Это цитата сообщения nikitaqa29 Оригинальное сообщение
Греческий пирог со щавелем и крапивой
Добрый вечер сообщники!
Сегодня в я продолжаю начатую у себя в журнале тему сезонных продуктов и подножного корма! Поскребли по щавелевым сусекам и крапивным подворотням. По пути домой купили сыр сулугуни.
Это цитата сообщения nikitaqa29 Оригинальное сообщение
Обман зрения - возможно кто-то еще не в курсе
«2 по цене 1», «Покупай больше, плати меньше», «20% бесплатно»… Производители неустанно пытаются найти новые пути к кошельку покупателей. Это неудивительно. По итогам 2010 года российский оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки и табак, вырос на 5,1% после падения годом ранее. Казалось, экономика восстанавливается: население перестало экономить на самом главном — еде. Однако в последующие два года продажи росли немногим более чем на 3%. В первом квартале 2013 года этот показатель составил 1,6%.
Тренд последних лет — экономия на объемах. С советских времен мы привыкли к тому, что в стандартном пакете 1 л молока или сока, бутылке — 1 л растительного масла, пачке — 200 г сливочного масла, а в стандартном бумажном «кирпиче» — 1 кг муки, соли или сахара. Теперь же стандарт все чаще становится исключением.
Это цитата сообщения nikitaqa29 Оригинальное сообщение
Пирог-рататуй с семгой и сыром
Идею такой подачи я встретила в каком-то западном журнале и "заболела". Он яркий, простой, вкусный и необычный одновременно! если вам нужно украсить стол, накормить овощами тех, кто их не особо жалует - это просто маст хэв. А главное, если вы на диете, то можете делать с такой подачей не пирог, а запеканку.
Это цитата сообщения nikitaqa29 Оригинальное сообщение
14 секретов долголетия от самых старых людей планеты
Врачи знают, как дожить до 85 лет — надо вести здоровый образ жизни. Однако каким образом прожить дольше, все еще остается медицинской загадкой. Журнал Forbes опросил тех, кто прожил больше 100 лет, чтобы узнать, в чем секрет их долголетия.
Это цитата сообщения nikitaqa29 Оригинальное сообщение
"Улитки" с шоколадом и джемом
Это цитата сообщения nikitaqa29 Оригинальное сообщение
Вкусные рыбные "Каштаны"
Это цитата сообщения erluba11 Оригинальное сообщение
Очень красивое платье
Белоснежное платье
Это цитата сообщения мадам_Гаукас Оригинальное сообщение
Колоновидная черешня "Сильвия"
Черешня колоновидная Сильвия ранне-среднего срока созревания (12-18 июня), растёт до 3 м, ширина кроны до 1 м, урожайность хорошая, плоды крупные, рубиново-красной окраски массой 12-14 г, Мякоть темно-красная, с розовыми прожилками, полухрящеватая, сочная. Зимостойкость средняя. Устойчива к заболеваниям. Самоопыляющаяся, лучше с колоновидной черешней Хелена. Колоновидные фруктовые деревья( в т.ч. Черешня колоновидная Сильвия) относятся к сортам интенсивного типа, характеризуются чрезвычайной скороплодностью. Нередко деревца, посаженные ранней весной, начинают цвести в этом же году. Для самого растения- это стресс, поэтому цветки лучше удалить. Самое важное требование при уходе- порядок внесения удобрении : весной -азотные подкормки, в середине вегетации – полноценные подкормки, а начиная с августа -исключить азотные и основное внимание уделить калийной подкормке для обеспечения нормальных процессов вызревания древесины и повышения зимостойкости всего дерева в целом. Такие деревья не растут большими, их высота не более двух-трех метров, при этом урожайность просто завидная. Более того, Вам даже не придется делать ежегодную обрезку кроны, ведь ветки просто отсутствуют. Химическую обработку деревьев тоже делать очень удобно. Компактные размеры позволяют обойтись без стремянки, а это существенно экономит время. Все саженцы колоновидных фруктовых деревьев сажают с растоянием в ряду 1 м. и междурядьем 3 м. Для маленьких земельных участков такой вид растений просто находка, тем более что уход за деревьями самый обычный. Плодоносят колоновидные деревья 12-15 лет.
Это цитата сообщения мадам_Гаукас Оригинальное сообщение
Подкормка яблонь.
|
Это цитата сообщения мадам_Гаукас Оригинальное сообщение
Сбор и хранение гроздей винограда
| /proxy.imgsmail.ru/?h=26filFFrT2JP-UhOuQCr3Q&e=1391616637&url717=img-fotki.yandex.ru/get/4404/milolica2011.ee/0_859da_58ed372e_S" target="_blank">https://proxy.imgsmail.ru/?h=26filFFrT2JP-UhOuQCr3...lica2011.ee/0_859da_58ed372e_S); padding:3px;width:740px;height:150px;"> |
| /proxy.imgsmail.ru/?h=mcmNpxu02Ow6pN9SxIFuwA&e=1391616637&url717=img1.liveinternet.ru/images/attach/c/9/106/157/106157121_0_76f0c_7a947a7d_XS.jpg" target="_blank">https://proxy.imgsmail.ru/?h=mcmNpxu02Ow6pN9SxIFuw...157121_0_76f0c_7a947a7d_XS.jpg); padding:8px;width:740px;height:150px;"> |
| /proxy.imgsmail.ru/?h=Ej4vlJ9YeBclLvzUH3XLbA&e=1391616637&url717=img-fotki.yandex.ru/get/5807/nimfea180776.ce/0_63799_1001f59c_XS.jpg" target="_blank">https://proxy.imgsmail.ru/?h=Ej4vlJ9YeBclLvzUH3XLb...776.ce/0_63799_1001f59c_XS.jpg); padding:4px;width:740px;height:150px;"> |
| /proxy.imgsmail.ru/?h=26filFFrT2JP-UhOuQCr3Q&e=1391616637&url717=img-fotki.yandex.ru/get/4404/milolica2011.ee/0_859da_58ed372e_S" target="_blank">https://proxy.imgsmail.ru/?h=26filFFrT2JP-UhOuQCr3...lica2011.ee/0_859da_58ed372e_S); padding:3px;width:740px;height:150px;"> |
| /proxy.imgsmail.ru/?h=4k3MT5auTvbKb2hvzlu9Ew&e=1391616637&url717=img-fotki.yandex.ru/get/6518/128617080.161/0_9971f_434d516_S.jpg" target="_blank">https://proxy.imgsmail.ru/?h=4k3MT5auTvbKb2hvzlu9E...7080.161/0_9971f_434d516_S.jpg); padding:35px;width:740px;height:150px;"> |
| /proxy.imgsmail.ru/?h=26filFFrT2JP-UhOuQCr3Q&e=1391616637&url717=img-fotki.yandex.ru/get/4404/milolica2011.ee/0_859da_58ed372e_S" target="_blank">https://proxy.imgsmail.ru/?h=26filFFrT2JP-UhOuQCr3...lica2011.ee/0_859da_58ed372e_S); padding:3px;width:740px;height:150px;"> |
| /proxy.imgsmail.ru/?h=Ej4vlJ9YeBclLvzUH3XLbA&e=1391616637&url717=img-fotki.yandex.ru/get/5807/nimfea180776.ce/0_63799_1001f59c_XS.jpg" target="_blank">https://proxy.imgsmail.ru/?h=Ej4vlJ9YeBclLvzUH3XLb...776.ce/0_63799_1001f59c_XS.jpg); padding:4px;width:740px;height:150px;"> |
| /proxy.imgsmail.ru/?h=mcmNpxu02Ow6pN9SxIFuwA&e=1391616637&url717=img1.liveinternet.ru/images/attach/c/9/106/157/106157121_0_76f0c_7a947a7d_XS.jpg" target="_blank">https://proxy.imgsmail.ru/?h=mcmNpxu02Ow6pN9SxIFuw...157121_0_76f0c_7a947a7d_XS.jpg); padding:8px;width:740px;height:150px;"> |
| /proxy.imgsmail.ru/?h=26filFFrT2JP-UhOuQCr3Q&e=1391616637&url717=img-fotki.yandex.ru/get/4404/milolica2011.ee/0_859da_58ed372e_S" target="_blank">https://proxy.imgsmail.ru/?h=26filFFrT2JP-UhOuQCr3...lica2011.ee/0_859da_58ed372e_S); padding:3px;width:740px;height:150px;"> |
| /proxy.imgsmail.ru/?h=IpPiBN_bpvFM9M8oKUSCkg&e=1391616637&url717=img-fotki.yandex.ru/get/6415/128617080.161/0_9970d_e1be1bcd_S.jpg" target="_blank">https://proxy.imgsmail.ru/?h=IpPiBN_bpvFM9M8oKUSCk...080.161/0_9970d_e1be1bcd_S.jpg); padding:1px;background:прозрачный;width:740px;height:150px;"> |
Это цитата сообщения Aleksmi Оригинальное сообщение
Подробно о выращивании черенков винограда в домашних условиях
Для тех, кто желает скоротать с пользой скучные зимние дни и хоть как-то приблизить виноградный сезон, метод выращивания черенков в домашних условиях будет в самый раз. Если вы заготовите десятка два-три черенков в холодильнике, то легко сможете занять себя уже к концу зимы.
Используя этот метод, саженец с хорошо развитой корневой системой можно высадить на постоянное место уже в конце мая. Хотя выращивание саженцев винограда в комнатных условиях более хлопотно, чем школка, многие виноградари-профессионалы выращивают зеленые саженцы именно таким способом. Для этого потребуются подготовленный с осени посадочный грунт, контейнеры для саженцев и поддоны под контейнеры.
Подготовка места под выращивание черенков винограда в домашних условиях
Как было указано в календаре виноградаря, посадку черенков производим в конце февраля, хотя лучше в начале марта. Сроки эти определяются не столько физиологией виноградных растений, сколько скудной зимней освещенностью. Вообще, здесь правила точно такие же, как и при выращивании рассады овощных культур: во-первых, необходимо обеспечить тепло корням и прохладу сверху; во-вторых, растения не нужно перекармливать и переувлажнять; в-третьих, для успешного укоренения и роста зеленые саженцы должны находиться в хорошо освещенном месте.
Подоконник — даже если окно выходит на юг — это не хорошо освещенное место. Тем более что февраль обычно не балует солнечными днями, да и вообще продолжительностью светлого времени суток. Поэтому черенки винограда, посаженные в домашних условиях позже — в начале и ближе к середине марта, — легко обгоняют в развитии те, что посажены как можно раньше с намерением получить максимальный разбег. «Чудо» объясняется разной интенсивностью фотосинтеза.
[243x300]Ситуацию могут улучшить лампы дневного света, которые необходимо разместить на высоте 15 см над растениями и по мере роста эту высоту увеличивать. Не стремитесь потратить деньги на специальные фитолампы — любой опытный тепличник скажет вам, что обычные лампы дневного света, которые продаются в любом отделе электротоваров, прекрасно решают нашу задачу. В последнее время встречаются неплохие отзывы о светодиодных светильниках, но дело это новое, надо проверять. А обычные лампы накаливания независимо от мощности никакого эффекта для наших черенков и овощной рассады не дают.
Значительно увеличить освещенность растений на подоконнике можно с помощью фольги или светоотражающей пленки, если придумать, как повесить ее со стороны комнаты.
Увеличение освещенности с помощью фольги или светоотражающей пленки
Сооружение кильчеватора на подоконнике
[261x300]Если под подоконником расположена батарея отопления, с помощью пары деревянных брусков и прямоугольного куска фанеры, ДСП или оргалита можно довольно просто соорудить кильчеватор: на подоконник поперек укладываем бруски, сверху на них кладем фанеру (или что там у вас). Она должна быть такой ширины, чтобы перекрыть подоконник и выступать над батареей отопления. Теплый воздух от батареи будет проходить снизу и нагревать фанеру, а мы на этот «теплый пол» поставим емкости с черенками. А если в фанере вырезать отверстия под емкости, то эффективность процесса значительно возрастет.
[258x300]
Еще лучше будет работать кильчеватор из фольгированного утеплителя.
Можно сделать кильчеватор и посложнее, вариантов множество: на основе обогревателей для террариумов, которые продаются в зоомагазинах, нагревательной пленки, которая не является нынче дефицитом, и т. д. К идеалу можно стремиться бесконечно, только хорошо, чтобы расходуемые средства оправдывались целью. Главное — следите, чтобы температура на уровне корней была не выше 30.. .33°С, и регулярно проверяйте влажность почвосмеси.
Если вы заранее приготовили черенки винограда для комнатного укоренения в холодильнике или в погребе, то не придется рыскать по сугробам в поисках зимовальной траншеи. В ней лучше хранить черенки для школки.
Ожидание
Это цитата сообщения Aleksmi Оригинальное сообщение
Как посадить саженцы винограда осенью
Саженцы можно осенью высадить на постоянное место. Посадку осуществляют вплоть до самых поздних сроков, за 8-10 дней до наступления первых заморозков. Осенняя посадка саженцев винограда хороша тем, что земля, являясь своеобразным аккумулятором тепла, длительный промежуток времени после посадки саженца (даже при значительном снижении температуры на поверхности почвы) продолжает отдавать тепло, накопленное за лето, на глубине расположения корней.
Корни восстанавливаются (при любой пересадке, за исключением контейнерной, значительная часть корней утрачивается), растут и продолжают быть активными длительный срок после посадки. Саженец уходит в зиму хорошо укоренившимся на новом месте, а весной начинает вегетацию и бурный рост в самые ранние сроки.
При осенней посадке саженцев винограда ямы готовят заблаговременно, хорошо заправляют удобрениями. Саженец винограда после высадки обильно поливают теплой водой, лунку мульчируют сухой землей или перегноем. Если укрытие винограда на зиму проводится землей, то побег саженца можно поместить в ПЭТ-бутылку с обрезанным горлышком или накрыть пленкой, куском доски, шифера и в таком виде присыпать землей. Слой земли над саженцем достаточен в 25-30 см. Обязательно над местом укрытия следует поставить вешку. Весной это значительно облегчит поиск и открытие саженца.
Это цитата сообщения Aleksmi Оригинальное сообщение
Подробно о выращивании черенков винограда в домашних условиях
Для тех, кто желает скоротать с пользой скучные зимние дни и хоть как-то приблизить виноградный сезон, метод выращивания черенков в домашних условиях будет в самый раз. Если вы заготовите десятка два-три черенков в холодильнике, то легко сможете занять себя уже к концу зимы.
Используя этот метод, саженец с хорошо развитой корневой системой можно высадить на постоянное место уже в конце мая. Хотя выращивание саженцев винограда в комнатных условиях более хлопотно, чем школка, многие виноградари-профессионалы выращивают зеленые саженцы именно таким способом. Для этого потребуются подготовленный с осени посадочный грунт, контейнеры для саженцев и поддоны под контейнеры.
Подготовка места под выращивание черенков винограда в домашних условиях
Как было указано в календаре виноградаря, посадку черенков производим в конце февраля, хотя лучше в начале марта. Сроки эти определяются не столько физиологией виноградных растений, сколько скудной зимней освещенностью. Вообще, здесь правила точно такие же, как и при выращивании рассады овощных культур: во-первых, необходимо обеспечить тепло корням и прохладу сверху; во-вторых, растения не нужно перекармливать и переувлажнять; в-третьих, для успешного укоренения и роста зеленые саженцы должны находиться в хорошо освещенном месте.
Подоконник — даже если окно выходит на юг — это не хорошо освещенное место. Тем более что февраль обычно не балует солнечными днями, да и вообще продолжительностью светлого времени суток. Поэтому черенки винограда, посаженные в домашних условиях позже — в начале и ближе к середине марта, — легко обгоняют в развитии те, что посажены как можно раньше с намерением получить максимальный разбег. «Чудо» объясняется разной интенсивностью фотосинтеза.
[243x300]Ситуацию могут улучшить лампы дневного света, которые необходимо разместить на высоте 15 см над растениями и по мере роста эту высоту увеличивать. Не стремитесь потратить деньги на специальные фитолампы — любой опытный тепличник скажет вам, что обычные лампы дневного света, которые продаются в любом отделе электротоваров, прекрасно решают нашу задачу. В последнее время встречаются неплохие отзывы о светодиодных светильниках, но дело это новое, надо проверять. А обычные лампы накаливания независимо от мощности никакого эффекта для наших черенков и овощной рассады не дают.
Значительно увеличить освещенность растений на подоконнике можно с помощью фольги или светоотражающей пленки, если придумать, как повесить ее со стороны комнаты.
Увеличение освещенности с помощью фольги или светоотражающей пленки
Сооружение кильчеватора на подоконнике
[261x300]Если под подоконником расположена батарея отопления, с помощью пары деревянных брусков и прямоугольного куска фанеры, ДСП или оргалита можно довольно просто соорудить кильчеватор: на подоконник поперек укладываем бруски, сверху на них кладем фанеру (или что там у вас). Она должна быть такой ширины, чтобы перекрыть подоконник и выступать над батареей отопления. Теплый воздух от батареи будет проходить снизу и нагревать фанеру, а мы на этот «теплый пол» поставим емкости с черенками. А если в фанере вырезать отверстия под емкости, то эффективность процесса значительно возрастет. [258x300]
Еще лучше будет работать кильчеватор из фольгированного утеплителя.
Можно сделать кильчеватор и посложнее, вариантов множество: на основе обогревателей для террариумов, которые продаются в зоомагазинах, нагревательной пленки, которая не является нынче дефицитом, и т. д. К идеалу можно стремиться бесконечно, только хорошо, чтобы расходуемые средства оправдывались целью. Главное — следите, чтобы температура на уровне корней была не выше 30.. .33°С, и регулярно проверяйте влажность почвосмеси.
Если вы заранее приготовили черенки винограда для комнатного укоренения в холодильнике или в погребе, то не придется рыскать по сугробам в поисках зимовальной траншеи. В ней лучше хранить черенки для школки.
Ожидание
Это цитата сообщения Aleksmi Оригинальное сообщение
Как посадить саженцы винограда весной
Если сажать саженцы винограда весной, то почву для винограда готовят осенью. Если таковой возможности не было, то ранней весной без промедления займитесь этим вопросом, чтобы было 1,5-2 месяца для оседания почвы и накопления влаги и питательных веществ.
Место и почва для посадки саженцев винограда весной
Место солнечное, почва для винограда – супеси, чернозем, суглинки. Плохо расти виноград будет в низине, балке, северном склоне, на заболоченном или засоленном участке. Если почва неплодородная, то улучшаем ее внесением органики.
[300x195]Саженцы винограда
Покупая саженцы винограда, внимательно их осмотрите на предмет отсутствия признаков болезней и повреждения вредителями, особенно филлоксерой. Однолетний саженец – наиболее подходящий материал для посадки. Он должен иметь более трех корешков длиной 10-12 см, толщиной более 2 мм. Перед посадкой обязательно саженцы дезинфицируют, погружая на 5 минут в раствор (на 10 л воды 400 г глины и 200 г гексахлорана). Подсушенные саженцы нужно замочить в воде на 2 суток.
Перед посадкой винограда, саженцы осмотрите, удалите поврежденные и расположенные выше двух нижних узлов корни. Корни ниже двух нижних узлов подрезают на 15-25 см. На побеге должно остаться 4-5 глазков, остальное удаляют. Непосредственно перед посадкой низ саженца опускают в смесь: 1 часть коровьего навоза, 2 части земли и любой стимулятор роста (гетероауксин, фумар, гумат натрия и другие), разбавив водой до сметанообразной кашицы.
Посадка однолетних саженцев винограда
Сажают саженцы винограда весной со второй половины марта и до конца мая в зависимости от региона проживания и посадочного материала (саженцы, черенки или вегетирующие саженцы).
Ряды винограда формируйте с севера на юг или юго-запад, на склонах — поперек. Расстояние между рядами в одноплоскостной шпалере 2 метра, для двухплоскостной 2,5-3 метра. Расстояние между кустами для сильнорослых растений 1,8-2 метра, для слабо- и среднерослых – 1,3-1,5 метра. Меньше расстояние не делайте из-за ухудшения проветривания, соблюдайте меры для профилактики борьбы винограда с милдью, освещенности, укрытия на зиму. Загущенность посадок приводит еще и к преждевременному старению растений.
Почти все садоводы выращивают виноград, но далеко не каждый может с гордостью сказать, что стабильно каждый год получает хороший урожай, хотя и выращивает около десятка саженцев винограда. Что же не так, давайте рассмотрим не такой уж и легкий, но правильный и эффективный способ посадки саженцев винограда весной.
Итак, выбираем место для винограда – это должен быть солнечный и хорошо проветриваемый участок.
Подготовьте посадочные ямки, в зависимости от количества саженцев. Выкопайте ямы 80×80 см или 1×1 метр, глубиной 70-90 см. Дно лунки устелите слоем в 10-15 см щебня или битого кирпича, разровняв и утрамбовав. Забейте у края ямы с юго-западной части железный или пластиковый кусок трубы, через который в будущем будет идти полив (длина 1 метр и диаметр около 5 см). Так как почва в большинстве случаев неидеальна, то верхний слой почвы (2 ведра) смешайте до однородной массы с перегноем (2-3 ведра), суперфосфатом (0,5-1 кг) и золой (1 кг). Засыпьте ямы, удобренной почвой, сформировав холмик для равномерного распределения по нему корешков. Далее засыпаете около 4
Это цитата сообщения Aleksmi Оригинальное сообщение
Преимущества осенней посадки винограда и его укрытие на зиму
Между теоретиками и практиками современного виноградарства уже долгое время идёт дискуссия по поводу того, когда лучше высаживать саженцы: весной или осенью. Да, немало своих аргументов найдётся у обеих сторон, но так как сейчас совсем не преддверие лета, попробуем все же выделить преимущества осенней посадки.
Осенняя посадка винограда начинается примерно в первой декаде октября, после выкапывания школки, и продолжается до заморозков. В южных районах практикуется высаживание даже в декабре — январе, пока позволяет погода и грунт. При такой посадке в подвале или другом месте хранения материал не пересохнет и не потеряет своих продуктивных сил. К этому можно добавить и экономию места в и так заваленном массой «нужных» вещей гараже, а также собственных сил, потраченных на постоянный полив.
А весной появляется возможность направить весь энтузиазм на другую массу не менее необходимых дел на земле. Но наиболее важным для виноградаря является то, что весной при сложившемся минимуме благоприятных условий посаженный осенью саженец начинает вегетировать. Это достигается за счёт того, что при осенней посадке корневая система начинает развиваться, в то время когда почка ещё спит. Идет акклиматизация, от чего и развитие молодых побегов будет идти активнее и увереннее.
Посадку винограда производим как обычно. Подготавливаем ямки (диаметром в среднем 80х 80 см), на дно насыпаем дренаж из щебня (5-7 см), сверху — слой плотной бумаги. У края ямки необходимо установить дренажную трубу. С началом плодоношения винограда через нее будет происходить полив и подкормка. Засыпаем верхний плодородный слой почвы вместе с перегноем, песком и удобрениями (это даст питание молодому кусту в первые годы), сформировав всё в виде небольшой горки.
Теперь готовим саженец винограда: надземную часть побега обрезаем на 3-4 глазка, верхние и боковые корешки убираем, оставшиеся корни обрезаем секатором или садовыми ножницами и обмакиваем в болтушку (глина и коровяк). Можно перед посадкой саженцы вымочить в растворе гетероауксина. Теперь пяточку саженца помещаем на вершину горки, на глубину не более 45-50 см, по разным сторонам распределяем корешки, а кончики слегка вдавливаем в землю. Побег должен быть направлен на юг. Засыпаем землёй наполовину и уплотняем, тогда образования воздушных коридоров можно будет избежать. Заливаем ведром воды и ждем впитывания, после чего засыпаем почвой окончательно.
Чтобы обезопасить молодой куст от вымерзание , а также повысить защищённости от заморозков, необходимо соорудить зимнее укрытие. Существует три способа укрытия винограда: окучивание, половинчатое укрытие и полное укрытие. При окучивании достаточно сделать земляной шатёр поверх побега саженца, сверху можно обернуть плотной бумагой или рубероидом. При половинчатом укрытии винограда слоем земли, плотной тканью, соломой защищается только часть растения, приближённая к почве: головка куста, рукава, основание побегов. При полном укрытии винограда укрывается весь куст. Причем здесь также есть несколько способов: земляное, плёночное (куст утепляется куском ткани или соломой и, сверху оборачивается плёнкой), дуговое укрытие винограда (пригибание к поверхности земли утеплённого заранее куста).
Для защиты посаженного осенью саженца необходимо утеплить его тканью или соломой, сверху сформировать из рубероида или плотной не размокающей бумаги шатёр и поверх него присыпать достаточным слоем земли. Можно использовать пластиковую бутылку, старое ведро и также присыпать землёй — тут фантазия и мастерство не ограничиваются. Вот и получилось мини-хранилище для будущего «бойца».
Это цитата сообщения Aleksmi Оригинальное сообщение
Обрезка винограда для начинающих садоводов
Невозможно знать и понимать роль весенней обрезки куста винограда, если не знаешь даже строения виноградного куста. Итак, такая процедура как обрезка винограда для начинающих садоводов начинается с изучения куста: из черенка растет под землей штамб, который так и называется подземным, а сам вертикальный ствол над землей называется надземным штамбом, От головы виноградного куста начинают расти рукава или ветви с однолетними лозами с побегами.
Если уж речь идет об обрезке винограда для начинающих виноградарей, то нужно сказать о существовании двух видов обрезки: штамбовый и бесштамбовый. Если виноград не укрывной, то здесь применяется первый вариант, если на зиму укрывают, значит, второй вариант.
Обычно виноград выращивают укрывной, поэтому применяют бесштамбовую обрезку, которая может быть кордонной, веерной и чашевидной. Наиболее распространенная веерная и многорукавная обрезка, чем и создается формировка куста винограда. Особенностью веерной является наличие 4 рукавов по 2 на каждой стороне. Далее создают звенья для плодоношения, они состоят из побега и сучка замещения. Обрезка происходит так: на следующий год после посадки винограда, оставьте 2 лозы, осенью их нужно будет обрезать на несколько глазков. Летом избавьтесь от всех побегов, оставив только 4 самых мощных. Лоза, которая плодоносила, удаляется ежегодно, а звенья для следующего плодоношения делают из побегов на сучках замещения путем обрезки нижнего побега на сучок замещения, верхний тоже обрезают на плодоносящий.
Обрезка винограда для начинающих выращивание кустов у себя на участке требует запоминания того, что обрезка побега на замещающий сучок происходит того, который идет от рукава в сторону. Бывает, что виноград первое время растет не очень хорошо, тогда формируйте 2 рукава, а не 4, а потом уже остальные.
Если обрезка происходит формированием куста наклонным кордоном, то тогда посадив виноград вам нужно вырастить один побег и обрезать его на длину крепкой части. Когда подвяжите к нижнему ряду шпалеры под наклоном, убедитесь, чтобы крайний глазок обязательно смотрел вниз. Когда распустятся почки, ненужные побеги выломайте (до проволоки в нижней части рукава и по всей длине рукава, за исключением нескольких побегов в верхней части). Оставляйте расстояние между побегами 35-40см. При весенней обрезке винограда однолетние лозы укорачивают на 2-3 глазка, а после распускания почек выламывают побеги, кроме 2 в верхней части. Те побеги, которые остались, станут плодовыми звеньями в следующем году, причем нижние нужно срезать на 2-3 глазка, верхние будут плодоносить.
Помните, что спустя некоторое время рукава начинают отрастать и меньше приносить урожая, поэтому от них нужно избавляться и основывать новые.
Это цитата сообщения Aleksmi Оригинальное сообщение
Что делать, если саженцы винограда в школке не вызрели, хранение саженцев
Плохое вызревание саженцев в школке связано с крайне неблагоприятными погодными условиями в период вегетации. Сначала после суровой зимы — затяжная и холодная весна, а затем — чрезмерно жаркое и сухое лето.
Весной значительно задерживаются сроки начала активного роста и нормального развития растений, а летом, при неимоверной жаре, все силы молодые саженцы тратят на выживание и усиленное испарение влаги. В таких условиях процессы роста и накопления питательных веществ идут вяло, со значительным отставанием. Совокупность всех этих неблагоприятных погодных факторов и приводит к малоприятной картине: заканчивается период вегетации, а саженцы винограда в школке имеют слабый прирост и не вызревшие или только начинающие вызревать тонкие побеги.
Однако, возможно, еще не все потеряно, так как есть небольшой задел во времени для исправления ситуации.
Оставшееся до устойчивого снижения температуры время необходимо максимально использовать.
Саженцы нужно прочеканить (удалить верхушки побегов), поливы резко ограничить и произвести фосфорно-калийную корневую подкормку, затем каждые 6-8 дней давать такую же подкормку по листьям. Необходимо исключить удобрение азотом, который в совокупности с избытком влаги вызывает затягивание роста и вызревания лозы винограда.
Однако даже при явной картине слишком короткого вызревания побегов по длине (вызревшая часть побега изменяет окраску с зеленой на коричневую) не следует терять оптимизма. Дело в том, что для нормального роста и развития куста из саженца в следующем сезоне достаточно иметь всего 2-3 хорошо развитых и вызревших глазка, именно из них вы будете в будущем году выращивать 1-2 сильных побега — основу для формирования куста винограда. Поэтому саженец, имеющий только 12-15 см вызревшей однолетней лозы, будет вполне пригоден для посадки на постоянное место и выращивания из него полноценного куста винограда. Если вам приходится выбирать из двух саженцев, один из которых имеет хорошо развитую мощную корневую систему, но тонкий и коротко вызревший однолетний побег, а у другого саженца побег гораздо толще и вызревший на большую длину, но всего 2-3 небольших и слабых корешка, то, безусловно, предпочтение следует отдать первому саженцу, хотя оба из рассматриваемых вариантов далеки от идеального.
Но что же делать, если саженцы винограда в школке не вызрели? Оставить их зимовать в школке или высадите на постоянное место? У саженцев в школке корневая система расположена в верхнем слое почвы, к тому же, если саженцы плохо вызрели и имеют в целом слабое развитие, даже самое тщательное укрытие саженцев на зиму в школке не может гарантировать надежной перезимовки.
Хранение саженцев винограда
Выращенные саженцы можно хранить зимой в подвале, присыпав корневую систему влажным песком. Предварительно они вымачиваются в чистой воде в течение суток (для максимального накопления влаги в древесине) и надземная часть саженца обрабатывается темно-розовым раствором марганцовки или 5%-ным раствором железного купороса (для предотвращения развития плесени при хранении). Во время хранения саженцев винограда состояние песка периодически контролируют и при необходимости увлажняют.
Нужно продумать защиту от грызунов при хранении, так как имеют место случаи повреждения саженцев винограда мышами, которые, по иронии судьбы, почему-то предпочитают в своем рационе наиболее ценные и дефицитные сорта. Если при хранении на саженцах винограда обнаружится плесень, лозу необходимо протереть тряпочкой, смоченной в марганцовке.
Это цитата сообщения мадам_Гаукас Оригинальное сообщение
МАЛИНА
|
Это цитата сообщения мадам_Гаукас Оригинальное сообщение
Уход за плодовыми деревьями.
Не корми сад. И будешь сыт! Это парадоксальное утверждение вполне уместно в жирующем саду.
Деревья плодоносят совсем не для того, чтобы порадовать хозяина витаминами с веток. Цель любого живого организма — дать плодовитое потомство. Как правило, это реакция на неблагоприятные условия среды. Вот и вам, для того чтобы дождаться плодов, растению нужно «урезать комфорт». Итак, с чего начать, как заставить жирующее дерево заложить плодовые почки?
Первое: отмените все азотные удобрения, так как мощный вегетативный рост — сигнал перекорма растения. Если у него и так все хорошо, зачем давать урожай?
Второе: отогните ветви, растущие вверх. Ведь чем ближе к горизонтали побег, тем больше он склонен к плодоношению. В этот же год он заложит плодовые почки.
Третий — и самый важный способ заключается в кольцевании ствола или сильнорослого побега. Его можно заменить петлеванием с помощью 1-2 миллиметровой проволоки. Главное — не увлечься и не оставить его на несколько лет: так можно «задушить» даже мощное растение. Можно применить и другие зеленые операции с деревьями, тормозящие рост. Взамен предлагаем выращивание плодушек всего за год. Это возможно даже на жирующем растении.
Растим плодушки из жировиков
Отгиб веток не решает проблему сильного роста до конца, после этого из места сгиба может «выстрелить» новый сильный побег. Кроме того, вдоль ветви начнут расти вверх новые вертикальные ростки. Если позволять им это, то они перехватят на себя питание и за пару сезонов перегонят материнскую ветку по толщине. Поэтому часть этих волчков надо удалить, а часть оставить и с помощью зеленой обрезки попытаться до конца лета вырастить на них плодушки.
По сути, любой ростовой побег можно перевести на плодоношение. Присмотритесь к дереву: где образуются плоды? Правильно, на слабых боковых веточках, состоящих из нескольких плодушек, кольчаток или одного-двух копьец. Процесс трансформации сильного жировика в плодовую ветвь заключается в обрезке почти начисто мощных однолетних приростов, оставляя лишь крошечный пенек — «бляшку» у основания (толщиной в 1 -2 мм). За лето из «обескровленного» волчка может вырасти одна-две коротеньких веточки.
А к годичным ветвям средней силы роста можно применить другую стратегию: срезать их над четвертой почкой от основания. Этот отрезок и станет «каркасом», на котором вырастут плодушки. Кстати, этим можно заниматься не только весной, но и в июле, не забывая, что первый срез всегда должен быть не длиннее трех-четырех почек.
Это цитата сообщения мадам_Гаукас Оригинальное сообщение
Основные ошибки при обрезке деревьев
Пять «заповедей» садовода по обрезке деревьев
1 .«Не забывай о саде». Те, кто умывает руки сразу после зимне-весенней обрезки, не правы и совершают первую ошибку. О дереве нельзя вспоминать раз в год. В период вегетации оно нуждается в постоянном внимании и уходе. Ведь после сильной исправительной обрезки мощно выстреливают волчки — побеги, которыми корни пытаются спасти свое существование. Все потому, что их бывших кормильцев мы нещадно убрали. А жить-то надо! Даже если вы не обрезаете сад, а просто отгибаете ветви, не удивляйтесь, что из них будут лезть новые вертикальные побеги, которые без вашего контроля за пару лет способны стать толще материнской ветви и переключить все питание на себя.
2.«Не оставляй пеньков». Если вы убираете ветку, делайте срез на кольцо так, чтобы у дерева была возможность затянуть рану собственной корой. Даже если это произойдет лишь частично рана затянется по краям в виде обрастающего валика, — это уже предотвратит загнивание места среза. Оставленный пенек — гарантия разрушения коры по его периметру. В трухе поселятся споры вредоносных грибков, туда заползут на зимовку насекомые-вредители, а может, найдут приют короеды, что в любом случае не пойдет растению на пользу. В результате погибнет все основание оставленного сука. Мало того, что это нарушает отток питательных веществ к корням, ослабляя дерево, так еще и со временем обязательно образуется дупло — парадный вход для грибов-трутовиков и черного рака. Если же пенек был оставлен от сильной ветви, то, как правило, он становится родоначальником большого количества волчков, просыпающихся из спящих почек из его основания. Поэтому, чтобы избежать затяжной борьбы с жировиками, гнилями, дуплами и всеми остальными прелестями, режьте на кольцо!
3.«Не укорачивай молодняк». Опытные садоводы не советуют бессистемно и бессмысленно подрезать верхушки активно растущих молодых деревьев. Вы не прекратите вертикальный рост дерева, вы просто вызовете образование двух-трех новых волчков, которые будут переть вверх, обессиливая боковые побеги. Единственный способ расширить крону и усилить скелетные ветви — удалить центральный проводник, переведя рост на первую сильную боковую ветвь. И зорко контролировать ситуацию, не давая расти новым лидерам, либо отгибать все вертикальные ветви, заставляя покрываться плодушками.
4.«Не режь слишком сильно». Распространенная ошибка. Укорачивая прирост сдвигается его обрастающаю часть вниз настолько, насколько удаляется ветка. Очень логично, что верхняя почка всегда возьмет на себя функции верхушечной, а ее ближайшие две-три соседки будут самыми сильными.
Итак, вы срезали побег очень коротко, на 3-5 почек. Выходит, что вы оставили растению только зону ростовых побегов, они будут весь сок сбирать в себя и у вас получится обрезка на усиление прироста, что означает, что все веточки становятся главными. Через год, проведя такую же сильную обрезку, ветки будут становиться все сильнее и сильнее, образуя жирующий веник, исправить который можно только одним способом — жестким разгибом.
