Как сделать деревянные ворота своими руками

[показать]

[показать]

[показать]

Ворота- это первое что видят ваши гости, они дают впечатление о хозяине. Это так сказать, лицо вашего участка. Помимо внешнего вида, ворота выполняют охранную функцию. В ближайшее время мне самому придется ставить забор и делать калитку на своем участке. Естественно, я буду делать деревянные ворота, так как это самая простая в изготовлении и доступная по стройматериалам и оборудованию конструкция. Конструкций ворот не мало, но основные этапы их изготовления и монтажа сходны.    

Если у вас, дорогие мои читатели, на дачах после строительства дома остались спилы бревен, предлагаю их использовать для создания декоративных заборчиков. На мой взгляд, это отличная идея для украшения ландшафтного дизайна участка. Только хочу заметить, заборчик из спилов бревен - не долговечен, лет через 5 дерево сгниет от дождя и снега. Поэтому, бревнышки нужно обработать раствором, антисептиком Неоминодом 430. Еще один вариант пропитки - соляро-битумной смесью, которую можно приготовить самим. Берется битум и разводится в солярке или в керосине и этим составом красят бревна и балки. Заборчики такого типа также обрабатывают горячим маслом, которое защищает их в дальнейшем от гниения. В итоге, способов много, значит выход есть и вполне можно сделать декоративный заборчик из подручного природного материала

[показать] [показать]

[показать] [показать]

[700x349]

Самодельный механический колун, для него не надо не электричество, не бензин, только железо, руки и дрова, чтоб было что колоть

Дачный домик из бытовки фото

[580x415]

Чтобы малины было много [190x286] Несмотря на то, что малина известна людям с древнейших времен и выращивается почти на каждом садовом участке, мы до сих пор мало знаем ее биологические особенности и возможности и потому получаем мизерные урожаи.

Соберет садовод в своем саду чашку малины и доволен. Многие посадки достаточно быстро становятся зарослями, урожаи падают, ягод почти нет. В таких случаях говорят, что малина выродилась. И тогда начинают заменять посадки на новые.  Круг повторяется. Хотя при надлежащем уходе малина может давать урожаи по 5-7 кг с куста. Такой максимальный урожай у малины как бы предусмотрен самой природой, помоги ей немного, и она возблагодарит тебя сполна.
Малина на наших дачных участках более или менее сносно плодоносит два-три года, а затем урожаи падают. Между тем она должна начать по-настоящему плодоносить лишь с четвертого года посадки. В первый год саженец может дать несколько ягод и  один сильный побег. На второй год у каждого посаженного растения вырастают 3-5 побегов замещения, к концу третьего - 8-12 побегов. И только с четвертого года жизни малина впервые дает полные урожаи. 

Забота о корнях

Чтобы малина хорошо росла и плодоносила, нужно в первую очередь побеспокоиться о корнях. Ведь не побеги, а только корни у нее многолетние. Приобретая посадочный материал, надо следить за тем, чтобы корни не подсыхали. Подсохшие корни плохо приживаются и если зимой не погибнут, то потом долго мучаются. Им создают условия смолоду. Корням нужна рыхлая структура почвы. Не будет расти малина на глинистой, тяжелой почве. В местах с близким уровнем грунтовых вод (1-1,2 м) корни саженцев загнивают. В данном случае приходится сажать малину на холмиках. Место для малины выбирают на небольшом пологом склоне северного, восточного или западного направления. Лучшее время посадки - конец октября - начало ноября или тогда, когда на яблонях начинают желтеть листья. Сажать малину с невызревшими  побегами и с листьями нельзя, так как листья испаряют влагу и растение засыхает. Поэтому перед посадкой или сразу после покупки их ошмыгивают или обрезают. Для посадки малины лучше выкопать траншею глубиной не менее 40 см и заполнить ее перегноем, торфом, компостом с добавлением песка - чем больше, тем лучше. На песчаных почвах, если есть возможность, ежегодно вносят под кусты навоз или торф, на таких землях малина удается лучше всего.

Удобрения

Любит малина  азотные удобрения - селитру или мочевину. Вносить их лучше рано весной, еще по снегу или осенью, в конце октября - ноябре, после того, как у малины пожелтеют и опадут листья. В последнем случае часть удобрения вымоется талой водой или осадками, но зато растения будут сильнее. Первую подкормку я делаю в первых числах мая, а затем еще дважды, каждый раз через две недели. Калийных удобрений малине требуется меньше, хлористый калий или золу вношу во второй половине лета. Фосфорные удобрения, по моим наблюдениям, никакого влияния не оказывают. По-видимому, малине достаточно их в земле, и я их не использую. Лучше всего смешивать удобрения, например, в 1-2 ведра навозного перегноя добавить селитры и дробно по 5-10 кг на сотку в течение сезона вносить. Но надо помнить, что при перекорме побеги плохо вызревают и сильнее повреждаются морозами, на таких кустах «с удовольствием» собираются вредители и болезни. Считаю, что никто, кроме самого садовода, не может определить норму удобрения. Я обычно определяю по приросту. Если рост побегов малины за лето превышает 1,8-2 м, то дозу уменьшаю.

Полив

Малина очень отзывчива на полив. Считаю, что только за счет этого можно повысить урожайность на наших плантациях  в десять и более раз. Однажды у меня под окном дачного домика как-то незаметно вырос кустик «беглой» малины – как раз в том месте, куда стекала с крыши дождевая вода. Год был дождливым, и эта «беглянка» так преобразилась, что я всякий раз, приезжая через день на участок, собирал с нее по пол-литровой или литровой банке полноценных ягод и даже подумывал: а не размножить ли ее? Конечно, нельзя превращать посадки в болото. Определить потребность почвы в воде можно так. Если почва с глубины 10-15 см не сжимается в комок, а рассыпается, то нужно поливать. В засушливый период, когда долго нет дождя, надо обязательно поливать через каждые 10-15 дней. Чтобы почва не пересыхала, полезно мульчировать посадки торфом, навозом слоем до 10 см.

[550x364]

Важно правильно посадить и обрезать растения. Высаживают кусты с междурядьями не менее 1,8 м и на расстоянии в ряду 0,7 м. В каждую лунку помещают не один, а два саженца. Вдоль ряда устанавливают столбы и на высоте 1,2 м от земли натягивают оцинкованную проволоку толщиной 4 мм. К ней ежегодно подвязывают побеги так, чтобы в промежутке между кустами (0,7 м) расположилось 7 побегов.

КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОДВЯЗКИ КУСТАРНИКОВ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

[480x267]

Нам понадобится:
1. металлопластиковая водопроводная труба
2. кусок дерева, в данном случае вагонка3. кусок садового шланга диаметром чуть больше водопроводной трубы
4. саморезы

Делаем заготовки

Для создания круглых деталей используйте цилиндрический предмет нужного размера, например бочка или бак. Закрутите трубу вокруг бочки.

[320x178]

Спираль

У Вас должно получить как минимум два кольца.

Режем кольца

[320x178]

Разделите кольца и затем соедините их с помощью заранее подготовленных обрезков садового шланга.

Соединяем

[320x178]

Помните про диаметр шланга? Он должен играть роль плотного соединителя.

Разметка

Разделите каждое кольцо на три части. Отметки должны быть нанесены под углом в 120 градусов.

ХОЧЕШЬ БОЛЬШЕ УРОЖАЙ? КАБАЧКИ С УМОМ САЖАЙ!

[показать]

Каждый сезон прибавляет к нашим знаниям о кабачках что-то новенькое. Появляются оригинальные сорта, и нам хочется получить от них большой урожай. Как будем действовать этим летом?

Всходы с гарантией

Чтобы всходы кабачков были здоровыми, семена 5–6 часов выдерживают в термосе с водой при 50–55ºС. Затем сразу на пару минут кладут в холодную воду (0°С). Или заливают семена раствором алирина-Б и гамаира (по 1 таблетке на 1 л воды), оставляя на 16–18 часов при комнатной температуре.

В конце мая, когда почва прогреется до 14–16°С, их сеют на солнечной, защищенной от ветров грядке. На 1 м² насыпают 2 ведра перепревшего компоста или перегноя, 2 ст. ложки суперфосфата, 0,5 ст. ложки аммиачной селитры и стакан древесной золы. Почву рыхлят на глубину 10 см. Схема для кустовых сортов 70х70 см или 90х70 см, для длинноплетистых – 140х70 см.

В каждую лунку кладут по горсти перегноя и золы, перемешивают с землей и поливают (1 л воды). На легких рыхлых почвах семена заглубляют на 3–5 см, на тяжелых глинистых – на 5–7 см. На всякий случай укрывают пленкой до 7–12 июня, то есть возможного возврата заморозков в средней полосе. Всходы появляются через 6–7 суток. Чтобы сверху не было корки, землю вокруг мульчируют торфом или перегноем.

Уход в деталях

Когда у кабачков отрастут 4–5 листов, стебель слегка окучивают, подсыпая к ним перепревший компост. Благодаря этому развиваются дополнительные корешки, и кусты становятся мощнее и урожайнее. До смыкания листьев кабачкам нужны прополки. Потом они могут сами за себя постоять – заглушают сорняки.

Кабачки не рыхлят, чтобы не задеть корни.

Растения поливают теплой водой под корень, стараясь не попадать на листья. До цветения – раз в неделю по 4–5 л на 1 м². Когда же они зацветут и особенно когда станут приносить плоды, дважды в неделю по 8–10 л на 1 м².

От частых поливов может оголиться корневая система. Тогда ее засыпают перегноем с торфом слоем до 5–6 см.

Подкармливают дважды: комплексным удобрением во время цветения и фосфорно-калийным – при появлении первых плодов. Надо лишь учесть, что кабачки не переносят хлора.

Когда кусты разрастутся, удаляют часть листьев снизу или из середины, чтобы плоды освещало солнце и обдувал воздух.

Поливы и подкормки увеличивают размер кабачков и при этом… препятствуют их преждевременному созреванию. Что важно, ведь основное количество кабачков собирают недозрелыми, а спелыми – лишь для долгого хранения. Взрослому растению нужно 20–30 л воды на 1 м² грядки. Поливы прекращают за 7–10 дней до окончательной уборки.

Эти приемы увеличат объемы

Чтобы урожай был максимальным, выбирают соответствующие скороспелые сорта. Например,Аполлон F1, Маша F1, Ванюша F1 могут давать по 8–9 кабачков с куста одновременно. Не скупятся на урожай и такие раннеспелые сорта: Аэронавт, Немчиновский, Грибовский 37, Желтоплодный, Зебра, Золотинка, Квета, Негрон, Сотэ 38.

Чтобы продлить сбор урожая и увеличить количество плодов, семена сеют несколько раз за сезон через каждые 6–7 дней.

Кабачков завяжется больше, если привлечь насекомых-опылителей: развести 100 г сахара и  2 г борной кислоты в 1 л кипятка, остудить и опрыскать цветки. Либо каждое утро

Осенняя обработка почвы

Дачные хитрости. Дача. Сад. Огород  https://vk.com/public94669436

1. Огурцы
2. Укроп
3. Свекла листовая
4. Лук-порей
5. Салат
6. Сельдерей
7. Капуста (разные сорта)
8. Горох
9. Красная свекла
10. Петрушка
11. Помидоры
12. Настурция, календула, бархатцы
13. Лук-севок
14. Морковь
15. Листовая капуста
16. Брюссельская капуста
17. Руккола
18. Фасоль спаржевая карликовая
19. Цукини
20. Подсолнечники
21. Редис
22. Чеснок
23. Зеленый лук
24. Щавель
25. Ревень
26. Теплица-рассадник
27. Карликовые бархатцы
28. Травы: базилик, майоран, мята
29. Кудрявая петрушка
30. Вьющаяся фасоль