Читать далее...

Толедо не случайно называют городом трех культур: христианской (испанской), арабской и еврейской.
Доподлинно известная нам история Толедо начинается с момента римского завоевания. Однако, скорее всего, на момент прихода римлян поселение уже существовало: римляне не основали город, а лишь завоевали его. С этого времени город стал известен европейской цивилизации.
Существует мнение, что Толедо основан представителями еврейского народа. Ряд ученых считает, что евреи в Толедо появились после разрушения храма Соломона в Иерусалиме войсками Навуходоносора. Они ушли к берегам Тахо, основав здесь «западный центр» еврейства. Произошло это в 586 году до нашей эры.
Есть версия о том, что название города произошло из иврита, в котором есть схожие слова, означающие «скитание» и «родословие». Обращая внимание на версию о «еврейском происхождении» Толедо, мы можем легко объяснить сходство его пейзажей с вечным городом Иерусалимом. При этом в источниках нет внятных упоминаний о евреях в Толедо после римского завоевания и в эпоху вестготов.
В Библии упоминается слово «сефарад», определяющее понятие «страна запада». Так евреи называли Испанию. Отсюда и происходит термин «сефарды», обозначающий группу пиренейских евреев.
Наиболее трагичным периодом в истории еврейства в Испании стали Средние века. В то же время это был расцвет еврейской культуры в Толедо. Жизнь евреев в Толедо описывается в романе Лиона Фейхтвангера «Испанская баллада», имеющем подзаголовок «Еврейка из Толедо».
В 1492 году евреи были изгнаны с Пиренейского полуострова.

Подбирая жильё в Толедо, я руководствовалась тремя вещами: цена (чтобы недорого), близость достопримечательностей, обязательное наличие кухонного уголка. Выбранное мной оказалось в еврейском квартале с узенькими немноголюдными улочками, ведущими то вверх, то вниз. Предвидя возможные трудности с поселением, я ещё в Саламанке попросила очень отзывчивую даму на рецепшен позвонить хозяину квартиры в Толедо и предупредить о нашем приезде. И правильно сделала. В лабиринте узких улиц найти требуемый адрес было бы очень трудно. Такси, ловко лавируя и преодолевая то подъёмы, то спуски выехало на крошечную площадь. И я услышала вопрошающий крик: "Елена? Елена?" Это Паскуале, хозяин нашего жилья встречал нас. Он оказался очень приветливым и доброжелательным человеком. Несколько благодарственных слов о нём. Увидев меня с костылём, он схватил наши чемоданы и потащил их. Это было кстати, т.к. квартира оказалась на третьем этаже (шесть лестничных пролётов) без лифта. Объяснялись мы с Паскуале жестами и отдельными английскими словами, но всё было понятно. Высокий, статный, седовласый, он рассказал нам что сам родом из Рима, итальянец, женился на испанке и теперь живёт в Толедо. Пользуясь случаем, я тут же договорилась с ним, что 11 апреля он отвезёт нас в гостиницу аэропорта в Мадриде. Паскуале точно выполнил своё обещание. Он не только отвёз нас, но и объяснил портье, что мы, русские и что нас надо разбудить и доставить к назначенному времени в аэропорт. После этого, схватив наши чемоданы, он потащил их по лестнице наверх в наш номер. Мы тепло попрощались с Паскуале, славным, добрым и красивым человеком.

Еврейский квартал. Вход в нашу квартиру:


Переулок, наши окна справа на 3-ем этаже. По ночам подгулявшие испанцы очень громко общаются (нам кажется, что они кричат), когда они расходятся по своим домам:

Наши апартаменты расположены в фахверковом  доме. Их Читать далее...

Церковь Сан-Ильдефонсо, посвященная архиепископу Толедо Святому Ильдефонсо, была построена в начала 18 века для ордена иезуитов:

Церковь Сан Ильдефонсо, фото Bernard Gagnon.


Необычен фасад, украшенный двумя квадратными башнями. Жемчужина толедского архитектурного барокко строилась больше 90 лет, с 1628 по 1718 годы. Но после освящения храма в 1718 году еще сорок лет достраивали ризницу и часовни. За годы строительства сменилось пять архитекторов: Хуан Баутиста Монегро, Педро Санчес, Франсиско Баутиста, Бартоломе Зумбиго и Хосе Эрнандес Сьерра.

Эмблема ордена иезуитов на фасаде говорит о том, что церковь первоначально была построена этим орденом, но в 1767 году король Карл III изгнал иезуитов из страны. Храм стал приходской церковью Иоанна Крестителя. Иезуиты вернулись сюда только в 1937 году, и находятся здесь до сих пор.

Эмблема ордена иезуитов на фасаде:

Интерьер Церкви:

Читать далее...

Всего 103 фото

Мы находимся с вами в месте направления главного удара по взятию Константинополя османским султаном Мехмедом II. В первой части этой истории мы осмотрели Стены Великого Константинополя - Стену Феодосия от Бульвара Adnan Menderes, от станции метро Топкапы-Улубатлы до улицы  Turgut Özal Millet Cd (имени президента Халила Тургут Озала). Сейчас же мы с вами вновь находимся у станции метро Топкапы-Улубатлы, в долине древней реки Ликос (каковой уж давно нет) и теперь повернем направо - в сторону Бухты Золотого Рога. К сожалению здесь Константинопольские крепостные стены не так впечатляющи как у Мраморного моря и все потому, что именно в этом месте Мехмед II сосредоточил весь свой военный потенциал чтобы захватить Великий Город. И именно поэтому этот участок Стен Феодосия не столь эффектен внешне из-за давнего тяжелого массированного артиллерийского обстрела городских стен. Они были в результате сильно разрушены и представляют сейчас не столь эстетический вид для глаз туриста. Но завершающая доблестная воинская история города, его Последняя битва, его Падение случились именно здесь.

Фото ниже снято с противоположной стороны бульвара Adnan Menderes. Стены Феодосия в перспективе уходят в сторону Шестого холма Константинополя к Золотому Рогу.
02.


Для ориентировки на карте держитесь русла реки Ликос. Стена Феодосия отрисована внешней сплошной двойной линией "с квадратными точками" и идет снизу вверх от Мраморного моря к бухте Золотого Рога. Старая стена Константина выделена пунктиром. Мы двигаемся "выше" вдоль стен Феодосия в сторону Пятых Военных ворот и далее...
03.


Выйдем за стены, чтобы увидеть их извне.
04.


Здесь нгекогда находилась крепостная башня.
05.


Это все что от нее осталось.
06.

Читать далее...

Всего 91 фото

Стены Константинополя! Давно же я мечтал их увидеть воочию. Этим летом эта самая мечта исполнилась наконец. Вместе с тем впоследствии я осознал, что Стамбул - нынешний преемник великого христианского города, некогда столица Священной Римской Восточной империи - не исчерпаем как исторический памятник человеческой цивилизации. И дело даже не в том, что исторических памятников древнего Константинополя бесчисленное множество и не в том, что эта земля полна еще не открытых миру археологических сокровищ, - но в том, что этот удивительный город полон непередаваемой словами удивительной атмосферы сопричастности, нахождения в поле Истории, понимания великих смыслов человеческих судеб. Стены Феодосия меня непреодолимо влекли как своим непередаваемым образом человеческих страстей, жажды жизни, амбициозным величием, так и живым напоминанием о бренности нашей земной жизни, что все проходит, что у каждого процесса без исключения есть начало, подъем, процветание и неизбежный конец. Крепостные стены Константинополя на западе города как раз и являются таким масштабным живым примером, символом  в камне, когда мы можем прикоснуться к ним, ощутить это течение жизни, понять, что они говорят нам сегодня, - о величии Поступи Истории и бесконечности Времени вообще.

Поначалу я недооценил масштабы Стены Феодосия как сухопотного фортификационного сооружения. Оказалось, что они около 6 км в длину и чтобы осмотреть стены целиком и соответственно отснять, необходим как минимум один день. Я фотографирую по обыкновению довольно скурпулезно поэтому просто пройти и снять 5-10 кадров участка стены кажется мне ужасающим расточительством той возможности которая открывается перед путешественником. Те восемь неполных дней, что я был в Стамбуле и тот плотный график осмотра достопримечательностей просто не дали возможности исследовать Стены Феодосия досконально и увидеть к примеру Золотые ворота Константинополя. Однако мне удалось осуществить две последовательные съемки этих стен - фактически эпизодические вылазки - вечером 16 июня и утром 17-го перед впечатляющим осмотром удивительных фресок монастыря Хоры. Так что будет две части моего рассказа о Стенах Феодосия как маршрутов - первый маршрут от Бульвара Adnan Menderes, от станции метро Топкапы-Улубатлы до улицы  Turgut Özal Millet Cd (президента Халила Тургут Озала) и второй маршрут - от той же станции метро до площади Edirnekapı Kavşağı и Харисийских ворот. В общей сложности я прошел тогда около двух километров. Имеем ввиду, что эта цифра только лишь безликая дистанция на карте - мы ведь должны осмотреть это величайшее фортификационное сооружение как за стенами так и вовне, а иногда и побывать на них самих. Так что мы увидим с вами около трети всех Стен Феодосия, однако отмечу еще раз, что это будет подробный репортаж в деталях насколько он был возможен и я уже сейчас понимаю что мне явно потребуется как минимум еще раз вернуться в Стамбул для осмотра оставшихся двух значительных участков сухопутных стен Феодосия - крепостных стен Великого Константинополя. В этом же материале будет вводная, краткие исторические выкладки, отрывки истории падения Святого города и мои личные впечатления.

Было уже около восьми вечера, сумерки быстро сгущались, в небе преобладала рваная серая облачность, да и на следующий день метеорологи (в лице работников отеля) обещали ураган, который правда начался только в десять вечера 17-го к моему великому облегчению и удовольствию. Так, что в этом посте Стены Константинополя предстанут перед нами в драматическом вечернем свете. Заодно мы и увидим на что способна матрица фотокамеры Sony A7R при последующей обработке RAW-файлов в плане "вытягивания сумеречных теней")

При выходе из метро мы оказываемся сразу у стены Феодосия. Здесь проходит мощная транспортная артерия Стамбула - Бульвар Adnan Menderes, а когда то здесь была долина реки Ликос. На таким образом карте вы легко можете сориентироваться. Пунктиром обозначена Старая Стена Константина. Таким образом если смотреть на карту в долине Ликоса - мы поворачиваем налево.
01.


Мы в долине некогда протекавшей здесь реки Ликос.
02.


Стены Константинополя наверное самый впечатляющий уцелевший по своим масштабам архитектурный объект Читать далее...

Это цитата сообщения Galyshenka Оригинальное сообщение

Клады. Часть 2. 12 стульев от Гамбса

«Двенадцать стульев» — роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова, написанный в 1927 году и являющийся первой совместной работой соавторов. В 1928 году опубликован в художественно-литературном журнале «Тридцать дней» (№ 1—7); в том же году издан отдельной книгой.
В основе сюжета — поиски бриллиантов, спрятанных в одном из двенадцати стульев мадам Петуховой.


Разворот первого журнального издания, художник М. Черемных

История, изложенная в произведении, не ограничена рамками приключенческого жанра: в ней, по мнению исследователей, дан «глобальный образ эпохи». Но поиск мифических (или реальных?) бриллиантов затянулся вот уже почти на 90 лет. И хотя сюжет, да и сам текст практически выучен на зубок, однако же оскомины роман не набил, и читатели, вслед за бывшим уездным предводителем дворянства, а теперь просто Кисой Воробъяниновым и самим Остапом Бендером, сбились в поисках клада,так опрометчиво спрятанного в стуле.
Да не простом, а в комплекте из 12 гамбсовких, дворцовых стульев.

— Ипполит, — повторила теща, — помните вы наш гостиный гарнитюр?

— Какой? — спросил Ипполит Матвеевич с предупредительностью, возможной лишь к очень больным людям.
— Тот... Обитый английским ситцем в цветочек...

— Ах, это в моем доме?

— Да, в Старгороде...

— Помню, я-то отлично помню... Диван, двое кресел, дюжина стульев и круглый столик о шести ножках. Мебель была превосходная, гамбсовская... А почему вы вспомнили?

Но Клавдия Ивановна не смогла ответить. Лицо ее медленно стало покрываться купоросным цветом. Захватило почему-то дух и у Ипполита Матвеевича. Он отчетливо вспомнил гостиную в своем особняке, симметрично расставленную ореховую мебель с гнутыми ножками, начищенный восковой пол, старинный коричневый рояль и овальные черные рамочки с дагерротипами сановных родственников на стенах.

Тут Клавдия Ивановна деревянным, равнодушным голосом сказала:

— В сиденье стула я зашила свои бриллианты.


Гостиный гарнитур, состоящий из девяти предметов мебели Г. Гамбса и два кресла, мебель находилась в гостиной императрицы Марии Александровны в старом Ливадийском дворце.
Читать далее...

В 1345 году левобережные земли Принаровья переходят от датчан к Ливонскому ордену, купившему всю Северную Эстонию у прежних владельцев за 4,5 тонны серебра.
Новые владельцы Принаровья не отличались спокойным нравом и зачастую делали набеги на Правобережье. Дабы обезопасить границы отечества, царь Иван III строит "... в лето 7000 (1492г.) ... град на неметцком рубежи, на реце на Нарове, и нарече Ивангород".








Народ же сложил об основании Ивангорода следующее сказание.
Легенда об основании Ивангорода
Однажды русский царь был в гостях у шведского короля. Ели и пили вдоволь. В конце пира просит русский царь продать ему часть Нарвской земли. На что шведский король его спрашивает:
- Сколько же ты желаешь?
- Ах, много не хочу, - ответил хитрый царь, - только в величину лошадиной шкуры.
Шведский король принял эту просьбу за шутку, и, рассмеявшись, ответил:
- Бери, бери! Не хочу платы, отдаю бесплатно!
Прошло некоторое время и король пожалел об опрометчивом решении - подъехав к Нарве, русский царь разрезал шкуру на тонкие-тонкие ремешки, связал их и получившейся веревкой обнес часть земли. Понял король, что надул его царь, но делать нечего - пришлось сдержать данное слово.
Зная, что шведский король не простит ему этой "шутки" со шкурой, русский царь повелел выкопать новое русло для реки, которое бы отделило Город Лошадиной шкуры от Нарвы. Под новым руслом пробили подземный ход, чтобы при необходимости тайно проникать в Нарву. Вскоре работы были закончены, воду пустили по новому руслу, а старое, за крепостью - пересохло. Так Город Лошадиной шкуры был присоединен к России.
http://vestnik-nou1.narod.ru/legenda_ivangoroda.htm





После входа на территорию крепости в глаза сразу бросаются две маленькие, словно игрушечные, церкви.






Вообще, крепость внутри неожиданно большая. Писать рассказ самостоятельно нет времени, ограничусь фотографиями и легендами. А почитать об истории можно, например, у Ренаты Римши:
http://renatar.livejournal.com/240710.html часть1
http://renatar.livejournal.com/241086.html часть2

Читать далее...

Я уверена, что люди моего поколения хорошо помнят фразу М.Жванецкого "Мне в Париж, по делу, срочно!". Какой смех и грусть одновременно она вызывала у советского человека... Это сейчас, практически не задумываясь, мы спокойно путешествуем по всему миру, а в те годы могли об этом только мечтать. Это я к тому виду, что во время сентябрьской поездки по Испании мы как-то не планировали посетить Мадрид, в котором уже были ровно 10 лет назад. Здесь моем жж вы можете в этом убедиться по тегу "Мадрид".
Вдруг за несколько месяцев до поездки я узнала, что в Мадриде будет проходить выставка Босха из коллекций европейских музеев. Мы сразу решили, что Босх стоит усилий по еще одному посещению Мадрида и оказались правы - выставка была потрясающая.



Мадрид нас встретил жарой +35... И это при моем постоянном желании выскочить из дома летом и побыть где-то в прохладе. Тем не менее, по городу мы погуляли, и вот тому доказательства.


Погулять среди архитектуры.

Здания центра Мадрида в основном построены в 19-нач. 20 века. Многие весьма помпезные, без этого столице нельзя.










Читать далее...

Вторая часть рассказа про кладбище Пер-Лашез будет посвящена известным людям, здесь похороненым, и разным мемориалам.
  Чтобы кого-то найти на кладбище нужно обязательно идти с картой. Карту можно купить в киоске у метро Пер-Лашез или взять бесплатно в информационном домике недалеко от входа на кладбище. И уж точно не надо пытаться запомнить, где кто похоронен или пытаться сфотографировать большой план у входа на телефон (как я сначала делала). На кладбище 97 девизионов (участков).
   На плане на листе А4, который раздают бесплатно, отмечены 85 известных личностей, но больше половины имен из них мне были незнакомы. Однако, большинство тех, кого я знала, я смогла найти. Искать захоронения очень трудно, участки большие и их долго надо исхаживать в поиске знаменитого человека. Но есть один верный ориентир - если где-то стоит толпа - значит там похоронен кто-то известный. А часть могил, которые я фотографировала как интересные и необычные - оказались в итоге известными людьми! Еще прикол. Что в 2015 г., что в этот раз я встречала на кладбище странного мужчину, который при виде меня показывал на меня пальцем и восклицал: "Russia!" и перечислял, кто из русских здесь похоронен. Он там добровольно водит эккурсии туристам и знает о кладбище всё.
[785x589]

Итак, начнем. Как вы думаете, чьё захоронение самое популярное на этом кладбище? Эдит Пиаф, Оскара Уальда, Мольера или может Шопена? Нет. Все ходят по кладбищу как зомби и ищут только одного человека...
Фото 2. "Вы не знаете, где похоронен Джим Моррисон?" - этот вопрос задают все друг другу на кладбище в разных его частях. Я сама с 1го раза его не нашла, но когда поняла, что он тут популярен, я решила его отыскать тоже, в конце. Второй раз тоже искала его долго, пока не увидела огромную толпу и не поняла, что он там! Мне пришлось отстоять очередь и ждать когда все рассосутся. Все еще там фотографируются на фоне его могилы. (Джим Моррисон (1943-1971) - американский певец и композитор). Говорят, его могила находится на 5м месте в списке самых посещаемых достопримечательностей Парижа. Её даже обнесли оградой по нескольку метров со всех сторон. Потому что раньше здесь собирались его фанаты, пили, курили, пели песни и мусорили.
[785x589]

Фото 3. Самое красивое захоронение - у Абеляра (1079-1142) и Элоизы (1101-1164). Про их трагическую историю любви я писала здесь.
[589x785]

Фото 4.
[785x589]

Фото 5. Одна из погибших в теракте в Батаклане 15.11.2015 г.
[550x734]

Фото 6. Гувион Сен-Сир (1764-1830). Маршал Империи, военный министр Франции.
[785x589]

Фото 7. Swami Vijayananda (1914-2010) - индуистский духовник.
[550x734]
Читать далее...

Крупнейшее кладбище Парижа - Пер-Лашез расположено на землях, с XVII в. принадлежавших ордену иезуитов. Названием оно обязано духовнику Людовика XIV отцу Лашезу. В 1803 г. городские власти приобрели эти земли и устроили здесь кладбище. Спустя год прошла торжественная церемония открытия. К этому событию приурочили перенос праха Мольера и Лафонтена. Чуть позже к ним добавились останки Лемарше, а в 1816 г. прах Элоизы и Абеляра. Сейчас здесь более миллиона захоронений, среди которых много известных людей.
  Первый раз я побывала на этом кладбище еще в декабре 2015 г., но тогда я ходила без карты, походила там час, да еще на каблуках, устала, не нашла никого из известных и ушла ни с чем. В прошлом году повторно так и не дошла, а дошла наконец-то в этом. Ежегодно кладбище Пер-Лашез посещают более двух миллионов человек.
  Я думала похожу там пару часов и потом еще зайду в музей курения, который там рядом. В итоге я провела на кладбище около 5 часов, навернула там 10 км и сил потом хватило только дойти до церкви через дорогу и доехать до дома.
[785x589]

  Рассказ и прогулку по кладбищу я поделю на 2 части. В первой части - наиболее интересные захоронения, которые мне встретились.
Фото 2. Монумент умершим.
[785x589]

Фото 3. Часовня.
[785x589]

Фото 4.
[785x589]

Фото 5.
[785x589]

Фото 6. У многих захоронений встречаются изображения собак. У меня есть подозрение, что собак здесь хоронили вместе с людьми.
[550x734]
Читать далее...

Вот показался и сам дворец.



Отсылаю к Википедии за информацией. Там по ссылке можно выйти на испанскую википедию, где содержится весьма полная информация.




Читать далее...

Читать далее...

Мы приехали в Сантандер поздно вечером 2 августа (из Леона на поезде с пересадкой более 5 часов). При подъезде к городу дорога идет среди гор, весьма высоких (Кантабрийские горы).
В первый вечер мы никуда не пошли, так как отель наш был на окраине и никаких интересных объектов возле него не было. Впрочем, на горке стояла одна церковка,




но мы на горку не подымались и в церковь не заходили.
В Сантандере нас больше интересовала природа, прежде всего Бискайский залив Атлантического океана, называемый тут Кантабрийским морем (Mar Cantabrico). Но город расположен между Бискайским заливом и Сантандерской бухтой, узкой и весьма длинной. Даю возможность взглянуть на карту.
Утром 3 августа мы, решив удачно не совсем простую проблему билетов до Барселоны, пошли вдоль берега бухты, глядя то на город, то на воду и горы вдали, в дымке. К сожалению, фотографии, сделанные обычным аппаратом, не дают почти никакого представления о красоте места. Мы хотели дойти до берега океана и главного городского пляжа El Sardinero, а потом подняться к Королевскому дворцу "Магдалена", построенному в 1908-12 гг. в стиле модерн.





Одно из зданий пассажирского морского порта:




Некоторые новые здания весьма экстравагантны по своей архитектуре:



Бухта:




Город:



Читать далее...

Бернардо Беллотто. Крепость Кёнигштайн с севера, 1756. 132.1×236.2 см

Лондонская Национальная галерея приобрела пейзаж Бернардо Беллотто "Крепость Кёнигштайн, вид с севера" за 14,8 млн долларов.  Сообщение о приобретении этой работы было опубликовано под заголовком "Спасена для нации". Сделки с картинами Беллотто продолжают целый ряд продаж произведений старых мастеров, осуществляемых британскими аристократами, чьи семьи приобретали их в XVIII веке. В большинстве случаев наследники продают картины с целью восстановить фамильные дома и инвестировать в будущее своих владений.
Пейзаж "Крепость Кёнигштайн, вид с севера", написанный в 1756-1758 годах, недавно был продан Эдвардом Стенли, 19-м графом Дерби, иностранному коллекционеру, пожелавшему остаться неизвестным, но тот не получил права на вывоз картины из страны. В фамильном поместье Дерби Ноусли-Холле парные пейзажи Бернардо Беллотто (есть еще вид на замок Кёнигштайн с юга) хранились с 1834 года. Беллотто всегда был любимцем британских аристократов.

Масштабная панорама - один из пяти видов бастиона, заказанных королём Польши и курфюрстом Саксонии Августом III приблизительно в 1756 году. На полотнах изображен замок курфюрста в окрестностях Дрездена. Из-за Семилетней войны, которая изменила баланс сил в Европе, король так и не получил заказанную им серию. Все пять картин были вывезены в Великобританию, вероятно, ещё при жизни Беллотто. Там они оставались до 1993 года, пока одну не продали галерее в Вашингтоне. По данным Лондонской Национальной галереи, в настоящее время две работы цикла хранятся в Художественной галерее Манчестера, одна находится в Национальной галерее искусств в Вашингтоне, еще одна остается в поместье графа Дерби неподалеку от Ливерпуля.


Бернардо Беллотто. Крепость Кёнигштайн. Национальная галерея искусств, Вашингтон

Ещё одна ведута Беллотто Венеция "Вид на Большой канал с юга от палаццо Фоскари" (1738-1739), привезенная из Венеции в 1739 году четвертым графом Карлайлом, была несколько лет назад продана на аукционе Sotheby's. А до этого хранилась в фамильном имении Касл-Ховарде, в Северном Йоркшире, известном как место съемок телесериала 1981 года "Возвращение в Брайдсхед".


Бернардо Беллотто. Венеция. Вид на Большой канал с юга от палаццо Фоскари. Из коллекции семьи Говард

Бернардо Беллотто (1722-1780) совместно со своим дядей и учителем Каналетто, или Джованни Антонио Каналем (1697-1768) - главой венецианской школы ведутистов, прославил жанр европейской живописи Ведута - детального изображения городского пейзажа. Бернардо Беллотто также имел прозвище Каналеттто, поэтому авторство их картин часто путают.
Бернардо Беллотто родился в Венеции в 1722 году. Уже в 16 лет был принят в Венецианскую гильдию художников, а 1748 году получил пост придворного живописца короля Августа III с самым высоким окладом, который когда-либо выплачивался художнику при саксонском дворе.


Автопортрет в облике венецианского посла. Национальный музей, Варшава
Читать далее...

[показать]
Кафедральный собор Святого Серватия X-XV век.
Все это (могила и ключ) обнаружилось в Маастрихте , где мы были 22 августа в субботу. Причем в самых центральных и посещаемых местах этого города : в базилике Святого Серватия и рядом, на площади Врейтхоф, можно сказать главной площади города.


[показать]
Церковь на месте захоронения епископа Маастрихского, до этого первого епископа Тонгеренского, святого Серватия, возникла практически сразу после его смерти в IV веке. Современный собор в романском стиле начали строить в XI веке, освятили в 1039 году. Внутрь пускают за 4.50 , за эти деньги можно посмотреть интерьер церкви, склеп с захоронениями святого Серватия и Карла Французского( Лотарингского), южный портал (первая готика на территории Нидерландов) и ризницу с собранием драгоценной церковной утвари, среди которых саркофаг святого Серватия и его бюст.

[показать]
Разумеется, пройти мимо могилы основателя Брюсселя я не могла. Его саркофаг находится в комнате за решеткой, которая предваряет комнату сооруженную над местом, где похоронен святой Серватий (надо думать там смотреть не на что, поэтому так сложно обставлено). То есть ближняя комната с саркофагом Карла Французского и в ней дверь в дальнюю комнату святого Серватия, над окошком двери написано, что это комната над его могилой. Почти уверена, что равнодушные к Брюсселю туристы (и не читающие латинские надписи), полагают, что саркофаг этот - Святого Серватия.

[показать]
Но мы не такие, мы разобрались, сфотографировали, и теперь вам покажем и расскажем.
Итак здесь похоронен Карл Французский, сын французского короля Людовика IV Заморского и Герберги Саксонской, младший брат французского короля Лотаря. Германский император Отон II был его двоюродным братом. Карл, посорившись с братом - королем Франции стал на сторону Отона II и получил от него герцогство Нижней Лотарингии. Став герцогом Лотарингии (поэтому в Вики он фигурирует, как Карл I Лотарингский), он стал строить себе замок на острове реки Сенны ( Брюссель), чтобы защищать границы германской Нижней Лотарингии от французского( братова) графства Фландрия. Считается, что в 979 году он этот замок посетил, поэтому Брюссель в 1979 году пышно отмечал свое 1000-летие. И он и его брат были еще из династии Каролингов. Отон II умер раньше Лотаря, и Карл с братом тут же помирился, после смерти Лотаря и его сына, Карл претендовал на престол Франции, но был устранен Гуго Капетом. Думаю, давнишним бельгийским историкам было лестно, что Брюссель был основан последним Каролингским принцем, но времена изменились и нашлись другие историки, которые обратили внимание на отсутствие документов X века и каких-либо других доказательств существования этого замка-форта на острове Сенны. Зато деятельность графа Левена в верхнем городе Брюсселя в XI веке уже подтверждена документами. Так что сами основали, без Карла. Но голландские коллеги видимо не в курсе.

[показать]
Реликварий мощей святого Серватия, местная работа XII века, дуб, покрытый позолоченной медью и украшенный эмалью и драгоценными камнями.

[показать]
Фрагмент бюста святого Серватия. У него неожиданно глаза голубые.

[показать]
А он же, Святой Серватий на южном портале. Здесь он тоже голубоглаз. И в руках у него ключ от небес, которые ему святой Петр вручил.
Читать далее...

Это будет самый поверхностный первый показ леонского кафедрального собора. К показу и описанию деталей, особенно интерьера и витражей я пока не готов (тут надо целое исследование провести).
Будет довольно много фотографий, сделанных в разное время суток.

Днем







Идем вдоль южного фасада:




Южная башня:



Подойдем поближе к южному фасаду:




Продвигаемся к абсиде:






Ракурсы при подходе с узких улиц старого города:


(видна северная башня)



Вход в клуатр (там же и помещения музея). Виден верх северного фасада, который можно рассмотреть только из клуатра:
Читать далее...

Увидев, что где-то есть Кифер, я теперь иду его смотреть. Устроить его выставку в музее Родена - сильное сравнение.


Но Кифер, будучи, во-первых, современным, а во-вторых, оригинальным художником и скульптором, может выдержать его.


Тем более что он обращается непосредственно к темам Родена - "Французские соборы". Напрямую...


...или не совсем.


Выставка собственно Кифера небольшая, а "отвечающие" ей произведения Родена отнесены аж в пару залов в другом здании.


Заодно, значит, можно и заново Родена посмотреть - что я сделал осторожно после гигантской выставки в Grand Palais, где был всего несколько месяцев назад и где реально перебрал его.

Ну и заодно несколько нероденовских картин музея.



Кифер. "Огюст Роден. Соборы Франции".

Читать далее...

Ещё немного картин из орлеанского музея.
Мишель Корнель, Исав продает право первородства Иакову. Симпатичная картина со множеством мелких деталей.



Из которых больше всего мне понравилась втыкающая в крышку от котелка кошка. Анюта предположила, что на крышке могло быть немного той самой чечевичной похлёбки, но мне кажется, что художник превосходно передал кошачий характер. Я часто восхищаюсь их неподвижностью, медитацией «в точку», когда они сидят и часами неподвижно смотрят «в никуда».



Когда-то давно мы в Японии видели храм, ступени к которому были украшены кошачьими статуэтками. Абсолютно симметричными, идеальное подражание природе. Но когда мы достали фотоаппарат, статуэтки так же синхронно повернули к нам головы. Незабываемо :-)

---

Маринус ван Реймерсвале (на табличке был почему-то подписан как Claeszon Reymerswaele van Marinus — мне казалось, порядок слов здесь всё-таки важен, van просто так нельзя переставлять). На картине Святой Иероним (Saint Jérôme dans son oratoire), в совершенно неожиданной для меня технике — это XVI век. Более того, у этого же автора есть безумное количество картин примерно в том же духе.


Читать далее...

Музей устроен ужасно, примерно как Лувр 2-3 века назад, когда картины вешались на любое свободное место. Половину полотен нереально рассмотреть, даже если очень выворачивать шею:



Но тем не менее, коллекция интересная. Мой любимый сюжет, настольные игры — здесь Кампасма играет в кости с Купидоном. Непонятно, какой статус имеет сама Кампасма (любовница Александра Македонского, то ли реальный персонаж, то ли из мифа), но где-то здесь точно встречаются реальный мир и мифология.
И как мило она его обнимает за крылышки!



А этот предмет был подписан как «Le jeu de la grenouille» — в современном французском языке это выражение обозначает популярную игру (вот здесь есть фотография, как Натанкин в неё играет в Голландии, справа, после фразы «200 очков»). На табличке изображено явно не это. Какие есть версии?



«Эдуард VI за чтением святого писания» — оригинальная манера представления скульптуры в музее.
Понятно, что эту скульптуру нужно рассматривать со всех сторон. В Лувре есть аналогичная Амур и Психея Кановы, так её поставили на вращающуюся подставку и приделали металлическую ручку, чтобы поворачивать всеми боками к сидящему посетителю. Здесь обошлись зеркалами:


Читать далее...

Прямо напротив церкви, где была свадебная месса, стоит монастырь (prieuré — насколько я понял, во французском языке есть целая иерархия слов для монастырей разного уровня — наверное, и в русском было что-то подобное, но, понятное дело, в школе мы этого не проходили) Saint-Arnoul. И в нём — какое совпадение! — есть маленький музей свадьбы. Большую часть экспозиции занимают вот такие свадебные букеты:



С пояснениями, как читать эти букеты, что означает каждый их элемент. Яблоки — много детей. Виноград — уточнение, какие дети: если белый — то девочки, если чёрный — то мальчики. Более конкретные пожелания — зеркальные ромбики — их количество соответствует количеству желаемых детей в семье. Ежевика — вечные узы (каждый, кто когда-либо пытался прополоть ежевику из живой изгороди, прекрасно понимает метафору). Вот эти ми-ми-мишные пупсики говорят о смертях младенцев (таблички не уточняют, то ли мёртвые младенцы были от предыдущих браков, и повторные браки были настолько популярны, что выработался отдельный знак; то ли это такие милые подарки-пожелания на будущее).
Обожаю такие вещи, которые на первый взгляд выглядят декоративными, но которые, при некотором умении, можно осмысленно читать.

Вот это прекрасное колье из той же серии. Во-первых, оно называется «колье рабства» (ссылки на Википедию не будет, все поиски по collier esclavage приводят на разнообразные BDSM-сайты), рабство понятным образом отсылает к замужеству. Колье строится вокруг центральной пластинки с кольцами, на которые надеваются цепочки. На эти цепочки можно в свою очередь надевать пластинки и плести колье дальше. Утверждается, что форма цепочек и пластинок тоже о многом говорила — сколько денег дали с этой девушкой в приданное, сколько быков и т.д.



Брошка наверху тоже интересная — это знак паломника, подтверждение того, что человек дошёл до конца своего паломничества. То есть, например, выполнил наложенное на него наказание. Ну или просто — я молодец, я тоже был в Лурде.

---

Уголок чернухи — карточная игра, в которой нужно разложить карты по определённым парам. Женить людей из разных сословий запрещено правилами.
Читать далее...