Это очень странный музей.
Georges Lacombe.


Во-первых, он больше, чем исходно кажется, прекрасно оформлен и отделан, внутренняя новизна за классическим фасадом на соборной площади.
Ранний Robert Delaunay. Бретонка с ребёнком на фоне пейзажа.


Во-вторых, там полная сборная солянка не пойми чего.
Paul Ranson.


Очень интересное перемешано с полным трэшем.
Charles Emmanuel Biset.


И наконец, там есть картина Караваджо "Святой мученик приготовляется к смерти" - но она спрятана в дальнем зале за перегородкой. На сайте музея факт наличия Караваджо особо не рекламируется, он не упоминается на заглавной странице коллекции (хотя любой другой маленький музей упомянул бы это на первом месте), а в сети подтверждается как-то мутно. Так что, скорее всего, не Караваджо. Ну, мне-то всё равно.


Зато отдельная экспозиции посвящена Максу Жакобу, уроженцу Кемпера. Несмотря на то, что он дружил с Пикассо, Модильяни и прочими Браками, как художник он, по-моему, так себе (пусть в 30-е годы он и жил за счет продажи своих гуашей).


А вот его стихотворение C'est la cloche qui sonne pour ma fille Yvonne я помню со школы - и оно приобрело весьма мрачное звучание в свете смерти автора в Дранси и большой части его родственников в Освенциме. Хотя cloche - не glas.

Среди голландцев есть отличные.
Cornelis Cornelisz. van Haarlem.


Кое-что итальянское. Francesco Solimena.


Понт-авенцы рулят.




И много хорошего и разного бретонства.


Читать далее...

Стилет (от итал. stiletto или от лат. stilus - "палочка для письма", "острый стержень") - разновидность кинжала с тонким узким клинком и прямой крестовиной.



Появился стилет в XV веке в Италии и распространился по всей Европе с начала XVI века, в эпоху Ренессанса. Предполагается, что он ведет свое происхождение от кинжалов "под левую руку" или, возможно, его предком является "кинжал милосердия" (мизерикордия) - узкое граненое оружие, предназначенное для нанесения колющих ударов.



В отличие от обоюдоострого кинжала, стилет имеет очень узкое, граненое лезвие, способное разорвать кольчугу, проникнуть в сочленения лат и т.д. В классическом варианте стилет не имеет режущей кромки. Как правило, он имеет трехгранный клинок. Но, кроме этого, сечение может быть также овальным, круглым, двух-, четырех- и даже шестигранным, с ребрами жесткости и долами.



Рукоять обычно металлическая (может еще изготовляться из рога, кости и дерева), имеет короткую крестовидную гарду. В среднем его длина составляет 20-25 см, но может варьироваться в зависимости от страны изготовления и века, например, общая длина испанского стилета XVII века - 27 см, немецкого - 39 см, а длина французского того же века достигала 47,5 см.



На Востоке аналогом стилетов можно считать японские боевые кинжалы `йорой-доши` с особо прочным колющим острием, предназначенным для пробивания доспехов. В зависимости от величины гарды они делились на 3 категории: "танто" (полная гарда), "хамидаши" (половинная гарда) и "айку-чи" (вообще без гарды).



Каждый из этих кинжалов мог быть использован как орудие сопровождения к короткому или длинному ("вакидаши" и "катана") самурайским мечам, без одного из которых самурай никогда не покидал дома. Заслугой японцев является изобретение широкого набора коротких клинков с вариативной формой лезвия для различных целей (в том числе и для метания), которые часто использовались в дополнение к основному кинжалу, всегда носимому с собой. К числу вспомогательных ножей относятся:

- "когай" - вертел, стержень, хозяйственный инструмент, использовался для добивания раненых солдат;

- "козука" - боевой нож, использовавшийся для метания и хозяйственных работ;

- "шакен" - шип, гвоздь, использовался для метания и ловушек;
Читать далее...

Спустившись с Башни Филиппа Доброго, мы оправились далее путем Совы (см. подробнее Дижон. Часть. 1)
Сова и улица Свободы приводят нас на Театральную площадь.

Церковь Сен-Мишель и Ла Неф (слева направо).
[800x490]

[800x533]

Церковь Сен-Мишель (Église Saint-Michel de Dijon) эффектно замыкает перспективу главной улицы города.
[800x533]

Строительство церкви началось в 1497 году на месте более раннего строения. Церковь начинала строиться в готическом стиле, но строительство шло достаточно медленно и пока оно тянулось, на смену готике пришел ренессанс.
[600x900]

[800x533]

[800x533]

Справа от церкви Сен-Мишель находится бывшая церковь аббатства Сент-Этьен. Сегодня Ла Неф служит местом расположения культурного центра. Большую часть здания занимает городская библиотека.
[800x533]

Под сводами церкви также размещается Музей Франсуа Рюда, где представлены слепки работ этого дижонского скульптора. Вход сюда бесплатный (дверь справа).
[800x533]

В конце зала - барельеф Марсельеза с парижской триумфальной арки.
[600x900]

Скульптура Наполеона.
[800x533]

Жанна Д'Арк, слушающая голоса в голове.
[600x900]

Дижонский театр – свидетель многовековой истории: когда-то здесь возвышалась часовня Сент-Шапель.
[800x512]

Но в начале XIX века архитектор Жак Селерье построил на ее месте знание в необычайно модном для того времени неоклассическом стиле.
[800x533]
Читать далее...

Дижон! Столица Бургундии! Это город ста колоколен, некогда окруженный городской стеной. Дижон можно изучать бесконечно, каждый дом здесь – произведение искусства, хранитель истории, копилка времени.
[800x533]

До эпохи римского завоевания Галлии Дижон был небольшой деревушкой, где жили представители племени лингонов. Лингоны являлись оседлыми языческими племенами, занимавшимися земледелием. Управление ими находилось в руках жрецов-друидов.
В середине I века до н. э. в результате военных походов Гая Юлия Цезаря, Галлия отошла под власть Рима. После прихода к власти Капетингов, династии французских королей, город становится крупным торговым центром и столицей герцогов Бургундских.
[800x533]

Наступление «золотого века» связывают совсем с другой королевской династией — домом Валуа, трое из представителей которой родились в Дижоне: Иоанн Бесстрашный, Филипп Добрый и Карл Смелый. В конце 15 века Дижон теряет столичный статус, становясь провинцией. Впоследствии часть былой славы возвращает Людовик XIV.
[800x533]

Вокзал Дижона
[800x533]

[800x533]

От городского вокзала до центра города минут 5 ходьбы, но прежде чем, мы окунемся в атмосферу уютного, богатого средневекового города, заглянем в Сад Дарси.
[800x533]

Это - первый настоящий городской сад Дижона, разбитый в 1880 году. Он сосредоточен вокруг водоема, созданного 40 годами ранее инженером Анри Дарси для поставки в город воды из долины реки Сюзон.
[800x533]

Благодаря этому проекту, 30 тысяч горожан смогли получать в свои дома чистую проточную воду, а Дижон стал первым из европейских городов, которые могли похвастаться в то время настоящим подземным водопроводом.
[800x533]

Посетителей сада в романтическим виде встречает полярный медведь - дань памяти знаменитому скульптору-анималисту Франсуа Помпону.
[800x533]

[800x533]

Выйдя из парка переходим дорогу – кольцевую дорогу, окружающую Старый Город. Кольцевая дорога проходит как раз там, где в свое время проходила городская стена.
Сад и площадь Дарси.
[800x501]

Площадь Дарси. Фонтан "Три девочки, разглядывающие лягушек".
[800x533]
Читать далее...

Hotel-Dieu - один из первых в средневековье госпиталь-приют для бедных, богадельня.Основан был в 1443-м году и просуществовал в этих стенах до конца шестидесятых годов. Сейчас у госпиталя новое помещение, а здесь открыт музей истории медицины и, собственно, истории этой богадельни. Знаменит госпиталь и своей типично бургундской архитектурой, и принадлежащими ему огромными виноградниками, прогулку по которым я показывала раньше. Вся выручка от ежегодной продажи вина с аукциона вот уже пять веков идёт только на благотворительные нужды для содержания этого и других госпиталей.

Итак, внутренний двор госпиталя.

























Зал бедных.
Читать далее...

На детальный осмотр самого города времени явно не хватало: до обеда - Отель-Дьё, после - виноградники, сам обед, как водится во Франции, строго по расписанию. Может, было бы разумнее музей и виноградники поменять местами, тогда бы удалось избежать послеобеденного пекла на открытых солнцу местах, но в музее было бы гораздо больше народу. В любом случае, на знакомство с городом оставалось всего ничего.
Кстати, на этапе планирования поездки мы выбирали место нашей постоянной дислокации между Дижоном, где мы и остановились, и Боном. Если бы окончательный выбор пал на Бон, думаю, мы исходили бы этот симпатичный городок вдоль и поперёк.



Привокзальная часть города.





В старом городе по субботам в первой половине дня базарный день. Улицы запружены народом. Тут и продуктовые ряды, и одежда, и всякая всячина. Движение перекрыто, даже туристический поезд не ходит. Такой рынок во Франции - это совершенно особая атмосфера, от одного его можно получить массу впечатлений. Я особенно люблю продуктовые ряды: хочется всё и сразу.  Но вот фотографировать на рынке опасаюсь.



А это уже в обед,толпа рассосалась, рынок сворачивается.



У базилики Нотр-Дам тоже многолюдно, оттуда раздаются звуки музыки.



Перед входом в собор - концерт. Играют дети. Наряд дирижёра для нас непривычен, но музыка завораживает.










Читать далее...

Замок на высоком холме хорошо просматривается, когда едешь по железной дороге Страсбург-Базель. Добраться до него можно специальным автобусом №500 от станции Селеста (Selestat), находящейся в двадцати минутах езды от Страсбурга, но только в летнее время. Поэтому в прошлые наши приезды в Эльзас замок оставался в стороне от наших маршрутов. В этот раз обстоятельства сложились удачно (в Страсбурге теплоход стоял целый день), единственное, чем пришлось пожертвовать, так это обедом: к часу дня мы никак не успевали обернуться. А ещё повезло, что был выходной, поскольку мы смогли воспользоваться групповым суточным билетом по всему Нижнему Рейну, который действует как в самом Страсбурге, так и на поезд до Селеста и на автобус до замка и Горы обезьян.

Первое упоминание об этом замке относится к XII веку, но то, что мы видим сейчас, это результат тщательного восстановления (после двух с половиной веков запустения) замка XV столетия, выполненного в самом начале двадцатого века, когда Эльзас принадлежал Германии.

То, что нас поразило ещё при подъезде к замку, это обилие посетителей. Автобус еле протискивался между рядами припаркованных вдоль обочин узкой извилистой дороги машин. Замок пользуется популярностью и у французов, и у иностранных туристов.



Мы купили входные билеты (кстати, для прибывших на 500-м автобусе действует скидка) и с удовольствием прогулялись по интерьерам замка. Нас снабдили описанием на русском и французском языках (я всегда предпочитаю оригинал).

Не ждите от меня подробной экскурсии - я просто покажу кое-что из того, что мы увидели.


Ещё до входа в замок открываются замечательные виды на живописные окрестности. Кстати, было бы время, мы обязательно бы вышли из автобуса на полддороге и прогулялись бы по такой деревушке, уютно расположившейся у подножья гор.









Но нас ждал замок, а эльзасские деревни остались далеко внизу.














Читать далее...

Китайская деревня в Дроттнингхольме - один из старейших и наиболее значительных памятников увлечения европейцев китайской архитектурой и искусством. Китайский павильон в нынешнем виде построен во второй половине восемнадцатого века взамен деревянного, не выдержавшего шведского климата. В конце двадцатого века была проведена тщательная реставрация здания. В 2010-м году павильон подвергся ограблению и часть ценных предметов была утрачена. Кража была тщательно спланирована: аварийная система сработала, но всё ограбление длилось всего 6 минут.
Китайский павильон был одной из главных причин, по которой Дроттингхольмский дворец был внесён в 1991-м году в список Всемирного наследия Юнеско.



Ну а теперь, чтобы представление было более полным,  интерьеры павильона:






























Читать далее...

Читать далее...

На основательную прогулку по Кемперу у нас осталась первая половина 12 июля, последнего дня нашего пребывания в Бретани. Понятно, что объять необъятное нечего было и пытаться, поэтому запланировали посещение Бретонского музея, собора Святого Корентина, ну и, конечно, прогулку по старому городу.

Но сначала завернули к замеченному накануне памятнику неподалёку от вокзала и гостиницы.
Монумент называется Les filles de la mer - Дочери моря - и установлен в 1935-м году.
Две бретонки, ждущие мужей, ушедших в море...







Снова полюбовались красотой нарядной реки - только не снимать заново! От соблазна сделать - и показать - пару кадров не удержались.





В отличие от первого вечера, свет утром удачнее, только вот пасмурно.





Нас, как всегда, угораздило попасть на значимое для города событие - чемпионат по триатлону. По этому случаю центр и набережные были перекрыты для транспорта, и снимать можно было прямо с проезжей части. Да и людей в это время на улицах ещё было мало.

А вообще собор стоит так, что снять его в полный рост и в удачном ракурсе задача не из лёгких.



Во дворе музея.









Сам музей произвёл очень хорошее впечатление. На что я не особо люблю краеведческие музеи, да и вообще музеями с детства перекормлена, но тут мне было очень-очень интересно. Хотела вообще не фотографировать, но всё-таки не удержалась. Тем не менее коллекция бретонских костюмов, например, осталась за кадром.
Покажу немного изделий из дерева и фаянс.




Читать далее...

Свою прогулку вокруг крепости мы начали с ее восточной части. Со стороны моря скала, пожалуй, слишком крута и без опыта скалолаза, штурмовать ее, смысла нет, а вот с востока видны места, где можно вплотную подобраться к ее стенам. Будем штурмовать ее с этой стороны.


Покидаем уютное место под солнцем и


по городской набережной идем к городскому причалу и от него начинаем подъем.






За спиной остался дайвинг центр и Крабий островок.


Нет, сюда подняться не сможем, это в самой крепости. Наша цель гораздо ниже.


Чем ближе цель, тем подъем становится круче и неудобным для праздной прогулки. В некоторых местах в ход приходится применять руки, что бы преодолеть трудные участки.




Внизу дома, высоковато, однако.


Но это только полпути. Нам туда, к этим стенам. Интересно, скала выглядит не как единый монолит. И как только крепость своим весом не раздавит это месиво.


А вот и первая цель нашего подъема.


Лестничный марш, ведущий к калитке в городской стене, через которую можно попасть на главную городскую площадь.



Читать далее...

Налюбовавшись городом со смотровой площадки и немного отдохнув, направляемся к верхнему ярусу укреплений. Подъем несложный. К верхнему замку проложена хорошая дорожка, по которой приятно передвигаться.


С каждой пройденной ступенькой взору открываются интересные картинки города.




На полпути у тропы стоит одинокое дерево. Под ним расположилась лоточница торгующая сувенирами. Дерево увешано цветными ленточками, вандализм по отношению к живой природе. Дурдом на колесах. Раньше монетки в море бросали, желания загадывали, чтобы еще раз сюда вернуться, простенько и без ущерба для природы. Правда особо ….. оставляли свои имена, вырезав их на деревьях или краской, портили объекты. Теперь к ним добавилась еще и эта напасть.



Чуть выше расположилась чайная. Самовар. Приятная встреча с земляком, к которому когда-то возможно и я приложил руки, мастеря его.

Читать далее...

Находясь в Судаке, трудно отказать себе в удовольствии в посещении древней крепости построенной во второй половине ХІV — ХVв. генуэзцами как опорный пункт для своей колонии в северном Причерноморье.


На территории Крыма сохранились три крепости генуэзских мастеров: Крепость в Судаке;



Цитадель в Феодосии



и крепость Чембало в Балаклаве.



Из перечисленных, крепость в Судаке вызывает больший интерес тем, что до наших дней она дошла в более-менее хорошем состоянии, а после проделанных реставрационных работ сегодня уже можно представить ее на момент окончания строительства.



Второе название крепости Судакская, так как задолго до строительства генуэзцами своей крепости здесь существовал защищенный оборонительными сооружениями византийский город Сугдея — торгово-экономический и политический центр региона.



«По легенде, записанной в позднем источнике «Судакском синаксаре», крепость была построена в 212 году аланами, однако никаких археологических подтверждений этой дате до сегодняшнего дня не обнаружено. В связи с этим многие ученые датируют её возведение концом VII века и связывают его с хазарами или византийцами. Крепостью, кроме хазар, византийцев и генуэзцев, владели также половцы (XI—XIII вв.), золотоордынцы (XIII—XIV вв.) и турки (XV—XVIII вв).»



Крепость возвышается над городом, находясь на высокой серой скале видна практически отовсюду.



Добраться до нее можно как городским транспортом, так и пешком.



Крепость занимает большую территорию и имеет относительно сложный рельеф местности. Для того чтобы попасть в каждый уголок, придется потрудиться. Хорошая обувь обязательна для передвижения в стороне от проторённых тропинок.

Это печальный опыт. Мало того что в самом начале пути нахватал колючек которые пришлось удалять теряя на этом время, так еще не удалось подняться к дозорной башне. Обидная ошибка.



Изучение крепости начинается уже на подходах к ней. Здесь на фоне городских стен ремесленники предлагают свою продукцию. Можно побродить у стен древнего города, но особо задерживаться не стоит, лучше это сделать отдельно, в другой раз.
Читать далее...

Одна из самых популярных достопримечательностей Нового света – дом-музей князя Голицына, человека, благодаря которому началась новая история этого уникального уголка земли. Именно в этом доме, где музей открыл свои двери перед всеми желающими прикоснуться к истории края, около ста лет назад жил Лев Сергеевич Голицын.


Дом, расположенный сегодня на Шаляпинской улице, находится неподалеку от главной архитектурной достопримечательности Нового света «Дома приезжих» - здания, напоминающего древний рыцарский замок. Его князь построил для работников завода, сам же вместе с семьей он жил в более скромном жилище.






Дом Голицына – это небольшое белое здание под красной черепицей, как и остальные постройки территории бывшей усадьбы Голицыных, окруженное высокими соснами и кипарисами. В семи залах экспозиции гости музея могут познакомиться ближе с личностью легендарного основоположника шампанского виноделия в Российской Империи, с его жизнью, увлечениями.



















Читать далее...

Сурб-Саркис (Церковь Святого Сергия) – это памятник армянской средневековой архитектуры, который был построен в 10 – 11 веках, задолго до того как в Крыму появились генуэзцы.


Сурб-Саркис – древнейший сохранившийся и действующий храм в Крыму, расположенный в историческом центре Феодосии. Сурб – Саркис – это островок застывшей старины в современном городе.






Исторически храм располагался в центре старого города неподалеку от главного рынка Кафы и соседствовал с наиболее оживленными кварталами того времени, вследствие чего имел большой приход. За время своего существование храм обновлялся и перестраивался неоднократно.


Храм назван в честь армянского святого Саркиса, именем которого назван не один храм по всему миру. По преданию Саркис жил в четвертом веке и принял мученическую смерть за христианство.




В каком именно году был построен храм неизвестно, но доподлинно известно, что в церкви есть хачкар одиннадцатого века.




Наружные и внутренние стены церкви усыпаны хачкарами . Хачкар – это камень крест, вид армянских архитектурных памятников. Их вырезали из горных пород, а потом вставляли в стену храма или устанавливали вдоль дороги.


Большие плиты с хачкарами заложены в кладку фасада церкви, как молитва за благоденствие всех тех, кто жертвовал средства на строительство церкви.

Читать далее...

Генуэзская крепость Кафа – историческое свидетельство многолетнего господства выходцев из Италии на территории древней Феодосии.


Посещение крепости свободное, на момент моего посещения за осмотр платы не брали. Посещение было в составе экскурсии. Те, кто захочет посетить эти места, советую сделать это самостоятельно или выбрать экскурсию, специально посвященную этой крепости. Наша обзорная, ничего толком посмотреть не дали и не рассказали.






Очень много интересного для любителей посещать такие места остается за бортом. Фактически половина объектов остается неохваченной для просмотра. Самостоятельное посещение будет более информационным, так как на территории проходит достаточно много экскурсий пристроившись к которым можно почерпнуть интересующую вас информацию.




«В VIII-IX веках эта земля была выкуплена у татарского хана генуэзцами, и здесь был основан новый город Кафа, который нередко именовали «Вторая Генуя». Построенная в XIV-XV веках, Кафа была одним из самых сильных укреплений генуэзцев в Европе. Площадь внутренней части крепости составляла 70 гектаров, а защищали ее две линии обороны. Кафа стала не только мощным оборонительным пунктом, но и крупным торговым портом.





Башня Криско. Строительство велось и завершилось одновременно с башней Святого Антония (1340 - 1348). Башня укрепляла среднюю часть восточной стены цитадели города Кафа. Генуэзцы назвали башню в честь Иисуса Христа, а нынешнее обиходное название является калькой с итальянского варианта имени Христа. Башня знаменита тем, что в 1381 году на ней были установлены вторые в Европе башенные часы (первые к тому времени уже были установлены в Генуе).




Через пролом в этой башне можно попасть внутрь.


Башня Климента. Построена как оборонительный узел южного угла цитадели г. Кафа. Строительство завершено в 1348 году; под её защитой находились главные ворота цитадели и калитка. При возведении башни генуэзцы дали ей имя Святого Антония, а на закладной плите выбили текст с упоминанием имени тогдашнего папы римского Климента VI (впоследствии канонизированного). В результате Читать далее...

Читать далее...

На основательную прогулку по Кемперу у нас осталась первая половина 12 июля, последнего дня нашего пребывания в Бретани. Понятно, что объять необъятное нечего было и пытаться, поэтому запланировали посещение Бретонского музея, собора Святого Корентина, ну и, конечно, прогулку по старому городу.

Но сначала завернули к замеченному накануне памятнику неподалёку от вокзала и гостиницы.
Монумент называется Les filles de la mer - Дочери моря - и установлен в 1935-м году.
Две бретонки, ждущие мужей, ушедших в море...







Снова полюбовались красотой нарядной реки - только не снимать заново! От соблазна сделать - и показать - пару кадров не удержались.





В отличие от первого вечера, свет утром удачнее, только вот пасмурно.





Нас, как всегда, угораздило попасть на значимое для города событие - чемпионат по триатлону. По этому случаю центр и набережные были перекрыты для транспорта, и снимать можно было прямо с проезжей части. Да и людей в это время на улицах ещё было мало.

А вообще собор стоит так, что снять его в полный рост и в удачном ракурсе задача не из лёгких.



Во дворе музея.









Сам музей произвёл очень хорошее впечатление. На что я не особо люблю краеведческие музеи, да и вообще музеями с детства перекормлена, но тут мне было очень-очень интересно. Хотела вообще не фотографировать, но всё-таки не удержалась. Тем не менее коллекция бретонских костюмов, например, осталась за кадром.
Покажу немного изделий из дерева и фаянс.


Читать далее...

"В любимой Грином Феодосии, в доме, где он жил, открыт волшебный музей... Музей парусников и шхун, где из угла выступает нос корабля, где живут морские фонари, канаты и подзорные трубы, унося с собой посетителей в карту Гринландии с новыми мысами и проливами, с городами Гель-Гью, Лисс, Зурбаган..." - (Анастасия Цветаева)


Располагается музей Грина в здании, построенном в 1891 году, на нём две мемориальных доски: "Историко-мемориальное здание является памятником, охраняется государством" и "В этом доме с сентября 1924 по апрель 1929 года жил и работал писатель-романтик Александр Грин".






Посещение музея платное. Стоимость входных билетов в мемориальная часть музея: взрослый – 150 руб., школьники, студенты – 60 руб., пенсионеры РФ – 75 руб. Выставка: взрослый – 60 руб., школьники, студенты – 30 руб., пенсионеры РФ – 30 руб.Единый билет на посещение мемориальной части музея и выставки: взрослый – 200 руб., школьники, студенты – 75 руб., пенсионеры РФ - 90 руб.






«Это не академический музей, в основе его не жизнь писателя, не его биография, а творчество, мир его героев. В нашей стране еще таких музеев не было, да и в мировой практике не много отыщется аналогов, разве что музей великого сказочника Андерсена» - (С. Г. Бродский)




Небольшой одноэтажный дом от времен писателя сохранил только стены, все остальное было оформлено авторами экспозиции Геннадием Золотухиным и художником Саввой Бродским. Они попытались воссоздать мир воображения писателя.



Лишь одна комната − кабинет Александра Грина − восстановлена в том виде, в каком была при жизни писателя, а дом волей и фантазией создателей превратился в символический парусный корабль. Здесь белые стены обшиты темным деревом и сизальским канатом.


Комнаты этого необычного музея напоминают каюты, имеющие звучные названия: Карта "Гринландия" - Трюм фрегата - Каюта странствий - Клиперная - Ростральная - Каюта капитана. В музее выставлены фотографии, гравюры, рукописи.
Читать далее...

Феодосийская картинная галерея имени И. К. Айвазовского – один из старейших музеев России и первая на юге страны публичная картинная галерея. Она была открыта 29 июля 1880 года. После смерти художника в 1900 году картинная галерея, согласно завещанию, перешла во владение города. В 1921 г. галерея была национализирована, в 1922 году – включена в сеть государственных музеев страны.


Располагается по адресу ул. Галерейная, д. 2. Часы работы: ежедневно с 10:00 до 20:00 (касса до 19:00), вторник с 10:00 до 19:00 (касса до 18:00), среда - выходной день. Последний вторник месяца санитарный день.








Экспозиция располагается в 2-х зданиях – памятниках архитектуры ХIХ века – в доме И.К. Айвазовского и особняке сестры художника. Наиболее значительное из них - дом И.К. Айвазовского, построенный по проекту и под руководством художника.










В настоящее время собрание галереи – это уникальный комплекс произведений живописи, графики, архивных и фотодокументов, мемориальных вещей и предметов декоративно-прикладного искусства – всего более 13 тысяч экспонатов.

Читать далее...