Обрезка малинника отличается от летних и ремонтантных сортов.

Малина летних сроков созревания ждет от вас удаления отплодоносивших и слабых побегов сразу после уборки урожая. Ее биологическая особенность – отмирание двулетних веток, поэтому жалеть их не нужно, вырезайте скорее,  чтобы они не затеняли малинник. В каждом кусте нужно оставить 3-4 мощные ветви или 8-12 побегов на 1 погонный метр полосы. Старайтесь вырезать их до самой почвы, пеньки сразу заселяются вредителями и болезными, поэтому заглубляйте секатор в землю глубже.

Двойная обрезка удвоит урожай (метод обрезки малины по Соболеву)

Знаменитый российский садовод рекомендовал прищипывать растущие ветви дважды: первый раз — в конце мая — начале июня, когда они достигнут 70 см (невысокие сорта) или 1-1,2 м в высоту, срезая верхушку на 10-15 см. Это стимулирует пробуждение боковых пазушных почек, и к августу-сентябрю на побеге образуются 4-6 сильных боковых приростов (по 40-80 см в длину). Второй раз эти приросты укорачивают следующей весной на 5-15 или 10-20 см (в зависимости от силы роста сорта). Это увеличивает урожай, однако запаздывать с первой обрезкой нельзя, иначе ветки не вызреют к зиме и пострадают от морозов.

[272x300]Сам Александр Георгиевич Соболев считал второй прием обрезки малины решающим, превращающим каждую ветвь в мини-деревце: «Куст сплошь покрыт завязью, бутонами, цветками и гроздьями крупных, спелых ягод. Плодоношение длится весь июль, август и сентябрь, вплоть до наступления холодов». Таким образом, даже обычные летние сорта способны приобретать свойства ремонтантных.

Но успеха можно добиться при наличии высокой агротехники. Кроме того, сам автор признавал недостатки в своем методе. Первый и самый важный — загущенность посадок после двойной обрезки. Сравните сами: на контрольных 50 квадратах с четырьмя рядами малиновых кустов с 15-20 побегов в каждом он собрал в среднем 15-20 кило. Он проредил посадки, оставив два ряда малины с расстоянием два метра между кустами, но прошло еще несколько лет, прежде чем он установил оптимальное количество ветвей. Когда с тех же пятидесяти квадратных метров было собрано 135 кг ягод, в каждом кусте было не больше четырех побегов.

[300x248]Как стричь малинное «дерево»?

Малинными «деревьями» называют сорта штамбового типа. Это — Таруса, Сказка, Крепыш и Галактика, которые за счет толстых стеблей не поникают под тяжестью урожая и не нуждаются в креплении. Ко второму году кусты сверху донизу покрываются плодовыми веточками с сильно укороченными междоузлиями. Чтобы ускорить этот процесс, необходима весенняя прищипка (как при методе двойной обрезки у обычных летних сортов). Плюс этих «деревьев» в том, что они плодоносят до сентября и дают крайне мало корневой поросли, поэтому не завоевывают новых территорий. Если вырезать все прикорневые побеги, оставив только один, самый сильный, то куст действительно

Март

1. В первых числах марта заканчиваем обрезку неукрывных сортов винограда.

2. Первые весенние выходы на виноградник посвящаем приведению в порядок шпалер: выравниваем столбы, подтягиваем и очищаем проволоку от прошлогодних виноградных усов.

3. Необходимо еще раз пересмотреть и уточнить информацию о желаемом посадочном материале и выйти на связь с виноградарями, у которых будут приобретаться саженцы.

4. Нужно еще раз проверить исправность инструмента, наличие удобрений и препаратов, особенно тех, которые необходимы при высадке саженцев («микосан», «риверм», «экогель» — для замачивания саженцев перед посадкой; «биогумус», «бокаши» — для добавления в посадочные ямы и др.).

5. При закладке молодого виноградника самое время заняться его планировкой и разметкой. В случае двух- и трехлетнего виноградника необходимо приготовить все материалы для установки шпалер.

6. Март — крайний благоприятный срок для укоренения черенков в комнатных условиях.

Апрель

1. В апреле раскрывают виноградные кусты, когда среднесуточная положительная температура воздуха 4… 10°С установилась на длительный период. Ночные понижения температуры в это время для лозы не так страшны — почка еще спит. Главным ориентиром для раскрытия винограда является термометр.

2. В первых числах месяца приступаем к раскрытию виноградных кустов от зимнего укрытия землей. Кусты под сухим укрытием можно открывать немного позже, главное успеть с раскрытием до набухания почек во избежание их обламывания.

3. После открытия кустов, не развязывая фашины, очищаем лозы от земли и оставляем их связанными для обмывания дождями.

4. В начале месяца можно начать вносить в междурядья, предварительно выкопав канавки глубиной 20 см, перегной или компост. Также в это время не лишним будет произвести корневую подкормку сброженным птичьим пометом или коровяком, при необходимости совместив эту операцию с первым весенним влагозарядным поливом. Количество воды зависит от количества зимних и весенних осадков. Именно в этот период очень важно исключить дефицит питания.

5. Во второй половине месяца, когда будет хорошо заметно набухание почек, проводят сухое подвязывание лоз. Лозы подвязывают к первой проволоке шпалеры горизонтально, стараясь полностью, без пробелов заполнить пространство первой проволоки.

6. Подумайте о защите молодых побегов винограда от возвратных заморозков, особенно, когда идет раскрытие почек. Используйте белое агроволокно плотностью 23-30 г/м2, устраивая из него туннельные парнички. Укрытие из агроволокна создаст для молодых побегов винограда не только 

Рост черешни и абрикоса стремителен, если невнимательно относиться к своим деревьям и регулярно пропускать весеннюю и летнюю обрезку, то в один из приездов на дачу можно обнаружить, что урожай стал недосягаемым, переместившись на самую верхушку даже немаленького дерева.

Черешню формировать лучше по разреженно-ярусной системе, причем за счет присущей им сильно рослости нормальное расстояние между ярусами — 90-100 см.Первостепенная задача — создание компактной кроны. Для этого в первые годы жизни все приросты нужно укорачивать до 40-50 см, а у слабоветвящихся сортов и до 30 см. Не оставляйте мелкие ветви между ярусами ветвей, вырезая их на кольцо.

Степень обрезки ветвей плодоносящего дерева черешни зависит от силы их роста. Если однолетние побеги за год увеличились на 80-100 см, побег нужно укоротить до 50-60 см, переведя его на вызревшую боковую почку. Так вы раскроете крону. Ветви, выросшие за год на 40-60 см, подрезают на 1/3 от их длины, а слаборослые побеги с приростом до 30 см не укорачивают вообще. Обязательно вырезайте растущие внутрь побеги и «двойники» — ветки, растущие из одной точки.

[587x582]

Черешню в возрасте от 8 до 12 лет практичес [173x261]ки не обрезают, а только прореживают, удаляя ветви-конкуренты и те побеги, что растут внутрь кроны. Если годовые приросты не больше 20 см, скелетные и обрастающие ветви укорачивают до двух-трехлетней древесины.

У старых деревьев (старше 12 лет) при отсутствии роста проводят омолаживающую обрезку на пяти-восьми летнюю древесину. И при хорошем уходе через два года они восстановят былую урожайность, а их плодоношение будет длиться еще, как минимум, 10-12 лет.

Несмотря на то, что черешня хорошо переносит омолаживание, его не нужно проводить чаще, чем раз в четыре года. Нежелательны и срезы на черешне толще 8 см в диаметре, так как таким большим ранам труднее зарасти, и они могут подмерзнуть зимой.

Абрикос — сложная в обрезке культура, плодоносящая на однолетних приростах, шпорцах и букетных веточках. Короткие плодовые веточки живут всего 2-3 года, а потом усыхают, оголяя скелетные ветви. Средний прирост абрикоса — 40-50 см в год, по всей длине он усеян цветковыми почками. Особенно их много на побегах второй волны роста, поэтому садоводы стремятся в конце мая-июне прищипнуть побеги,  [300x225]достигшие 30 см в длину. Все это необходимо для усиления ветвления.

Итак, ранней весной, сразу после схода снега -- осветляющая и омолаживающая обрезка. Чтобы дерево быстрее просыхало и проветривалось после дождя и, грибковые споры уничтожались бы солнцем. Ягоды, зараженные болезнью, надо периодически собирать и уничтожать. Далее -- агротехника. Вишня предпочитает щелочные почвы. Поэтому всегда полезно внесение в приствольные кругиизвести и золы, мульчирования почвы под кроной навозом. Только помните, что известь, доломитку нельзя вносить одновременно с органическими и азотными удобрениями.Почву под деревьями вишни лучше держать не задерненной, периодически осенью заделывая в кольцевые бороздки по периметру кроны смесь торфа, перегноя и компоста. А за вегетационный период, т.е. за лето, не поленитесь сделать минимум три подкормки. Первая -- ранней весной. Здесь основное удобрение -- азотное -- для стимулирования роста побегов. Для молодого пятилетнего деревца в приствольный круг под перекопку вносите 150- 200 гр мочевины. Для взрослого дерева -- 300 гр мочевины.Вторая подкормка проводится после цветения калийно-фосфорными удобрениями из расчета 100 -- 150 гр удобрений на 10 литров воды и по 15 литров под плодоносящее дерево.

[300x281]Третья подкормка -- во второй половине лета или осенью. На 10 литров воды -- 300-350 гр двойного суперфосфата и 100-120 гр сернокислого калия.
Конечно, самое эффективное внесение гранулированных удобрений -- это полив их водным раствором в заранее прорытые канавки, бороздки или в пробитые ломиком неглубокие многочисленные отверстия под кроной. Если же удобрения просто рассыпаются, то делать это лучше перед дождем, или сразу поливать. И еще совет: 

Посадка черной смородины

Размножают смородину черенками, отводками (смородина очень быстро пускает корни из побегов, касающихся земли), делением куста. Зеленые черенки смородины легко укореняются и пускаются в рост в любое время в течение вегетационного периоды. Но лучше всего сажать черную смородину осенью, в начале октября. До весны растение приживется и весной хорошо примется в рост.

[показать]



Почва для черной смородины должна быть достаточно плодородная, желательно со слабощелочной реакцией, лучше всего легкие суглинки. Сажать лучше на освещенных местах, но допустимо небольшое затенение (ягоды в тени будут менее сладкими и урожай поменьше). 
 
Почву готовят перекапыванием и внесением удобрений. Расстояние между растениями должно быть до 1,5 м. Посадочную яму делают на 40 см в глубину и 50 см в диаметре. В яму выливается 1/2 ведра воды, после посадки саженцы поливают еще полуведром воды и прикрывают почву торфом, навозом или перегноем. Корневая система у смородины поверхностная, поэтому она очень чувствительна к влажности верхнего слоя почвы и очень влаголюбива. Но застоя воды быть не должно.

 

Уход за черной смородиной

Черная смородина нуждается в ежегодных  внекорневых подкормках  в период цветения и формирования завязей.

Смородина лакома для самых разных вредителей и часто подвержена грибковым заболеваниям, поэтому нужно периодически проводить профилактику кустов и опрыскивание. 

В остальном уход  стандартный – поливы, рыхление, прополка, удаление сорняков. Особенно смородина страдает от соседства с ползучим пыреем.


Обрезка черной смородины

С момента высадки на постоянное место куст регулярно

Малину я сажаю в борозды 10-12 метров. По краям борозд для поддержки кустов вкапыем - что есть под рукой - использованные трубы или уголки. На расстоянии 50-60 см от земли протягиваем двойную параллельную проволоку с обеих сторон от каждого столба и пропускаем стебли между проволокой. Такую же параллельную двойную проволоку закрепляем на высоте 1-1,2 м, и также пропускаем стебли между проволокой. Стяжку проволоки делаем через 0,2-0,3 метра, расправив стебли в один ряд для хорошего проветривания. И стоят малинные кусты, как солдатики. Собирать ягоды очень легко - вся малина перед глазами.
[450x600]
Фотография этой малины не совсем удачная,она с листовым ожогом 2010г.Но это последняя фотография,где я использовала свои слой"пирога" для подкормки малины. 
А самый главный секрет - в ее обработке. Вокруг борозд мы делаем змейкой арыки на глубину штыка лопаты (20-25 см), отступив от корней малины с двух сторон по 15-20 см углом к корням. В эти арыки ПОД ЗИМУ: на дно укладываем навоз, на навоз - глину, на глину - песок или опилки. Влага, попавшая в эти арыки, сохраняется намного дольше, если насыпать в них глину, а песок или опилки не дают образовываться корке.
ВЕСНОЙ в эти арыки подсыпаем двойной суперфосфат, золу, и опять песок или опилки. Корни малины "берут" питательных веществ столько, сколько им нужно. Вся подкормка идет через арыки, не сжигая, не повреждая корни растений. И результат налицо. Малины в любой год, при любой погоде много. Она крупная, 5 см и больше.
Нельзя забывать и про воду. Чем меньше вы дали воды малине, тем мельче будет ягода. Арыки постоянно рыхлятся после каждого полива, а весной и осенью перекапываются для подачи "кислорода" корням, чтобы они "дышали". 

[450x600]
Впервые посадила и использую второе лето сидераты.
[600x]
[600x450]
Клубника после стрижки и подкормки.Здесь наглядно видно арычный метод обработки растений.
[600x450]

[показать]

Правда далеко не каждый малинник радует хозяев обилием ягод. Хорошо, если удалось приобрести в специализированном магазине урожайные, разные по срокам созревания сорта, да ещё и несколько кустов ремонтантной — тогда мы «на белом коне». А если малина «самая обычная»? Можно ли что-то сделать, чтобы заставить её тоже радовать отменным урожаем и хорошей крупной ягодой?

Можно! Есть несколько нехитрых секретов, которые обязательно помогут поддерживать малинник в отличном состоянии. Секреты — это тайные желания малинового куста, о которых он обязательно поведал бы нам, если бы мог говорить.
 

Секрет 1: много солнца 

Малина не любит тени. Она легко перенесёт небольшое затенение в утренние часы, но весь остальной день ей желательно находиться на солнышке.

[показать]
 

Секрет 2: хороший полив

Благодаря одним только обильным поливам, можно буквально в несколько раз повысить урожайность! Впрочем, превращать малинник в болото не стоит. Во всём нужна мера. Как часто поливать малину — подскажет погода и почва. Достаточно помнить: пересыхания почвы под малиной допускать нельзя — сразу теряется урожай!  
 

Секрет 3: правильная подкормка

Хоть малина и неприхотливая культура, но всегда будет благодарна за подкормку и ответит заметным увеличением урожая. Если ко времени посадки малины почва на выбранном участке была уже удобрена старым перегноем или компостом (в рекомендуемой норме 10 кг на 1 кв.метр), то питательных веществ растению хватит на несколько лет. Если же почва под малиной бедна, то в весенне-летний период надо обязательно подкармливать кусты органикой или комплексными удобрениями. Это:

• куриный помёт, перепревший навоз (осенью)
• торф (в любой период)
• зола (весна)
• азотные удобрения (весна)
• комплексные удобрения (весна и начало лета)

Рецепты удобрений

• Комплексное минеральное 

на 10 л воды: аммиачной селитры — 30 г, калийной соли — 40 г, суперфосфата — 60 г

1 часть здесь http://ty-agronom.ru/shpargalka-na-vse-sluchai/
[600x450]
Свекла любит полив методом дождевания и частые, но осторожные рыхления.

После второго прореживания свеклу подкармливают минеральными удобрениями.

Лучше всего свекла растет на нешироких грядках, шириной в 3 ряда максимум с расстояниями между растений от 15-17 см.

Пока у моркови не появились всходы, ее поливают регулярно. Когда появятся всходы, их 12-15 дней лучше не поливать, за исключением засушливых дней. Это дает возможность корням уйти как можно глубже в почву.

Если горчицу посеять рядом с горохом, у него урожай будет выше в 2 раза.

Укроп лучше сеять на солнце, так как в тени у него снижается аромат листьев. Под укроп не вносят золу и известь

Клематисы весной поливают известковым

[492x360]
Горох сеют ранней весной, а почву для него готовят осенью. Землю перекапывают на глубину 20–30 см, вносят на 1 кв. м 4–6 кг компоста или перегноя, 15–20 г калийной соли, 20–40 г суперфосфата. Весной, во время рыхления, добавляют золу.

Особенно большой урожай гороха можно получить, если почва была хорошо удобрена под предшествующую культуру. Под горох можно вносить только перепревший навоз, свежий использовать нельзя – он вызывает излишний рост зеленой массы в ущерб образованию цветков и плодов.

Лучшие предшественники для гороха – ранний картофель, капуста, помидоры, тыквенные. Сам горох, как и другие бобовые, – лучший предшественник для всех культур. Возвращать горох на старое место можно не раньше чем через четыре года.

Для гороха подходят практически любые почвы, ее механический состав не столь важен, она может быть и глинистой, и суглинистой, и песчаной. Кислые почвы следует предварительно произвестковать (300–400 г извести на 1 кв. м).

Под горох надо выделить солнечное место, избегая близкого залегания грунтовых вод, так как корни растения глубоко проникают в почву – на метр и более.

Горох выращивают безрассадным способом. Предварительно семена замачивают – заливают водой комнатной температуры так, чтобы она покрывала их полностью, и выдерживают в течение 12–18 часов, меняя каждые 3–4 часа. Можно обработать горох регуляторами роста (в течение 2–3 часов) или прогреть 5 минут в горячей воде, растворив в ней микроудобрения. Если семян немного, их выдерживают во влажной ткани, пока они не начнут прорастать. Подготовленные семена высевают во влажную землю.

Салат — однолетняя скороспелая культура, содержащая витамины, микроэлементы — йод, марганец, железо и т. д. Салат имеет горьковатый вкус изза наличия в нем алкалоида лактуцин. Он улучшает пищеварение и обмен веществ, снижает повышенное кровяное давление, рекомендуется при диабете.

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ

Салат надо сеять рано весной или уже в середине июля для второго оборота, так как он при длинном световом дне и высоких температурах воздуха быстро переходит к цветению.

Лучше кочанный салат выращивать рассадой, которую высевают в теплицу или в открытый грунт во второй половине апреля. Сеют на глубину 1—1,5 см на школку (густо) с последующей пикировкой (пересадкой). Достаточно сделать одну бороздку. Всходы появляются через 8—10 дней.

ПОДГОТОВКА ГРЯДКИ

Для кочанного салата нужны легкие, высокоплодородные, некислые почвы. Для этого при подготовке грядки вносят на 1 м2 3 кг навозного перегноя, 2 столовые ложки мела, или доломитовой муки, или извести-пушонки, 1 столовую ложку нитрофоски. Затем грядку перекапывают, разравнивают граблями, поливают и приступают к посадке.

ВЫСАДКА РАССАДЫ

Рассаду высаживают на грядку 10-15 мая. Посадки специально загущают, высаживая сеянцы с расстоянием 10х10 см.

При высадке рассаду не следует сильно заглублять. Ее берут с небольшим комочком земли и на этом же уровне высаживают

Перед тем как прибегать к тяжелой артиллерии в виде специальных препаратов для уничтожения паразитов. Препараты хоть и малотоксичны, но не безвредны. 

[показать]

Против щитовок и трипсов: мыльно-спиртовой раствор. 

Как приготовить: 0,5 чайн. ложки кухонного моющего средства развести в 1 л теплой воды, затем добавить 2 стол. ложки водки. 
Как применять: опрыскивать растение по мере необходимости.