем монастыре аббатства Сен-Мартен-де-Шан - самый старый технический музей Европы. Экспозиция музея посвящена открытиям и изобретениям в разных областях - от ткачества до фотографии, здесь также представлена коллекция автомобилей, локомобилей и других транспортных средств - от древних до современных.
 Билет стоит 8 евро. Сайт: http://www.arts-et-metiers.net
 Музей очень большой, поэтому поделю рассказ на 2 части.Читать далее...

Продолжаем про христианские сюжеты в мировом искусстве. Св. Екатерина Александрийская - одна из самых популярных святых, как на Западе, так и на Востоке.

Один из эпизодов её жития гласит, что она, по преданию, обладала необыкновенной красотой, мудростью, хорошим характером и т.д. Объявила своим родителям, что выйдет замуж лишь за того, кто превзойдет её по всем этим качествам. Мать Екатерины, тайная христианка, отвела её к отшельнику, который поведал девушке о подобном юноше: «Знаю я одного чудного Юношу, Который несравненно превосходит тебя во всех твоих дарованиях. Красота Его светлее солнечного света; премудрость Его управляет всеми чувственными и духовными созданиями; богатство Его сокровищ распространено по всему миру и никогда не уменьшается; а высота Его рода неизреченна и непостижима. Во всем мире нет подобного Ему».

Через некоторое время Екатерина имела видение и приняла крещение. После крещения у неё случилось новое видение: она перенеслась на небеса и предстала перед Иисусом Христом и Девой Марией, которая вручила её руку своему сыну. Иисус вручил ей своё кольцо и назвал своей невестой.

Схожее видение имела тезка Екатерины Александрийской - юная монахиня Екатериан Сиенская в 1367 г. Мистическое обручение обеих Екатерин стало популярным сюжетов в западноевропейской живописи. Естественно, иконография его сложилась не сразу.


Барна да Сиена(?), ок 1340 (?)
Екатерина Александрийская (ее можно узнать по короне и пальмовой ветви) обручается со взрослым Христом. Внизу, кажется, - Екатерина Сиенская обручается с Христом-Младенцем. (В более поздней иконографии все наоборот). Если это так, то картина не могла быть создана до 1380 г., когда, сразу после смерти Екатерины сиенской началось ее почитание. Вообще, существование Барны ставится под сомнение.


Мастер Палаццо Венеция, 14 в.
Здесь - каноническая иконография. Очень юная Екатерина обручается с Младенцем Христом. Предание, кажется, ничего не говорит о возрасте Христа, явившегося Екатерине. Он мог быть и младенцем и юношей и взрослым мужчиной. В искусстве встречаются все три варианта. Сама Екатерина, как считается, приянла мученическую смерть в возрасте 18 лет, так что она обычно изображается очень молодой, иногда совсем подростком.


Джованни дель Бьондо, 1379
Здесь Христос - почти взрослый юноша, что вроде бы логичнее, чем младенец: и по возрасту Екатерине больше подходит. Однако, такая иконография не получила широкого распространения.


Якопо ди Чоне. Мистическое обручение Св. Екатерины Александрийской со Св. Людовиком Тулузским и женщиной-донатором, ок. 1375-1380


Лоренцо Салимбени, ок. 1400
Читать далее...

Начало
В искусстве 16 века, особенно второй его половины, на территории большей части Западной Европы ("настоящей" Западной Европы, условно, к западу от Эльбы) господствует маньеризм. Но некоторые художники и даже некоторые школы (в первую очередь, в северной Италии) продолжают развивать традиции высокого Возрождения.
Начало - почти как в "Звездных войнах" (запомните это!)



Лоренцо Лотто, 1524
Даже из работ Лотто гармоничное спокойствие, столь им свойственное уходит. Св. Екатерина - вполне маньеристическая, кстати наклон ее головы заставил меня вспомнить невесту из федотовского "Сватовства мйора". (Типичный для маньеризма, барокко и рококо наклон)


Доменико Беккафуми, ок. 1521
И снова мы видим, как постепенно разрушается гармония высокого ренессанса.


Инноченцо да Имола (ок. 1490/1494-1543)
Конечно, маньеризм немыслим без Корреджо, которого, самого, впрочем, маньеристом нельзя назвать.


Корреджо, 1518
Впрочем, может, иногда и можно...


Корреджо, 1526

Наверняка, маньеризм не распространился бы так широко, если бы у его истоков не столь мощные мастера, как Понтормо, Пармиджанино и примкнувший к ним позднее Бронзино (а также Россо, Джулио Романо и многие другие). И, конечно, Микеланджело, большую часть своего творческого пути бывший именно маньеристом. Т.е. некий "декаданс" был бы, но того маньеризма, который известен нам, не было бы.
Читать далее...

В своем эпосе об Умбрии я доселе придерживался хронологического порядка, но с одним исключением. Вторая половина того дня, когда я ездил в Тоди, по планам отводилась на изучение Терни. Но после прогулки по Терни накануне вечером, я сделал вывод, что на этот город не стОит тратить драгоценное время, а лучше его посвятить гораздо более интересной экспедиции. Гипогей Волумниев, находящийся недалеко от станции Понте-Сан-Джованни, рядом с Перуджей, ну никак не вписывался в программу поездки и был в свое время с сожалением отложен на неопределенное будущее. И тут вдруг у меня образовалось свободных полдня, от Тоди до Понте-Сан-Джованни всего-то час езды на поезде Ferrovie Centrale Umbra, а затем оттуда можно вернуться тем же поездом в Терни. Решение было принято спонтанно.

Об особенностях частной железной дороге FCU я уже писАл: основная трудность там состоит в поисках места, где можно купить билеты. Билеты там продаются не от станции А до станции В, а на определенное расстояние: километражу соответствует определенная буква, так билет от Терни до Тоди назывался fascia I. По счастливой случайности загодя купленный билет от Тоди до Терни по километражу соответствовал пути от Тоди до Понте-Сан-Джованни, так что к гипогею я доехал без приключений. А вот на обратном пути образовалась маленькая трудность: на станции Понте-Сан-Джованни билеты FCU не продавались нигде. Висевшее на стене объявление сообщало адреса двух баров в городе (и не слишком-то близко к станции), где билеты можно купить. Поскольку времени у меня было предостаточно, я дошел до ближайшего из этих двух баров, где выяснилось, что они уж давно билетами FCU не торгуют. Я в сердцах плюнул, во второй бар не пошел и решил действовать по обстоятельствам. Как мне объяснил машинист поезда, билеты можно будет купить у разъездного кассира, так что я преспокойно уселся в поезд, с умилением наблюдая, как пассажиры идут куда-то вперед и возвращаются оттуда с билетами. Но я же знал, что кассир придет и наслаждался безмятежным созерцанием окружающего мира. Примерно через полчаса ко мне подошли два контролера, которым я на моем итальянском минус первого уровня объяснил, что в Понте-Сан-Джованни билетов мне купить не удалось, но я, разумеется, готов его купить в поезде. "Ах ты мерзкий заяц, убить бы тебя, но ты же иностранец" - так примерно можно было перевести их ответ. Как оказалось, схема немного сложнее: разъездной кассир безвылазно сидит в кабине машиниста, и пассажир обязан сам дойти до кабины, чтобы приобрести билет. А они, контролеры, только карают и казнят безбилетников, но билеты сами не продают. В порядке исключения они позволили мне исправить мою ошибку, сделанную по неведению; я дошел до кабины, вернулся с билетом, а все это время ожидавшие моего возвращения контролеры этот билет прокомпостировали)))

Впрочем, в Понте-Сан-Джованни можно доехать из Перуджи и Ассизи обычной Трениталией, так что вас, быть может, эти FCUшные заморочки с билеами и не коснутся. От станции Понте-Сан-Джованни до гипогея Волумниев близко, но часть маршрута проходит по обочине весьма оживленного шоссе (может быть, там и ходят какие-то автобусы, но таковые не были замечены).

Гипогей Волумниев - это большая семейная гробница знатной этрусской семьи Волумниев. Вообще их подлинная "фамилия" - это Велимна, но они с успехом романизировались. Гипогей находился посреди обширного этрусского некрополя Палаццоне, основные погребения в котором пришлись на VI - V века до новой эры. Некрополь долгое время раскапывали археологи-любители, основной целью которых были предметы искусства; естественно никакой документации, что откуда было взято, не велось; предметы из некрополя растаскивались по частным коллекциям. А вот гипогею Волумниев повезло: на него случайно наткнулись 5 февраля 1840 года при строительстве дороги, и за него принялись уже настоящие ученые. В результате мы можем увидеть гипогей таким, каким он был оставлен Волумниями (захоронения здесь продолжались до I века новой эры); над гробницей сооружено защитное здание, битком набитое найденными на соседнем кладбище урнами. Далее из здания можно прогуляться по саду, заглядывая в не разрушенные любителями от археологии гробницы поскромнее, а затем зайти в антиквариум, где выставлено еще несколько урн. В результате получился интересный археологический музей.


Вот так выглядит здание-футляр изнутри: это - огромный склад урн. Как вы помните (мы же с вами побывали в одном этрусском музее - в Вольтерре), этруски кремировали своих умерших, и в урны помещался лишь прах.
Читать далее...

Перуджа, столица Умбрии и университетский город, мне очень понравилась, невзирая на мрачный скептицизм Муратова. "Нашему всему" здесь везде мерещились средневековые убийцы на мрачных улицах. Похоже, Перуджа для Муратова была первым итальянским городом на горе, и увиденная впервые трехмерная уличная сетка, а также высокие дома на узеньких улочках, должны были произвести гнетущее впечатление. Но после посещения Сиены, или Вольтерры, или Агридженто (да кучу городов на горе можно вспомнить) удивляться в Перудже было нечему: просто еще один город, построенный в неприступном месте без всякого снисхождения к современному туристу. Так что вопреки Муратову заявлю: мне Перуджа очень понравилась, и я постараюсь свои положительные эмоции донести до читателей.

В доавтомобильную эпоху Перуджа, думаю, была крепким орешком для путешественника: от станции в центр нужно долго идти в гору. Но даже достигнув центра, путник не может считать цель достигнутой: в некоторые интересные церкви Перуджи придется спускаться с только что взятой горы, а затем подниматься на следующий холм. Современные технологии облегчили главную задачу: теперь от ж/д станции в центр можно с комфортом доехать на миниметро. От станции нужно пройти чуть вперед, купить билет в автомате, подняться на эстакаду и далее оседлать вот такое чудо:


Миниметро - это такие маленькие одиночные вагончики без машиниста, довольно лихо мчащиеся вверх-вниз. Пассажирские платформы отделены от рельсов стеклянными перегородками с автоматическими дверями, вагончик подъезжает своей дверью к двери платформы, обе двери одновременно открываются, и можно входить и выходить. Затем раздается предупреждающий сигнал, двери закрываются, и вагончик едет дальше. Для прибытия в центр Перуджи, можно воспользоваться двумя станциями миниметро: Cupa и Pincetto. От первой эскалаторы довезут до виа Приори - улочки, выходящей аккурат на центральную площадь 4 ноября. От второй эскалаторы и несколько улочек (везде есть указатели) приведут на виа Бальони, которая идет параллельно главной уличе города - корсо Ваннуччи. Я поехал до Pincetto, потому что мои первые цели - церкви Сан-Доменико и Сан-Пьетро, а также Археологический музей - были по карте территориально ближе к этой станции. Пока современные технологии не научатся печатать 3D-карты на бумаге, толку от карт в Перудже будет мало. В данном случае я шел от станции миниметро вниз по виляющей улице 14 ноября, а затем, пренебрегши одним из входов в центр, свернул налево и пошел опять-таки вниз по виа Кавур, соединяющей центр с почти пригородным районом Борго 20 июня. Этот Борго 20 июня находится между первым и вторым кольцами городских стен (стен нет, а ворота остались), а затем выплескивается за второе кольцо. Первые наши цели - церковь Сан-Доменико и Археологический музей (в прилегающем бывшем доминиканском монастыре) - были некогда пригородными, а затем выросший город вобрал их в себя.

Для оценки ситуации можно поглядеть на самый последние сделанные мной в Перудже снимки. Да-да, я так много бегал по музеям, что добрался до смотровой точки - пьяцца Италия, что в конце корсо Ваннуччи, - уже вечером.



Мы с вами сейчас стоим у обрыва, и Борго 20 июня у нас вдали и внизу. Церковь с острой, почти конической колокольней - это Сан-Пьетро, ее мы посмотрим чуть позже. А массивное и, я бы сказал, бесформенное здание типа "очень большой сарай" - это наш Сан-Доменико.

Вблизи заснять Сан-Доменико очень трудно. площадь перед ней - из раздела piazzetta:

Читать далее...

Всего 71 фото

Айя-София не исчерпаема. Этот пост будет интересен на мой взгляд потому, что я попробую рассказать об археологическом музее Айя-Софии под открытым небом. В сети нет почти никаких сведений об этом интереснейшем месте около Софийского собора. Айя-София возведена на древнейшем историческом месте где когда-то находился античный акрополь. Кроме того предтечами Айя-Софии были две базилики - римских императоров Константина и Феодосия о которых я немного рассказывал в первой части своего повествования об Айя-Софии. Дело в том, что вокруг Софийского собора проводились многочисленные археологичесие исследования и в этом археологическом парке под открытым небом и размещены эти самые археологические находки. Оказалось, что Базилика Феодосия судя по ним была великолепным величественным христианским храмом богато украшенным резьбой по камню. Рассматривать эти уцелевшие архитектурные шедевры одно большое наслаждение.

Во время этих раскопок было найдено множество колонн, капителей и других белокаменных архитектурных элементов что могут создать у зрителя дополнительный эмоциональный отклик, что и захотелось реализовать по возможности. Таким образом задача этого материала - внести дополнительный чувственный контекст для читателя не только при осмотре Софийского собора восхитившись его внешним и внутренним очарованием, но и увидеть, что окружает Софийский собор, что находится на этой территории. В пятой же части я еще вдобавок раскажу о мусульманских постройках на земле бывшего христианского Софийского собора. Такие вот планы. Что же получилось насчет археологического музея и Базилики Феодосия решать вам - то есть для этого прямо сейчас можно и заглянуть под кат.

А теперь осмотрим археологический музй под открытым небом Айя-Софии. На фото ниже кассовый и досмотровый туристический комплекс стамбульского музея Айя-София.
02.


Большей частью эта самая территория облагорожена. Здесь множество колонн античного периода, но установлены они на цветочных клумбах и зеленых лужайках часто бессистемно и как будто бы в качестве каких-то диковинок, а не ценных археологических находок.
03.

04.


Зона археологического музея Айя-Софии под открытым небом находится с западной стороны Софийского собора  со стороны его входа и тяготеет большей частью к его внешней ограде и вытянута вдоль западной же части территории музея Айя-София.
05.

06.

Читать далее...

Заключительная часть прогулки будет посвящена главному археологическому открытию XX века (а может и вообще во всей истории археологии) - золотому кладу из гробницы Тутанхамона.



Все, кроме самой комнаты Тутанхамона, можно было фотографировать. ПОлучилось это с очень переменным успехом, но чем богаты...



Один из внешних золотых храмов, найденных в гробнице. Если я правильно понял то, что нам объясняли, саркофаг был устроен наподобие "матрешки" - в одном золотом храме находился другой золотой храм поменьше.



В нем еще один поменьше



А в нем еще один поменьше



Немного узоров золотых храмов



Все это - чистое золото!!



Внутри храмов находились... золотые носилки?



Их тоже четыре. Египтяне любили все сериями по четыре. Только я почему-то четвертую не сфотографировал) Поэтому последний кадр - это еще что-то золотое из гробницы



Были внутри и золотые колесницы


Читать далее...

Продолжение рассказа про Малый дворец.
  На верхнем уровне дворца есть выход во внутренний двор. Здесь растут разные экзотические растения, есть бассейн, а также скамейки и кафе, где можно отдохнуть в тени.Читать далее...

В Малом дворце, построенном в Париже к Всемирной выставке 1900 года, с 1902 года размещается музей изящных искусств. Всего музей насчитывает 45 000 экспонатов - от античности до XX в.: коллекции греческого, римского и егопетского искусства, предметы эпохи Средневековья и Ренессанса, собрания книг, эмалей, икон, картины голландских и фламандских мастеров XVI и XVII в., коллекции мебели и гобеленов XVIII, картины французских художников, и др.      
  Это один из 14 городских музеев Парижа, вход в него бесплатный на постоянную экспозицию. Также здесь всегда проводится по несколько временных выставок, на них уже вход платный. Сайт: http://www.petitpalais.paris.fr
  Первый раз я была в этом музее еще зимой, всё там обошла, сфотографировала, но тогда там не было картины, которую я больше всего хотела посмотреть, она уехала в Голландию на выставку. Поэтому спустя несколько месяцев я снова вернулась в этот музей. Поскольку экспозиция очень большая, то поделю рассказ на две части, по этажам.
Читать далее...

Музей парфюма - новый музей в Париже, он был открыт в конце декабря прошлого года в особняке XVIII века. Экспозиция знакомит с историей духов, также здесь можно понюхать более 70 ароматов и послушать информацию о них, посмотреть док. фильмы. Билет стоит 14,5 евро.
  Сайт музея: http://www.grandmuseeduparfum.fr
Читать далее...

  В середине XV в. Жан Гобелен арендовал на улице Муфтар в Париже дом и открыл в нем красильную мастерскую. Его предприятие занималось покраской шерсти, преимущественно в яркие, красные тона. Через некоторое время наследники Гобелена создали при красильне ткацкую мастерскую.
  В 1601 г. Генрих IV пригласил из Фландрии двух мастеров-ковроделов - М. де Комана и Ф. де ла Планша. Они разместились в бывшей мастерской Гобеленов, выкупив у них здание за которым закрепилось название прежних владельцев. Коман и Планш значительно усовершенствовали технологии крашения и ковроткачества.
  Королевскую мануфактуру гобеленов как цех Королевской мануфактуры мебельщиков создал Кольбер. По его замыслу, большая фабрика быстрее и качественнее могла обеспечить мебелью и шпалерами новый королевский дворец в Версале. В 1717 г. мануфактуру посетил Пётр I.
  Современное здание мануфактуры построено в 1914 г. и до сих пор является действующим. С 1937 г предприятие гобеленов стало государственным и починяется министерству культуры Франции. Постоянной музейной экспозиции здесь нет. Но с 2007 г. в Галереях Гобеленов на мануфактуре проводят временные выставки, которые длятся по несколько месяцев. В этом году с 25 апреля по 24 сентября проходит выставка "Сидения в Обществе: от Короля-Солнца до Марианны". ("Sièges en Société, du Roi-Soleil à Marianne"). В семи залах здесь представлены различные сидения (стулья, кресла, кровати, диваны, скамейки) трёх веков, а также сами гобелены. Вход на выставку стоит 8 евро. Сайт мануфактуры: http://www.mobiliernational.culture.gouv.frЧитать далее...