"И высочайший гений не прибавит
Единой мысли к тем, что мрамор сам
Таит в избытке, — и лишь это нам
Рука, послушная рассудку, явит".
Микеланджело.
Одно из самых глубоких впечатлений, запавших в душу во время посещения Осло - Фрогнер-парк, Парк скульптур знаменитого норвежского ваятеля Густава Вигеланда. Мне повезло быть на экскурсии в этом парке с замечательным экскурсоводом по Осло, влюбленным в творчество Вигеланда, знающим подробности его жизни и умеющим заинтересовать своим рассказом даже и тех туристов, которые не очень интересуются искусством.

[показать]

А меня захватил не только сам огромный объем работы, проделанной скульптором, но и история всей его жизни, его мечтаний и терзаний, ошибок и раскаяний, вдохновения и разочарований. О его личности, да и о главной работе его жизни существуют разные мнения, не буду упоминать о них в начале разговора, попробуем разобраться сами.
Густав Вигеланд родился в 1869 году на юге Норвегии в потомственной религиозной семье ремесленников Торсенов, его отец был плотником, а фамилию Вигеланд юноша взял себе в качестве псевдонима по названию местечка, откуда была родом его мать и жил любимый дед. У него было еще три брата, один из которых, Эмануэль стал известным художником, его витражи и сегодня можно увидеть в Кафедральном Соборе в Осло.

[показать]

В детстве братья были очень близки: обоих интересовало искусство резьбы по дереву, которым занимался отец и особенно дед, оба мальчика играли на пианино и много читали. Густав был болезненным ребенком и из-за этого много времени проводил у дедушки, которого все любили и который уговорил самого выдающегося резчика по дереву в своем городке позаниматься с внуком. Густав писал позже:
«Я стал скульптором еще до рождения, меня подхлестывала и гнала вперед какая-то могучая, неподвластная мне сила. Другого пути для меня не было. Как бы я ни старался с него свернуть, меня возвращало назад».

[показать]

Он так и не окончил школу, его отправили в возрасте 15 лет в Осло в столярную мастерскую учеником резчика по дереву, по вечерам он посещал художественную школу и музеи. Но скоро мастерская закрылась, Густав потерял работу и вернулся домой. После смерти отца ему пришлось работать на ферме, но он продолжал много рисовать и читать, главным образом древнегреческие трагедии, книги об античных временах и о библейских сюжетах.

[показать]

Вернувшись в 1888 году в Осло, Густав работал в столярной мастерской, но вскоре потеряв работу, без жилья и заработка он бродяжничал, голодал, ночевал, где придется. И только через год ему удалось получить высокую оценку своим эскизам скульптур по мотивам скандинавских мифов и библейских историй у известного в то время скульптора Бергслина, который не только помогал ему материально, но и разрешил ему работать рядом с ним в своей мастерской. Вигеланду даже посчастливилось впервые принять участие в ежегодной выставке с этой работой.

[показать]

Вскоре молодой Густав уже работает ассистентом у скульптора Скейброка и начинает самостоятельный путь в искусство, вырабатывая свой собственный стиль. Его не увлекало ни реалистическое направление, ни чистый натурализм, он скорее склонялся к символизму и неоромантизму, ему хотелось отражать переживания, душевные поиски, проявления любви и ненависти, не ограничивая себя следованием определенному направлению в искусстве.
Читать далее...

Автобус доставил меня до Алкобасы в половине пятого вечера. От автовокзала до монастыря пришлось прогуляться пешком до исторической части города минут пятнадцать. Я очень переживала, что часов в пять трудолюбивые европейцы разойдутся по домам, и я не успею познакомиться с главной достопримечательностью города. Прибежала в гостиницу: девушка на ресепшен торопилась к ребенку, а я в монастырь. Нужно было видеть наш скоростной чек ин, она по-быстрому вручила мне ключ, сама слиняла с работы, а я помчалась в монастырь - благо он находится прямо напротив отеля. Оказалось, что монастырь открыт аж до девяти вечера!

У меня, конечно, от всего увиденного за сегодня впечатления плескаются практически у горлышка сосуда, ответственного за их сбор и осмысление. Но фасад монастыря (смотри заглавную фотографию) порадовал а) отличием от двух предыдущих монастырей б) гармонией и лаконичностью. Монастырь в Алкобасе - первый пример готической архитектуры в Португалии. Но на первый взгляд так не скажешь, правда?

Это действительно пример готики тринадцатого века - смотрите на портал и окно-розу, но в восемнадцатом веке фасад приукрасили в барочном стиле. Я вообще-то не поклонник барокко, но здесь его очень в меру. Сам монастырь построен по образу монастыря Клерво во Франции - штаб-квартиры ордена цистерианских монахов.

Главный неф собора очень строгий, без украшений. Такая простота и строгость была завещана Святым Бернаром - монастырь в Алкобасе был последним, основанным во время жизни этого святого, в 1153 году. Эта церковь первое португальское готическое религиозное здание, свет проникает сквозь окно-розу.



Поворачиваю направо в небольшую дверь и оказываюсь в Королевском холле, украшенный терракотовыми скульптурами и панелями-азулежу восемнадцатого века. Вот на одной из панелей предположительно сцена разметки территории или рисование какой-то геометрической фигуры при помощи веревок и колышков



Большинство помещений расположены вокруг клуатра короля Диниша (начало XIV века), поэтому идя по галерее, можно заходить и знакомиться с залами монастыря. Клуатр был местом для чтения и медитации. Оказывается, на Манхэттене есть музей средневекового искусства, построенный на деньги Рокфеллеров и целиком оформленный в стилистике старинных клуатров; он так и называется "Клуатры" ("The Cloisters"). Я бы с удовольствием посмотрела этой музей. В выступающей ротонде находится красивый фонтан, как в Баталье



Фонтан украшен резьбой с какими-то злобными дельфинольвами


Читать далее...

Наша однодневная экскурсия по трем португальским монастырям - памятникам ЮНЕСКО продолжается! Надеюсь, что вам понравился монастырь Христа в Томаре так же, как и мне. А сейчас мы с вами доберемся до местечка Баталья, где находится шедевр португальской готики монастырь Богородицы Победоносной (Моштейру-ди-Санта-Мариа-да-Виториа).



Автобус из Томара до Батальи ехал около полутора часов с быстрой пересадкой в Фатиме, прибыла я в Баталью примерно в 14:12, а следующий мой автобус до Алкобасы намечен был на четыре часа, поэтому на осмотр монастыря у меня в запасе часа полтора. В автобусе на соседнем ряду сидел парень, перебирал бумажки. Смотрю, у него судя по всему такой же маршрут, как у меня. На выходе я с ним заговорила, оказалось, что он из Словакии или Словении или из Сербии, забыла уже. В поездке по Португалии я была просто шокирована количеством славянских туристов с Балкан, отродясь их не видела, оказывается, они все путешествуют по Португалии. У парня был дикий маршрут: он приехал в Томар в этот день из Порту, собирался проехаться по всем трем монастырям, а потом еще поехать в Лиссабон. Не зря его жена отказалась сопровождать в поездке! Пока мы с ним шли и болтали, показался красавец-монастырь, возведенный в честь победы португальцев над испанцами



Доминиканский монастырь начали возводить в конце четырнадцатого века и забросили строительство в начале пятнадцатого, когда средства пустили на строительство монастыря Жеронимуш в Лиссабоне. 132 годика ушли на возведение всей этой готической красоты, семь королей успели поправить за это время, пятнадцать архитекторов сменилось - вот упорные же были в древности люди!

Каким-то загадочным образом мы зашли с тыла, а не с главного входа, поэтому я попала сразу в очень необычную часть монастыря - Незавершенные капеллы (Капелаш-Имперфейташ)



И несмотря на то, что капеллы должны являть собой немой укор потомкам, так и недостроившим монастырь, на меня эта часть произвела самое сильное впечатление: церковь без крыши, поэтому зритель как бы вовлекается в процесс строительства. А как же это круто должно выглядеть ночью под звездным небом вместо купола!



Крытая часть церкви и портал очень причудливо украшены каменной резьбой в стиле мануэлино. Вот только пара цитат из этого каменного великолепия: армиллярных сфер, крылатых ангелов, канатов, резной каймы в виде листка клевера. Арка входного портала



Резьба на стенах





Восьмиугольная центральная ротонда расходится лучами на семь шестиугольных капелл
Читать далее...

При планировании поездки по Португалии, я очень долго решала, как лучше спланировать посещение трех знаменитых португальских монастырей - Батальи, Алкобасы и Томара. В отчетах были рассказы тех, кто проехался по этим монастырям на машине или брал готовые экскурсии, а я собиралась добираться на общественном транспорте. После нескольких вариантов, вырисовался следующий порядок - выехать из Лиссабона в Томар на поезде, далее на автобусе переехать в Баталью, а оттуда в Алкобасу, где заночевать. У меня все получилось удачно - но пришлось очень жестко придерживаться транспортного графика. Начну с Томара, который чуть не выпал из плана, но к счастью для меня, удачно в него вернулся.

[показать]

Мой поезд в Томар отправлялся в 7:37, поэтому пришлось пожертвовать завтраком, но зато я была вознаграждена красивым утренним видом на мост 25 апреля. Очень жаль расставаться с Лиссабоном

[показать]

На железнодорожном вокзале очень неожиданное панно - среди диснеевских утят, каких-то зубастых морских котиков и еще не понять кого

[показать]

плывет на покорение Индии португальский мореплаватель Васко да Гама

[показать]

Поезд практически пустой, комфортный и чистый

[показать]

В 9:47 приезжаю в Томар, автобус до Батальи идет в 12:45, и до монастыря от станции километра полтора, поэтому на знакомство с монастырем у меня всего часа два, нужно поторапливаться. Но сначала завернула на автовокзал и купила себе билет до Батальи. Камеры хранения на вокзале, конечно же, нет, придется идти с рюкзаком, и надеяться, что меня не выставят за дверь, как во французском Анжере . Неожиданно на моем пути встает композиция, мимо которой я не могу пройти: это же надо, какие бесподобные алые и белые розы, пики, да еще и апельсины.

[показать]

Вот какое бесподобное цветение в Португалии в начале мая! У нас розы зацвели только пару дней назад, месяца на два позже, чем на берегу Атлантики. Зато мигрируя весной на юг, а потом обратно, можно растянуть весну надолго.

[показать]

Охо-хо-хо-хо! Оказывается монастырь находится на возвышении и мне очень спортивной ходьбой с багажом нужно побыстрее к нему подняться

[показать]

У входа в монастырь я начинаю осознавать, что мои старания были не напрасны, здесь есть на что посмотреть

[показать]

Прохожу первую линию обороны

[показать]

А вот вторую так просто с наскока не возьмешь! Мощные укрепления, как у настоящих замков. Крепостные стены были воздвигнуты в двенадцатом веке тамплиерами и включили в себя прежние арабские постройки. Фортификационные укрепления на Святой земле стали прообразом резиденции тамплиеров здесь, в Томаре. Корабли ордена плавали под восьмиконечными тамплиерскими крестами, под этими же флагами плавал в Индию Васко да Гама

[показать]

За суровой оградой меня поджидал душевный цитрусовый садик, замечательная погода и народу кот наплакал. Красота!
[показать]

С рюкзаком повезло - на мою просьбу оставить его в уголке, охранник отреагировал одобрительно. Как хорошо, что еще сохранились в мире такие спокойные места, где тебя не заподозрят в желании протащить бомбу. Я купила общий билет на посещение сразу всех трех монастырей - Томара, Батальи и Алкобасы - за пятнадцать евро и вошла на территорию монастыря. Этот уютный дворик монахи использовали для хозяйственных хлопот и постирушек. Он так и называется "Прачечный двор" (Claustro da Lavagem)

Читать далее...

В заключительный день моего пребывания в Севилье, я просто гуляла по городу и получала удовольствие от замечательной столицы Андалусии. Давайте прокатимся на прогулочном корабле по Гвадалквивиру и заглянем в уютные городские уголки города, в который хочется вернуться.



В хорошем городе набережная - всегда центр притяжения, поэтому Ялта и Сухум - это хорошие города с отличной набережной, а вот Сочи ужас-ужас - так перекрыть шикарный вид на море всякими треш-ресторанами, палатками, это еще и суметь надо. В Севилье с набережной все в порядке, поэтому с утра двигаюсь к Гвадалквивиру. По дороге заглядываю в невероятные подъезды: в голове не укладывается, что у кого-то в этой земной жизни, а не в райских кущах могут быть такие подъезды!


Читать далее...

Продолжаем неспешную прогулку по чудной майской столице Андалусии. В первой части мы любовались фиолетовыми облаками жакаранды, а сегодня посмотрим знаменитый кафедральный собор и дойдем до площади, ради которой я решилась на поездку в Испанию и Португалию. Посмотрите на карту исторического центра вдоль излучины Гвадалквивира: древняя часть города компактно расположилась на левом берегу реки, до всего можно дойти пешком - я очень люблю такие города. Кстати, не только название реки берет свое начало из арабского языка, но и само название города: арабы завоевали город в 712 году и сделали его столицей провинции Ишбилья, от которой происходит современное название. Только в середине XIII века город вернулся под власть христиан. А XVI и XVII века после открытия Америки город стал главным торговым портом испанской империи, это Золотой век Севильи.



Пока я неспешно разгуливала по городу, на осмотр кафедрального собора мне отвели всего около часа, потому что в пять собор закрывался (вообще у него странный режим работы с 11 до 17, а в понедельник они вообще выставляют посетителей в 15:30, в воскресенье с 14:30 до 18:00 - явные трудоголики живут в Андалусии), поэтому мне пришлось изучать его в экспресс-режиме. Собор Мария-де-ла-Седе построен в пятнадцатом веке на месте бывшей мечети двенадцатого века, разрушенной землетрясением. Этот собор один из самых больших в мире, включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Впечатляющая часть интерьера - главный алтарь (Retablo Mayor). Это самый большой алтарь в мире, состоит из 36 позолоченных рельефных панелей, изображающих сцены из старого завета и жизни святых. На алтаре перед золотой стеной стоит статуя Санта-Мария-де-ла-Седе



Одна из сцен на алтаре



44 года фламандский мастер Пьер Данкар создавал рельефы алтаря, начиная с 1482, и алтарь был наконец закончен только в 1564 году с помощью других художников. По странной испанской традиции, так же как и в соборе Толедо, алтарь отгорожен от зрителей огромной кованой решеткой. Замечательные сводчатые потолки украшены готическими каменными узорами



Напротив алтаря, как в соборе в Толедо, находятся хоры. Но на толедский собор у меня было много времени для изучения, плюс замечательный аудиогид на русском, поэтому тот собор остался на первом месте по произведенному впечатлению. И алтарь в Толедо с меньшим количеством сцен, смотрится, по-моему, лучше


Читать далее...

[600x]
За время между этим и предыдущим посещениями у музея появился новый зал. Сам зал откровено хорош - огромный, светлый, с возможностью взглянуть на основные экспонаты со всех сторон. Но вот наполнение - увы. Единственное что привлекло внимание - эта хоть и парадная, но вполне себе реальная (воссстановленая по большей части естественно), галера, она же каторга. Несмотря на обилие украшательств и позолоты вполне возможно представить такой корабль идущим на таран или абордаж.
[600x]

[600x]

[600x]

[600x]
Читать далее...

Понятное дело , что у великих художников не было возможности, а то и желания сюда добираться. Тем интереснее сравнить их представление о легендарном месте крещения Иисуса и реальности. Тем более, что большинство туристов сюда все же не попадает. А на самом деле все вот так:

На другой стороне этого ручья расположена Иордания. Желтенькие буйки - граница. Цвет воды вы видите на фото. Желающие повторить подвиг Иисуса могут прямо тут же купить рубашечки для купания. Без рубашечек нельзя, все строго. Следует предупредить дам, что рубашечки после окунания становятся абсолютно прозрачными, что добавляет азарта аттракциону.

Но вернемся к художникам:
Читать далее...

В испанскую Севилью я прилетела из Порту на необычном для меня турбовинтовом самолете ATR 72: было страшновато заходить на борт, помимо открытых лопастей, у него даже трап был просто откидной. Оказалось, что я волновалась зря, прекрасный салон, взлетали и садились мягко, и летели спокойно. Билет без багажа с пересадкой в Лиссабоне обошелся в пять с половиной тысяч рублей, время перелета тоже отличное - в половине восьмого вечера вылетели из Порту, поэтому еще можно было целый день по городу гулять, а в двенадцать ночи прилетела в Севилью. От аэропорта до центра города до часу ночи ходит автобус за четыре евро. В Севилье было по плану 3 ночи и 2 полных дня для осмотра города - зря я думала, что нечего будет делать столько времени. Севилья очень пришлась мне по душе, не зря в девятнадцатом веке город входил в программу гранд-тура по Европе, который устраивали молодые дворяне. Погуляем по майской столице Андалусии?



С утра было две задачи - позавтракать и увидеть собственными глазами знаменитый Гвадалквивир. Не знаю, как вас, а меня в детстве заворожили своим ритмом эти строчки Пушкина и столь странное русскому уху имя собственное:

Ночной зефир
Струит эфир.
Шумит,
Бежит
Гвадалквивир.

Велики выстроились красиво, как на парад



Устроила себе мини-пикник: купила в супермаркете хамон и салат и расположилась в зрительном зале на берегу знаменитой реки, текущей к Атлантическому океану. Вот и еще одна мечта идиота сбылась



Кстати, название реки произошло от арабского al-wādi al-kabīr, что переводится как "большая долина" - эх, как перековеркали-то арабские слова. Если вы не замерли от восторга при виде предыдущей фотографии, то сейчас должны точно выдохнуть "Ах!"



Да, вот такая красотища. Я оказалась в Севилье аккурат в разгар цветения жакаранды - фиалкового дерева. Удивительно вместо зеленой молодой листвы на дереве любоваться нежно-фиолетовыми цветами



Я могу считать себя везунчиком: под лепестками цветущей сакуры стояла, под огромными цветущими кустами азалии фотографировалась, лес цветущей мимозы видела, тюльпанами в Кекенхофе была ослеплена, золотыми листьями гинкго в Милане любовалась. Но в списочке еще есть пунктики: алые клены - момидзи в Японии, розовые яблони в Москве, парк глициний Асикага, парк миллиона роз в Нагасаки, и, конечно, лавандовые поля во Франции - мммм, сколько еще интересного. Но Севилья решила ослепить меня не только жакарандой, но и чудесными белыми олеандрами


Читать далее...

Не пугайтесь! Под катом не сто тридцать три фотографии мыса Рока со всех возможных ракурсов. Только три. И по морскому музею пролетим мухой - не будет подробного описания каждой витрины, даже не упрашивайте. Сегодняшний пост я посвящаю эпохе великих географических открытий, ужам и соколам! А вы думали...



Накануне днем я целый день гуляла по Синтре и сначала чуть не осталась ночевать в лесу, окружающем дворец Пена, потому что проклятые капиталисты часов в шесть вечера закрыли ворота на единственной тропе, по которой я вползла на гору, ведущую ко дворцу. Но где наша не пропадала, прихватив с собой незадачливую семейку из Словакии-Словении с ребенком, я спустила нас всех тайной тропой с этой горы к цивилизации. Потом я чуть не села в самый последний автобус до мыса Рока из Синтры до Кашкайша. Хорошо, решила переброситься парой слов с водителем, а то куковать бы мне на том мысе Рока до утра.

Удачно упустив две возможности ночевки под открытым португальским небом, на следующее утро я приехала опять из Лиссабона в Синтру, чтобы ступить ногой на самый западный край Евразии. Рядом с железнодорожным вокзалом Синтры есть автобусная остановка, от которой отправляется автобус номер 403 до Кашкайша с заездом на мыс Рока. Утренняя Синтра



Расписание автобуса 403 из Синтры до мыса Рока



Пока ждала автобус, зашла в кафешку рядом с остановкой, чтобы выпить кофе, а там хозяин собрал здоровую коллекцию кофейных и чайных пар, у него еще и вторая стена была ими заставлена



Дорога до мыса Рока очень извилистая, спуски-подъемы, так что берите антиукачайные таблетки. Ну вот я и добралась до конца света! Забавно, но если бы не знала, где это, была бы уверена, что это фотография откуда-нибудь с нашего Японского моря. Тысячи километров, у нас Тихий океан, здесь Атлантический, а как похоже!



Можно потолкаться на смотровой площадке рядом со стеллой, на которой высечена надпись о конце света, или присоединиться к любителям романтики, которые протоптали длинные тропинки



Может и стихи сложаться, вот такие, например,

Высоко в небе сияло солнце, а горы зноем дышали
в небо, и бились волны внизу о камень...



К сожалению, это не моя муза напела такие строки. Но эти суровые скалы заставили меня призадуматься над сухими словами из школьного учебника про эпоху великих географических открытий. Только представьте всю меру безумной отважности всех тех мореходов, которые отчаливали от этих берегов в зыбкую неизвестность на поиски каких-то мифических индий и африк! И навигатором у них было одно лишь звездное небо. Для меня главным плодом после поездки в Португалию, стало это физическое ощущение героического стремления человека к тому, сам не знаю к чему вопреки всему.

На этой торжественной ноте предлагаю всем пройти в Морской музей (Museu da Marinha), который как раз и посвящен роли португальских первопроходцев в исследовании нашей Голубой планеты. Музей находится в западном крыле монастыря Жеронимуш, о красивостях которого я уже рассказывала


Читать далее...

Для начала, думаю, нужно разобраться с тем, что же такое "глиптотека". На самом деле все просто: в общем смысле это собрание античной скульптуры и глиптики. По-гречески «glyptein» означает «резать камень», а «Glypton» - скульптура. В настоящее время наименование «Глиптотека» получили всего три музея: в Мюнхене, в Афинах и в Копенгагене.

[900x]



Новая глиптотека Карлсберга основана в 19 веке сыном пивовара (знаменитое пиво Карлсберг) — Карлом Якобсеном (1842—1914). В коллекцию музея изначально входили произведения из частного собрания Якобсена.

[900x]

На нижнем этаже глиптотеки - огромная коллекция скульптур, среди которых около тридцати работ Родена: это самая значительная коллекция его скульптур за пределами Франции. В музее есть и бронзовые скульптуры Дега, включая серию танцовщиц, и огромное количество работ датских и норвежских скульпторов.

[900x]

На верхних этажах выставлены картины импрессионистов — Мане, Писсарро, Ренуара, Дега, Сезанна, постимпресионистов — Ван Гога, Тулуз-Лотрека, Боннара и Гогена. В глиптотеке хранятся около 50 работ Гогена. Широко представлены и работы художников Золотого века датской живописи - и это, кстати, отличное место, чтобы познакомиться с их творчеством.

[900x]

Первое крыло глиптотеки было создано архитектором Вильгельмом Далерупом и открыто в 1897 году, позже, в 1906 году, оно было дополнено новым крылом по проекту Хэка Кампманна: сейчас в этом крыле хранятся античные произведения. В 1996 году музей был расширен датским архитектором Хеннингом Ларсеном. В 2006 году глиптотека вновь была реставрирована. В общем, теперь она "сверхновая", хотя в архитектуре и интерьере удивительным образом смешиваются стили и эпохи.

[900x]

Чего стоит один зимний сад с пальмами - весьма необычно для художественного музея, согласитесь.
Вход в глиптотеку, кстати, 75 крон для взрослых и бесплатный для детей до 18 лет. Студенческих скидок нет. Расположена она напротив парка развлечений Тиволи.

[900x]
Читать далее...

Попадая в каждую новую страну, я считаю своим долгом обойти как можно больше соборов и картинных галерей. Третьими в списке "must see" идут рынки, а в перерывах - интересные кафе и улицы города. Но галереи и соборы - это любовь. Само собой, я не могла пройти мимо государственного музея искусств, в котором, как и везде в Копенгагене, самым естественным образом переплетаются история и современность. Просторное светлое здание, за кирпичным фасадом которого скрываются огромные залы и стеклянная крыша, создающая эффект "улицы в интерьере". Громкими и хорошо знакомыми вам именами галерея не богата - их расхватали другие европейские столицы, зато можно найти интересные работы Матисса, Модильяни и Нольде.

[900x]

Кстати, Кес Ван Донген - если вы знакомы с ним по "женщине в черной шляпе" вам будет приятно увидеть тут некоторые из его работ.

[900x]

Чем мне нравится путешествовать по разным музеям и натыкаться на знакомые имена - так это тем, что ты получаешь возможность взглянуть на художника чужими глазами. Мы знаем их по картинам, висящим в Пушкинской галерее - потому что именно они включены в наши учебники по истории искусств. Логично предположить, что тем же датчанам тот же Матисс знаком по портрету:

[900x]

А я нашла свою единственную любимую картину Амадео Модильяни "Алиса"

[900x]

Еще улыбнуло это, автора, к сожалению, не помню. Но эмоции, переданные на холсте, понятны без слов.)

[900x]

Вход в галерею - внимание - бесплатный. Это особенно приятно, учитывая дороговизну скандинавских стран. Полюбоваться for free можно на постоянную коллекцию, вход на временные выставки платный и зависит от выставки.

[900x]
Читать далее...

И... да, на фото - она. Самая необычная церковь, которую мне доводилось видеть, даже собор Саграда Фамилия нервно курит в сторонке пальмовый куст из мрамора. Церковь Грундтвига - чуть ли не единственное культовое сооружение, построенное в стиле экспрессионизма: архитектурного стиля, которому свойственно искажение привычных форм с целью достижения максимального эмоционального эффекта. Чаще всего исполняется в кирпиче. Впечатляет, правда?

[900x]

График работы можно посмотреть на официальном сайте церкви, обязательно сверьтесь с ним перед посещением.
Добраться до храма можно на автобусе 6A, 66, 96N до остановке Bispebjerg Torv.

[900x]

Grundtvigs Kirke — лютеранская церковь, расположенная в Копенгагене, в районе Биспебьерг (Bispebjerg). Названа в честь датского богослова, церковного деятеля и писателя Грундтвига. Дома вокруг церкви выстроены в едином стиле, проектом занимался архитектор Петр Вильгельм Йенсен Клинт.

[900x]

Церковь строили за счет благотворительных пожертвований почти 20 лет. Сам архитектор умер в 1940-м году, строительство завершал уже его сын.
Основной (и почти единственный) строительный материал - кирпич. Впечатление от постройки сильное. Напоминает нечто антиутопичное, эмоционально подавляющее и, честно говоря, безысходное. Ни один готический собор, пожалуй, не производит настолько гнетущего впечталения.

[900x]

В силуэте угадываются очертания классического трехнефного собора, но фасад лишен каких бы то ни было украшений, вместо окна розы - выложенный кирпичами круг с углублением.

[900x]

Однако стоит попасть внутрь, и вы... по крайней мере удивитесь.

[900x]
Читать далее...

Королевский дворец Амалиенборг - это один из многочисленных дворцов Копенгагена, в котором - вот удивительно - на самом деле живет королевская семья. Собственно, это даже не дворец, а целый комплекс из четырех отдельно стоящих зданий в стиле Рококо, которые кажутся почти одинаковыми. В центре ансамбля - площадь с конной статуей Вацлава Фредерика V в образе римского императора.

[900x]



[900x]

Название свое Амалиенборг получил в честь жены Фредерика III, королевы Софии Амалии, которая в 1673 году построила на этом месте дворец под названием Софи Амалиенборг (дат. Sophie Amalienborg). Простоял он недолго, сгорев в 1689 году.

[900x]

Сохранившийся до наших дней комплекс был заложен по указанию Фредерика V к 300-летнему юбилею коронации Кристиана I, родоначальника Ольденбургской королевской династии. Амалиенборг стал выполнять роль королевской резиденции после пожара уже в другом дворце - Кристиансборге - в феврале 1794 года.

[900x]

Как я уже говорила, дворец состоит из четырех зданий, по названиям которых можно проследить изобретательность монархов в придумывании имен:

• Особняк Кристиана VII


• Особняк Кристиана VIII


• Особняк Фредерика VIII


• Особняк Кристиана IХ

Дальше - поподробнее о каждом из них.

[900x]
Читать далее...

Самый большой в Скандинавии купол, диаметр которого 31 метр, венчает церковь Фредерика или - как ее называют чаще - Мраморную. Среди бесчисленных соборов и церквей Копенгагена эта - на первом месте в листе must see. В мире много церквей, увенчанных куполом, но в этой есть что-то особенное.

[900x]


Собственно, вот как этот купол выглядит изнутри. Не обманывайтесь большим количеством белого - на самом деле внутри цалит легкий полумрак

[900x]

Разглядывать купол можно долго, тем более что в церкви очень интересное освещение. Световые колодцы с витражами, а также фокусы вроде креста, который движется по залу вслед за движением солнца и раз в сутки совпадает с крестом на алтаре.

[900x]

По окружности церкви идет вот такая узкая галерея, ведущая в служебные помещения.

[900x]

кстати, о входе: двери, ведущие в Мраморную церковь - одни из самых красивых, которые мне доводилось видеть.

[900x]

Церковь начали строить в 40-х годах 18 века из норвежского мрамора, и первый камень в основание храма заложил король Фредерик V, увековечив себя тем самым в наименовании церкви. Архитектор - Николай Эйгтвед - скоропостижно скончался, мрамор подорожал, и возведение церкви застопорилось на полтора столетия.
Читать далее...

В Копенгагене много церквей (больше, чем дворцов - а это, знаете ли, не шутки!), и почти все они заслуживают внимания. Например, очаровательная церковь святого Павла, расположенная среди желтых домов в квартале Нюбодер.

[900x]


Нюбодер - в переводе «новые дома» - квартал, расположенный к северо-востоку от дворца Розенборг. По приказу короля Кристиана IV для моряков и служащих порта в 1641 г. было построено 24 одинаковых желтых дома с 556 квартирами. В этих же домиках до сей день проживают люди, так или иначе имеющие отношение к флоту и морскому делу - впрочем, не только они. Лютеранская неоготическая церковь Святого Павла стоит аккурат в центре квартала.

[900x]

Церковь была построена в 1877 г. в период эклектики, когда было в новинку совмещать различные архитектурные стили. Фасад строгий и относительно простой - лично мне очень нравится то, что церковь выстроена из кирпича. Но самое интересное - внутри.

[900x]

Прежде всего удивляет количество росписи и орнамента, а также бесконечный свет, льющийся из окон и отражающийся от белых стен. Потолок над алтарем и центральной частью расписан золотыми звездами на синем фоне, напоминая парижскую Сент-шапель

[900x]

Количество росписи заставляет завороженно таращиться на потолок и представлять себя где-нибудь в Марокко. Или... в русском тереме, например.

[900x]

Двойные окна-арки, напоминающие романтизм и итальянский ренессанс - и орнамент, напоминающий красные страницы средневековых талмутов.

[900x]

Высокие колонны идут по обеим стенам молельного зала, их украшают расписные арочные своды. Над алтарем – фигура распятого Христа, барельеф и синее звездное небо.

[900x]

А вот как выглядит потолок в центральном нефе:

[900x]
Читать далее...

Особняк XVI в., где сегодня находится музей Эль Греко (Casa Museo de El Greco), не был его домом. Дом художника находился поблизости, но он сгорел во время пожара.

В эту дверь я стучала более 10 лет назад, воображая себя современницей Эль Греко:



Тогда эта дверь была закрыта и в музей мы не попали.


Теперь вход в музей Эль Греко со стороны площади. Адрес: Paseo Tránsito, s/n, 45002 Toledo, Испания.

Вход в музей:
Читать далее...

Хорст-Хаген Рат - Галатея и Пигмалион

Хорст Хаген Рат (Horst Hagen Rath), родился в 1952-ом году в Беетенбрюке (Германия), - немецкий художник. Окончил Академию изящных искусств в Гамбурге. В 1993-1996 годах Рат был председателем Профессиональной ассоциации художников-визуалистов города Люнебурга. Сейчас художник живёт и работает в Асендорфе, округ Харбург.


[показать]

Сегодня карта так легла -
Ты проиграла, Галатея!


[показать]







"Подожди, Генри Хиггинс, подожди" - монолог Элизы Дулиттл
из мюзикла Фредерика Лоу "Моя прекрасная леди"
Поёт - Татьяна Шмыга

Фрагмент фильма-концерта "Нет меня счастливее" (1971)







Статуэтка "Моя прекрасная леди"
Великобритания - Widdop Bingham - XX конец века





Читать далее...

Это цитата сообщения Буала Оригинальное сообщение

Музей-заповедник Александровская слобода.

[показать]
Высоко на холме, над рекою, в зелени могучих лиственниц и лип белеет, манит к себе древний и таинственный Александровский кремль. В нем сгусток времен, пять веков русской истории, былое величие, слава загородного дворца и опричной столицы Ивана Грозного, прекрасные произведения средневекового искусства. В августе 1921 года здесь был открыт музей, и это стало важным событием в жизни не только провинциального города, но и страны. Появилась возможность сохранить уникальные памятники знаменитой Александровской Слободы, чтобы каждый мог соприкоснуться с ее удивительной историей, богатейшим культурным наследием. Стараниями российских ученых, музейных сотрудников и почитателей русской старины в 1994 году музей был преобразован в музей-заповедник "Александровская слобода".

Далее...

                              Хелен Кнуп - Пигмалион (2009-2010)

Хелен Кнуп (Helene Knoop), родилась в 1979-ом году в городе Дрёбак (Норвегия), - норвежская художница. Сама себя она называет китч-художником. Живёт и работает в Осло.

                              





                              Я его слепила из того, что было
                              Сергей Коржуков на слова Михаила Танича
                              Поёт - Алёна Апина

                              





Александр Васильевич Иванов - Пигмалион и Галатея (куклы)

Не тяни ты рук нахальных
И не пяль ты глаз бесстыжих -
Не терплю я фамильярность,
А особенно, от рыжих!









Читать далее...