Возмность сравнить полотно и оригинал:)

1.
В Кань-сюр-мер туристов, против обыкновения, притягивает не старый город, а местечко почти на окраине. Это дом, где около ста лет назад жил один немолодой уже человек. Верный призванию, следуя за своей музой он, сидя в инвалидной коляске, водил по холсту кистью, привязанной к запястью разбитой артритом руки... Но полотна, выходившие из под этой кисти были по-прежнему прекрасны. Человека звали Пьер Огюст Ренуар.
Ренуар приезжал в Кань-сюр-мер еще 1883 году, они прогуливались по окрестностям с Моне и художникам приглянулась старая оливковая роща с искривленными стволами деревьев на холме. В 1907 году Ренуар купил здесь землю и построил дом - имение Колетт. В этом доме Ренуар с семьей провел последние 11 лет своей жизни.
На выкупленном художником участке земли красовались древние оливковые деревья, возраст некоторых из них – более 500 лет. Узнав, что его конкурент-покупатель собирался вырубить старинную оливковую рощу, возмущенный Ренуар воскликнул: «Коль скоро дерево простояло двенадцать столетий – это же исторический памятник!»
Увы, творческий успех художника был омрачен болезнями. В 1897 году он сломал правую руку, упав с велосипеда. В результате у него развился ревматизм, от которого художник страдал до конца жизни.
А после приступа паралича, случившегося в 1912 году, несмотря на две хирургические операции, Ренуар был прикован к инвалидному креслу, однако продолжал писать кистью, которую вкладывала ему между пальцев сиделка. Анри Матисс, регулярно навещавший парализованного Ренуара в его студии, однажды, не удержавшись, спросил его о целесообразности такого упорного труда, сопровождавшегося постоянной болью. «Боль проходит, красота остается», - был ему ответ

Так выглядит вход в музей.

2.

Усадебный дом прячется в зелени парка. (ухаживал сам Ренуар?)

3.

А вот так его можно уже разглядеть поближе.

4.

Живя в этом городе, Ренуар начал заниматься скульптурой. Руки слушались плохо, но мэтру помогали Ришар Гино (Richard Guino) и Луи Морель. В апельсиновой роще красуется статуя "Венеры победительницы" - плод совместной работы мастеров.

5.


6.

Обстановка дома очень простая, зато в нем много света и воздуха... Сохранились подлинные вещи и мебель художника, можно увидеть созданные им скульптуры, стены украшают картины Ренуара и его друзей.

7.


8.
Читать далее...

1.
Замок Гримальди с 1946 года служит музеем. Точнее, под его крышей расположились сразу несколько музеев - современного искусства, оливкового дерева и портретов Сюзи Солидор.

В замке есть внутренний дворик, классический ренессансный дворик с колоннадой, немного неожиданный за суровыми средневековыми стенами замка.

2.

Барельеф, посвященный какой-то битве.

3.


4.

Загадочный агрегат, я уже не помню что это))

5.

А теперь о том, ради чего я на самом деле купила билет в замок - видовая площадка на донжоне! Альпы на горизонте, черепичные крыши Каня, и лазурное море... Мир прекрасен!

6.


7.
Читать далее...

На днях смотрели картины про свадьбы барышень из благородных сословий всяких, теперь давайте глянем на деревенские. Почему на них обычно все хорошо и весело?





Смотрите, что интересно: там я повесила много картин про дворян, мещан и купцов, и на большинстве из них разворачивается какая-то драма: "Неравный брак", "Двоеженец", "Прерванное обручение". И я написала, что наших жанристов и особенно передвижников хлебом не корми, а дай написать что-нибудь печальное, душераздирающее и поучительное на сюжет свадьбы, используя эту тему для приложения идей о подчиненном положении женщины, беспощадной власти капитала и все такое прочее.

На что мои любимые внимательные и эрудированные читатели (правда, круто, что я забанила всех злобных троллей-топоходцев? такая комфортная атмосфера в комментариях, прямо приятно) совершенно справедливо стали писать, например, такое:

: Слушала тут лекции Светланы Адоньевой о традициях русского Севера, и о свадьбе в частности. Узнала, что невеста не просто должна была символически всплакнуть перед свадьбой, а основательно, ритуально отплакать, отрыдать и отпричитать до двух недель кряду, оплакивая свое девичество, детство в родном доме и переход в новую незнакомую жизнь.
Осознать эмоционально, и отпереживать состояние перехода, прочувствовать как следует, что прежняя жизнь закончилась навсегда и бесповоротно, и что новую жизнь и новую семью нужно принять безусловно, какой бы она ни оказалась (негативные сценарии тоже проговаривались, проплакивались в символической форме в этот период).
Счастливая, веселая на свадьбе невеста - воспринималась как открытые ворота для сглаза, от которого ее всячески укрывали и окружали оберегами и амулетами, часто странными (например - держать всю свадьбу подмышкой кусочек мыла). Причем все эти рыдания, когда невесту ноги не держат, она причитает, падает-бьется об пол, срывает с себя девичьи ленты из кос - они в рассказах старых женщин об их собственном опыте "нарочитые", "по обычаю", как телесные психопрактики.
А у тех же русских писателей, все те же самые обряды, которые они то ли видели, то ли о которых слышали - воспринимаются всерьез и на голубом глазу - "вот ведь, ироды малограмотные, девку силой замуж выдают, а она плачет-убивается, болезная".

***

Это так, но  основываясь на этой логике, картины про крестьянские свадьбы, где соблюдалась эта обрядность, должны были быть еще более слезовышибательные, чем в моем предыдущем материале, про барышень в белых кринолинах.
А вот нифига. Надрыва очень мало.
Давайте изучим.

Для начала те несколько (очень мало картин), в которых надрыв все-таки присутствует.

Сергей Грибков. "Благословение на свадьбу"


А. А. Бучкури. Свадебный поезд.


Следующая картина печальна - ну просто это Перов. Он без этого не может вообще, что бы ни писал.
Читать далее...

Последним пунктом моей весенней поездки был Лион. Вообще он был скорее как дополнение и четких планов у меня не было. Но город успел очаровать за полтора дня. Пока не знаю как лучше подступится и начну с малого.

Я опасался, что после Оверни моим церкви надоедят, и в Лионе особо не рассчитывал их посмотреть. Но к моему удивлению, увидев фасад готической церкви Св. Бонавентуры, сын с женой сказали, что они не против зайти, я естественно тоже возражать не стал.

Про эту церковь я вообще ничего не знал, не многим больше знаю теперь. Она была построена за два года 1325-1327 и была освящена 18 сентября 1328 года, затем значительно расширена с 1471 по 1484 годы. Это единственное средневековое здание, которое осталось на месте при реконструкции улицы Республики при Второй Империи - естественно тогда улица называлась  rue Impériale)
Витражи внутри в основном новые, тем не менее церковь произвела очень приятное впечатление. Дальше просто покажу.







Читать далее...

Испания -- неисчерпаемый источник сюжетов, связанных с телами. Недаром в их латиноамериканских колониях культ Смерти так хорошо зашел. Рассматриваем полотна про то, как тревожили могилу великого героя Эль Сида и его возлюбленной прекрасной Химены, читаем про мощевик атеиста с королевскими зубами от директора Лувра, а также узнаем про "самый популярный сувенир" среди vip-любителей истории Испании.

[800x628]


Начнем издалека: Доминик Виван-Денон был великий человек.

Помимо всего прочего, мы обязаны ему египтоманией: он сопровождал Наполеона в Египетском походе, и после издал альбом зарисовок (откуда много почерпнул стиль ампир).



Кроме того, он был первым директором Лувра: когда Наполеон по всей Европе занимался экспроприацией ценностей, Денон лично отбирал лучшие картины для музея. Потом, правда, когда императора тогось, победители (в особенности Италия) растащили все по домам обрано. Но он умудрился так договориться, что кое-что все же осталось в Париже.

Вообще читайте его биографию, там много всего удивительного и достойного восхищения.

Портрет Денона кисти Р. Лефевра, 1808


Помимо гравюр, камей и прочего такого красивого, он собирал и то, что сегодня мы бы назвали трофеями маньяка.

Так, Денон велел изготовить для себя «мощевик атеиста», в который поместил, помимо прочего, зуб Вольтера, фрагменты останков Абеляра с Элоизой и клочок бороды знаменитого бонвивана Генриха Наваррского, полученный при осквернении его могилы в 1793 году.

Jean-Baptiste Mauzaisse. Вскрытие могилы Генриха IV. 1793


Вообще во Французскую революцию народ активно вскрывал все какие попало гробницы из-за милого и наивного обычая хоронить людей в драгоценностях.
Делалось все это, конечно, под соусом борьбы с монархией и религией (ровно как у нас в 17-м).

Идея же мощевика Денона была в том, чтобы хранить там не чудотворные реликвии всяких там христианских глупых святых, а останки истинно великих людей, пусть некоторые даже совсем безбожники. Зато значимы для культуры и истории.

"Мощевик атеиста" Денона. Используется классическая форма католического реликвария.


Содержание мощевика:

1) Фрагменты костей Эль Сида и доньи Химены.
2) Фрагменты костей Абеляра и Элоизы
3) Волосы Аньес Сорель и Инес де Кастро (той самой мертвой невесты на троне из прошлого выпуска)
4) Волосы из усов Генриха Наваррского и клок савана виконта де Тюренна
5) Косточки Мольера и Лафонтена
6) Кусок зуба Вольтера и локон генерала Дезе

[показать]

Читать далее...

Он принадлежит к редкой разновидности музеев, раскрывающих высочайшие художественные достижения человечества с древнейших времён. В России к такому типу можно отнести Эрмитаж и музей им. Пушкина. Искусство Древнего Египта, Греции, Рима здесь объединено с коллекцией картин голландских, итальянских, фламандских, немецких мастеров времён Средневековья и эпохи Возрождения. Примечательно и само здание музея, открытое в 1891 году в паре с музеем-«близнецом», в котором работает музей естественной истории.





1. Здания для обоих музеев поистине огромные. Хотя в каждом из них всего по два этажа, выглядят они очень внушительно.


2. Между музеями раскинулась площадь Марии Терезии с памятником оной в окружении уже закрывшейся рождественской ярмарки (на дворе было 4 января, зеленела травка, на кустах недавно подстригли свежие листочки).


3. При входе в музей сразу попадаем в вестибюль, украшенный пышной росписью под лепнину.


4. Быстро преодолев все формальности, такие как покупка билетов и сдача вещей в гардероб, выходим на главную лестницу. На площадке лестницы стоит скульптура Антонио Канова «Тесей, убивающий Кентавра».


5. Имперские львы.


6.


7. Стены украшены вензелями Франца Иосифа и Елизаветы, при которых был построен музей.


8. Новый год.


9. Плафон над парадной лестницей.


10. Его украшает огромное полотно «Апофеоз Возрождения» венгерского художника Михая Мункачи.

Читать далее...

Последнее бретонское - несколько кадров из города Quimper и его собора.


Городок красивый.


Всюду цветочки-лютики.


Собор впечатляет.


Внутри он с поворотом.


В общем, настоящий живой город, в отличие от тех, которые видел.



Мостики через реченьку.


Вокруг собора.



Читать далее...

Фото 1. Продолжаю тему деталей церкви Сен-Медар. При беглом взляде змейку с яблоком и не увидишь.




Фото 2. Кованая решетка с вензелем меня каждый раз цепляет, разобрать не могу никак, что ж там за буквы.


Фото 3. Чаши со святой водой во всех церквях разные, тут каменная.


Фото 4. Колонны, резко выделяющиеся на фоне других.


Фото 5. Святая Анна.


Фото 6. Красота невероятная, все таки раньше, когда все лучшие мастера работали либо на знать, либо на церковь, умели делать потрясающие вещи.


Фото 7. На этой фотке я полезла в интернет в поисках подробностей про церковь Сен-Медар. Очнулась где-то в районе Сен-Этьен-дю-Мон, веке в 15-м, пытаясь вспомнить, зачем мне сейчас эта информация))))))

Читать далее...

Фото 1. Следующая церковь, куда я зашла, была церковь Сен-Медар.




Фото 2. Если я попадаю в какой-то незнакомый город, городок, деревню, я всегда первым делом иду осматривать церковь, либо ближайшую, либо одну единственную)))))


Фото 3. Потому как каждая церковь уникальна. Размеры, планировка, количество часовен - все может быть одинаковым, но архитектурные украшения - никогда. А все потому, что ручная работа.


Фото 4. В Сен-Медар пересекаются готика, ренессанс и классика.


Фото 5. Церковь строили с XV до XVIII века.


Фото 6. Тут соседствуют кафедра первой четверти XVIII века,


Фото 7.


Фото 8. украшенная великолепной резьбой по дереву,

Читать далее...

Замок Анет - один из замков на Луаре, расположенный в 10 км к северу от Дрё (55 км к северу от Шартра). Он знаменит прежде всего своей владелицей Дианой де Пуатье.

[показать]



Эти земли упоминаются в 12 веке как владение шартрского аббатства Сен-Пер-ан-Валле. В том же столетии была возведена четырехбашенная крепость с круглым донжоном. Ее разрушили в 1378 году по приказу Карлу V после восстания Карла Злого, короля Наварры и заодно сеньора Ане. В 1444 году Карл VII подарил эти земли своему преданному вассалу Пьеру де Брезе, в частности, за его заслуги в Столетней войне и завоевание Нормандии. Его сын Великий сенешаль Нормандии Жак де Брезе возвел в Ане здание из тесаного камня. Женою Жака была дочь короля Карла VII и Агнес Сорель, Шарлотта Французская, изменившая сенешалю с оруженосцем. Жак убил любовников и был приговорен к смерти (но позже казнь отменили и даже помиловали Жака), а конфискованные земли были переданы его сыну Луи.

Упомянутый Луи, внук королевской любовницы Агнес Сорель, в 1515 году в возрасте 56 лет привел в дом 15-летнюю невесту Диану Пуатье, которой суждено было стать любовницей другого короля, причем не менее знаменитой. В 1531 году великий сенешаль скончался, и его вдова Диана через некоторое время стала фавориткой будущего Генриха II, тогда еще принца (который был младше ее на 20 лет), и сохраняла его любовь до самой его кончины. Ее положение повлекло за собой превращение ее замка в более роскошное здание. В 1546 году известный архитектор Филибер Делорм приготовил для Дианы планы переустройства замка. Смерть Франциска I, которая возвела на трон Генриха, открыла новые возможности для роста влияния Дианы, ее обогащения и увеличения роскоши окружающих ее вещей и зданий.

[показать]

Делорм, главный управляющий королевских зданий, самолично следил за переустройством Ане по желанию короля Генриха. В 1550-е годы в Ане возводится центральный корпус, который продолжил старый особняк Брезе (его сохранили по желанию Дианы), левое и правое крыло, часовню, а также портал.

Главные ворота замка представляют собой триумфальную арку в честь богини Дианы. Портал был закончен в 1552 году, и именно эта дата вырезана на замковом камне ворот.

[показать]

В западном дворе стоял фонтан Диана и олень, который приписывался Жану Гужону (в настоящий момент он перенесен в Лувр, также как и фигура Дианы работы Бенвенуто Челлини с тимпана въездных ворот Ане). Тема богини Дианы-охотницы, с которой фаворитка себя ассоциировала, красной нитью проходит через весь декор замка.

Портик центрального корпуса оформлен с использованием иерархии ордеров, ордерной суперпозиции, когда дорический ордер используется на первом этаже, выше – ионический, а еще выше коринфский. Эта традиционная система классической древнеримской архитектуры была использована Делормом впервые во французской архитектуре Нового времени. В центральной нише фронтона Диана поставила статую покойного супруга, в то время как в декоре были обильно использованы переплетенные инициалы любовников HD - Дианы и Генриха.

[показать]
Читать далее...

Николай Неврев. Смотрины. 1888.

Да тут же у нас не психологическая картинка с натуры, как я по умолчанию много лет думала (или по умолчанию не думала), а социальная, в первую очередь социальная.
На картинке представлено не что иное как делевитизация, процесс утечки молодежи духовного сословия, вернее, клана – в иные (высшие) сословия.

Процесс, конечно, более известный на примерах поповичей – и тем ценнее видеть поповну. Процесс, не всегда одобряемый отцами поповичей (см. хотя бы Герцена «Доктор Крупов») – и тем ценнее видеть явное родительское одобрение. Вернее, даже непосредственное участие. Папа невесты, батюшка (и, видимо, вдовец), явно сам хочет вывести дочку из духовенных, на нем так и написана радость деятельного и удачливого организатора мероприятия. Декорации сцены прочитываются в точности по замечательным, маст рид, мемуарам Гилярова-Платонова, умершего как раз в год написания картины. Гиляров-Платонов ещё помнил время, когда стулья, просто какие бы то ни было стулья, были в поповских домах диковинкой, самовар – дорогим престижным девайсом, чаепитие – редкостным культурным мероприятием, обои и голландская печь – крутым нововведением. Поповен – современниц Гилярова-Платонова ещё водили в сарафанах, вернее, на них-то, уже взрослых, и совершилось переодевание в костюм высшего сословия.

Иными словами, дева, которую мы видим на картинке, - это существо, буквально вчера, с батюшкиной подачи, сбросившее паранджу. Вот это негнущееся розовое с пышным хвостом, но под горло закрытое платье, аццкая помесь дорожного костюма, вечернего туалета и визитного платья, без малейших конструктивных и декоративных затей, как наволочка от подушки - можно себе представить, как они его сочиняли и шили! Гоголевская шинель отдыхает. Наверное, впервые напялила, стыдится дико, ещё и простоволосая – сквозь землю можно провалиться. А жених, из купцов или чиновников, - уже прикидывает, можно ли такое взять в дом, не слишком ли многому учить придется. Разговорить пытается.
Читать далее...

Свадьба -- один из самых праздничных дней в жизни женщины. Но только не в русской живописи!

Художники XIX века постоянно использовали тему женитьбы для создания полотен весьма трагических, бичующих всевозможные социальные пороки Российской империи. Даже если не брать картины, посвященные суровой судьбе крестьянской женщины и посмотреть лишь произведения про более обеспеченные социальные слои -- купечество, мещанство и дворянство, все равно получается печальненько.

Особенно усердствовали на эту тему передвижники, но общего настроения не избежали и другие художники-жанристы.
Итак, окунемся в бездны слез!

Конечно,
«НЕРАВНЫЙ БРАК» ВАСИЛИЯ ПУКИРЕВА

И также его «ПРЕРВАННОЕ ВЕНЧАНИЕ»

Самая знаменитая картина на эту тему написана Пукиревым.
Славе полотна способствовали и художественные достоинства, и слухи, что художник запечатлел в работе собственную сердечную трагедию. Правда ли это — исследователи спорят до сих пор.



Полтора десятилетия спустя мастер, так и оставшийся в истории искусства «художником одной картины», вернулся к теме в работе «Прерванное венчание». На вопрос о причине остановки этой свадьбы отвечает второе название картины — «Двоеженец».

А еще
«ПРЕРВАННОЕ ОБРУЧЕНИЕ»
АДРИАНА ВОЛКОВА

В картинах передвижников и других русских реалистов второй половины XIX века часто можно встретить сцены из купеческой жизни, которую тогда же начинают активно высмеивать на театральной сцене, в особенности Островский. На этой изображен жених купеческой дочки, помолвка которого срывается из-за появления прежней возлюбленной с младенцем на руках. Скандал!



По эскизу видно, что замысел был смелее: там дочка в белоснежном платье, то есть срывалась не помолвка, а само венчание.

«К ВЕНЦУ (ПРОЩАНИЕ)» И «ВЫБОР ПРИДАНОГО»
ВЛАДИМИРА МАКОВСКОГО

Читать далее...

Заголовок у меня вышел, честно признаться, так себе, но что есть то есть...

Бродя по разным монументальным кладбищам замечаешь не только особенности местной "моды" на оформление могил, но и на эволюцию кладбищенских персонажей, таких как ангелы, скорбящие, или, конечно же, смерть. Про ангелов я уже писала в одном из первых постов на эту тематику. Изображения именно смерти, не черепа "Mementō morī", встречаются не так уж часто. Тем интереснее наблюдать по ним эволюцию общественного сознания. В этом посте я собрала свою личную фото-коллекцию скульптурных изображений Смерти, и разместила их в хронологическом (более менее) порядке.
Тот самый, привычный нам, образ скелета в черном балахоне с косой на перевес, пожалуй, самый примитивный по смысловой нагрузке. Стоит ли говорить, что изображения смерти в том или ином обличии можно обнаружить в любой культуре, каждая из которых имеет свою легенду и соответствующий образ. На фоне египетского Анубиса, или греческого Танатоса, скелет-косарь - это "новодел" католической церкви зародившийся и укрепившийся с середины XIV века. Прообразом являлись многочисленные рисунки "пляски смерти", которые вполне успешно использовались средневековыми священниками для устрашения народных масс, и привлечения их к церкви. Танцующие скелеты с жуткими зубастыми ухмылками незатейливо доносили смысл концепта . Со временем образ усложнялся, к нему добавилась коса. Мне не удалось найти достоверный источник, где описывалось бы появление косы. Однако, ножницы или меч  как символ пресекания жизни, встречаются во многих культурах. В любом случае, скелет, пусть даже с косой - это очень прямолинейно.
Вероятно поэтому, "скелет с косой" практически не встречается на монументальных кладбищах, которые были построены уже в 19 веке. А на редких скульптурах где он все же изображен, он предстает далеко не пугающим, а скорее жалким и побежденным бессмертием души. Очень контрастирует с запугивающими плясками.Читать далее...

Из всех объектов архитектурного комплекса Пизы меня больше всего потрясло Кампо Санто - закрытое кладбище с фантастическими фресками. Попала я туда уже на закате, но как раз из-за этого впечатление было наиболее сильным. Я оказалась с шедевром наедине. Пока толпы галдящих туристов делали бесчисленные селфи с Пизанской башней, в Кампо Санто царила тишина и пустота, и только мои шаги гулко отдавались в переходах клуатра. Теплые лучи заходящего солнца подсвечивали стены с видимыми следами повреждений золотом, превращая их в драгоценные реликвии.
Читать далее...

Фото 1. Итак, шла я вот сюда, в церковь Сен-Жак-дю-от-Па (Saint-Jacques-du-Haut-Pas).




Фото 2. Земли, на которых стоит церковь, с 1180 года принадлежали братьям госпитальерам из итальянского города Альтопашио из региона Лукка, название церкви du-Haut-Pas каким-то образом происходит от названия деревни Altopascio, не спрашивайте как, мне этот ребус не разгадать))))))))


Фото 3. В 1459 году орден чем-то не угодил папе Римскому Пию II, и папа приказал разогнать всю шайку-лейку, но "всех не перевешаешь" и часть братвы осталась пасти скот, заниматься земледелием ну и молиться, молиться, молиться.
(Кафедра 1677 года.)


Фото 4. Короли и королевы тоже любили поучаствовать в судьбе членов того или иного ордена. Так, в 1572 году, Екатерина Медичи по доброте душевной решила отдать эти земли бенедектинцам, которых какая-то сво , простите, нехороший человек изгнал из их собственного монастыря Сен-Маглуар.


Фото 5. Бенедектинцы выпендриваться не стали, быстренько похватали манатки, включая мощи Святого Маглуара, и переселились.


Фото 6. А в 1620 году бенедектинцев потеснила первая семинария во Франции под руководством кардинала Пьера де Берюлля.


Фото 7. Чтоб бенедектинцам было не так обидно, семинарии дали имя Святого Маглуара.


Фото 8. Теперь, собственно, про церковь то. Предшественница сегодняшней церкви была построена в 1584 году бенедектинцами.

Читать далее...

Среди многих гробниц, находящихся в соборе, пожалуй, наиболее художественно интересен и наиболее сложен саркофаг короля Леона Ордоньо (Гордона) Второго, правившего Леоном и Галисией с 914 по 924 г.




Саркофаг этот, находящийся с XV века в центре деамбулатория, имеет сложную историю.
В начале XIV века епископат Леона принял решение о сооружении нового саркофага для короля Ордоньо II и переносе останков, находившихся в старом романском соборе. По мнению некоторых историков, это решение было принято для восстановления авторитета города, когда после объединения королевств Кастилии и Леона престиж столицы Леона начал падать и центр перемещался в Бургос.
Первый (романский) леонский собор стал местом захоронения как Ордоньо II, так и его наследников: Фруэла II (брата Ордоньо) и Вермудо II, но в итоге в соборе остался только прах Ордоньо (и, вероятно, Фруэлы, но где именно находтся этот прах, неизвестно до сих пор). С XI века леонских королей хоронили в Пантеоне базилики S. Isidoro.

Посмотрим сперва на саркофаг фронтально и интегрально:



Теперь попробую дать описание, следуя испанской википедии и гиду (превосходно изданному и иллюстированному журналу), который можно взять (бесплатно) при входе в собор (входной билет стоит 6 евро, а нам, как старичкам, обошелся в 5).
Около 1300 г. был изготовлен сам саркофаг с лежащей статуей короля (изображенного совсем молодым), тимпан с архивольтами и пяты, над которыми можно видеть головы королевы (неясно, какой именно) и епископа (тоже неясно, кого конкретно). Архивольта декорирована геральдическими символами Кастилии и Леона (замки и львы), что, как отмечается в указанных источниках, противоречит исторической правде, ибо Ордоньо был лишь леонским (точнее, леоно-галисийским) королем и никогда не владел Кастилией.
Но из-за споров между епископатами работа не была завершена, и только в XV веке саркофаг принял свой окончательный облик. Работы в полихромном камне были завершены мастером Хускином (Jusquin). Им же были начертаны на камне латинские эпитафии.
Прежде всего наше внимание привлекает, конечно, тимпан, разделенный на две части. Внизу показана Голгофа со сценой Снятия с Креста справа. Это сделано необыкновенно выразительно.



Детали:



(Кисть руки на первом плане принадлежит лежащей статуе.)

По бокам от тимпана, кроме указанных выше голов некой королевы и некого епископа, мы видим фигуры монаха (слева) и герольда (справа).
Над монахом видна раскрытая книга, где перечислены его обязанности по отношению к Богу, королю и ближнему.



(Физиономия монаха совершенно превосходна.)

Герольд:

Читать далее...

Читать далее...

Гоццоли написал цикл фресок в апсиде Сан-Франческо в 1451-1452 годах; рассказывают они о жизни святого Франциска. Сюжеты для нас знакомые; буквально недавно мы с вами изучали фрески Джотто (или коллектива авторов, скрывающихся за псевдонимом) из верхней базилики Сан-Франческо в Ассизи. На сей раз я вас не буду терзать моими плохими снимками (я их и не делал), а сразу же показываю качественные иллюстрации с WGA.


Сцены рождения св.Франциска нарочито напоминают историю Рождества Христова. Св. Франциск рождается в хлеву, окруженный домашней скотинкой. В это же время в дом приходит таинственный странник с вестью, что новорожденный будет великим служителем Господним. Ну а в правой части уже известная история: некий простолюдин расстилает свой плащ перед Франциском, чтобы тот перешел лужу, не замочив ноги.


Снова знакомые сюжеты. Слева Франциск отдает свой плащ неимущему бродяге. Справа святой во сне видит некий украшенный знаменами с крестом дворец - обитель, предназначенную для истинных последователей Христовых.


Франциск отказывается от места в родительском доме, сбрасывает обычную одежду и остается голым, тем самым обручившись с бедностью.


Слева Богородица на коленях умоляет Сына отвратить праведный гнев. Справа полулегендарная встреча в Риме отцов-основателей двух нищенствующих орденов - святых Франциска и Доминика.


Паки знакомые сюжеты. Папа Иннокентий III видит во сне, как Франциск останавливает падение Латеранской базилики; тем самым, папе было показано, что именно евангельская проповедь Франциска спасет Церковь, теряющую авторитет и паству. Справа папа утверждает устав францисканцев.


Тоже знакомая история: изгнание демонов из Ареццо


Слева св. Франциск проповедует птицам. А вот справа местное предание - св. Франциск благословляет жителей Монтефалько


Помните эту историю? Процитирую сам себя. "Как-то Франциска принял к себе в дом некий дворянин из Челано. Перед обедом Франциск велел дворянину срочно исповедаться перед священником, а ему (дворянину) предстоит обедать уже в другом месте. Дворянин исполнил приказание Франциска, покаялся в своих грехах, вернулся за обеденный стол и..умер, едва протянув руку за хлебом"
Читать далее...

1.
Почитала тут свои путевые заметки с Лазурки. Не, впечатления надо писать сразу, с места событий, а не так, как получилось после Италии-Эстонии. Они уже не живые и не такие интересные. Буду в дальнейшем исправляться)

А теперь про Кань, он, как и все вокруг, городок старинный. Лигурийцы и кельты здесь жили с 4 века до нашей эры. Кань, в переводе с кельтского, означает "жилье на холме". Жил себе городок тихо и спокойно, ничем особенным не выделялся, а в конце 13 века стал принадлежать князьям Гримальди - правителям Генуи и Монако. По велению Ренье 2 Гримальди в 1309 г. в Верхнем Кане (город разделен на два района - Верхний Кань (по которому я и бродила) и Каньский крест - район на равнине у моря) возвели каменный замок Гримальди. Сначала замок использовался как форт, предназначенный для наблюдений и обороны. В 1620 г. барон Жан-Анри решил сделать замок жилым. Появились ворота с мраморным окаймлением, большие окна вместо бойниц, балкон, парадная лестница, потолки украсили фресками.... Но о посещении музея в замке я расскажу отдельно.

Немаловажной достопримечательностью города является церковь Святого Петра, которая представляет собой небольшой храм XVI века. Оказавшим слишком маленьким для верующих, храм в восемнадцатом веке был реставрирован и расширен. В 1762 году после всех выполненных работ храм стал в два раза больше: расширился входной портал, а с правой стороны здания появился высокий неф. В церкви Святого Петра можно полюбоваться холстом, который украшает главный алтарь, церковной живописью того времени. Работы художника Шарля Баркева в необычной манере изображают людей города Кань-сюр-Мер, согласившиеся позировать, чтобы отобразить Страсти Христовы. Рядом с храмом расположена усыпальница династии Гримальди.
Храм был открыт, внутри очень сумрачно и как-то неуютно...

2.


3.


4.

Вот это выглядело точь в точь как центральный вход в замок и было абсолютно безнадежно закрыто... Потом, правда, оказалось, что вход с другой стороны:)

5.

Зато здесь можно было подняться по парадной лестнице, поглазеть на площадь.

6.


7.

даже горы вдали виднеются.

8.

Вау, люди, живые люди на фото!))

9.


10.

Красота под ногами.

11.

Пассаж леонарда-Андре Бонне
Читать далее...

В музее турецкого города Афьонкарахисар собрана коллекция артефактов из 40 курганов и 20 фригийских городов, расположенных в его окрестностях. Здесь можно познакомиться с экспонатами разных эпох, начиная с халколита и заканчивая византийским временем, наследием хеттов и самих фригийцев, персов и римлян.

Одна из жемчужин местной коллекции – это саркофаг из Апамеи, обнаруженный во время строительства больницы прямо в центре Динара. Саркофаг конца 2-го в. н.э. вырезан из докимейского мрамора.





Расскажу немного об этом виде мрамора и об Афьонских мраморных каменоломнях вообще. Фригийский мрамор считается одним из самых лучших с древних времен, он очень ценился римлянами и по своей цене лишь немногим уступал знаменитому египетскому порфиру. Одна из самых известных каменоломен в 20 км от Афьона – Докимейон (совр. Исджехисар) действует и до сих пор, начиная с античных времен. На ее территории до нашего времени сохранились добытые в римский период мраморные блоки и вырезанные из них колонны.


Фото: Тургут Тархан (скан)


Фото: Тургут Тархан (скан)

Видов мрамора в районе Афьона добывается очень много. Самый известный из них назван в честь еще одной афьонской достопримечательности – каймака (сливок очень густой консистенции), с которым здесь готовят превосходный локум. Это абсолютно белоснежный, с сахаристой структурой мрамор – «Афьонский каймак». Так что если вас спросят, сколько видов каймака производят в Афьоне, вы можете смело отвечать, что два – сливки и мрамор).


Афьонские сладости с каймаком, по которому названа одна из разновидностей местного мрамора

Разновидности местного мрамора отличаются по своему цвету и рисунку, одни названия чего стоят: Тигровая шкура, Афьонская роза, Желтовато-белый мед, Фиолетовый баклажан… На этом изображении в интерьере, например, использован мрамор «Афьонская сирень» - белоснежный с сиреневыми прожилками.


Читать далее...