Как возродить перцы [190x270] Так получилось, что в этом году вырастить хорошую рассаду перцев мне не удалось. Поэтому, несмотря на регулярные подкормки «минералкой», результаты не радовали. В начале июля встретил знакомую дачницу, которая всегда покупает у нас семена. “Спасибо Вам за семена, – сказала она. – Сегодня продала перцы, выращенные из Ваших семян, и вот купила дочери отличные туфли”. Я в ответ пожаловался, что мои перцы слабы и только начинают цвести. “А Вы пробовали подкармливать их “Байкалом ЭМ-1”? “В прошлом и позапрошлом году я работал с этим препаратом, но особого результата не заметил”. “Вы, наверное, брали “Байкал ЭМ-1” в магазине, а надо было брать у Анатолия Григорьевича, пойдемте, я познакомлю Вас с ним”.
Выслушав мои сетования, Анатолий Григорьевич сразу “взял быка за рога”. Для исправления ситуации порекомендовал немедля внести под каждый куст микробиологическое удобрение “Ургаса” и обильно полить. Пока из концентрата “Байкала ЭМ-1” готовится ЭМ-препарат (на это уходит пять дней), “Ургаса” действует как стартер, запуская микробиологические процессы в почве, тем самым давая легкоусваиваемую пищу растениям. Вносить ее надо в микродозах (половина чайной ложки на куст). Одного пакетика хватает на 80-100 кустов. “Байкал ЭМ-1” необходимо покупать только в фасовке 40 мл (фасовка 30 мл – это не то! А тем более не годятся продающиеся уже готовые растворы – они выходят дороже, а главное, неэффективны).
Еще один секрет: для приготовления ЭМ-препарата надо использовать только специальную среду “ЭМ-патока”. Рекомендации использовать для этих целей сахар, варенье, мед уже устарели, хотя по инерции продолжают встречаться в литературе. Обрабатывать растения рабочим раствором “Байкал ЭМ-1” (концентрация 1:1000 или одна столовая ложка на ведро воды) по листьям и проливать землю под ними надо раз в 5-7 дней. Одной упаковки концентрата “Байкал ЭМ-1” хватает для приготовления четырех тонн (400 ведер) рабочего раствора.   

Несмотря на то, что перец является очень теплолюбивой овощной культурой и требует тепла значительно больше, чем огурцы и помидоры, он весьма популярен у россиян, живущих даже в средней полосе и севернее. Перец является чемпионом среди овощей по содержанию витамина С ( в недозрелом состоянии). А вызревший перец (особенно красный) содержит большое количество провитамина А. Сладкий перец прекрасно гармонирует с мясными блюдами и хорош как в свежем виде, так будучи приготовленным на пару, жареным, консервированным, в виде лечо и пр. Поэтому выращивать перец нужно, хотя это и не так легко, особенно в открытом грунте.

Перец в средней полосе выращивают исключительно рассадным способом, поскольку период от всходов до плодоношения составляет не менее 120 – 150 дней. Поэтому в отрытый грунт или в парник высаживают рассаду в возрасте 60-80 дней, на стадии образования бутонов. Что бы получить такую рассаду к первой декаде июня, когда заморозки гарантированно прекращаются, семена перцев высевают в первой половине марта.

Подготовка семян сладкого перца (его еще называют болгарским, так как в советское время основным поставщиком его в СССР была Болгария) не отличается особой оригинальностью и практически в точности копирует работу с семенами томатов. О ней вы можете прочитать в статье о рассаде томатов. Отличия начинаются на стадии пикировки. Часто в различной литературе можно встретить рекомендации пикировать в горшочки по 2 растения сразу. Если томаты являются самоопыляемымми растениями и могут расти в одиночку, то перцы - перекрестно опыляемые. Поэтому очевидно парная высадка растений имеет смысл. Хотя в открытом грунте, при изобилии насекомых опылителей это не актуально. С другой стороны, парная высадка позволяет практически удвоить количество растений на одной и той же площади и довести урожайность до 10-12 кг/м2.

Выбор сорта перцев зависит от вашего вкуса и назначения будущих плодов. Если вы планируете употреблять перцы больше в свежем виде, следует выбирать более толстостенные и крупноплодные сорта. Например Винни-Пух, Калифорнийское чудо, Подарок Молдовы. Но они требуют более комфортных условий выращивания. Если же основное назначение это консервация (маринование, лечо, овощные ассорти), то рекомендую сорта мелкоплодные, т.н. «сибирской» серии. Это сорта Тополин, Купец и др.. Оно более неприхотливы и дают урожай практически гарантированно.

Сколько выращивать перцев так же решается индивидуально. Обычно достаточно 15-20 растений (парных кустов) для того, что бы с лихвой покрыть потребности в них в средней семье и сделать заготовки на зиму.

Выращивание рассады и ее закалка происходит так же как и у томатов (см. статью). Единственной особенностью является обязательная солнечная закалка рассады. Если рассада до высадки не видела прямого солнца, она обязательно «сгорит» и будет вынуждена заново возрождаться из корней. Это затормозит ее развитие на 2-3 недели. Томаты переносят пересадку менее болезненно.

Перец - растение достаточно мощное, особенно его высокорослые сорта. Вообще говоря, в жарких странах с вечным летом перец иногда возделывается как многолетняя культура. Он прекрасно переносит обрезку, постоянно регенерируется и находится в состоянии вечного цветения, завязи плодов, из роста и созревания. Это просто машина по производству перцев. В нашем климате, это, увы, невозможно и мы выращиваем перец как однолетнее растение. Хотя если посадить его в большой горшок и забрать летом в теплую квартиру, обеспечив достойное освещение, то возможны варианты… И если вы располагаете отапливаемой теплицей или зимним садом, то можно попробовать и многолетний способ выращивания перца.

В первой декаде июня, когда минует опасность заморозков, перцы можно высаживать в открытый грунт. В теплицу или парник его можно высаживать в середине мая.

Хорошим и предшественниками для перца являются овощи семейства крестоцветных. Это разные капусты, редис, репа, редька,

[650x487]

   
Осенью всю площадь под смородиной перекапывают. Около кустов копают мельче, не повреждая корневую систему, с удалением от кустов глубину перекопки увеличивают. Чтобы меньше повреждать и перерезать корни, лопату ставят ребром к кусту. Во время перекопки вносят хорошо перепревший навоз и минеральные удобрения.



Необходимо учитывать, что от непосредственного соприкосновения со свежим навозом мочковатые корни смородины отмирают. На 3 м2 требуется: перегноя - 10-15 кг, суперфосфата - 120-150, хлористого калия — 40-50 или древесной золы - 240-300 г.



Аммиачную селитру вносят в три срока: весной, при первом рыхлении или перекопке, по 50-60 г на куст; в период образования завязи в виде подкормки - 50-60 г и после сбора ягоды - 30-40 г. При подкормке мочевиной количество ее соответственно уменьшается: по завязи и перекопке - 40-45 г и после сбора ягоды - 20-30 г. Под молодые кусты вносят половину указанного удобрения.



В период образования завязи желательно произвести полив, совмещая его с подкормкой. Поливают из расчета 2-3 ведра воды на куст, прокопав предварительно канавку на расстоянии в полметра от основания куста. После полива канаву засыпают и почву рыхлят.



После опадения листьев для уничтожения паутинного клещика, спускающегося на зимовку в почву, желательно произвести осенний полив. При осеннем поливе необходимо промочить всю почву у основания куста. Это не всегда удается, так как спустившийся паутинный клещик покрывает почву сплошным пологом из паутины, которая препятствует проникновению воды вглубь. Поэтому необходимо сначала разрушить рыхлением паутинное покрывало у основания куста и только после рыхления произвести полив. После полива почву снова рыхлят.

[показать]

1

Сразу после посадки срезаем всю

http://www.beautyinfo.com.ua/m0c3i3464.html

Вишневый джем отлично подходит к тостам, мороженому, просто к чаю.  Этим вишневым джемом с небольшим количеством сахара можно наслаждаться в сезон вишен. Хранить его следует в холодильнике несколько недель, если, конечно, вы его не съедите.

Для этого вишневого джема потребуется 1 кг вишен без косточек (или 1,5 кг вишен с косточками), чтобы в итоге получилось примерно 2 стакана готового продукта.

[показать]

Ингредиенты

1 кг вишен без косточек (или смесь вишен и черешен 1:1), цедра 1 лимона, сок из 2 лимонов, 1,5-2 стакана сахара

Выход - около 2 стаканов варенья

Приготовление

1. Положите вишни в дуршлаг и тщательно промойте их под холодной водой.

2. Освободите вишни от косточек, затем на доске досточно грубо нарежьте их и сложите в миску. Или во время удаления косточек просто порвите ягоды руками на достаточно мелкие кусочки.

3. Очистите цедру с одного лимона. 

[321x232]

4. Разрежьте 2 лимона пополам и выдавите из них сок.

[329x232]

5. Смешайте вишни, цедру и лимонный сок вместе и переложите в котел с толстым дном.

6. Установите котел на плиту и включите средний огонь. Через несколько минут, когда сок закипит, помешайте и убавьте огонь до минимума. Накройте котел крышкой и варите смесь 20 минут, время от времени помешивая. Через 15-20 минут плоды вишни станут мягкими и будут выглядеть примерно так:

[321x232]

7. После этого добавьте сахар и тщательно перемешайте. Продолжая помешивать варенье, усильте огонь, чтобы быстро довести смесь  до кипения. Варите с открытой крышкой 20 минут или чуть больше (время варки зависит от сорта вишен и черешен), чтобы смесь стала достаточно густой. К сожалению, вишня содержит не так много желирующих (пектиновых) веществ. Поэтому при варке можно добавить в вишневый джем измельченное яблоко, а лучше - яблочный пектин,

[300x200]

http://belcuisine.ru/kak-prigotovit-pastilu/

Пастилу можно приготовить из любых фруктов, содержащих пектин. Это старинный способ консервирования плодов без сахара. В зависимости от кислоты фруктов, из которых вы делаете пастилу, можно по вкусу добавить немного сахара. Рецепт приготовления домашней пастилы из яблок, груш (очень вкусная), слив, смородины, абрикосов, вишен и винограда отличается только временем варки. Дляприготовления вкусной пастилы нужно, чтобы фрукты разварились до консистенции пюре. Давайте, например, приготовим яблочную пастилу. Пастила прекрасно хранится всю зиму, сохраняет вкус и аромат лета. Для приготовления яблочной пастилы можно использовать и падалицу

 http://www.newshouse.ru/page-id-1049.html

[показать]

У живущих в лесном сумраке садовников есть несколько вариантов. На первый - оставить все как есть, и смириться с естественной растительностью, - понятно, соглашаются не все. Второй путь уже интереснее - занять площадь под пологом деревьев почвопокровными кустарниками, а отдельные участки - декоративной отсыпкой или даже замостить. Но это не всегда отвечает выбранному стилю, и к тому же достаточно дорого. Самое выигрышное решение - на участках с недостаточным освещением высадить теневыносливые многолетники.

У этих растений особое очарование. Главное в них - не красивые и яркие цветки, а оригинальные и очень разнообразные листья, придающие декоративность всему облику. К сожалению, далеко не все популярные теневыносливые культуры, распространенные в садах Старого и Нового Света, выдерживают наши климатические условия. Но все же выбор есть. Многие природные виды и культурные сорта на их основе пригодны для создания цветников и в средней полосе. Большинство из них - лесные виды, растущие под пологом деревьев и привыкшие к дефициту света.

Тень тени рознь - она бывает плотная или легкая, постоянная или временная. Поэтому растения-тенелюбы приспособлены к разнообразным условиям освещения. Часто их листья располагаются на стеблях поочередно, не затеняя и не перекрывая друг друга (это явление называют листовой мозаикой). Форма тоже весьма разнообразна: ланцетная, почковидная, сердцевидная, лопастная... А необычная фактура листьев, рельефные жилки, опушение, цветовые нюансы - все это богатейший материал, предоставленный природой и селекцией для составления эффектных садовых композиций.

[показать]

Теневые травы хорошо чувствуют себя на увлажненной почве и при повышенной влажности воздуха. Оптимальна: для них плодородная, рыхлая, хорошо дренированная почва с высоким содержанием гумуса и питательных элементов.

Верхний ярус

Мощные растения с крупными листьями и высокими цветоносами обычно высаживают на заднем плане цветника, а если вид открыт со всех сторон - то в его центральной части. Неплохо выглядят они и на фоне низких почвопокровных трав или газона.

Доминировать здесь могут телекия красивая, девясил великолепный и крупноцветковый с широкими листьями и желтыми корзинками цветков,различные бузульники - зубчатый, Вильсона (крупные почковидные листья), 

[показать]
[показать]
[показать]
[показать]

Взято с любимого сайта http://vjazhi.ru/

ДЕВОЧКИ! ДОБАВЛЯЮ С ОГРОМНЫМ УДОВОЛЬСТВИЕМ ПЕРВУЮ "ХВАСТУШКУ", КОТОРУЮ ПРЕКРАСНО
СВЯЗАЛА Оптимистка12. МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ! ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ РАБОТА! СМОТРИТЕ САМИ:

[показать]

ПРОЦЕСС ПОШЕЛ!!! КТО СЛЕДУЮЩИЙ?

Технология выращивания томатов. Подготовка семян.

Важный этап в технологии выращивания томатов - подготовка семян. Перед посевом семена обрабатывают в растворе марганцовокислого калия темно-вишневого цвета (1 г марганца на 1 стакан воды). Для этого семена помещают в тканевый мешочек и опускают на 15-20 мин в раствор, а затем промывают водой. Обработка необходима против вирусных болезней, она способствует также питанию семян и дружному всходу.

После такой обработки семена замачивают в одном из питательных растворов:
1) в 1 л воды разводят столовую ложку древесной золы;
2) в 1 л воды разводят чайную
ложку (на уровне) нитрофоски или нитроаммофоски;
3) в 1 л воды разводят столовую ложку жидкого удобрения «Идеал»;
4) в 1 л воды разводят 1/4 чайной ложки порошка гумата натрия. Цвет раствора - золотистого пива.

Семена в мешочках опускают в любой из растворов на 12 ч, после чего, не промывая, помещают в чистую воду на 24 ч. Эта процедура особенно нужна для крупных семян томата. Чтобы вода и питательный раствор имели температуру 24-25°С, надо поставить их в теплое место. Затем семена надо закаливать. Для этого их помещают в холодильник (в середину, где температура плюс 1-2°С) и оставляют на 1-2 сут, время от времени опрыскивая чистой водой, чтобы тканевые мешочки не подсохли. После охлаждения семена сразу же сеют в почву, где они дают быстрые дружные всходы.

Семена гибридов и высокорослых сортов томатов, предназначенные для посадки в теплицы, сеют 5-25 февраля на школку в ящички или коробочки высотой не более 5-7 см. Каждый сорт сеют в отдельную коробочку. Их заполняют одной из нижеприведенных почвенных смесей:
1) по одной части торфа, перегноя, дерновой земли. На ведро этой почвенной смеси добавляют 1 ст. ложку древесной золы, 1 чайную ложку суперфосфата и 1 чайную ложку сульфата калия;
2) по одной части торфа и перегноя. На ведро этой смеси добавляют литровую банку речного крупнозернистого песка, также добавляют 1 ст. ложку древесной золы.

Еще варианты составов простых смесей:
1) 1 часть «фиалки» и 1 часть дерновой суглинистой земли;
2) 1 часть купленного в магазине торфяного брикета «Микропарник» и 1 часть дерновой земли;
3) в качестве почвенной смеси наилучшим вариантом является готовый почвогрунт - микропарник «Живая земля». Ее используют без добавления удобрения.

Любую смесь тщательно перемешивают, причем делают это заранее, за 6-7 дней до посева. Смесь должна быть увлажненной. В день посева ее насылают в ящик, разравнивают и слегка уплотняют. Затем поливают теплым раствором гумата натрия (35-40°С) цвета пива, делают бороздки через 5-7 см, глубиной 1,0-1,5 см. Семена сеют в бороздки с расстоянием 1,5-2,0 см, не чаще. После посева семена присылают этой же смесью. Ящики с посевами ставят в теплое светлое место, где температура воздуха не ниже 22°С и не выше 24°С. Через 6-7 дней должны появиться всходы.

Уход за рассадой.

Температурный режим: после появления всходов в течение 7 дней температуру поддерживают днем 16-18° С, а ночью 13-15° С. Затем ее можно повысить до 18-20° днем и 15-16° С ночью. Таки режим соблюдают до тех пор, пока сеянцы растут в ящике до 2-3 настоящего листочка, это примерно в течениё 30-35 дней после всходов. 3а этот период рассаду поливают 2-3 раза. Такой режим полива в период низкой освещенности (март) не дает вытягиваться сеянцам. Первый раз поливают немного, при появлении всех сеянцев, затем через 1-2 недели. Последний раз поливают в день пикировки сеянцев, за 3 ч до пикировки. Вода должна иметь температуру 20° С.

Еще несколько советов по уходу за сеянцами в ящичках. Коробки или ящички необходимо почти каждый день поворачивать другой стороной к оконному стеклу, чтобы сеянцы не вытягивались в одну сторону.

Главное - не увлекайтесь частыми поливами, при поливе старайтесь, чтобы вода не попадала сверху на листочки, лучше поливать под корешки. Вода должна быть отстоянной.

  В ящичке сеянцы растут без подкормки. Ставить ящик прямо на подоконник нельзя, лучше на какую-либо подставку, так, чтобы не был ограничен доступ воздуха к корневой системе. Сеянцы с двумя-тремя настоящими листочками пикируют (пересаживают) в горшочки размером 8Х8 см, в которых они будут расти всего 22-25 дня. Для этого горшочки заполняют одной из рекомендованных выше почвенных смесей и поливают следующим раствором: в 10 л воды (22-24°С) разводят 0,5 г марганцовокислого калия (аптечный марганец). Болезни томатов опасны для молодых растений. При пикировке сеянцев

 http://www.supersadovnik.ru/article_agro.aspx?id=1001604

Готовим сад к зиме

[показать]

[показать]  [показать]  [показать]  [показать]  [показать]  [показать] 

 http://supersadovnik.ru/article_agro.aspx?id=1001827

[показать]  [показать]  [показать]  [показать]  [показать]

 Своим опытом, как вырастить вкусные помидоры, поделился Петр Муранов из Пензенской области.

«Помидоры я выращиваю в необогреваемой односкатной теплице длиной 6 м и шириной 2,5 м. Северная ее сторона глухая, побеленная изнутри. Передняя и боковые стенки обшиты нетканым материалом, крыша – полиэтиленовой пленкой. Для проветривания в боковинах сделаны форточки. Грядки для выращивания вкусных помидоров делаю высокими – 0,8 м, шириной 1 м.

 Сажаю детерминантные сорта помидоров Золотое сердце и Гном (всего 30 корней). Это урожайные томаты, которые, к тому же, практически не поражаются фитофторой. Для разнообразия выращиваю также 10 растений сортов Морковная, Трюфель и некоторых других.

Посеянную в марте помидорную рассаду высаживаю в теплицу в середине мая, заглубляя растения на две трети. Как выращивать вкусные помидоры дальше? Здесь очень многое зависит от подкормок.

Спустя неделю, а затем каждые три недели поливаю рассаду под корень (по 1 л), чередуя настои для подкормки – коровяка (1 :10), биостимулятор Завязь (по инструкции), золы (стакан), двойной суперфосфат (половинку спичечного коробка) и нитроаммофоску (1 спичечный коробок). 

Для профилактики вирусных заболеваний даю помидорам раствор марганцовки (0,5 г) и борной кислоты (35 г).

Есть еще один секрет, как вырастить сладкие помидоры. Для сахаристости плодов существует проверенный состав подкормки –1 ст. ложка поваренной соли и 1 стакан золы.

Если долго идут дожди, то применяю Фитоспорин, а в жару, когда помидоры плохо опыляются и их цветки осыпаются, поливаю раствором борной кислоты (1 ч. ложка).

 Все настои и растворы готовлю из расчета на 10 л воды.

При таком уходе урожая с 40 корней помидоров вполне хватает, чтобы обеспечить себя свежими овощами и сделать заготовки на зиму».

[506x378]

http://www.dekor-it.ru/1.3_3_alissum.html

Алиссум - относиться к семейству капустных. Известно около 100 видов многолетних и однолетних растений этого рода, произрастающих в средиземноморье. У нас широко применяется в цветоводствеалиссум морской (A. maritium Lam). Это травянистое многолетние растение используется как однолетник, высота до 20 см со стелющимися, густо ветвящимися стеблями и продолговато-ланцетными листьями. Цветки мелкие (четырех лепестковые) с медовым запахом, белые или лиловые, собраны в кисти. Цветет алиссум обильно и длительно с июня до сильных морозов. Плод – стручок. Семена созревают постепенно. Растение медоносное.

[289x511]

[450x442]

 http://raddomu.ru/index.php/2010-03-23-10-11-33/61-2010-12-03-09-09-06?tmpl=component&print=1&page=

Как известно, для однолетнего растения первые недели жизни – самые главные, они оказывают решающее влияние на его дальнейшее развитие. Какие факторы желательно учитывать, чтобы вырастить сильную рассаду, как обеспечить ей «правильные» почву, свет, влажность, температуру и на что обратить внимание при уходе за посевами. 

Как выращивать рассаду, чтобы она была жизнестойкой, коренастой и впоследствии порадовала отдачей? Попробуем идти от противного — от самого сильного ограничивающего фактора, на котором чаще всего спотыкаются любители растений,— от недостатка солнечного света.

Для однолетнего растения первые две недели жизни — решающие, они определяют всё его последующее развитие, включая цветение и плодоношение. Этот период называют ювенильным, это время настройки, когда в растении закладываются все процессы. Какие условия будут в этот период — к тем растение и привыкнет, и его уже нельзя будет потом полностью «перевоспитать» на другие условия. 
Неверно проводить посев абы как, чтобы ПОТОМ всё наладить,— необходимо СРАЗУ сеять в хорошие условия. Поэтому для того, чтобы вырастить из рассады сильные растения, садовод должен иметь в голове «антистрессовую программу»: согласно ей растения хорошо развиваются в саду только в том случае, когда условия их выращивания схожи с теми, в которых они провели своё детство. В противном случае растения будут испытывать на участке постоянный стресс, будут легко подвержены заболеваниям и вообще будут хуже развиваться. 

[300x436]

[600x500]

[492x360]

http://www.gardenportal.ru/malina/index.htm

• Малина

• Календарь садовода. Малина

• Малина из семян

• Выращиваем ремонтантную малину

• Уход за малиной. Как выбирать саженцы

• Обрезка малины — настоящее искусство

• С чем сажать малину рядом

• Болезни и вредители малины

• Проверенные временем и любимые сорта малины

• Сорта ремонтантной малины

•  

  Проверенные временем и любимые сорта малины

  Проверенные временем и любимые сорта
  МЕТЕОР. Ультраранний, зимостойкий сорт. Ягоды среднекрупные (2,7-3,0 г), ярко-рубиновой окраски, десертного вкуса, созревают уже в последней декаде июня. Урожайность 6-8 т/га.
  
  АЛЕНУШКА. Сорт среднего срока созревания, зимостойкий, высокоурожайный. Относительно устойчивый к вредителям и болезням. Куст высокий (2-2,5 м), слабо раскидистый, образует умеренное количество корневых отпрысков. Ягоды крупные (3-3,5 г), с крупными, прочно скрепленными костянками и нежным сладко-кислым десертным вкусом. Из-за прочности ягод хорошо транспортабелен Пригоден для технической переработки.
  
  ДВОЙНАЯ. Сорт среднего срока созревания, зимостойкий. Устойчивый к септориозу и пурпуровой пятнистости. Период созревания плодов растянут. Куст высокий, мощный, слабо-раскидистый. Шипы — в нижней части стебля, короткие, мягкие Ягоды крупные (2,5 г), красные, ароматные, конической формы с нежной мякотью и кисло-сладким вкусом.

Выращивание рододендронов из семян.

[показать]
Рододендрон жёлтый.

Посев семян рододендрона производят с января по март при температуре 15-18° C и относительной влажности воздуха не менее 80%. Для выращивания сеянцев рододендрона японского лучшей является смесь сосновой или еловой хвои или кислого торфа, которые смешивают в равных количествах. За 1-2 дня до посева почву обильно поливают водой, чтобы она осталась в поддоне, а перед посадкой - слабым раствором марганцовокислого калия.

[400x300]
Рододендрон японский.

После посева почву обильно поливают из пульверизатора. Для поддержания постоянной и равномерной влажности почвы ёмкости с посевами накрывают стеклом или полиэтиленовой плёнкой до появления всходов. Чтобы посевы проветривались, стекло ежедневно снимают на 1-2 часа. Для предупреждения грибных болезней почву обрабатывают порошком фундазола. Для предохранения растений от попадания прямых солнечных лучей сеянцы притеняют. Чтобы обеспечить нормальный рост и развитие сеянцев рододендрона, необходимо хорошее освещение. Начиная с 3-4 месячного возраста сеянцам дают некорневую подкормку мочевиной, а позже для корневой подкормки к мочевине добавляют суперфосфат и сульфат калия в соотношении 1:0,44:1. Положительный эффект даёт подкормка сеянцев рододендрона комплексным удобрением "Кемира-универсал" (2 г на 1 л воды). Подкормку проводят 1-2 раза в месяц из расчёта 0,4 л раствора на 1 кв. м. Уход за посевами включает не только своевременный полив и внесение удобрений, но и рыхление почвы, удаление сорняков, защиту сеянцев от вредителей и болезней.

На лето ящики с сеянцами рододендрона выносят на открытый воздух в полутень для закаливания растений. В июне проводят первую пикировку. В сентябре ящики с сеянцами вносят в помещение, где оставляют до мая следующего года.

Растения, представленные на фото, выращены мною из семян!

Сейчас можно приобрести семена рододендронов, представленных на фотографиях. Стоимость 1 упаковки - 40 руб.

Посадка. Уход за японскими листопадными рододендронами.

Место для посадки рододендрона должно быть защищённым от сильных ветров, солнечным или полутенистым. Посадочная яма готовится за несколько дней до посадки. Размеры ямы - примерно 60х60 см. Добавьте перегной, торф, песок. Всё хорошо перемешайте, полейте.

При посадке корневую шейку заглублять нельзя. Если посадка производится в жаркую погоду, то посаженное растение следует притенить. Я для этого сооружаю шалашик и оборачиваю вокруг спанбондом.

Подкармливать растение можно будет после того, как оно приживётся на новом месте - примерно 2-3 недели.

Уход за японскими листопадными рододендронами совсем несложен. Весной я подкармливаю рододендроны весенними комплексными минеральными удобрениями. Можно приобрести специализированные удобрения для рододендронов. Я пользуюсь "Кемирой", "ОМУ". Также следует провести небольшую косметическую обрезку: удалить сухие, поломанные веточки. Удалите сорняки. В течении сезона я подкармливаю рододендроны ещё 2 раза. В сухую погоду поливаю.

Укрытие рододендронов на зиму.

[400x267]
Рододендроны японские. Укрытие на зиму.

Листопадные японские рододендроны достаточно морозоустойчивы в Подмосковье.

[260x390]
Рододендрон японский.
Укрытие на зиму.

Единственное, что требуется сделать на зиму - это защитить растения от солнца в конце зимы - начале весны. Для этого я сооружаю шалашик из деревянных кольев, на которые крепится нетканный укрывной материал (Лутрасил, Агрил и т.п.). Для крепления очень удобно использовать строительный степплер. Некоторые, достаточно взрослые кусты рододендронов, я предварительно связываю шпагатом, чтобы не повредить цветочные почки - они могут отломиться.

Снимаю укрытие, когда земля окончательно оттает, когда корни рододендронов начинают работать; примерно это происходит в начале мая.

Хочу заметить, что укрытие рододендронов на зиму - не трудоёмкое занятие, оно занимает немного времени, и не должно явиться препятствием в разведении этого прекрасного растения.

http://www.garden08.ru/semrod.html

[636x465]

http://www.shubina.info/index.php?page=boleznyapple

Болезни

Вредители

Растительные средства защиты

Биологические препараты

Грызуны

ПАРША, МУЧНИСТАЯ РОСА. Возбудителями этих болезней являются грибы, споры которых разносятся ветром и прорастают при наличии влаги (дожди, туманы, обильные росы, при поливах дождеванием по листьям). Паршой заражаются плоды от листьев. Зимуют грибы на опавших листьях, на каждом из которых весной может прорастать несколько сотен тысяч спор. При повреждении паршой на листьях возникают сначала светло-зеленые, маслянистые пятна, позже они покрываются буровато-оливковым бархатистым налетом, в основном, у яблони на верхней стороне листьев, у груши на нижней. Плоды при заражении паршой также покрываются пятнами. Ткани яблок пробковеют, покрываются трещинами, приобретают неправильную форму. Потеря урожая неизбежна.

Пошаговая технология выращивания черной смородины и крыжовника

Эта технология использует способность смородины давать МАКСИМАЛЬНЫЙ урожай крупных ягод лишь на молодых трех- и четырехлетних побегах. И то, если смородина имеет достаточно питания и щедро освещается солнцем. Затем урожай мельчает и побеги надо удалять. То же самое относится к крыжовнику. Обе эти культуры имеют еще одну особенность - их можно размножать вегетативно горизонтальными отводками. Осенью достаточно выкопать бороздку глубиной сантиметров в десять, пришпилить туда самый мощный побег и засыпать плодородной почвой. На следующий год из спящих почек появятся молодые укорененные стволики. Но этот прием можно применять не только для получения саженцев этих растений, но и МАКСИМАЛЬНОГО урожая!

Предлагаемая пошаговая технология выглядит следующим образом.

ОСЕНЬ. Крыжовник и смородину лучше сажать осенью. Такая особенность.

Заранее готовим место для посадки. Для этого выбираем хорошо освещенное место. Выкапываем яму глубиной не менее сорока сантиметров, на дно вносим структурирующие материалы (ветки, листья, макулатуру, компост, древесную золу), добавляем органические и минеральные удобрения. Выбираем саженец хотя бы с одним длинным побегом и сажаем его в яму под углом в 30 градусов, и так, чтобы верхушка была направлена в самое солнечное место. Обрезаем вершинку, оставив над землей 1-3 почки. Обрезка стимулирует пробуждение и рост спящих почек. Расстояние между саженцами делаем не менее шестидесяти сантиметров.

ПЕРВЫЙ ГОД. Осенью из всех выросших за лето нулевых побегов (назовем это первой волной) оставляем три-четыре самых сильных. Острым ножом обрезаем у них верхушки, что стимулирует появление на них в следующем сезоне ветвей первого порядка. А самый мощный крайний южный побег укладываем в бороздку - он станет основой второй волны. Обрезанную вершинку с двумя почками оставляем над почвой.

ВТОРОЙ ГОД. За лето на нулевых побегах первой волны отрастут ветки первого порядка, у которых осенью также удаляем верхушечные точки роста. Слабые побеги второй волны прореживаем, оставив только четыре, и самый мощный, как и в прошлом году, пригибаем и пришпиливаем в бороздку. Из него в следующем году образуется третья волна. Ягод немного.

ТРЕТИЙ ГОД. Получаем хороший урожай на ветках первой волны, удаляем точки роста на ветках второй волны и нулевых побегах третьей. Пригибаем и пришпиливаем крайний южный побег для следующего поколения.

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД. Получаем второй урожай на ветках первой волны и первый урожай на ветках второй. Осенью вырезаем весь куст первой волны под корень, удаляем верхушечные точки роста у последующих волн и пригибаем очередной побег.

ПЯТЫЙ ГОД. Получаем второй урожай со второй волны и первый урожай с третьей. Осенью вырезаем под корень куст второй волны, удаляем точки роста на четвертой и пятой волнах, и пришпиливаем следующий побег. Корни же первой волны выкапываем, освобождая место под другие культуры.

[450x743]