В начале каждого дачного сезона я обязательно заглядываю в аптеку и хозяйственный магазин. Зачем? Скажу по секрету, что самые простые средства помогают решить множества сложных садово - огородных проблем. В аптеке были куплены дегтярное и серно-дегтярное мыло. Они хороши для добавления в отвары и настои трав против вредителей и болезней, потому что не просто обеспечивают хорошее прилипание, но еще и сами обладают свойствами отпугивать вредителей, а серно-дегтярное еще и неплохо действует на грушевую галлицу, конечно, когда она не слишком расплодилась. Йод аптечный – отличное средство для опрыскивания земляники перед цветением. Он способствует активному росту земляники и защищает ее от болезней. Рецепт таков: 5-10 капель йода на 10 л воды. Зеленка у меня всегда в карманчике садового фартука. Если приходится срезать тонкую веточку у кустарника, то срез проще смазать зеленкой, чем бежать за садовым варом. Больше интересного: Зеленкой смазываю места срезов и зачисток на корнеклубнях и луковицах. И если поранилась кожица тыквы – тоже нужна зеленка, ранка быстро затянется и проблем с хранением не будет. Понятно, что марганцовка всегда нужна, это наиболее доступный и удобный протравитель семян и луковиц. Раствором марганцовки (2 ч. ложки на 10 л воды) профилактически опрыскиваю землянику после цветения против серой гнили. В темно-розовом растворе купаю картофель перед посадкой, чтобы отвадить проволочника, и семенной картофель перед закладкой на хранение. Борная кислота очень нужна в дачном хозяйстве. Если загнивают плоды кабачков или цуккини, если томаты в теплице переживают стресс от жары, если не завязываются плоды у перца и баклажана, если мало завязей на огурцах, делайте раствор борной кислоты и опрыскивайте растения. Рецепт таков: 2 г борной кислоты тщательно размешать в 500 мл горячей воды и долить до 10 л прогретой на солнце водой. Глюкозу и витамин В1 добавляю в удобрительные поливы особо ценных комнатных и кадочных растений. На 5 л нужно 5 мл глюкозы и 1 мл витамина В1. 5-6 поливов с интервалом в 2 недели и ваши растения отблагодарят мощным ростом и обильным цветением. Мыло хозяйственное («советское» 72%) также нужно для добавления в настои и отвары для прилипания. Раствором мыла поливаю зеленные овощи и цветочную рассаду, если на них много тли (150 г на 10 л воды). А еще я его использую для мытья цветочных горшков и всяких инструментов. Причем, такую мыльную воду можно смело использовать для полива деревьев и кустарников. Соль каменная нужна для удобрительных поливов строго под корень свёклы (100 г на 10 л воды) в стадии 4-5 настоящих листочков и за месяц до уборки. Она же нужна и для полива тоже строго под корень лука, если есть угроза повреждения луковой мухой (полстакана на 10 л воды). Солью присыпаю срезанный хрен, растущий в неположенном месте. Его как ни выкапывай, а какой-то корешок остается в земле, вот на него-то и высыпаю столовую ложку соли. Порошок горчицы нужен не только для мытья стекол теплицы или стеклянных сосудов, в которых стояли черенки. Им посыпаю сухую почву вокруг хост и других растений, страдающих от слизней. Против крыжовниковой огневки и пилильщиков июне опрыскиваю ягодные кусты (100 г на 10 л воды, настаивать 2 дня, процедить, разбавить пополам водой и добавить 40 г мыла на каждые 10 л). Больше интересного: Такой же настой использую для опрыскивания плодовых деревьев через 15–20 дней после цветения от гусениц яблоневой плодожорки и листогрызущих гусениц. Этот же настой горчицы неплохо действует на тлю, клопов и трипсов, напавших на капусту, корнеплоды и цветочные культуры. Сода пищевая нужна не только для мытья горшков и садовых инструментов, но и профилактики и борьбы с мучнистой росой на всех растениях, особенно в сырую погоду. Рецепт прост: 1 столовую ложку пищевой соды растворить в 4 л воды, добавить полчайной ложки жидкого мыла и опрыскивать раз в неделю. Огурцы вообще опрыскиваю более крепким раствором – чайная ложка соды на 1, 3 л воды. А чтобы виноград был сладким сода очень нужна: 2 опрыскивания по листьям из расчета 75 г соды на 10 л воды. Ну а недорогой шампунь для кошек и собак от блох всегда должен быть под рукой. Им мою подоконники, где стояла рассада и будут стоять комнатные растения. 1 столовой ложки на 10 л воды достаточно, чтобы уничтожить тлю на комнатных и кадочных растениях. 10

 На 5 кг перца нам потребуется: 2 литра воды 1,5 стакана растительного масла 1,5 стакана сахара 2 головки чеснока 1,5 ст.л. уксусной эссенции (70%) 2 ст.л. с верхом соли Варим сироп. Для этого мы кипятим воду, добавляем сахар, соль, масло, порезанный чеснок, уксус. Промытый и порезанный перец варим частями в сиропе так, чтобы перец был полностью погружен в сироп. Перец варим 4-5 минут. Аккуратно выкладываем его в стерильные банки (вилочками). Когда весь перец будет сварен и разложен по банкам, залить его этим же сиропом и закатать.

Циркон-иммуномодулятор, корнеобразователь, индуктор цветения - препарат широкого спектра действия обладает сильным фунгицидным и антистрессовым действием. Нормализует гомеостаз (обмен) растений, защищает их от загрязнения тяжелыми металлами. Изготавливается из природного сырья - эхинацеи пурпурной. Препарат фирмы НЭСТ-М, автор Малеванная Н.Н.

Действующее вещество препарата "Циркон": раствор гидроксикоричных кислот в спирте 0,1 г/л.

-препарат полифункциональный,

-принцип действия: не стимуляция, а индукция,

-нет стресса, есть запуск механизма работы на клеточном уровне.

особенность: действует лучше при минимальной концентрации (1 мг/га)

Действие циркона

- при замачивании семян увеличивает их энергию прорастания и всхожесть, активизирует ростовые процессы и увеличиваеи биомассу растений, повышает урожайность, выход зрелых семян. Циркон увеличивает в 2,5 раза проникновение воды через оболочку семен, имеющих прочную скорлупу.

В результате получаемая рассада высокого качества с мощной корневой системой. Однако следует учитывать, что циркон действует жестче, чем эпин, поэтому дозировки должны быть минимальные, их нельзя превышать.

- является стимулятором корнеобразования (и увеличивает их объем до 300%), можно использовать вместе с гетероауксином для укоренения черенков. Позволяет эффективно укоренять черенки сакуры, миндаля,сирени,вишни войлочной, барбариса,роз, клематисов, хвойных (ель коника, туя, кипарисовик, можжевельник), смородины, клоновые подвои. Ускоряет рост корней и надземной части сеянцев лиственницы и сосны.

- является индуктором цветения - ускоряет цветение и противодействует осыпанию завязей. У хризантем увеличивал в 2-3 раза количество раскрытых цветочных корзинок. У розы ускорял на 10 дней срок начала цветения;

- циркон замедляет старение срезанных цветов;

- эффективен против осыпания завязей;

- проявляет антистрессовую активность:

при пересадке: уменьшает транспирацию, повышает всасывание воды и питательных веществ, повышает эффективность фотосинтеза, приживаемость и рост пересаженных растений после обработки цирконом значительно выше, чем контрольных. В условиях засухи оказывает адаптогенное действие. у растений обработанных цирконом возрастает фотосинтетический потенциал, увеличивается листовая поверхность и общая биомасса.

- обладает фунгицидными и отчасти противовирусными свойствами, к препарату нет привыкания. Эффективен против мучнистой росы, снижает зараженность пероноспорозом на 20-60%.

Отличия Циркона и Эпина :

- Циркон - корнеобразование, индукция цветения, защита от вирусов;

- Эпин-экстра - устойчивость к болезням и неблагоприятным условиям;

- в отличие от эпина нельзя допускать передозировку циркона, лучше меньше дозировку, но чаще;

- в отличие от эпина циркон усваивается и утилизируется растением всего за 18 часов, а не 14 суток, как эпин;

- в отличие от эпина цирконом надо тщательно обрабатывать все растение, поскольку циркон передвигается по растению медленно, а эпин - быстро;

- в отличие от эпина циркон усваивается корнями, поэтому можно поливать землю или посадочную ямку его раствором.

Использование циркона :

Лучше меньше дозировку, но чаще обработки. Передозировку не допускать!

обычно 1 мл (1 ампула) на 10 (и более) литров воды

1 капсула - 1 мл или примерно 40 капель

Особенности применения :

Хотя гидрокоричные кислоты фильтруют ультрафиолетовые лучи и даже входят в составы солнцезащитных кремов для людей, циркон тоже неустойчив на свету, поэтому хранить его следует в темном месте и производить опрыскивание растений только утром или вечером.

Предпосевная и предпосадочная обработка

- Семена овощных культур замачивают в растворе Циркона (1-2 капли на 300 мл воды) 8-18 часов при комнатной температуре.

- черенки перед посадкой замачивают в растворе Циркона (1 мл на 1 л воды) 14 часов. Для повышения эффективности действия гетероауксина при укоренении черенков проводят совместную обработку растений Цирконом (1 ампула на 1 л воды) и гетероауксином (200 мг на 1 л воды).

- Луковицы и клубнелуковицы цветочных культур замачивают на 20-22 часа перед посадкой в растворе Циркона (0,5-1 мл Циркона на 1 л воды).

 Опрыскивание вегетирующих растений :

1 мл Циркона растворяют в 10 л воды и тщательно перемешивают. Опрыскивание проводят равномерно смачивая листья.

- Для плодово-ягодных культур опрыскивание проводят в фазе бутонизации;

- Для овощных культур опрыскивание

Борная кислота:

Применение борных микроудобрений способствует увеличению завязей плодово-ягодных культур во время цветения, стимулирует образование новых точек роста, увеличивает содержание сахара, витаминов в выращиваемых культурах, повышает их устойчивость к неблагоприятным метеорологическим условиям и болезням, как во время роста, так и во время хранения урожая.                                                 🌺 Обработка борной кислотой плодово-ягодных культур дает прибавку урожая в среднем на 20-25 % и высокоэффективна при выращивании томатов, огурцов, капусты; снижает вероятность возникновения болезней растений, вызываемых недостатком бора («гниль сердечка» у корнеплодов, полый стебель у цветной капусты, гниль сердечка у свёклы, дуплистость корнеплодов, бурая и красная гниль у цветной капусты, пробковая ткань и парша на корнеплодах)..

🌺  Особенно чувствительны к недостатку бора картофель (заболевание грибковой паршой и задержка рост растения: угнетается точка роста, междоузлия становятся укороченными, а черешки листьев ломкими. Клубни образуются мелкие, часто трещиноватые, в нижней части клубня развивается покоричневение сосудистого кольца), сахарная свекла, кормовые корнеплоды, томаты (точка роста стебля томата чернеет, а в нижней части начинают расти новые листья, черешки молодых листьев становятся ломкими. На плодах его образуются бурые пятна отмершей ткани), яблони и груши (на верхушке побега листья приобретают сизоватый оттенок, морщинятся, бывают ломкими и некротичными по краям, одновременно наблюдается усиленный рост пазушных почек, а у плодоносящих деревьев часто развивается некроз мякоти плодов) при выращивании на кислых дерново-глеевых, темноцветных заболоченных, песчаных, супесчаных, а также сильно известкованных дерново-подзолистых почвах. Наиболее эффективны борные удобрения на торфяных и дерново-подзолистых почвах. Чернозёмы содержат бор в достаточных количествах.

⚠ При дефиците бора в почве в сельском хозяйстве применяют борные микроудобрения (борная кислота, бура и другие), повышающие урожай, улучшающие качество продукции и предотвращающие ряд заболеваний растений.

  Состав Гуми:       Гуми относится к органоминеральным тукам, поскольку помимо основных макро- и микроэлементов оно содержит большое количество солей гуминовых кислот. В зависимости от культуры, для которой предназначена подкормка, состав может изменяться по какому-либо конкретному элементу. При этом костяк остается неизменным и включает: Соли гуминовых кислот, на основе которых изготовлено удобрение, составляют до 60% всего состава. Азот, отвечающий за большинство процессов жизнедеятельности флоры (является частью белков) – в среднем 1% . Фосфор в быстро усваиваемой растениями форме, 2%. Кроме того, основной элемент данного биостимулятора активизирует корневые выделения, преобразующие находящийся в почве Р2О5, благодаря чему улучшается обеспеченность им всех культур. Калий – 1 % Натрий, участвует в натриево-калиевом ионном обмене, переносе через мембраны углеводов, повышении холодоустойчивости растений Эти и другие элементы, содержащиеся в удобрении, позволяют обеспечить растение всем необходимым не только в начальные этапы роста, но и в критические периоды.

    Если ваша рассада уже  подросла, её можно подкормить натуральными удобрениями в виде  ГУМИ с добавлением борной кислоты.  Выше приведены данные о значении этих удобрений в жизни и развитии растений.      На картинке показано удобрение ГУМИ. 1 упаковка весит 100 гр.  Внутри  упаковки    будет плотная  пасты чёрного цвета.  Именно о таком удобрении  сейчас пойдет речь.               

Для разведения удобрений  возьмите   ведро.  Изначально налейте в него  0,5 литра горячей воды,  далее всыпьте туда Борную кислоту  на кончике ножа ( объём Б. кислоты не должен превышать 2 спичечных головок).  Тщательно размешайте Борную кислоту в горячей воде.  После этого добавьте в это ведро     ещё  три с половиной литра    воды комнатной температуры. Далее  добавляете  удобрение ГУМИ. - половину  чайной ложечки ( без горки).   Снова тщательно  размешайте ваш состав до полного растворения ГУМИ.   И после этого вы можете  полить ваши растения под корень.   Если у вас останется  разведенное удобрение, вы можете смело полить ваши комнатные цветы.  Это удобрение  полезно

МАРГАНЕЦ не является панацеей  от всех болезней.  Он способен  помочь только от одной болячки, это СЕРАЯ  ГНИЛЬ .  В основном марганец является УДОБРЕНИЕМ!   Не нужно забывать что  ВСЁ  ХОРОШО В МЕРУ!  Марганец является тяжелым , НЕ летучим элементом, поэтому он способен накапливаться в почве.  При ежегодном  его внсение в почву, происходит переизбыток марганца, в итоге  растения  начинают плохо плодоносить.  Марганец, при его  переизбытке в почве, блокирует собой  многие  другие элементы питания, в итоге происходит  дисбаланс  питательных элементов в земле, причем НЕ важно, вносите вы  природные удобрения или покупные,  поскольку марганец  способен  закрыть собой  буквально все эл. питания  для растений.   НО!  это не означает что  нужно  навсегда от него отказаться.   МАРГАНЕЦ, точно также как и любой другой элемент питания, необходим для растений.  Нужно  всегда помнить что  марганец  ( точно также как и БОР )  нужен в очень малых дозах.  При правильном внесении   марганца, вы добьетесь превосходных результатов, а вот при переизбытке, вы  будете терять в количестве урожая.                                                  Норма  внесения МАРГАНЦА в весенний период, до перекопки огорода :  налейте  в лейку (10 л. ) воды и всыпьте в неё 1\5 чайной ложечки  марганцовки.   Очень тщательно размешайте до полного растворения и после этого пролейте по поверхности почвы.  Одна лейки 10 л.  должна  пролить     2 кв. метра поверхности  вашей  почвы. После просыхания земли можете начинать перекопку.
Такое внесение  дозволительно  делать 1 раз в 3 года - на тяжелых почвах.   На легких , супесчаных почвах 1 раз в 2 года.   Искренне НЕ советую вам   увлекаться с  ежегодным внесением  марганца  и увеличением  норм его внесения.                                                                           

    В органических удобрениях содержится мало, а в минеральных совсем не содержится таи называемых микроэлементов: бора, меди, цинка, кобальта, марганца и других, которые в очень малых дозах необходимы растению для нормального роста и развития.

Ученые установили, что при недостатке в почве микроэлементов снижается интенсивность фотосинтеза, замедляется обмен веществ. Растения с трудом накапливают нужные им рассеянные в почве микроэлементы, на что уходит много времени и сил и в результате снижается урожайность. Чтобы «помочь» растениям, в почвы с недостаточным количеством микроэлементов вносят их в виде удобрений или производят внекорневую подкормку — опрыскивают листья слабым раствором, содержащим эти элементы.

Применение микроэлемента марганца мы изучали на зерновых, технических и овощных культурах, картофеле, плодовых и ягодных растениях, в том числе и на клубнике и землянике.

Опытами на культуре земляники было доказано, что марганец, внесенный в почву, усваивается растениями и накапливается в их листовых пластинках. В результате резко усиливается синтез органических веществ и передвижение их из листьев в плоды, где и накапливается большое количество сахара. При этом значительно повышается урожай. Доказано также, что под влиянием марганца земляника ускоряет бутонизацию и созревание ягод.

В производстве марганец вносят в почву в виде отходов марганцево-рудной промышленности— марганцевого шлама или в виде изготовленного по нашему предложению на Винницком заводе марганцовокислого гранулированного суперфосфата.

Шлам представляет собой черный, хорошо высевающийся порошок, содержащий от 14 до 22 процентов окислов марганца. Его применяют совместно с органическими и минеральными удобрениями. Чем больше в почве органических веществ, тем выше должна быть доза шлама. Поэтому на черноземах его вносят из расчета 250 граммов, а на подзолистых и дерново-подзолистых почвах — по 150 граммов на 100 квадратных метров. Если осенью шламы не внесены, их можно внести и весной или в период вегетации земляники вместе с подкормкой (по 50—100 граммов на 1  сотку).

Более удобно применять марганец в виде гранулированного шлама с суперфосфатом. Состав его—17—18,3 процента усвояемой фосфорной кислоты, 10—15 марганцевого шлама или 2—3 процента окислов марганца. От обычного суперфосфата он отличается содержанием марганца, меньшей кислотностью и низкой гигроскопичностью.

Норма внесения марганизированного суперфосфата та же, что и марганцевого шлама. Вносить его можно осенью под глубокую перекопку, весной или в период вегетации вместе с подкормкой. В последнем случае норма внесения уменьшается в 2—3 раза.

Средний вес ягод у растений, под которые вносились обычные удобрения, составил 1,92—2,27 грамма, а при внесении марганизированного суперфосфата — 3,63—5,25 грамма. Урожай ягод земляники повысился соответственно с 56,5 до 85 килограммов с одной сотки. При этом кислотность снизилась, а сахаристость увеличилась почти на 2 процента. Кроме того, возросло количество сухих веществ и содержание в ягодах витамина С.

Следует отметить, что марганцевые удобрения, прежде всего, необходимо вносить на легких супесчаных почвах, где его особенно мало, так как его подвижные формы быстро вымываются в глубокие горизонты, а также на щелочных и карбонатных почвах, где марганец превращается в малодоступные для растения соединения. Очень эффективны марганцевые удобрения на торфяно-болотных почвах.

У земляники недостаток марганца характеризуется появлением на листьях, особенно молодых, в промежутках между жилками, мелких, бледных хлоротичных пятен, которые впоследствии приобретают коричневую окраску. Изменение окраски начинается по краям и распространяется к средней жилке. При очень сильной недостаточности марганца кусты земляники малооблиственны, имеют бледно-желтую окраску, листья их скручиваются, а по краям, особенно у острого кончика, наблюдается «подгар».

Для того чтобы устранить все эти явления, необходимо вносить марганцевые удобрения. Однако действие их на растения земляники сказывается не так быстро. Поэтому лучше всего применять предпосадочную обработку рассады в 0,05-процентном растворе сернокислого марганца. Производится она в течение 4—5 часов замачиванием материала или поливом лунок, в которые высаживают рассаду из расчета четверть стакана раствора под каждое растение.

   Если нет сернистого марганца, можно взять обычный марганцовокислый калий, но концентрацию его нужно уменьшить в 5 раз, ⚠ то есть брать не больше 0,01 процента.

Хорошим приемом возмещения недостатка марганца может служить внекорневая подкормка — опрыскивание листовой поверхности земляники 0,05-процентным раствором

 Если таких «находок» пока не много, их можно просто аккуратно выщипать. В случае сильного поражения поможет частичное удаление больных ветвей, а то и срезание всей надземной части куста или выкорчевывание. Все, что вы удалили с кустов, обязательно сожгите. До наступления цветения или в период формирования бутонов опрыскайте кусты суспензией коллоидной или дисперсной серы. Если в вашем распоряжении порошок серы, сделайте раствор – примерно 70 г на 10 л воды. Также хороший результат даст опрыскивание такими средствами, как неорон, кинмикс или сульфарид. Учитывайте, что обработка препаратами серы эффективна при температуре воздуха не выше 20 градусов. В период выдвижения соцветий опрыскайте кусты свежеприготовленным настоем чеснока (на 10 л воды возьмите 150 г толченого чеснока) или концентрированным настоем луковой шелухи. Повторите опрыскивание три раза с перерывом в 5-6 дней. Посадите между кустами многолетний лук или чеснок и не выкапывайте его. Выделяемые этими растениями фитонциды отпугнут вредителей. Правда, только лишь на такую меру рассчитывать не следует, она хороша в виде дополнительной или профилактической. Поможет противостоять вредителям подкормка кустов в начале вегетации удобрениями, содержащими азот, калий, фосфор и микроэлементы.

15 НАРОДНЫХ СРЕДСТВ ОТ МУЧНИСТОЙ РОСЫ НА КРЫЖОВНИКЕ 1. Аммиачная селитра  50 грамм аммиачной селитры растворяют в 10 литрах воды.  Обрабатывают крыжовник после цветения. 2. Аспирин+Сода  1 ст.л. соды, 1 таблетка аспирина, 1 ч.л. средства для мытья посуды или жидкого мыла, 1 ст.л. растительного масла растворяют в 4,5 литрах воды.  Этим составом кусты обрабатывают в течение сезона один раз в две недели. 3. Вода  Воду следует довести до кипения.  Ранней весной до схода снега кусты крыжовника обливаются кипятком прямо из лейки. 4. Гаупсин или триходермин (биопрепараты)  150 мл. препарата растворяют в 10 литрах воды.  Опрыскивают крыжовник в течение периода вегетации с интервалом в 2 недели. 5. Зола Вариант 1.  Один килограмм золы заливают 10 литрами воды и настаивают 7 дней, иногда помешивая. Затем осторожно переливают настой, оставляя осадок на дне.  Вариант 2. 300 грамм золы смешивают с 10 литрами воды, доводят до кипения и кипятят 30 минут. Затем остужают до появления осадка и аккуратно переливают в чистую посуду.  Вариант 3. 3 кг. золы заливают 10 литрами кипятка и настаивают сутки. Затем процеживают. Опрыскивание проводят в конце мая — начале июня трижды с интервалом в один день. Зольный осадок разбавляют водой и поливают этой смесью почву под кустами. 6. Кальцинированная сода  50 грамм кальцинированной соды растворяют в небольшом количестве горячей воды, затем доводят воду до 10-ти литров и добавляют 10 грамм жидкого мыла. Обрабатывают крыжовник дважды: до цветения и после цветения. 7. Кефир или скисшее молоко 1 литр кефира или прокисшего молока смешивают с 9 литрами воды. Обработку проводят три раза через каждые три дня. 8. Коровяк Коровяк разводят водой в пропорции 1:3 и настаивают три дня. Затем вновь разбавляют водой 1:3 и процеживают. Обрабатывают крыжовник до цветения, после цветения и перед листопадом. 9. Луковая шелуха  200 грамм шелухи репчатого лука заливают 10 литрами кипятка и настаивают 2 дня. Обрабатывают крыжовник до цветения, после цветения и перед листопадом. 10. Молочная сыворотка  1 литр сыворотки смешивают с 9 литрами воды. Обработку проводят три раза через каждые три дня. 11. Пижма  30 грамм сухой пижмы заливают 10 литрами воды и настаивают 24 часа. Затем варят в течение 1,5-2 часов и процеживают. Отваром пижмы обрабатывают землю вокруг кустов весной и осенью. 12. Прелое сено или лесная подстилка  Ведро на треть заполняют сеном, доливают водой и настаивают три дня. Потом опять разбавляют водой 1:3 и процеживают. Обрабатывают крыжовник до цветения, после цветения и перед листопадом. 13. Фитоспорин Берут 100-150 мл. препарата на 10 литров воды. Обрабатывают куст и почву под ним весной до цветения и осенью после плодоношения. 14. Хвощ 1 кг. свежего хвоща заливают 10 литрами воды и варят 2 часа. Отвар остужают, процеживают и разбавляют водой 1:5. Опрыскивают крыжовник в течение дачного сезона с интервалом в неделю. 15. Сода  2 ст.л. соды и 50 грамм тертого хозяйственного мыла растворяют в 10 литрах воды.  Обрабатывают кусты дважды: до цветения и после цветения.

 Розы довольно капризны к условиям произрастания. Из-за неправильного ухода они часто подхватывают заболевания, самые опасные из которых – вирусные. Распознать многие из недугов на ранних стадиях практически невозможно. Для того чтобы снизить риск поражения растений, необходимо проводить профилактические меры, важнейшей из которых является регулярный визуальный осмотр кустов. Вирус полосатости розы Возбудитель этого заболевания – вирус Rose streak virus. Его внешним признаком является появление темной окантовки по контурам листовых пластин. В дальнейшем темнеют и прожилки. На побегах появляются расплывчатые коричневые пятна. К сожалению, этот недуг не лечится. Не допустить его распространения поможет только вырезание больных участков. При сильном поражении розового куста его выкапывают и уничтожают, а также сжигают все обрезанные ветви. Инструменты после работы рекомендуется продезинфицировать в растворе марганцовки или спиртом. Вирус бронзовости томата Это заболевание переносится насекомыми – трипсами. Проявляется оно белесыми пятнами на листьях и осветлением их жилок. Через небольшой промежуток времени такие листовые пластины отмирают. Лечение болезни отсутствует, зараженные части роз при их обнаружении необходимо срезать и сжигать. Если недуг коснулся всего растения, то его необходимо уничтожить. Так как вирус переносится трипсами, то снизить вероятность его появления можно при помощи профилактических мер, направленных на борьбу с этими насекомыми. Избавиться от трипсов поможет обработка растений инсектицидами в несколько приемов. Вирусное увядание розы При вирусном увядании куст розы вырождается. Вначале деформируются листья: становятся узкими и тонкими, а под конец вообще нитевидными. Далее происходит израстание побегов. На кустах перестают появляться бутоны, что является одним из явных признаков этого заболевания. Через несколько месяцев после возникновения болезни куст засыхает. Вылечить растение от вируса невозможно. При первых признаках вирусного увядания необходимо полностью удалить пораженный побег и наблюдать за дальнейшим состоянием розы. Если вирус поразил весь куст, цветок необходимо выкопать с корневой системой и сжечь. Ни в коем случае нельзя оставлять растение, надеясь, что от него пойдут здоровые ростки. Это приведет только к увеличению вероятности заражения соседних кустов. Вирус некроза табака Этот вирус поражает не только розы, ему подвержено еще более 40 семейств различных растений. Передается болезнь зооспорами и через сок пораженных побегов. Вначале недуг проявляется в виде некрозных пятен на листьях. Через некоторое время листовые пластины полностью темнеют и опадают. Болеющие розы могут перестать цвести, а также может начаться вырождение куста. В качестве профилактических мер рекомендуется опрыскивать розы инсектицидами, направленными на борьбу с трипсами. Вирус мозаики резухи Передается вирус с соком растений, а также его могут переносить нематоды. Первый признак заражения роз – появление на листьях круглых некротических пятен, которые вскоре охватывают всю их площадь. При слабом протекании заболевания наблюдаются не черные, а хлоротичные образования. Срезанные пораженные участки или весь куст с корневой системой необходимо сжечь.

Есть у слив неприятная особенность: чуть что не понравилось – сразу начинают осыпаться плоды. Причем так интенсивно, что можно лишиться всего урожая. Чтобы этого не произошло, надо знать: как угодить сливе.

БЕЗ ВРЕДИТЕЛЕЙ. Чаще всего осыпаются сливы из-за личинок пилильщика и сливовой плодожорки. В этом случае на плодах будут червоточины. Защитить урожай можно опрыскиванием Актарой или Конфидором. Правда сложность в том, что плодожорка дает три поколения за лето, поэтому и опрыскивать надо не менее трех раз.

А бывает, что на плодах нет никаких червоточин, но они все равно осыпаются. Причина в экзотическом вредителе сливы – толстоножке. Она откладывает яйца в косточку завязей. Спустя несколько недель плоды отваливаются без видимых повреждений. Если разрезать такой плод, то можно увидеть, что косточка разваливается на две части.

От толстоножки проводят опрыскивание сразу после цветения и через две недели после первой обработки. Но главное – надо собирать опавшие плоды и закапывать в землю. Если собрать все, то химической обработки на следующий год не понадобится.

ПОЧВА ДЛЯ СЛИВЫ. На сухих почвах сливы растут плохо. Плоды у них мельчают, быстро осыпаются. Поэтому приходится поливать не менее пяти раз за сезон. Причем при каждом поливе почву надо проливать до глубины 50-60 см.

А за две недели до сбора урожая слив специалисты рекомендуют проводить хорошее увлажнение почвы. И настоятельно подчеркивают: чем лучше питание всего дерева – тем больше полноценной завязи на сливе сохраняется до полного созревания. К сожалению, на практике это далеко не всегда учитывается.

Почему-то считается, что дерево способно само себя всем необходимым обеспечить. Но это возможно на хорошо заправленных, обихоженных в свое время почвах. На остальных – сливе порой не хватает самого необходимого, и это отрицательно сказывается на ее развитии и плодоношении.

УДОБРЕНИЕ СЛИВЫ. Так, при недостатке у сливы азота не только уменьшается прирост, листья желтеют и уменьшаются в размере, но одновременно мало навязывается плодов и сильно осыпаются завязи. Если недостает калия, осыпаются крупные завязи. Вывод опять предельно простой – слива нуждается в дополнительном питании, а потому следует постоянно кормить ее органическими и минеральными удобрениями, особенно на бедных почвах.

Опытные садоводы стараются внести под сливовые деревья в первой половине лета коровяк или подкормить их навозной жижей, раствором птичьего помета и другими быстродействующими удобрениями.

БОЛЕЗНИ СЛИВЫ. Много ущерба наносит урожаю монилиоз. Если бока плода стягивают «синяки» – это он и есть. Против монилиоза широко применяют препараты Хорус и Скор. Заодно они помогут справиться с коккомикозом и дырчатой пятнистостью, от которых хоть и не осыпаются плоды, но сильно страдают побеги и листья.

 Продукты: огурцы – 2 кг, морковь – 0,5 кг, сахар – 0,5 стакана, масло растительное – 0,5 стакана, соевый соус – 2 ст.ложки, уксус 9%- 0,5 стакана, соль – 50 гр, чеснок 3-4 зубчика, по 0,5 ч. ложки перца черного и красного молотого. Приготовление: Огурцы порезать, морковь потереть на терке для моркови по-корейски, перемешать, добавить резаный чеснок. Из остальных ингредиентов сделать маринад и залить им огурцы на 5 часов. Переложить в литровые банки и стерилизовать 10 минут. Закатать.

 Свеклу в огороде сажают и отдельной грядкой, и по картофелю (только междурядья в этом случае должны быть просторными), и по краю участков, на которых растут другие культуры, но не забывают: у этого корнеплода, как и у ребёнка, солнце, воздух и вода – лучшие друзья. Поливают свёклу обычно в первой половине лета раз в неделю из расчёта 10 л воды на квадратный метр грядки – под корень и дождеванием. Для свеклы одинаково хорошо и то, и другое. А вот с середины июля, когда начинает расти корнеплод да и жара стоит нешуточная, поливать приходится при прежней норме расхода воды дважды в неделю. И обязательно рыхлить после поливов почву: корнеплоды, выращенные в плохо разрыхленной и сухой почве, приобретают горьковатый вкус. Советуют даже время от времени поглубже протыкать вилами землю в междурядьях, чтобы свёкле легче дышалось. Пару раз (за месяц и за две недели до уборки свеклы) на ведро воды для полива добавляют ложку поваренной соли. Считается, что это придаёт свёкле сладковатый вкус. Кухонную соль можно заменить натриевой селитрой, так как свёкла нуждается не столько в ионах хлора, сколько в ионах натрия. За пару недель до сбора урожая полив прекращают, давая корнеплодам подготовиться к хранению. Кроме того, свекла любит золу: несколько раз за период вегетации растения нелишне подкормить этим ценным удобрением из расчёта один-три стакана на квадратный метр (в зависимости от кислотности почвы). Возможно, и листья после этого приобретут естественную, а не бордово-нездоровую окраску. А вот если листья свеклы чрезмерно светлеют, выручит калийная селитра: три столовых ложки на 10 л воды для полива. Отзывчива эта культура и на подкормки раствором коровяка. Но их стараются проводить в первой половине лета, так как содержащийся в навозе азот способствует наращиванию зелёной массы, что может отрицательно сказаться на формировании и лёжкости корнеплодов. Если корнеплоды сильно выпирают из земли, а убирать рановато, их стоит ещё разок-другой подокучить. Убирают свеклу до заморозков. Хранят в подвале, можно поверх картофеля. Где-то в октябре-ноябре корнеплоды несколько меняют свой первоначальный вкус – накапливают сухие вещества. Но в целом этот продукт хорош до самой весны

Что бы  наши растеньица хорошо развивались и не отставали в развитии, их необходимо периодически подкармливать. Вариантов таких подкормок много. Вот некоторые из них: В 10 литровое ведро воды добавьте один литр молока, желательно деревенского. Все хорошо разболтайте и полейте растения под корень. Буквально через неделю растения пойдут в рост, листва на них будет иметь здоровый вид насыщенного цвета. Подкормки можно чередовать, например, молочные с настоями коровяка и травы. Очень полезно после таких подкормок нарубить крапиву и мульчировать ею растения. Если на вашем участке до сих пор от черной ножки, килы или других недугов погибают всходы рассады, необходимо попытаться поддерживать оптимальные условия для нормального роста. Если это никак не удается, попробуйте использовать водку или самогон. Как ни странно, при появлении первых пораженных растений помогает полив разведенной водкой. Только старайтесь разбавлять очень сильно, в десять-двенадцать раз. Так и растения не сожжете, и вредные организмы обезвредите. Еще лучше, если в доме есть самогонка. С болезнями из почвы она расправляется еще свирепее. Пропорции следующие: одна столовая ложка на стакан воды.

Редко какой огород не страдает от проволочника, разве что только тот, на котором постоянно высаживаются сидераты — горчица, горох, фацелия, отпугивающие вредителя. Возможно, этот способ и наиболее действенный, но не у каждого есть желание и возможность тратить время и усилия на выращивание дополнительных культур.

Есть много других способов, но вряд ли какое-то одно средство поможет справиться с щелкуном и его личинками — более действенным будет все-таки комплекс мероприятий.

1. Борьба с сорняками, особенно с пыреем, который проволочник любит больше всего. Вполне логично, так как питаться ему будет нечем. Еще лучше, если сразу после уборки картофеля очищать поле от всех растительных остатков, в том числе и от мелких клубней.

2. Известкование почвы — разбрасывание извести по поверхности или добавление в лунку при посадке.

3. Аммиачную селитру,  доломитовую муку вносить под перекопку. Однако следует помнить, что доломитовую муку, а также известь нельзя смешивать с аммиачной селитрой, сульфатом аммония, мочевиной, суперфосфатом и навозом.

4. Молотая яичная скорлупа. Я обычно подсыпаю ее в капусту и огурцы, поэтому на картофель у меня ее не хватает.

5. Зола — бросаю полный совок, а не столовую ложку. (Нередко удивляюсь, читая письма огородников, которые легко справляются с проволочником — кому-то достаточно бросить в лунку при посадке картофеля всего лишь 1 ст. л. золы, а кому-то — посадить бобы.)

6. Луковая шелуха — ее тоже нужно на лунку взять хорошую охапку, а не горсть. Если погода ветреная, возиться с ней нет смысла — разлетается по всему огороду. В последнее время я делаю луковый отвар и замачиваю в нем клубни перед посадкой — и проволочнику не по вкусу, и профилактика против болезней.

7. Раствором марганцовки поливать лунки при посадке картофеля. К сожалению, весной у нас вода бывает в ограниченном количестве, но когда есть такая возможность, то обязательно делаю. Однако в поле, на больших площадях этот способ вряд ли приемлем.

8. Приманки из картофеля и других корнеплодов, помещенные в почву на глубину 5-10 см. Помогают существенно, но лично у меня не всегда есть время этим заниматься. После того как я узнала, что личинка жука живет в земле около пяти лет и все это время питается моим урожаем, то поняла, что есть смысл собирать их даже руками.

9. Ловушки для щелкуна — действенный метод, так как самка откладывает за лето около 200 яиц. Уничтожив одного жука, можно предотвратить появление огромного количества его личинок — проволочников.

10. Посадка бобов или фасоли в лунку или между кустами картофеля. Хочу, чтобы другие избежали моих ошибок. В последнее время я при посадке картофеля не бросаю в лунку фасоль по двум причинам. Во-первых, когда подкапываешь картофель пораньше, приходится вырывать и несозревшую фасоль. Во-вторых, не раз фасоль у меня и вовсе не всходила, потому что картофель высаживаю рано, а фасоль теплолюбивая и в холодной земле загнивает. Теперь подсаживаю ее позже, когда картофель уже всходит. Многие считают, что фасоль и бобы можно заменить горохом. Долгое время сама так делала и всегда удивлялась, почему с горохом у меня урожай картошки меньше, пока не узнала, что эти культуры… несовместимы!

11. Вскапывание участка поздней осенью, чтобы личинки оказались на поверхности земли и замерзли. Перекапываю картофельное поле каждый год, так как весной будет значительно легче — останется только посадить картофель в уже подготовленную землю.

12. Бархатцы и календула, растущие по периметру картофельного поля, отпугивают вредителей. Но этот способ подойдет в случае, если участок небольшой, на виду, и есть желание его замаскировать или украсить. Я специально эти цветы вокруг картофеля не высаживаю, но у меня они растут местами самосевом среди грядок, выполняя функцию санитаров огорода.

13. Использование специального покупного препарата — весьма результативный способ. Надеялась, что, применив его один сезон, я навсегда избавлюсь от проволочника, но когда отказалась от него на следующий сезон, история повторилась. И все-таки постоянно пользоваться химией не стала скорее себя отравишь, чем жука.

14. Сыпать в лунку при посадке соль. Лично у меня этот способ вызывает большое сомнение — не влияет ли соль на урожайность картофеля? Даже живучие сорняки ее не переносят, когда посыпаешь дорожки.

15. Посев сидератов — горчицы, гороха и фацелии. Обрадовалась, когда в магазинах появилась горчица как средство от проволочника, но оказалось, что это семена, которые нужно сеять до посадки картофеля или после. Этот способ мне не подходит, так как времени и сил на лишнюю работу уже не остается.

16. Самый лучший проверенный способ: сыпать в лунку при посадке не семена горчицы, а горчичный порошок. Если уж проволочник горчицу так

 Эта ягода способна давать фантастические урожаи, но чтобы получить хорошую отдачу, ее надо удобрять. С весны и до конца лета, строго по расписанию и четко по норме. Всего за сезон клубнике надо шесть подкормок. 1. Во время активного роста листьев: 1 чайную ложку мочевины растворить в 10 л воды и полить грядки. Норма расхода питательного раствора - ведро на 1 м2. 2. Перед цветением: 2 г биопрепарата иммуноцитофит растворить в 10 л воды и опрыснуть растения. 3. В начале цветения: 1 ст. ложку нитрофоски развести в 10 л воды и полить грядки. Норма - ведро на 1м2. 4. На следующий день после третьей: по 1 щепотке борной кислоты и медного купороса растворить в 10 л воды, добавить 30 капель йода. Полить раствором растения так, чтобы он попадал и на листья, и в почву. После этого землю присыпать золой. 5. Сразу после уборки урожая: 100 г хлебопекарных дрожжей растворить в 10 л воды и опрыснуть кустики. 6. В первой половине августа: 2 ст. ложки суперфосфата и 0,5 стакана золы развести в 10 л воды и полить грядки. Норма расхода - ведро на 1 м2.

Как получать суперурожаи малины, смородины, крыжовника? Садовод-любитель Михаил Руденко из Москвы изобрел способ, позволяющий в 10 раз увеличить урожайность малины и вдвое – смородины. Увеличение урожайности достигается у кустов малины на второй год, у смородины – на третий год. "... Для достижения 10-кратной урожайности малины 30 июня каждого года я произвожу отщипывание верхней, ростковой почки молодых побегов, которые поднялись до высоты не менее 30 см. После этой процедуры к осени из каждой почки, расположенной у основания листа, вырастает будущая плодоносящая кисть нового лета. У черенков смородины весной–летом также отщипывается верхняя ростковая почка, в момент, когда она достигла 20-сантиметровой высоты. Выросшие из этой почки на следующую весну веточки также следует отпочковать, когда они достигнут длины в 10 см. В конце сезона из почек в основании этих веточек вырастут новые побеги, которые на следующий, третий год после первой операции, будут суперплодоносящими. В последующие годы куст обрезать больше не следует, а размер ягод смородины увеличивается после этих процедур в 1,5 раза. Как увеличить урожай смородины? Если на вашем участке смородина (белая, красная, черная) обильно цветет, а потом завязи осыпаются, то причиной может быть и плохое опыление цветов. Чтобы этого избежать, надо взять 1 ст.ложку натурального меда растворить в 1 л воды и этим раствором опрыскивать кусты во время их цветения. Это привлекает пчел, что соответственно обеспечит отличное опыление, что в свою очередь скажется на повышение урожайности. Этот способ можно использовать и для других растений. Значительно улучшить водно-воздушный режим в почве, для получения более высоких урожаев, можно и следующим простым и дешевым способом. Под кустом смородины или крыжовника наклонно делается отверстие чуть глубже корневой системы (шлангом с напором воды, буром малого диаметра или ломом), вставляется в него отрезок трубы (или поливного шланга). Над шлангом закрепляется емкость с водой, которая должна беспрерывно капать в него по 1-2 литра в сутки, смотря по погоде. При этом урожай может увеличиться в несколько раз. Так, вес тыквы, выращенной мной таким способом в 1999 году, превысил 40 кг. Можно ли ускоренно размножать смородину? Можно. Осенью при уходе за кустами чёрной смородины надо отобрать ветки и с них нарезать черенки длиной 20 см. Их высаживают на глубину около 15 см в бороздки хорошо обработанной и удобренной песчаной почвы (около 80 черенков на 1 погонном метре), присыпают землёй, при этом на поверхности оставляют лишь по две почки. Затем делают каркас из реек или жердочек. Весной, как только сойдёт снег, каркас обтягивают в два слоя плёнкой. Черенки поливают достаточно часто. В начале июня вечером или днём в пасмурную погоду черенки выкапывают. Те из них, которые имеют хорошие корешки, высаживают на грядку на расстоянии 25 см один от другого. В течение лета проводят прополку, рыхление почвы и подкормку (по возможности жидким коровяком). Когда прирост черенков достигнет 20 см, для появления ответвлений делают прищипку. В сентябре для лучшего вызревания древесины проводят прищипку верхушек всех побегов. Высаженные осенью на постоянное место, на следующий год они уже плодоносят. Как получить два урожая малины в год? Для этого нужны ремонтантные сорта (сентябрьская, люлин, херитейдж), обладающие способностью плодоносить на верхушках однолетних побегов. Для получения второго урожая. на малиннике этих сортов нужно сформировать горизонтальную шпалеру, то есть осенью пригнуть выросшие за сезон побеги перпендикулярно оси ряда на высоте 30-40 см от поверхности почвы. Следующей весной побеги замещения и отпрыски в ряду оставляют расти вертикалью. В этом случав первый урожай с двухлетних побегов на горизонтальной шпалере можно собрать в июле, второй - в сентябре с верхушек однолетних побегов. Как получить тройной урожай малины? Если нет урожая - с досады машешь рукой и вырезаешь злосчастные кустики (осенью). Зато на следующий год уцелевшие побеги дадут супер-урожай ягод! В кусте малины есть побеги только двух возрастов: текущего года и прошлогодние Малинник разделите на две равные части, отстоящие одна от другой не менее чем на 2 метра. На одной части плантации будете выращивать только плодоносящие побеги, а отпрыски (побеги замещения) пересадите на другой участок. Посадка малины может быть гнездовой или рядовой. Предпочтителен последний способ, так, как растения обретают лучшие условия питания и освещения. Но в обоих случаях число растений на погонном метре не должно превышать десятка. Подвязка плодоносящих растений имеет исключительное значение! Кроме двусторонней подвязки можно укреплять побеги к третьей проволоке, натянутой повыше, непосредственно между кольев. Это делается, если в ряду оставлено на одном метре не 10, а 12-13 побегов. Почки у избыточных, на каждом метре двух-трех побегов, подвязанных к средней проволоке, снизу отшмыгиваем (удаляем). Этим приемом предотвратим загущение нижней части

И СНОВА ПРО ЙОД. Рассаду помидоров поливают раствором йода для более быстрого роста (1 капля на три литра). После применения этого раствора рассада зацветёт быстрее, а плоды будут крупнее. Может йод защитить помидоры и от фитофторы. Для этого Вам понадобятся несколько капель йода и 250 грамм молока, смешайте их с 1 литром воды. Раствор - одна капля йода на три литра воды, этим йодным раствором надо один раз полить рассаду томатов. От этого увеличиться продуктивность и будут побольше плоды. От фитофторы - каждые 2 недели опрыскивать помидоры раствором молока с йодом. Раствор для опрыскивания: На 10 литров воды добавить литр молока и 15 капель йода. Получившимся раствором обильно опрыскивать помидоры (так, чтобы с кустов текло).

ЗАЩИТИ САД И ОГОРОД ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ ТЕМ, ЧТО ЕСТЬ ПОД РУКОЙ.                                                                                         Хозяйственное мыло. Раствор применяют против тлей на овощных культурах (200–300 г на 10 л теплой воды).                                                     Табачная пыль. Практически универсальное средство борьбы с вредителями. Пылью обсыпают цветочные культуры семейства капустных, а также гвоздики, георгины, гладиолусы, дельфиниумы, ирисы, пионы для защиты от крестоцветных блошек, сосущих насекомых (30–50 г на 10 м²). Настои и отвары табачной пыли спасут смородину, крыжовник, вишню, черешню, сливу, черноплодную рябину от листогрызущих гусениц, тлей, пяденицы, пилильщика. Для настоя берут 1 кг пыли на 10 л теплой воды, настаивают сутки, перед применением процеживают и разводят водой 1:3, добавляют 40 г мыла на 10 л раствора. Опрыскивают плодовые за 15 дней до сбора урожая.                                            Йод.  Раствор йода (5–10 капель на 10 л воды) способствует лучшему росту клубники и защищает ее от болезней. Опрыскивают растения раз в сезон до цветения.                                                                                                                                                                                                                 Зеленка. Если при перевозке повредилась кожура тыквы, обработайте "раны" зеленкой – тогда плоды можно будет долго хранить. То же самое делают с клубнями георгинов после зачистки поврежденных гнилью участков во время хранения.                                                      Марганцовка. Поможет в борьбе с серой гнилью земляники (2 ч. л. на 10 л воды), мучнистой росой на ягодных кустарниках (темно-розовый раствор), проволочником (пролить перед посадкой растений почву раствором – 2 г на 10 л воды). При подготовке картофеля на семена в крепком растворе моют только что выкопанные клубни.                                                                                                                                                          Мел. Раствор мела (1 ст. л. на ведро воды) применяют для предупреждения опадания завязей у вишни и сливы, растущих на кислых почвах. Из-за недостатка извести у растений не формируется косточка, поэтому завязь и опадает. Два-три раза с интервалом в 10–12 дней нужно обильно поливать раствором почву под деревьями.                                                                                                                                                                          Порошок горчицы. Опыленная порошком почва станет препятствием для слизней. В первой

Быстрый маринованный лук для салатов. Репчатый лук в свежем виде в моей семье не все любят, а в некоторых салатах без него ни как не обойтись. Некоторые кладут в салаты подержанный в уксусе или просто ошпаренный лук. Я предлагаю вам вместо этого попробовать замариновать лук по моему рецепту, он очень вкусный, делается быстро и просто. Не надо ни закатывать, ни долго ждать пока промаринуется. Всем этот маринованный лук очень нравится, его хорошо не только вместо обычного, в салаты класть, но и просто так есть, очень подходит к мясу. На тарелочку к шашлыку вообще идеально, к тому же быстро делается, пока костер прогорает, шашлык жарится – лук уже замариновался. Итак, нам нужно: Несколько луковичек Вода 250 гр. Уксус 9% - 65-70 гр. (на фото в рюмке) Сахар 50 гр. (3 стол. ложки без горки) Соль 0,5 столовой ложки Лук режем кольцами/полукольцами, складываем в небольшую баночку. Смешиваем: воду, сахар, соль, доводим до кипения, кладем уксус, как только начнет закипать, заливаем маринадом лук. Закрываем крышкой. Когда баночка остынет (1–1,5 ч.) лук готов, можно использовать и есть. Готовый маринованный лук хранить в холодильнике. Охлажденным лук будет вкуснее. Перед тем как положить в салат, его нужно отжать и порезать. Вообще этот рецепт маринада я взяла из старого маминого рецепта маринованной капусты (кот. мне очень нравится). И этот же маринад я использую для быстрого маринования других резаных овощей с добавлением перца, специй, травок (в лук их не кладу). Этим маринадом я мариновала сладкий перец (небольшими дольками), свеклу (кубиками), огурцы (кружками, дольками). Только им лучше постоять ночь.

ОТЛИЧНЫЙ САМОДЕЛЬНЫЙ СОСТАВ ОТ БОЛЕЗНЕЙ РАСТЕНИЙ! От ржавчины, пятнистости и мучнистой росы смешайте: 1 столовую ложку соды 1 чайную ложку мягкого средства для мытья посуды 1 столовую ложку растительного масла 1 таблетку растворенного аспирина 4,5 л воды