Это цитата сообщения тануля Оригинальное сообщение
http://www.flickr.com/photos/55143977@N05/page3/
[425x550] Это цитата сообщения shapo4ka90 Оригинальное сообщение
[604x453]
Это цитата сообщения shapo4ka90 Оригинальное сообщение
[500x333]
Это цитата сообщения Светлана_Астраханцева Оригинальное сообщение
Продукты: / на 30 штук/
1 стакан воды
½ столовые ложки сливочного масла
1 чайная ложка соли
1 стакан просеянной муки
3 яйца
60 грамм нарезанной кубиками ветчины
60 грамм нарезанной кубиками сыра
2 столовые ложки нарезанного зеленого лука
Перец, специи по вкусу.
Приготовление:
Смешиваем воду, сливочное масло, соль в кастрюле и доводим до кипения на среднем огне. Как только смесь закипела, добавляем муку и быстро перемешиваем деревянной ложкой до образования пластичного теста. Перекладываем тесто в миксер, ждем, когда оно остынет. Добавляем яйца и все перемешиваем. Добавляем сыр, ветчину и лук. Смесь аккуратно выкладываем на лист, покрытый пергаментом, на расстоянии примерно 5 см друг от друга и выпекаем около 25 минут в горячей духовке до золотисто-коричневого цвета.
1.
[561x615]
Это цитата сообщения shapo4ka90 Оригинальное сообщение
Это цитата сообщения shapo4ka90 Оригинальное сообщение
Это цитата сообщения красавицаумница Оригинальное сообщение
Извиняюсь за обрезанность и вырезанность изображений.Шаблонов к сожалению нет.Решила опубликовать исключительно для вдохновения и создания своих собственных идей основанных на этих фотографиях.Приятного просмотра.
.
.
Это цитата сообщения mirela-MONI4KA Оригинальное сообщение
Если брать рекомендации по настройкам фотоаппарата в числовом выражении, то можно дать советы для типичных ситуаций, которые встречаются каждый день.
При настройке диафрагмы нужно помнить, что наилучшие характеристики объектива проявляются, когда уменьшают диафрагму на одно или два значения от максимального открытия. Наилучшее качество получается при низкой светочувствительности (ISO), тогда шумы меньше. При выборе выдержки нужно помнить, что резкость на фото будет хорошей, если выдержка равна не меньше чем 1/фокусное расстояние, тогда не заметно на снимке дрожание рук. Например, при фокусном расстоянии 100 мм нужно выбрать выдержку не больше чем 1/100 секунды. Иначе приходится фиксировать камеру, например с помощью штатива.
Настройка при разных ситуациях
Общие советы по настройкам цифрового фотоаппарата в конкретных ситуациях. Советы общие и не являются единственно правильными, многое зависит от условий съемки.
Пейзаж
Для съемки пейзажей желательно уменьшать диафрагму, что бы получить резкость по всей фотографии (большая глубина резкости ГРИП). Максимально уменьшить ISO для уменьшения шумов. При таких настройках придется регулировать выдержку для сохранения экспозиции, а это приведет к увеличению времени срабатывания затвора. Поэтому нужно будет использовать штатив.
[400x300]
Это цитата сообщения mirela-MONI4KA Оригинальное сообщение
Что такое кроп фактор
В пленочных фотоаппаратах в качестве светочувствительного материала использовалась фотопленка, у которой размер кадра был 24х36 мм. У цифровых фотокамер в качестве светочувствительного элемента выступает матрица. Для уменьшения размеров всего фотоаппарата и для уменьшения стоимости стали применять матрицы меньших размеров, чем размер кадра пленки. Так вот отношение диагонали кадра пленки к диагонали матрицы и называется кроп фактор. При использовании одинаковых объективов меньшая матрица зафиксирует изображение меньшего размера, чем большая по физическим размерам матрица. То есть матрица как бы обрезает (crop) изображение, которое можно зафиксировать полным кадром.
[показать]Вот от этого английского слова crop (обрезать) и пошло название «кроп фактор».
[показать]
Это цитата сообщения mirela-MONI4KA Оригинальное сообщение
Как только в руки мне попал зеркальный фотоаппарат, я разобрался почти во всех его функциях. Однако назначение вот этих значков я долго не понимал:
Это цитата сообщения mirela-MONI4KA Оригинальное сообщение
Ручная и автоматическая фокусировка
Ручная, как и автоматическая фокусировка полезна, просто бывают моменты, когда нужно точно знать, какой из двух способов выбрать. В зависимости от ситуации фотограф должен понимать, что делать, не только с автофокусом но и как применить настройки камеры, что бы снимок в момент съёмки не потерял резкость. В некоторых моментах ручная фотосъёмка удобнее (выгоднее), в свою очередь автоматическая быстрее, но быстро не значит качественно. Таким образом, пока мы наводим резкость в ручную, с помощью автосъёмки можно сделать серию снимков, авось да один из них будет резким. Вот для того, что бы избежать это «авось» и следует знать некоторые правила, которые помогут вам в трудной ситуации.
Фотография №1
Это цитата сообщения mirela-MONI4KA Оригинальное сообщение
[показать]М – главная буква фотографического алфавита.
Она обозначает MANUAL (ручной режим) и является своеобразным символом профессионального мастерства, пропуском в мир большой, качественной, sophisticated фотографии.
Профессиональные фотографы, желающие держать под контролем все процессы, которые происходят на съемочной площадке, и не желающие делегировать полномочия по принятию важных решений непредсказуемым «мозгам» камеры, снимают практически всегда в этом режиме.
Почему практически?
Это цитата сообщения mirela-MONI4KA Оригинальное сообщение
HDRI-High Dynamic Range Imaging или Высоко динамичное изображение с расширенным диапазоном.
Сегодня многие цифровые технологии при работе с изображениями используют 8 битное кодирование цвета, либо переходят к нему на стадии распространения готового материала. Как мы уже говорили, в таком изображении в каждом цветовом канале изображение описывается как одно из 256 степеней перехода от белой к черной точке.Диапазон такого изображения в сравнении с реальной жизнью очень узок, например, применительно к фотографии обычное 8 битное изображение, может передать степень перепада яркости в районе 8-9 стопов (EV). Высоко динамичное же изображение, несет в себе намного больше информации, глубина цвета в таких изображениях обычно составляет 32 бита на канал и если вернутся к стопам, то максимально мы будем иметь с таким изображением охват яркостных характеристик в 256 EV (стопов)!
Это цитата сообщения mirela-MONI4KA Оригинальное сообщение
Динамический диапазон (или ДД 8-) )
Начинаю небольшую серию статей о умных вещах, и как обычно объясняю все обычным языком, что бы было понятно всем. Начнем сегодня и поговорим о динамическом диапазоне, далее ждите статьи об устройстве цвета, высоко динамичных изображениях или ХДРИ (HDRI), и конечно на подходе статья о том что такое гистограмма яркости и как ей пользоваться. ну готовы? тогда погнали! )))
Это цитата сообщения mirela-MONI4KA Оригинальное сообщение
Как все же выбрать экспопару или съемка портрета против солнца.
Как мы говорили ранее для правильной экспозиции сцены в идеале нужно измерять степень освещенности объекта, специальными приборами замера освещенности. Но Так как устройство меряющее степень освещенности довольно дорого и не всегда удобно, например при репортажной съемке, на это просто нет времени, а при съемке в студии этот прибор наоборот экономит кучу времени, давайте же разберемся в том как правильно измерить экспозицию. Автоматика фотокамеры в своих экспозамерах отталкивается от отраженного от объектов света и естественно считает, что этот объект отражает такое количества света как и усредненный серый серый цвет (если быть точнее то это 18 % серый цвет.) посмотрите на схему, и станет понятно отличия в том как замеряет освещенность сцены камера, а как мерит лайт метр.
[600x905]
Лайт метр точно измеряет степень освещения объекта, и выстраивает экспопару отталкиваясь от точных значений силы освещения сцены, Камерный же замер измеряет то сколько света отразила сцена, и пытается откорректировать экспозицию так, что бы все объекты в сцене были одинаково серыми либо усредняет значения до того же серого цвета и если обьекты не 18% серые то экспозиция начинает ошибаться.
Это цитата сообщения mirela-MONI4KA Оригинальное сообщение
Как вы уже успели заметить практически все ключевые значения при фотосъемке, такие как значения выдержки, диафрагмы и значений чувствительности ISO, всегда изменяют свое значение с умножением на два. И в каждом отдельном параметре такое изменение ведет к изменению количества экспонированного света в 2 раза, при изменении значения выдержки, и диафрагмы меняется физическое количество света поедаемого на матрицу, а с изменением числа ISO меняется в два раза чувствительность матрицы, и количество воспринимаемого света тоже меняется с кратностью двойки. Понятие EV или на сленге фотографов «стоп» могут быть первое время немного расплывчатыми, во всяком случае у меня первое время не укладывалось куда и чего ) пришлось перелопатить кучу литературы, в том числе и на английском и по кирпичику у меня это понятие переросло в то, что я сейчас попытаюсь донести простыми словами. Первое и основное: единицы измерения выдержки, диафрагмы и чувствительности абсолютно различны, но для экспозиции в целом существует общее значение EV (exposure value — переводится как значение экспозиции) которое измеряет общее количество света, попавшее на матрицу.
Одна единица EV, равна количеству света, попавшему на матрицу с чувствительностью 100 ISO, F/1, и выдержкой в 1 секунду. То есть это своеобразная величина, описывающее экспозиционное значение при определенных условиях. От этого значения фотокамера отталкивается при экспокоррекции, по сути 1 EV или как говорят фотографы «стоп», это разница в экспозиции, которая всегда увеличивает количество света вдвое. Вот собственно и все объяснение ).
для примера возмем такие случаи:
- Увеличили выдержку с 1 секунды до 2, значит, вы сделали выдержку больше на 1 стоп,
- Уменьшили диафрагму с F/16 до F/8, значит, уменьшили экспозицию на 2 стопа, (вспомните шкалу диафрагмы, каждое значение меняет количества света вдвое с 16 до 11 раз, с 11 до 8 два).
- Снизили ISO с 3200 до 400, это значит, уменьшили экспозицию на (3200-1600 раз, 1600-800 два, 800-400 три) на три стопа.
Для Чего вообще нужно знать о данном параметре? самое главное, это для того, что бы понимать на сколько корректировать экспозицию, если нужно произвести экспокоррекцию. Но это уже другая статья ))).
© Ренат Мансуров
Это цитата сообщения mirela-MONI4KA Оригинальное сообщение
Экспозиция – общее количества света попадающего на матрицу через установленное отверстие диафрагмы и за время, установленное в качестве выдержки, то есть это два связанных между собой значения часто называемой как экспопара, что в принципе и есть экспозиция.
Термин светочувствительности специально исключен из экспопары, потому что с его помощью можно только смещать экспопару в ту или иную сторону, а сам параметр к экспозиции не относится.
В ручных режимах фотограф может сам устанавливать значения экспопары в зависимости от внешних факторов и в зависимости от желания получить тот или иной результат. Это не чисто технический выбор это своеобразное творчество, ведь в связке экспопары очень много возможностей для творчества, один и тот же сюжет, снятый с разными выдержками и разными значениями диафрагмы может выглядеть посредственно или подчеркивать динамку действия одновременно показывать главное.
Это цитата сообщения mirela-MONI4KA Оригинальное сообщение
Баланс белого (температура света, авторежимы)
Все, что мы видим вокруг себя, освещено светом, практически всегда основной источник света имеет одинаковый цвет, это солнечный небосклон или смешанный свет от ламп накаливания в помещении. Цвет света или его температура в разных условиях освещения разная, и все цвета в сцене всегда имеют оттенок света, который освещает эту сцену, но человеческий глаз и мозг при разном освещении всегда видят белый свет белым. Происходит своеобразная цветовая компенсация, которая нам подсказывает, что белый лист бумаги при разном освещении всегда белый.
Для того что бы продолжать надо понять принципиальное понятие ТЕМПЕРАТУРА СВЕТА. Посмотрим на табличку температур Кельвина снизу
Это цитата сообщения mirela-MONI4KA Оригинальное сообщение
Светочуствительность — это чувствительность фотокамеры (матрицы) к восприятию света.
Чем выше чувствительность, тем меньше света нужно для фиксирования светового потока. Значения ISO обычно начинаются с 50, и далее каждое последующее значение удваивается: 50, 100, 200, 400, 600, 800, 1000, 1600, 3200 и тд. как с диафрагмой и выдержкой, так и с светочувствительностью, каждое последовательное значение меняет количество света в два раза. То есть чем выше значение Чувствительности, тем меньше света нужно для нормальной работы.
Однако на практике картина не такая же радужная. По своей сути показатель чувствительности матрицы отражает то, насколько сильно усиливается сигнал, поступающий от матрицы. В результате, чем выше значение ISO, тем сильнее будет работать усиление сигнала, но вместе с усилением будут усиливаться и шумы. При большом значении ISO эти шумы станут сильно заметны невооруженному глазу и естественно не добавят снимку красоты.
Это цитата сообщения mirela-MONI4KA Оригинальное сообщение
С выдержкой все намного проще. Это время, на которое открывается затвор для доступа света к матрице.
В современных фотоаппаратах используется стандартная шкала выдержек в долях секунды ( это очередное относительное число которое соотносит себя с 1 секундой и к 1 секунде здесь все и привязано), для коротких выдержек (меньше 1 секунды) числитель опускается, и выдержка описывается только знаменателем: 8000 (1/8000 c); 4000 (1/4000 c); 2000 (1/2000 c); 1000 (1/1000 c); 500 (1/500 с); 250 (1/250 с); 125 (1/125 с); 60 (1/60 с); 30 (1/30 с); 15 (1/15 с); 8 (1/8 с); 4 (1/4 с); 2 (1/2 с); 1 с; 2 с; 4c; 8c; 16c; 30c; B –(ручное управление).
Как вы могли заметить выдержка, как и диафрагма, меняет свое значение с удвоением, и каждое следующее значение изменяет количество попадаемого света на матрицу вдвое.
Следует запомнить, что для съемки быстродвижущихся объектов следует применять короткие выдержки(если вы конечно не хотите добится специального художественного эффекта), а в условиях низкого освещения выдержки надо удлинять.
[600x136]ну и конечно куда же без примеров? извольте, работающий вентилятор снятый на различных выдержках, в 1/8 сек., 1/200 сек., 1/4000 сек.