Автор Вероника Кисель, далее текст автора.
Часы с таким орнаментом не делал, наверное, разве что ленивый. Но мне нужны были именно такие часы. Повторы делать совсем не хотелось, но и придумать что-то новое тоже очень сложно, имея в арсенале весьма ограниченные средства…:
Уже начиная с XVI столетия начали применять технику имитации различных предметов под драгоценные металлы. Можно без особого труда декорировать различные изделия с помощью красок под серебро.
До сих пор археологи находят предметы из гипса,смолы или древесины, имитирующее ковку из настоящего серебра.
Для получения более реалистичного эффекта имеет большое значение материал, который предстоит декорировать. Более всего для этой техники подходит гипс.
1. Покроем все изделие непрозрачной акриловой грунтовкой.
Просушим его 2 часа. Нанесем затем равномерно на поверхность черную акриловую краску. После просушки, в случае необходимости, нанесем еще один слой.
2. Закрасим все изделие серебряной акриловой краской, стараясь не проникать кистью в углубления.
Работаем по участкам, чтобы краска не успела высохнуть.
Источник: Мастерская авторских подарков "Ручная работа"
[640x505]
Декупаж – ошибки, которых можно избежать. Или что отличает работу профессионала.
Новички в декупаже совершают, как правило, очень много ошибок, которых можно избежать.
В большинстве случаев, прочитав первую статью или мастер-класс по декупажу хочется сразу приняться за дело. И только с опытом и практикой приходят мастерство.
После первой работы видишь, что что-то не так, но невозможно понять что именно.
Чем больше работ мы декорируем, тем красивее и профессиональнее они становятся.
Мы читаем статьи, изучаем мастер-классы, практикуемся, совершаем ошибки, исправляем их и тогда приближаемся к идеалу.
В этой теме поговорим о нескольких самых распространенных ошибках.
1. Незагрунтованная поверхность.
Поверхность для декорирования нужно тщательно грунтовать.
Это делается для того, чтобы избежать ненужных шероховатостей еще на начальной стадии производства работы.
Рассмотрим два варианта.
Дерево. Как подготовить деревянную поверхность?
Для начала шкурим. Я шкурю на два раза шкуркой #180 или #250.
Если есть сучки, дырочки или другие неровности, их нужно обязательно заделать шпатлевкой по дереву.
После того как шпатлевка окончательно высохнет её нужно опять пошкурить, но уже мелкой шкуркой #800 или #1000.
Затем покрываем грунтом.
Для деревянных поверхностей это может быть грунт фирмы Таир или Сонет. Для холста или дерева.
А можно приготовить грунт самим. Для этого нужно смешать клей ПВА, белую акриловую краску и воду в пропорции 1:1:3.
Если на ваш взгляд поверхность неровная, то её нужно после грунтовки и высыхания пошкурить и загрунтовать на второй раз.
Гладкая загрунтованная поверхность смотрится лучше и салфетка ложится ровнее.
http://dcpg.ru/users/inn_ol/
В своем МК я покажу, как работаю с рельефами, чтоб они были высокими, ровными и визуально объемными.
Материалы:
- шкатулочка деревянная круглая
- трафареты
- шпатлевка по дереву и шпатель
- морилка водная Полисандр
- краска эмаль акриловая и колора Снежка
- бумага наждачная
- декоративные элементы – бусинки, полубусинки, ленточки атласные, фетр для донышка
- лак Тиккурила Паркетти Ясся полуматовый

Автор: Добрый день! Расскажу я сегодня новую декупажную историю :)
Попробуем сделать с вами старую-винтажную шкатулку.
Нам необходимо: заготовка шкатулки, картинка (в моем примере - это распечатка, можно взять декупажную карту), грунт акриловый, текстурную пасту, акриловые краски, контур, клей для декупажа, кусочек мыла, металлическая вата (можно заменить наждачной бумагой), акриловый лак матовый (в моем примере лак с эффектом сатина).
Итак, подбираем картинку и отмечаем на заготовке, где она у нас будет находиться.
Грунтуем место, где у нас будет находиться картинка для того, чтоба картинка не потеряла свою яркость.
Дальше через трафарет наносим текстурной пастой узоры, которые мы хотим видеть на своей шкатулке. Я использую итальянскую пасту, мне она очень нравиться, эластичная.
У Вас в вязанных изделиях не получается аккуратный край? Тогда знакомьтесь со способом который можно сочетать практически с любой вязкой для обработки открытого края, особенно для вязаных планок. Такой материал может пригодится многим, особенно для начинающих вязальщиц. Знакомьтесь.
по материалам сайта: SBinfo.ru/1367519395
Сначала делаются по две кромочные с каждой стороны, в лицевой ряде провязываются так: первую снимаем, НЕ провязывая, вторую провязываем лицевой; конце ряда предпоследнюю снимаем, НЕ провязывая (нить ЗА работой), кромочной провязываем лицевой.
Вернули вязания, в изнаночном ряду: кромочная - снимаем, НЕ провязывая, следующую за ней провязываем изнаночной; в конце ряда предпоследнюю снимаем, НЕ провязывая (нить ПЕРЕД работой), кромочную провязываем лицевой.
Таким же способом можно делать по три краевые петли, чтобы край был толще, их точно так же провязываем, но провязываем в шахматном порядке . По- моему не сложно. Стоит поучиться, чтобы вязанные изделия у Вас были всегда аккуратными.
[396x480]
[640x301]
[640x480]
[360x480]
[640x480]
[269x480]
[показать]
[показать]
[показать]
Перевод статьи и дополнения: Ольга Сухова
Хороший и совсем простой МК о том, как сделать качественное плавное тонирование работы при помощи простой губки-мочалки.
Автор МК на примере квадратной деревянной подставки под чашки показывает, как сделать тонировку при помощи патины и губки. Т.е. сам процесс создания подставки не описан, сразу идет описание именно самой технологии тонировки. Как она делается, читаем и смотрим далее. Фото в МК не очень хорошие (нет резкости), но все же, все основное видно.
Вот такая подставка получается в итоге. Здесь тонирование идет по краям - они самые темные, и далее ПЛАВНО переходит на весь рисунок и идет уже по рисунку. Рисунок, как бы, покрыт дымкой. Вот как это сделать, и показано в МК.
Для работы нам потребуется:
Читайте СОВЕТЫ под видео! В этом видео я расскажу как сделать ТЕРМО - молды (формочки) из доступных материалов. Вам не нужно искать специальный силикон или глину, берём обычный силиконовый герметик. Его полно в любых магазинах, всех видов и размеров: кислотный, нейтральный, цветной, бесцветный. Если вы планируете запекать модлы с полимерной глиной — обязательно смотрите, чтобы на упаковке в описании он выдерживал высокую температуру (200-260°С). Например :
SOUDAL - универсальный силикон - до 200 градусов (как у меня);
Момент-гермент Аквариумный - до 200;
Момент-гермент Высокотемпературный - до 260. Кислотные герметики при запекании, да и при замешивании, пахнут уксусом (ничего страшного, ко всему можно привыкнуть, старайтесь не вдыхать и помойте слизистые если герметик попал на них)
И второй обязательный компонент — крахмал. Пропорции:
Силикон - 1 часть + крахмал 1 часть ( можно 1,5)
Желательно использовать перчатки для работы. Работать нужно очень быстро, силикон схватится за 10 минут. Разбавить его нельзя, даже добавлением свежего герметика.
Сушим 24 часа.
Использовать можно для полимерной глины, поликапролактона (полиморфуса) и других похожих материалов.
Серия сообщений "ПОЛИМЕРНАЯ ГЛИНА":
Часть 1 - ЧИЗКЕЙК из полимерной глины !
Часть 2 - БАНАНОВАЯ колбаска из полимерной глины
...
Часть 14 - Полимерная глина - "СОЛЕВАЯ" техника. Пористые бусины для "шамбалы"
Часть 15 - Цветочные ШАРЫ из полимерной глины (мастер-класс)
Часть 16 - Термо - МОЛДЫ из силиконового герметика! Экономим деньги.
Предлагаю вашему вниманию мастер-класс по изготовлению баночки для сыпучих продуктов из серии "BlackBerry".
Здесь для цвета кракелюра я взяла золотую краску, которая хорошо сочетается и с белым фоном, и с нежным рисунком. Тонкие трещинки подчеркивают рисунок, но не «забивают» его.
Работа делалась под заказ и заодно удалось отснять материал для МК.
Исходные материалы:
Видео-Урок. "Применения фольги для декупажных работ."
Вот так, незатейливо, можно создать металлический эффект у изделия :)
[600x480]
[600x416]
[600x518]
[600x518]
[600x518]
[600x518]
[600x518]
[600x518]
[600x518]
[600x518]
[600x518]
[600x518]
[600x518]
[600x518]
[600x518]
[600x518]
[600x518]
[600x518]
[600x518]
[600x518]
[600x518]
[600x518]
[600x518]
[600x518]
[600x518]
[600x518]
Это тот вариант,который выручает в случае отсутствия плоскошовной машины. Или когда с распошивалкой что-то не так. Или просто по модели так задумано. А иногда просто не охота перезаправлять машину )))
На этот раз понадобиться рибана.
1. Выкраиваем обтачку. Длина примерно 2/3 от горловины изделия. Ширину возьмём 3,5см.
2.Стачиваем в кольцо. Заутюживаем пополам.
[показать]Материалы: Хлопок 1,5 м (ширина 150-160см), кружево хлопковое вязаное 8,6 метра. Длина готовой юбки получается около 90 см (подгибка пояса + межярусные припуски + подгибка низа). Размер от 42 до 46.
Выкройка:
Ее по сути не существует! Берем 1,5 метра ткани при нашей ширине (160см)и нарезаем на полосы шириной 25 см. Далее собираем 4 яруса по схеме:
1 ярус полоса 110х25см
2 ярус - полоса 180х25см
3 ярус - полоса 250х25см
4 ярус - полоса 320х25см.
Не претендующая на высокую художественную ценность схема: )))
[635x847]
А дальше дело техники: 2,3,4 ярусы - делаем равномерную сборку уравнивая длину полосы до предыдущего яруса (т.е. 2 ярус длиной 180см собираем до 1 яруса - 110см и т.д.). После чего собираем полосы в кольца и соединяем ярусы между собой, я собираю на оверлоке, но можно и на машинке, только тогда предварительно обработайте все строчкой зигзаг.
Пояс делаем "на резинке", для чего делаем "кулиску"- подворот на ширину резинки (у меня 3 см). А теперь отделка! Настрачиваем кружева, сверху, на каждый шов соединения ярусов, снизу делаем подгиб 0,5+ 0,5см для обработки края и пристрачваем кружавчики. Все! Надеюсь что понятно написала. Но если нет, пишите!!!
Источник http://www.livemaster.ru/topic/114117-yubka-yarusami