Это цитата сообщения мадам_Гаукас Оригинальное сообщение
Луковая коса.
[450x600]
Для тех, кто ещё этого делать не умеет,
а научиться хочет...
[450x600]
Лук-"полуфабрикат" при этом способе вязки выглядит так:
[450x600]
Берём шпагат нужной длины, на концах завязываем узелки, подвешиваем и устраиваемся поудобнее
[450x600]
Шпагат делим пополам (по вертикали)
[450x600]
Первая луковица на месте, она будет служить основанием для косы
[450x600]
Вторая пошла...
[450x600]
Оборачиваем луковицу вокруг шпагата, придерживая пальцами
[450x600]
Затем - вокруг шейки наматываем оставшийся "хвостик"
[450x600]
Это цитата сообщения мадам_Гаукас Оригинальное сообщение
Как собрать урожай 20-25 огурцов с 1 куста
Как собрать урожай 20-25 огурцов с 1 куста
[371x470]Садоводом Руденко найден метод выращивания огурцов в среднем по 20-25 шт. с каждого куста.Урожай при использовании этого метода в 6 раз выше. Из опробованных 11 сортов лучшим оказался сорт «Майский». Помимо «Майского» он испытывал «Конкурент», «Нежинский», «ВИР 505», «Донецкий». Некоторые из них не уступали по урожайности «Майскому».
Семена он высевал в ящики, на дно насыпал песка — для фильтрации, сверху добавлял почву (50% и еще 50% перегноя). Наполнял ящики до половины их высоты на 3-4 см, высаживал семена через 3-4 см на глубину 1-2 см. Ящички накрывал стеклом и на 3-4 дня ставил в теплое место. Семена не проращивал — иначе они взойдут желтыми и хилыми.
При появлении всходов снимал стекло и выставлял ящички на солнечное окно. Но по мере роста рассады подсыпал почву, пока ящички не заполнятся полностью. ЭТО БУДЕТ ПЕРВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ ПУТЕМ ПОДСЫПКИ ЗЕМЛИ.
Присмотритесь внимательно к стволику огурцов, на нем Вы увидите много пупырышек — это будущие корешки. Они прорастут при подсыпке земли и дадут дополнительные корни, увеличив систему всего растения почти в 2 раза, а значит — и мощь всего растения.
Следующая операция — пересадка рассады в горшочки (или пакеты из-под молока). Это делается тогда, когда на растениях отрастает 1-2 листочка. Нужно вырезать растение вместе с землей и вложить в горшочек (пакет).
Горшочки, как и ящики, заполняются землей лишь частично. По мере роста растения земля подсыпается до тех пор, пока горшочек не заполнится полностью. ЭТО БУДЕТ ВТОРОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ.
Затем пересаживаете рассаду в грунт, под пленку в загородку. Внутри загородки выкопать траншею с обеих сторон на полный штык лопаты. На дно траншеи насыпьте перегной 5-7 см. До высадки рассады земля должна прогреться под пленкой (неделя). Высадка рассады: разрезается пакет и ком земли с рассадой опускается на дно траншеи (на перегной).
Посмотрите на этот ком: он буквально пронизан корнями — это главное в этом методе, где четырежды увеличивается корневая система (2 раза в ящике и 2 раза в пакете). Когда растение опущено в траншею, обсыпать его землей, смешанной с суперфосфатом (30-40 г на растение).
После этого траншею засыпать соломой, прошлогодними сорняками слоем 8-10 см и сверху присыпать землей и полить. Этот слой соломы даст тепло и пищу растениям в период гниения и выделит углекислоту. ЭТО БУДЕТ ТРЕТЬЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ по вертикали.
Огурцы обязательно нужно подвязывать, для этого нужно сделать высокую поперечную шпалеру. Они меньше поражаются мучнистой росой, не так желтеют.
ПРЕИМУЩЕСТВА ЭТОГО МЕТОДА: довольно высокая урожайность — 112 огурцов с каждого квадратного метра, долгий вегетационный период — 165 дней против обычных 95.
При поливе очень небольшой расход воды. В загородке из пленки и траншее долго держится влага; малый расход мульчирующего материала, т. к. узкую траншею проще предохранить от испарения. Главное достоинство — малая посадочная площадь: 18-20 растений на 4 кв. метрах.
Это цитата сообщения мадам_Гаукас Оригинальное сообщение
Опыт выращивания огурцов.
|
Валентина Денисова из Тульской области делится своим опытом выращивания огурцов. [600x450] «Есть у меня на участке место, закрытое от северного ветра забором. Земля здесь плодородная, но растениям мешает тень, поэтому ничего на этом месте никогда не сажала. Однако недостаток площади заставил искать оригинальный способ выращивания огурцов. Свою идею я проверяла на практике три года и теперь хочу предложить ее другим огородникам. За три недели до высадки рассады огурцов выкапываю с востока на запад траншею длиной 2 м, шириной 1 м и глубиной 0,7 м. Заполняю ее наполовину свежескошенной травой, добавляю мусор и снова траву. Все утаптываю так, чтобы до уровня земли оставалось 15 см. Затем разогреваю это биотопливо, обильно поливая его горячей водой, засыпаю плодородной землей и делаю 4 лунки. Вокруг них насыпаю бортики, чтобы вода при поливе не скатывалась с грядки. Накрываю подготовленную грядку пленкой. У оригинального способа выращивания огурцов есть одна хитрость. Перед высадкой рассады огурцов в каждую лунку насыпаю по 1,5 стакана древесной золы, 0,5 ведра перепревшего навоза и размещаю по 2 семи-десятидневных ростка огурца в стаканчиках, сделанных из пластиковых бутылок. В нижней части каждого стаканчика делаю как можно больше отверстий разогретым паяльником. Корни огурцов, таким образом, получают достаточное количество влаги и питательных веществ и надежно защищены от кротов и медведок. Стаканчики заглубляю так, чтобы край возвышался над землей на 5 см. В начале вегетации поливаю и вношу подкормку непосредственно в бутылку, а во избежание образования корки мульчирую почву в стаканчике песком. Над грядкой устанавливаю дуги и натягиваю пленку. Если ожидается похолодание, ставлю на ночь две-три металлические канистры с горячей водой. Способ для выращивания огурцов проверенный. Во второй декаде июня укрытие снимаю. По торцам грядки кладу деревянные бруски длиной 2,6 м. К каждому бруску креплю две стойки: одну вертикальную (2,5 м), другую (3,5 м) под углом 45°, так, чтобы получились два прямоугольных треугольника. К наклонным на север брускам прикрепляю саморезами рейки с интервалом 30-40 см. Получается наклонная лестница шириной 2 м и высотой 2,5 м. Для оригинального способа выращивания огурцов на малом участке такая лестница очень полезна. Когда плети огурцов подрастают, подвязываю их нижним ступенькам широкими (2-3 см) полосками ткани. При высоте стеблей 40 см ослепляю все боковые побеги. Конструкция такой оригинальной лестницы и способ выращивания огурцов позволяет им, по мере их роста, быстро выходить из тени на солнце. Кроме того, огуречные плети удобно поливать, рыхлить и подкармливать. Конструкция устойчивая, быстро собирается весной и легко разбирается осенью. Да и зеленцы на ней не теряются в листьях, висят как сосульки и во время уборки не надо наклоняться за ними». |
Это цитата сообщения мадам_Гаукас Оригинальное сообщение
Огурцы в мешках
1000 огурцов на одном квадратном метре
[652x379]
[566x379]
[284x379]
[505x378]
[284x379]
[284x379]
[307x423]хочу поделится своим опытом выращивания огурцов. Я еще давно вычитала про этот способ в какой-то книжке и вот в прошлом году попробовала. Суть метода в том, огурцы выращиваются в мешках.
1) Берем мешки из плотного полиэтилена, оббемом где-то 70 литров и насыпаем в них слой земли, слой навоза и т. д.
2) В середину мешка втыкаем деревянную палку, высотой около 2-х метров. На конец палки прибиваем гвоздь и првязываем к ней вязки для огурцов. Еще в мешок нужно вставить 3 пластиковые трубки с маленикими дырочками по всеи длине( я брала старые дуги от теплицы, распилила их на трубки по 1 метру и просверлила в них много дырок в шахматном порядке) Эти трубки нужны нам для полива.
[284x379]3) Теперь самое интересное сажаем огурцы:3 огурца сажаем между палками, а остальные в шахматном порядке в боковые разрезы в мешке. Разрез делаем треугольником, отгибаем и в образовавшийся
Это цитата сообщения мадам_Гаукас Оригинальное сообщение
Тайны выращивания огурцов.
[350x300]
1. Необходимо рыхлить верхний слой почвы после каждого полива или
дождя. Рыхление начинают, как только почва сверху подсохнет. Нельзя
рыхлить глубоко потому, что корни огурцов располагаются вблизи
поверхности почвы. Постоянное рыхление сильно способствует росту
растений.
2. После развертывания третьего настоящего листа огурцы слегка
окучивают, но делают это очень осторожно, чтобы не повредить
поверхностно расположенные корни – это способствует быстрому впитыванию
поливной и дождевой воды, чтобы она не скапливалась у основания стебля. У
основания стебля почва должна быть всегда сухой, иначе стебель загниет.
Об этом необходимо заботиться особенно в дождливые годы.
3. В жаркое засушливое лето огурцы необходимо поливать очень часто. Но, ни в коем случае, нельзя поливать холодной водой.
4. Огурцы прищипывают, как только сформируется пятый настоящий лист,
это способствует быстрому развитию боковых побегов. Прищипку надо делать
острым ножом, а не отрывать пальцами. Срез производят между пятым и
следующим, еще не развернувшимся листом.
5. Для более эффективного использования огородного участка, на грядки с
огурцами рекомендуется высаживать кольраби и кочанный салат. Они
защищают от ветра и способствуют лучшему плодоношению огурцов. А на
открытых, ветренных участках огурцы лучше сажать между рядками кукурузы.
6. Хорошему росту огурцов способствует мульчирование почвы навозом или торфом. Толщина слоя мульчи может достигать 3-5 см.
7. Плоды огурцов нужно убирать по мере их созревания, иначе дальнейшее
образование плодов прекратиться. При сборе огурцов, их нельзя обрывать, а
необходимо аккуратно срезать. Стебли у огурцов очень хрупки и ломки.
Это цитата сообщения мадам_Гаукас Оригинальное сообщение
Уход за огурцами в открытом грунте
|
Многие пишут,чтоб развить корневую систему,нужно при рассадном методе подсыпАть СВЕРХУ землю-грунт, но я буду сажать СРАЗУ В ГРУНТ,так мне нужно сажать семена на 2 см в грунт,но оставить место,чтоб потом была возможность подсыпать земельки сверху и тем самым развить корневую систему. А всего нужно сделать 3-4 подсыпки. Сажать в шахматном порядке по обе стороны от "огородной сетки",с растоянием 40-50 см,в лунку по 2 семени,которое будет слабее удалить. В траншейку глубиной 30 см насыпать землю-перегной-опилки смешать с 3 стакана золы+ 3 ст.ложки суперфосфата+ 3 чайн. ложки мочевины, затем пролить р-ром медного купороса 1 чайн. лож. на 10 литров воды. Потом 2-3 см земли, семена,потом землей прикопать и накрsnm клеёнкой. [600x450]Для того чтобы растения в лунке не падали, к ним подсыпают древесные опилки или торф слоем 3-5 см, при этом опилки заранее приготавливают: на 1 ведро опилок берут 2 ст. ложки аммиачной селитры или мочевины. Уход за огурцами на такой грядке состоит в подкормках и поливах. До плодоношения огурцы подкармливают два раза с интервалом в 10 дней. Первый раз 10 июня: на 10 л воды добавляют по 1 чайной ложке мочевины, сульфата калия и суперфосфата или 2 ст. ложки удобрения «Кормилец». В каждую подкормку на лунку необходимо 2 л раствора удобрений. Во время плодоношения огурцы подкармливают трижды с интервалом в 10-12 дней. В первую подкормку в 10 л воды разводят 1 л коровяка и 1 ст. ложку нитрофоски. Во вторую подкормку на такое же количество воды добавляют 1 ст. ложку мочевины, 3 ст. ложки древесной золы, 1 чайную ложку сухого порошка гумата натрия. Порошок надо предварительно замочить в горячей воде. Третья подкормка: в 10 л воды разводят 1 ст. ложку азофоски. Норма расхода раствора удобрений - 2 л на лунку. Подкармливать и поливать огурцы нужно в 10 ч утра. Плети огурцов формируют до 1-1,2 м, затем верхушку прищипывают, а боковые побеги прищипывают на 40-50 см. Поливают теплой водой (24° С) в лунки до плодоношения по 2-3 л 2 раза в неделю, а во время плодоношения по 3-4 л 3 раза в неделю. Урожай при посадке на грядке из мусора бывает выше, чем на обыкновенных. Кроме того, при таком способе полив проводят только в лунки, нет необходимости уничтожать сорняки, которые под пленкой почти не растут. Растения огурца меньше поражаются грибными болезнями, у них хорошо развивается корневая система. Исключаются такие мероприятия по уходу за огурцами в открытом грунте, как рыхление, подсыпки, а плети огурцов, находящиеся поверх пленки, всегда чистые. Коровяк заменяют концентрированным раствором «Идеал» (бутылка 0,5 л на 50 л воды, поливают по 3-5 л на 1 м2). Выращивание огурцов в открытом грунте. Советы по уходу за огурцами в открытом грунте. На квадратном метре грядки оставляют не более 2-4 растений огурца (в зависимости от сорта гибрида). Например, сорт Муромский - на 1 м2 высаживают 5-6 растений. Если сорта огурца коротко-плетистые, сильно не разрастаются, то их не формируют. Если хне сорта длинноплетистые, их лучше сформировать, Т. е. верхушку главного стебля прищипнуть, когда он достигнет длины 80-10 или 100-120 см, а все боковые побеги (отплетки) прищипывают при длине 40-50 см. Например, сорта F, Клавдия, Маринда - на 1 м2 высаживают 2 растения. На всех боковых побегах первого порядка (40-50 см) вырастут еще побеги второго порядка, но их оставляют длиной не более 15-20 см. Нельзя допускать, чтобы боковые побеги вырастали длинными, так как они сплетаются, и, как правило, на длинных побегах огурчики (завязи) желтеют и засыхают. Если на боковых побегах много мужских цветков (пустоцветов), а женских завязей нет, то причиной может быть загущенная посадка. Обилие мужских цветков может быть еще и из-за чрезмерного полива и затененности. В открытом грунте на грядке обычно растения огурца не подвязывают. Однако все же лучше их подвязывать на 60-70 см и выше, так легче будет бороться с вредителями и болезнями. Обычно пустоцветы бывают только на огурцах пчелоопыляемых сортов. На самоопыляемых огурцах одни женские цветки, а пустоцветов не бывает. |
Это цитата сообщения мадам_Гаукас Оригинальное сообщение
Огурцы,нехватка МАГНИЯ
Магний(Mg) —входит в состав хлорофилла (зеленого пигмента), фитина (вместе с фосфором), который накапливается в семенах и других веществ, и не может быть заменен.
[506x340]
- Повышает интенсивность фотосинтеза и образование хлорофилла, а через него и в процессе ассимиляции углеводов и необходим овощным культурам с большим выносом калия, как томатам, так и огурцам
- Играет важную роль в обмене углеводов, облегчает образование и распад глюкозы и фосфорной кислоты и играет большую роль в транспортировании фосфатов в растениях
- Продвигается по жилкам к верхним листьям, прилегающие к ним ткани богаче хлорофиллом и имеют более интенсивную зеленую окраску, чем между жилками
- Магний играет важную роль в синтезе жиров, аскорбиновой кислоты и т.д.
- Магний проявляет регулирующее действие при усвоении питательных элементов и воды через корневую систему
- Приостанавливается рост растений
- При недостатке магния в питательной среде значительно уменьшается содержание инертного сахара в овощах
- При недостатке магния уменьшается накопление углеводородов в корнях и клубнях, органических кислот в листьях
- По краям старых листьев появляется хлороз
- Площадь листа остается зеленой, а между жилками появляются желтые пятна. На взрослых листьях появляются яркая окраска красных, кремовато-желтых, оранжевых и фиолетовых тонов ,в зависимости от культуры. Постепенно, от основания до верха растение желтеет
- Листья растений томата обесцвечиваются, начиная с краев листьев, постепенно охватывая ткань между жилками. На светло-желтых и оранжевых листьях между жилками образуются некротические пятна
- На старых листьях огурца появляется межжилковый хлороз, при сильном дефиците хлороз захватывает центральные жилки, но в основном они остаются зелеными. Хлороз может проявится в виде запавших пятен на листьях, впоследствии эти листья сморщиваются
- Кончики листьев и края загибаются, в результате чего листья куполообразно выгибаются, края листьев морщинятся и постепенно отмирают
- Молодые листья скручиваются, становятся хрупкими и высыхают
Это цитата сообщения мадам_Гаукас Оригинальное сообщение
Болгарский перец-краса грядок !!!!!
|
[600x450] Перец относится к требовательным к интенсивности света растениям. Недостаток освещения отрицательно сказывается на росте и развитии, приводит к опадению завязей, пожелтению листьев, хрупкости стеблей, ломающихся даже при легком прикосновении к ним. Особенно требователен перец к освещению в фазу формирования бутонов. Все эти особенности и определяют выбор участка для выращивания перца Лучшими предшественниками для перца являются все виды капусты, бобовые,огурцы, лук. Нельзя выращивать перец после пасленовых культур. На одно и то же место перец можно возвращать не раньше, чем через 3-4 года. Это связано с накоплением в почве болезней и вредителей. Для выращивания перца наиболее подходят ровные, хорошо освещенные участки, и не подходят пониженные, переувлажненные. Органические удобрения непосредственно под высадку перца не вносятся. Их необходимо вносить под предшествующую культуру. Минеральные удобрения вносятся несколькими способами. Фосфорные и калийные удобрения вносятся под осеннюю подготовку в полной дозе или частично, с учетом внесения оставшейся части в предпосевную культивацию, или с подкормками в вегетационный период. Азотные удобрения вносятся частично с предпосевной обработкой или полностью всю норму с подкормками. Азот увеличивает количество завязей и способствует росту плодов. Избыток азота затягивает созревание и снижает устойчивость растений к заболеваниям Фосфор - повышает скороспелость и продуктивность, а также способствует развитию корней. Калий - улучшает окраску плодов,прочность тканей. Есть очень хороший рецепт органической подкормки перца: в 10-ведерную бочку (100 л) заложить 5-6 кг мелко нашинкованных растений крапивы, листьев одуванчика, подорожника, лебеды, мокрицы , добавить ведро коровяка и 10 столовых ложек древесной золы. Залить бочку доверху водой, хорошо перемешать. Через неделю получается хорошая подкормка. Перед подкормкой растений раствор перемешивают и поливают по 1 л на растение. Оставшийся раствор используют на другие культуры. Вторую подкормку проводят во время плодоношения. При недостатке питательных веществ растения угнетаются После посадки в течение 12-15 дней растения медленно растут. Окажите им помощь неглубоким рыхлением и повремените с поливом. Хорошо провести внекорневую подкормку препаратом стимулятора роста «Энерген» (1 ампулу разводят в 5 л воды) или препаратом «Бутон» (10 г на 8 л воды). Высадку перца лучше всего производить, когда на кустиках начинают завязываться бутоны, а высота растений 25-30 см и имеется 8-12 настоящих листочков. Перец высаживают в почву на тот же уровень, на котором он рос в горшочке. Можно выращивать по два растения в одной лунке. Наиболее благоприятная температура для роста и развития перца + 20+ 32°С. При понижении температуры до 15°С развитие растений задерживается, а при 10°С их рост приостанавливается. При температуре более 35°С опадают цветки и молодые завязи. В жаркое время необходимо поддерживать более прохладную температуру и постоянную влажность в парниках, а также предохранять перец от прямых солнечных лучей. Перец влаголюбивое растение. До цветения его |
Это цитата сообщения мадам_Гаукас Оригинальное сообщение
Один из способов посадки перцев.
[500x400]
Способ посадки перцев с бутылками прост, хотя и хлопотный. Мне оказалось удобнее сажать на грядку 3-4 ряда перцев. Грядки шириной примерно 1 м 20 см. Перцы желательно сажать поближе друг к другу, чтобы кроны у взрослых растений смыкались, и земля под ними была в тени. Поэтому низкорослые сорта (30-45 см) имеют более узкие грядки, а среднерослые (45-60 см) – пошире. Перцы я не подвязываю.
Сначала на вскопанной грядке делаю лунки штыковой лопатой, ставлю бутылки со срезанными донышками, без пробки горлышком вниз. Подкладываю под отверстия хороший пучок травы, чтобы бутылка при поливе не заливалась и вода сразу уходила в землю. Кладу сверху около литра перегноя, щепоть полифоски и все засыпаю землей
[201x127]
Я это называю – «сажать бутылки». Высаживаю растения в шахматном порядке. Для удобства полива бутылки располагаю в двух рядах с наклоном в одну сторону, а в двух других - в противоположную .
[220x237]
При посадке рассады стараюсь не повреждать корешки . Сажаю в небольшую ямку недалеко от бутылки. Хорошо поливаю под корень и в бутылку, присыпаю до семядольных листиков сухой землей. . Она сначала наращивает корневую систему, а потом быстро и дружно отрастает зеленая масса. При этом одновременно растут и пасынки, и верхушки. Они одновременно зацветают, завязывают плоды, которые дружно спеют. Стараюсь содержать землю чистой . Однолетние сорняки после первой прополки не растут, так как поверхностный слой почвы сухой и всегда рыхлый. Только после дождей, пока не сомкнулась листва, приходится рыхлить трехзубой мотыжкой.
Поливаю, подкармливаю только в бутылки. Воды на растение расходуется 1,5-2 л за полив. Частота поливов зависит от погоды. Поливать можно днем в самое пекло, вся вода достанется только перцам, но не забывайте, что они не любят мокрых листьев.
Корневые подкормки при таком способе посадки растений требуют меньшей концентрации, чем обычно, внекорневые подкормки делаю удобрениями серии «Унифлор» и мочевиной.
Это цитата сообщения мадам_Гаукас Оригинальное сообщение
Как восстановить плодородие почвы (подкормки)
|
[600x450] 1. Я считаю, что каждый земледелец может самостоятельно готовить для себя микробные препараты, почти столь же разнообразные по составу, как продаваемые культуры ЭМ, но из своих, местных, приспособленных к климату и почвам микробов, что будет экологически более грамотно и практично. Предлагаем практичный, простой и дешевый способ восстановления плодородия почвы и повышения урожайности растений. Учитывая, что главным компонентом ЭМ являются дрожжи и молочно-кислые бактерии, которых и без того достаточно в почве и вокруг нас, предлагаем в качестве закваски органических настоев использовать обычную сахарно-дрожжевую бражку. Готовится настой. В 200-литровую емкость (бочку) кладется: - лопата древесной или травяной золы; - полведра навоза или помета, фекалиев; - ведро гнилой соломы или опада листьев; - лопату перегноя, компоста или просто садовой земли; - лопату песка; - литр молочной сыворотки или простокваши; - 3 литра бражки! Бражка готовится так: на 3 литра не хлорированной воды берется 5 ст. ложек сахара и щепотка дрожжей. Бродит 2-3 суток, потом добавляется в общий бак. До использования хранить бражку нужно в холодильнике - она ценна, пока не закисла. В общем баке вся бодяга настаивается в течение недели. Иногда ее следует перемешивать. При использовании настой разбавляется не менее чем в два раза. Ю.И.Слащинин 2. В 200 литровую бочку закладываю сорниковую траву 2/3 бочки. (можно добавить золы 2 лопаты). Заливаю водой, закрываю плёнкой сверху. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 10. 3. В 200 литровую бочку закладываю свежий навоз, 1/3 бочки. Заливаю водой. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 10. 4. В 200 литровую бочку закладываю куриный помёт, 1/3 бочки. Заливаю водой. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 20. |
Это цитата сообщения мадам_Гаукас Оригинальное сообщение
Луковая шелуха в саду-огороде
|
[258x196] Лечит луковая шелуха не только многочисленные заболевания человеческого организма. Это целительное средство и для растений. ...на подоконнике [250x188]Если комнатные цветы «погрустнели» на глазах, достаточно полить их настоем луковой шелухи, чтобы хорошее настроение вернулось к вашим любимцам. Приготовить отвар и настой, как вы уже знаете, совсем нетрудно. В эмалированную посуду положите горсть шелухи, залейте 1,5 л кипятка, прокипятите еще 5-7 минут, дайте настояться в течение двух часов, процедите и охладите. Опытные цветоводы утверждают, что достаточно один раз в месяц готовить отвар из луковой шелухи и опрыскивать им растения и верхний слой почвы в целях профилактического обеззараживания. Комнатные цветы воспринимают отвар как полноценное удобрение. Однако каждый раз целебное средство придется готовить заново: хранить настой нельзя. К советам профессионалов стоит прислушаться. Луковая шелуха как средство для ухода за растениями. Настой луковой шелухи применяют для промывания комнатных растений, очищая их от назойливого клеща и различных бактерий. В литровую банку всыпьте стакан луковой шелухи и оставьте так на сутки. Затем процедите и тщательно обработайте им растение, особенно нижнюю сторону листьев. Через сутки вымойте цветок чистой водой. Этот настой можно использовать и в качестве удобрения. ...на грядке [250x188]Если вы добавите луковую шелуху в почву, в которой высаживают по весне рассаду, то не только убережете растения от многих заболеваний, но и значительно повысите урожай! И вообще, отвар луковой шелухи - средство номер один для садоводов-огородников. Настоем рекомендуют опрыскивать огурцы, когда у них начинают желтеть листья. Приготовить его также не сложно, как и настойку для полоскания горла, только масштабы - промышленные. Возьмите несколько основательных пригоршней луковой шелухи, засыпьте в эмалированное ведро и залейте теплой водой. Доведите до кипения и оставьте хорошенько пропариться под крышкой. Полученный настой остудите и процедите. У вас получился целебный концентрат. Теперь для того, чтобы обработать парник, надо развести 2 литра «лекарства» на ведро теплой воды. И прямо из лейки по листьям поливайте ваши огурцы, кабачки-цуккини. Сердце любого огородника будет радоваться: растения оживут прямо на глазах. И завязей после полива станет гораздо больше. Значит и урожай будет на славу! Поливать настоем шелухи для повышения урожайности также рекомендуют помидоры и морковь. У дачника обычно много проблем и бед, с одной из них - грибком, от которого растения заболевают "черной ножкой", поможет справиться луковая шелуха. Все знают, что для уничтожения грибка почву следует обработать раствором марганцовки (3 г на 1 л воды). Но у вас же есть луковое лекарство от всех хворей! Рецепт прост, как и все предыдущие: залейте луковую шелуху одним литром воды, настаивайте смесь сутки, процедите и опрыскивайте свой сад-огород 2-3 раза каждые 6 дней. Настой убивает вредную микрофлору в почве, обогащает ее микроэлементами. Вы же помните - это кладезь полезных веществ! Еще одна дачная напасть - паутинный клещик, тля, трипс и прочая гадость, омрачающая жизнь садовода-огородника. Оружие номер один, как вы правильно угадали, настой луковой шелухи. Все как обычно: заливаете ведро сухой луковой шелухи двумя ведрами теплой воды. В течение 3-5 суток ждете пока жидкость настоится, и процеживаете полученный раствор, добавив в него обыкновенное хозяйственное мыло (из расчета 2 г мыла на 1 л раствора). Концентрированная смерть для садовых вредителей готова. Для опрыскивания концентрат стоит разводить 1 к 2. Трех литров настоя достаточно, чтобы заменить десятки литров ядохимикатов. Если же нашествие тли требует принять меры быстрого реагирования, готовим другой раствор. Залейте 200 г луковой шелухи 10 л теплой воды и дайте настояться в течение 12-15 часов. Процедите настой и, не разбавляя, опрыскайте поврежденные растения. Кстати, ни мошек, ни блошек, ни тлей не будет, если ведро с заваренной луковой шелухой вы |
Это цитата сообщения мадам_Гаукас Оригинальное сообщение
Поможем урожаю.
|
[550x413] 1. Йод для капусты В ведро воды добавить 40 капель йода. Когда начнет формироваться кочан, поливать капусту под растение по 1 литру. 2. Ускорение пророста Чтобы семена быстрее проросли их замачивают в растворе перекиси водорода (4%) на 12 часов (капуста), а семена помидоров и свеклы - на 24 часа. Для обеззараживания семян (вместо марганцовки) их обрабатывают 10% перекисью водорода 20 минут. Соотношение раствора и семян 1:1. Затем семена промывают и просушивают. 3. Чай для лука Чайную заварку высушить и хранить для посадки лука. Вносить под каждую луковицу при посадке. Лук не болеет. 4. После дождичка Урожай картофеля будет в три раза больше, если всходы картофеля (10-12 см) окучить сразу же после дождя или обильного полива. Тогда образуются дополнительные стволы, на которых через некоторое время появятся клубни. 5. Банановые удобрения Взять банановые корки, залить их водой (например в трехлитровой банке), подождать когда на поверхности образуются пузырьки: поливать комнатные цветы. Пропорции производные. Можно воду налить в старые корки, добавив новые. 6. Цветы на дрожжах 100 г сырых дрожжей растворить в 10 л воды. Поливать все растения, в том числе и комнатные цветы, раз в месяц. Результат - отличный рост. 7. Профилактика чесноком Чесночный настой укрепляет иммунитет растений. Залить 4-5 зубчиков чеснока 1 л кипятка и дать настояться 20 минут. Полученный раствор добавлять в воду для поливания по 1 ст. л. на 1 литр воды - для любых растений. 8. Соленая земля Если у свеклы покраснели листья, значит, в почве не хватает натрия. Нужно полить свеклу соляным раствором. Для этого стакан крупной соли развести в 10 литрах воды. Этого достаточно, чтобы подсолить землю. |
Это цитата сообщения мадам_Гаукас Оригинальное сообщение
Потребность растений в питательных элементах.
Как по внешнему виду растений определить их потребность
в питательных элементах.
[показать]Дефицит минерального питания возникает, когда растения не получают необходимых им элементов питания (включая азот, фосфор, калий, кальций, магния и серу, железо, бор, медь, цинк, молибден, марганец, хлор).
Можно научиться точно, распознавать специфические симптомы недостаточности отдельных элементов при визу¬альном осмотре.
И помогут в этом помидоры.
Если в вашем огороде помидоры растут вместе с другими культурами, внимательно наблюдайте за помидорами.
Они сразу отреагируют на отсутствие определенных элементов питания в почве.
Сведения, полученные от наблюдений за томатами, помогут обработать с таким же успехом другие культуры.
И так, что же может быть:
АЗОТНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ (азотное голодание)
Признаки:
Общее пожелтение всего растения, включая жилки листа, слабые, плохо развивающиеся стебли и листья, отмирание старых листьев, отсутствие плодов.
Коррекция: 450-500 г нитрата аммония (аммиачной селитры) на узкую гряду длиной 9-10 м.
ФОСФОРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
Признаки:
Тонкие, слабые, плохо развивающиеся растения, темно-зеленая, голубоватая окраска листьев, красно-пурпурные оттенки листьев, темный, иногда почти черный цвет засыхающих листьев, красные и фиолетовые цвета на верхней поверхности листьев, багрянистые с фиолетовым отливом пятна на нижней стороне листьев между жилками, недостаточное количество и плохое качество плодов.
Коррекция: 225-250 г диаммоний-фосфата на узкую гряду длиной 9-10 м.
НЕДОСТАТОК КАЛИЯ
Признаки:
Краевой ожог листа или листьев, бурые, сухие пятна на листе и между жилками, плоды плохого качества, плохой рост корней, стебли зерновых настолько ослаблены, что колосья сгибаются книзу и позднее полегают на землю.
Коррекция: 450-500 г хлорида калия на узкую гряду длиной 9-10 м.
ДЕФИЦИТ КАЛЬЦИЯ
Признаки:
Отмирание верхушечных почек у растений, быстрое и сильное завязание, ожоги и отмирание крупных участков листа или листьев, бледная окраска и слабое развитие растений, плохое развитие корней, увеличенные размеры листьев, плохое цветение и плодоношение,
Коррекция: 450-500г нитрата кальция (кальциевой селитры) на узкую гряду длиной 9—10 м.
НЕДОСТАТОК МАГНИЯ
Признаки:
Желтые пятна между жилками взрослых листьев, позднее эти пятна высыхают, цве¬ты желтеют и отпадают, плоды плохой формы и слабо развиты, на взрослых листьях появляется яркая окраска красных, желтых, оранжевых и фиолетовых цветов.
Коррекция: 450-500 г сульфата магния (так называемой английской, или горькой, соли, содержащей 11-131 магния) на узкую гряду длиной 9-10 м.
НЕДОСТАТОК ЖЕЛЕЗА
Признаки:
Листья приобретают бледно-зеленую окраску, ткань их не отмирает.
Коррекция: 450-500г огородной удобрительной смеси на узкую гряду длиной 9—10 м.
НЕДОСТАТОК МЕДИ
Признаки:
Потемнение кончиков листьев.
Коррекция: 450-500г огородной удобрительной смеси на узкую гряду длиной 9-10 м.
НЕДОСТАТОК БОРА
Признаки:
Отмирает верхушечные почки и корешки, листья опадают, растения не цветут.
Коррекция: 450-500г огородной удобрительной смеси на узкую гряду длиной 9-10 м.
Как только признак дефицита замечен, нужно как можно быстрее предпринять меры по устранению дефицита.
Внесите нужный питательный элемент и полейте культуру.
Не повторяйте корректирующую обработку, пока не пройдет несколько недель.
Корректировать дефицит питания нужно в дополнение к регулярной программе подкормок, но не вместе с ней.
Не добавляйте дополнительные питательные вещества к вашей обычной питательной смеси.
Вместо этого внесите корректирующее удобрение отдельно не в дни регулярных подкормок, а в другие дни, с последующим отдельным поливом.
ЧЕМ ЛЕЧИТЬ ПОВРЕЖДЕННУЮ КОРУ У ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ
(яблоня, груша, вишня, слива и т.д.)
Солнечный ожог, неверная обрезка, острые заячьи зубы - причины появления ран.
1. Пораженные (ткани) места
Это цитата сообщения мадам_Гаукас Оригинальное сообщение
Обработка и лечение помидоров
Хотите помидор - купите...трихопол!
[600x409]
Все знают, каким бичом для томатных грядок является фитофтора.
[474x400]
Как утверждают многие овощеводы-любители, обработка аптечным трихополом помидоров несколько раз за сезон полностью избавляет ваши плантации от фитофтороза и освобождает вас от многочисленных обработок культуры ядохимикатами.
Раствором 20 таблеток на 10 л воды проводите опрыскивания примерно раз в 10 дней. Если же прошел дождь, то на следующий день обязательно опрыскайте растения заново. Знаю: это утомительно, но ведь и помидоры того стоят. Трихопол настолько горький и обладает таким бактерицидным свойством, что ни одна болезнь и никакой вредитель не посмеет приблизиться к растению. Помогает безотказно. (Можно обработать настоем полыни, кстати, она входит в трихопол.
Временами, чтобы бактерии не успели к трихополу приспособиться, побалуйте их «экзотикой» по другим рецептам. Возьмите 50 г тертого чеснока или литр перебродившего кефира, тоже разведите в 10 л воды и опрыскивайте ваши помидорчики. Если чеснок или кефир закончились, то попробуйте на те же 10 л взять литр сыворотки и 25 капель обычного йода.
[600x450]
Это цитата сообщения мадам_Гаукас Оригинальное сообщение
ВЫРАЩИВАНИЕ ПОМИДОРОВ В ВЕДРАХ!
Томат - один из любимых всеми видов овощей, без которых не обходится наш стол круглый год.
Свежие томаты имеют лекарственные свойства и широко используются в кулинарии. А солёные, маринованные помидоры входят в обязательный список традиционных заготовок на зиму. Поэтому выращиванием томатов на своих участках занимаются практически все.
Каждый из садоводов-огородников постепенно накапливает бесценный опыт при выращивании садово-огородных культур. Иногда возникают ситуации, которые могут привести обычного любителя растений к маленькому, но всё-таки открытию. Так вышло и со мной при выращивании томатов в вёдрах.
Преимущества выращивания томатов в вёдрах
Выращенную рассаду томатов мы высаживаем в теплицу каждый год. И при этом обязательно остаются растения, которым не хватило места на тепличных грядках.
Лет десять назад также после высадки в теплицу осталась «лишняя» рассада томатов. Моим детям было жалко её выбрасывать, и они посадили несколько оставшихся растений в старые дырявые металлические вёдра - по одному саженцу в каждое ведро, наполненное обычным перегноем.
Вёдра с высаженной в них рассадой тоже поставили в теплицу, разместив в сторонке.
Не помню названия всех сортов томатов, которые оказались в этих вёдрах, но в том числе там был сорт "Шахтёрская слава".
Совершено неожиданно для всех томаты в вёдрах начали созревать недели на две раньше, чем в тепличных грядках. А плоды на них были крупнее примерно в полтора раза. Кусты томатов в вёдрах плодоносили обильно, были просто усыпными.
К примеру, плоды сорта "Шахтёрская слава" на грядке больше 150 г обычно не вырастали. Но зато у саженцев в вёдрах урожай оказался действительно славным - гладкие, плотные, круглые плоды в ведре достигли 250 г.
Кусты томатов в вёдрах оказались мощнее, урожай сформировался намного больше, а плодоношение этих растений было более длительным.
Мои дети не скрывали своего ликования от полученных результатов. А мне пришлось просить у них некоторые плоды на семена, хотя пасынкованием томатов в вёдрах занимался всё-таки я.
Однако после этого успешного эксперимента я не придал ему большого значения.
В следующие годы сложилось так, что при посадке томатов мои дети уже не присутствовали, и сажать рассаду в вёдра было некому.
Это цитата сообщения мадам_Гаукас Оригинальное сообщение
Помидоры вверх ногами
[показать]
[274x335]
В последнее время садоводы обратили внимание на необычный способ выращивания овощей – в перевернутом виде. У Вас большой огород, где много места и Вы думаете, что такой способ не для Вас? Вы ошибаетесь: горшки, развешанные на подходящей высоте, сберегут вашу спину от радикулита. А уж как удивятся гости участка, сколько радости это принесет ребятишкам! Вдобавок ко всему, овощи и цветы, посаженные таким необычным способом, могут стать украшением забора, оживить участок стены.
А для тех, кто выращивает овощи на балконе городской квартиры, такой способ – настоящая находка: растением достанется больше света, а поливать их надо гораздо реже. Единственный недостаток – нужно быть очень внимательным при поливе. Чтобы не ошибиться при поливе, лучше всего установить измеритель влажности.
В перевернутых горшках вниз головой лучше всего растут бахчевые: цуккини , огурцы, декоративные тыквы. Но и помидоры, перцы и баклажаны дают очень обильные урожаи, а садоводы утверждают, что при этом они еще и меньше поражаются болезнями и вредителями.
[375x500]
Самый доступный и дешевый способ выращивания перевернутых растений – в 6-ти литровой пластиковой бутылке или пластиковом ведре. В большом пластиковом ведре просверливают дырки в крышке и дне. На дно кладется несколько слоев рыхлой бумаги – главное, чтобы она не содержала токсичных добавок и вредной типографской краски. Почва должна быть специально подготовленная – хорошо удерживающая влагу. Лучше всего, если почва изготовлена на основе торфяной смеси, в крайнем случае, можно добавить в грунт специальные удерживающие влау гранулы. В ведра большого объема иногда добавляют пару дождевых червей. Затем, ведро закрывают крышкой и переворачивают. В отверстие в дне протыкают бумагу и высаживают рассаду. Когда растение достигнет около 20 см в высоту, ведро переворачивают и подвешивают в хорошо освещенном месте. Поливают и удобряют через верхнее отверстие в крышке. Если полив производится правильно, то вода не будет вытекать из ведра. www.nicolaspark.ru
[500x375]
блог Мадам Гаукас
Это цитата сообщения мадам_Гаукас Оригинальное сообщение
Помидоры цветут, но нет завязи. Что делать?
[450x600]
Томаты – культура самоопыляющаяся, основные причины не завязываемости плодов томата или плохой завязываемости:
1. Потрясите кусты вручную, особенно если выращиваете в теплице или парнике:http://teplichniki.ru/2010/10/.....�сть-5/
2. Сильная жара. При температуре воздуха больше +30 град цветение томата приостанавливается. При температуре более +35град пыльца становится стерильной, цветки и завязи вообще могут начать осыпаться.
3. Большая влажность воздуха. При этом пыльники у помидорных цветков не раскрываются, и слипшаяся пыльца не попадает на пестики.
4. Недостаточное освещение томатных кустов или если они находятся в тени. При недостатке света томаты растут, но плохо завязывают плоды.
5. Нарушена балансировка питания. Излишние содержание азота (кусты обычно жиреют, идет бурный рост зелени в ущерб плодам) при недостатке фосфора и магния. По этой же причине корни могут отстать в развитии от ботвы.
6. При плохо развитой корневой системе. Слаборазвитая корневая система не в состоянии прокормить надземную часть растения. В результате цветение происходит слабо, завязей будет мало, и они могут опадать.
7. Низкая температура воздуха и почвы ночью. Ночная температура должна быть на 3-5 град ниже дневной, для того чтобы накопленные растением вещества за день не расходовались на дыхание ночью.
8. Поливы холодной водой, в результате чего приостанавливается развитие корневой системы и всего растения.
9. Может влиять и формирование растения, в том числе и пасынкование, особенно если у вас высокорослые сорта. При позднем удалении пасынков питательные вещества тратятся на рост и развитие пасынков в ущерб закладке и формированию кистей.
Вот основные причины.
В первую очередь устраните выше перечисленные причины по возможности, подкормите
Это цитата сообщения мадам_Гаукас Оригинальное сообщение
Защищаем и подкармливаем помидоры
|
Очень нужная и полезная информация всем тем, кто хочет получить хороший урожай. [600x450] После пасынкования и заживления ран проводим вторую ОСНОВНУЮ корневую подкормку, которая состоит - поллитра или литр коровяка, 1 ст.ложка СУЛЬФАТА калия, 1 чайная ложка сульфата магния, 1,5 чайной ложки борной кислоты.(опробовано, урожаем довольна) В период массовой завязи томатов есть смысл ОПРЫСКАТЬ раствором: ведро воды, 0,5л молока, 5г борной кислоты, 15 капель йода, 50 г кальцинированной соды. Профилактика болезней. Уже в июне, когда случаются кратковременные похолодания, особенно ночами, когда идут затяжные дожди или наблюдаются резкие перепады дневных и ночных температур воздуха, начинают применять нетрадиционные народные препараты, биологически активные вещества которых, во-первых, безопасны для человека и животных, во-вторых, уничтожают возбудителей болезней томата, в-третьих, эти препараты содержат микроэлементы, ферменты и гормоны, которые не только оздоравливают растения, но и укрепляют их защитные силы. Защитить томаты от болезней помогают молоко и сыворотка. Эти молочные продукты содержат монокислые бактерии, которые убивают возбудителя фитофторы. Для обработки кустов томатов на 10 л воды - 2 л молока или сыворотки. Довольно действенным профилактическим средством считаю настой чеснока. Для его приготовления взять 200 г измельчённой мезги и залить тремя литрами воды. Настоять сутки, после чего разбавить 10 л воды, добавить 20 г хозяйственного мыла, процедить и опрыскивать томаты. Отличный результат даёт обработка помидорных рядов отваром древесной золы. Для этого 300 г золы (в стакане 100 г) проварить 20 минут в небольшом количестве воды. Холодный отвар слить с осадка, процедить, после чего долить его до 10 л воды и добавить 20 г хозяйственного мыла. Такая обработка действенна ещё и как внекорневая подкормка, т.к. зола является универсальным удобрением, в котором содержатся калий, цинк, железо, кремний, магний, марганец и сера. Обязательно два-три раза за лето опрыскивать томаты слабым раствором марганца (0,1 г на 10 л воды). Это предохраняет их от многих болезней и является хорошей внекорневой подкормкой. Эффективным противогрибковым эффектом обладает и неядовитый медицинский препарат трихопол (метранидазол). Для приготовления лечебного раствора развести в ведре воды 10 таблеток его и добавить стакан молока для прилипания, после чего использовать для обработки томатов. Неплохо показывают себя и биологические безопасные для человека препараты фитоспорин, триходермин, алирин, гамаир. Если наступит жара – можно будет не волноваться: этих мероприятий достаточно, чтобы обезопасить томаты от болезней. Надо только стараться при обработках чередовать препараты, чтобы не было у растений привыкания к ним. Но если устанавливается дождливая погода (это обычно бывает в начале созревания томатов), приходится прибегать к химическим препаратам. Лучше использовать системные фунгициды: ридомил, квадрис, татту или инфинито (какой-то один из них). Они хороши тем, что всасываются растениями, не смываются дождём и «работают» на нас определённое время. И если неукоснительно соблюдать период ожидания каждого препарата, указанный в инструкциях, они могут быть безопасны для человека. Только во всём нужна мера. А вот в период массового созревания томатов лучше, конечно, не использовать системных препаратов. В случае если есть угроза потери урожая,а нетрадиционные методы не дают желаемых результатов,снять все зрелые и полузрелые томаты и обрабатать растения препаратами контактного действия,скажем, купроксатом или метеором. Эти препараты смываются водой и более безопасны. Теперь несколько слов о вредителях томатов. Колорадский жук практически не виден на наших помидорных рядах. Может, это происходит оттого, что обрабатываем престижем картофель – и он уходит с нашего огорода. Зато тля и совка – частые гости. Бывает, сорвёшь огромный помидорище, разрежешь его, а там (не обидно ли?!) уже сидит большая зелёная гусеница и лакомится сахарной мякотью. Причём помидор выбирает покрупнее и покрасивее. Чтобы этого избежать, приходится хотя бы раз за сезон обрабатывать томаты протеусом. |
Это цитата сообщения мадам_Гаукас Оригинальное сообщение
Тайны выращивания помидор
При посадке и выращивании помидор следует соблюдать
четыре основных правила:
[500x488]
1. Сажайте помидоры там,
где они смогут получать максимум солнечного света.
2. Давайте каждому кусту еженедельно от 25 до 25 мл влаги.
Ведь, в конце концов, помидор на 90% состоит из воды.
3. Дайте им возможность полностью созревать на кусте.
Чем больше помидор связан с кустом, тем лучше у
него будет вкус. Вкус и аромат помидора определяется балансом содержания в нем сахара и кислот.
4. Удобряйте кусты на ранней стадии развития, а затем приостановите подкормку до тех пор, пока не образовалась
завязь.
Избыточность азотных удобрений замедляет образование завязей. Когда же завязь оформилась и сформировалась, удобрения пойдут растениям в пользу.
Обильное цветение и присутствие на участке сортов со сложной кистью огородники считают залогом хорошего урожая.
Но часто ожидания не оправдываются, много цветов
опадает, так и не дав завязи.
Все дело в том, что плодообразование во многом зависит от качества пыльцы и полноценного опыления. Чтобы помочь растению, применяют механическое дополнительное опыление.
Этот способ наиболее естественен и доступен. Он заключается во встряхивании растений за стебель или непосредственно цветущего соцветия 2-3 раза в неделю с 8 до 13 часов.
Кроме этого, следует знать, что помидоры перестают краснеть, когда начинается слишком жаркая погода.
Это происходит потому, что финальная стадия образования
красного пигмента угнетается, когда слишком жарко.
Если же снимать плоды недозрелые, то срок хранения их увеличивается в среднем на двое суток, но качество,
увы, резко ухудшается.
Буро-зеленые помидоры в 2-3 раза беднее витаминами, сахарами, аминокислотами, при искусственном
дозревании они никогда не накапливают
полезных веществ в тех же количествах, как на материнском растении.
Как вырастить высокий урожай помидоров
[350x300]
По 30 и даже 45 кг помидоров с одного квадратного метра
может получить каждый огородник в условиях открытого грунта.
Технология выращивания рассады помидоров доступна большинству огородников, она не требует больших
затрат, а первые спелые плоды можно получить 20-25 июня.
Подготовка семян начинается в конце января. Сначала семена нужно прогреть при температуре 55-60 °С, затем
поместить в 3-х процентный раствор повареной соли,
хорошо перемешать.
Для высева используют только те семена, которые осели на дно,
их нужно промыть проточной водой, после чего поместить
в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (марганцовка)
на 20 минут. Затем снова промыть иподсушить при комнатной температуре в течение одного часа.
После этого семена замачиваются в растворе микроудобрений - четверть таблетки на 2,5 л воды или в вытяжке золы
на 12 часов. Далее семена необходимо закалить - завернутые в марлю влажные семена попеременно (по 12 часов) держать при комнатной температуре и при температуре минус 1-2
°С.
Закалка проводится в течении 12 дней.
После этого семена высеваются в ящики в первой половине
февраля.
Почвенную смесь нужно приготовить еще летом.
Она состоит из дерновой земли, навозного перегноя
и низинного торфа - по 1 ведру каждого
компонента. Смесь заправляется удобрениями: нитроаммифоса - 100 г, двойного суперфосфата - 200 г, калимагнезии - 100 г и золы от сжигания ботвы помидоров 1,5 литра.