От зависти люди стареют... От обиды болеют... От злости тупеют... А от любви молодеют...
[604x453]

Это цитата сообщения _ДОМАШНИЕ_РЕЦЕПТЫ_ Оригинальное сообщение

Баклажаны по-турецки

[показать]

3 средних баклажана.
1 кг. фарша.

Баклажаны моем,нарезаем кольцами, солим.
Через 20 мин.ополаскиваем водой и промокаем...

Читать далее...

В чащобе густой, среди ягод и мхов,
Где, строго по правилам детских стихов,
Людская вовек не ступала нога,
Жила одинокая Баба-Яга.
Такой уж дремучей она не была:
Имела утюг и на шёлке спала.
И был ей компьютер - единственный друг.
И с ним она свой коротала досуг.
А так как собою была неплоха -
Мечтала Яга отыскать жениха.
И чтобы на запах компота и щей
Какой-нибудь, что ли, забрел к ней Кощей.
И сайты знакомств изучала она,
Но всё не была удовлетворена,
Поскольку клиенты подобных агенств
Желали грудастых и юных невест.
И вот как-то раз грянул вечный девиз:
\"Избушка, избушка, ко мне повернись!\"
Из тени еловой - густой и седой -
К избушке царевич пришел молодой.
Растеряна Баба-Яга: \"Не пойму,
Куда тебя деть? Приспособить к чему?
На кой ты мне сдался, бесовская прыть?
Сварить тебя? Или уж усыновить?\"
Расстроена бабка, клянет на чем свет
Природу, судьбу и дурной Интернет:
\"Я мужа искала седого, в годах!
А этот - дитя! Молоко на губах!\"
Царевичу жалко Ягу огорчать:
\"Попробуем, бабка, сначала начать!
Тебе нужен муж? Мой папаша - вдовец.
Я вас познакомлю - и делу конец!\"
Яга обомлела: \"К папаше? К царю?
Ой, батюшки... я со стыда же сгорю!
Ни туфель, ни платья приличного нет!
Прическу не делала тысячу лет!\"
Но женский талант не забыт, не убит -
И вот уж Яга при параде стоит.
И эту красотку царевич-юнец
Торжественным маршем повел во дворец.
Папаша-вдовец даже сбился с ноги:
\"Мадам, же ву зем, я влюблен, я погиб!\"
На этом и сказке, ребята, конец.
Не только модели идут под венец!
[604x604]

Это цитата сообщения Ирина_Зелёная Оригинальное сообщение

Панамка детская с красивенным цветком

Это цитата сообщения Enigmatica Оригинальное сообщение

Какие деревья и кустарники в саду нельзя сажать рядом

Какие деревья и кустарники в саду нельзя сажать рядом

Далее>>>

На родительский день снова ставлю я свечу.
С каждым годом всё больше свечей и букетов.
Зажигаю с мольбой,а потом помолчу.
Сколько было тепла и надежды и света.
Дорогие мои,я вас помню всегда.
Память жива,пока живы творенья.
Но роняя слезу,не всегда,иногда вспоминаю:
О,сколько доброты и терпенья.
На родительский день снова ставлю свечу,
Вы ушли далеко,этот путь без возврата.
Об одном я тихонько шепчу:
Всех спаси,сохрани и помилуй.
[650x488]

Не спешите избавляться от старых кустов смородины и крыжовника, выкорчевывать их, это трудоемкая работа, их просто можно омолодить. Омоложение кустов черной смородины можно проводить и осенью, и весной. В запущенных кустах обычно очень много старых, почти не дающих урожая и загущающих куст ветвей, а молодых мало и они сформированы главным образом на волчках.

Чтобы омолодить куст черной смородины и улучшить урожай, надо заняться его основательной обрезкой. Для отрастания нулевых побегов (они идут из подземной стеблевой части) вырежьте малоплодоносные ветви всех возрастов. В первую очередь удалите поломанные, затененные – нижние, лежащие на земле и находящиеся внутри куста. Удалите все слабые однолетние побеги. Из сильных оставьте не более 2-3 на замену старым, подлежащим удалению.

Если сильных нулевых побегов нет, проведите прореживание в разных частях куста там, где желательно вызвать отрастание нулевых побегов, вырежьте дополнительно 2-3 сильные, но старые ветви.

Не удаляйте в один год все старые малопродуктивные ветви. Вырежьте их за 2-3 года, заменяя новыми, формируемыми из нулевых и, в крайнем случае, из волчковых побегов. У оставленных старых ветвей срежьте концы до более сильных боковых ответвлений на старой древесине, чтобы усилить рост на ветви и увеличить размер ягод. Сильные однолетние нулевые побеги и волчки укоротите до зоны роста и плодоношения.

Если нулевые побеги не отрастают, надо в следующем году, кроме одной-двух ветвей, вырезать и волчки, возникшие в нижних частях тех старых ветвей, которые подлежат удалению только в следующем году.

Так как омолодить куст черной смородины? Отвечаем, подобным образом за 3-4 года можно довести в кусте соотношение ветвей разного возраста до нормального, после чего продолжать обрезку по принятым правилам.
[604x453]

В моём саду чёрная смородина росла всегда. Ещё лет 20-30 назад с ней не было никаких проблем. Без особых ухищрений росла хорошо и давала более менее нормальные урожаи, и, главное, не пропадала без каких либо видимых причин. Но вот последние лет десять в связи с потеплением климата, когда температура воздуха доходит до 30-40 градусов жары (И это в тени, а на солнце раза в полтора -два выше), стали пропадать не только молодые кустики смородины, но даже некоторые большие взрослые кусты, не спасает даже усиленный полив. Стал разбираться, в чём дело и как сделать так, чтобы чёрная смородина не пропадала и меньше страдала от жары, и пришёл к следующим выводам:

НЕПРАВИЛЬНАЯ ПОСАДКА - ЗАГЛУБЛЕНИЕ

1. Лучше растут те кусты, которые посажены глубоко, т,е. корневая шейка заглублена в почву не на 5-10 см, как рекомендуют, а на 10-15. В последнее время вообще для себя выращиваю новые кусты смородины из черенков длиной примерно 40 см. Делаю ломом в земле лунку, наливаю туда воды и сажаю черенок, оставляя над поверхностью почвы 1-2 почки. Всё это я делаю в сентябре. Кусты смородины, выращенные таким способом, растут лучше всех.

НЕДОСТАТОК ВЛАГИ - МУЛЬЧИРОВАНИЕ ПОЧВЫ

2. Если присмотреться к пропадающему кусту смородины, то бросается в глаза то, что куст начинает пропадать снизу. Сверку ветки вроде бы ещё живые, кора зелёная, почки тоже, а вот внизу то одна ветка, то другая уже сухие. Когда положил градусник на землю под кустом, то плюсовой шкалы не хватило. Температура была за семьдесят градусов!!! Вряд ли какое растение, тем более смородина, выдержит такую жару. Вот куст и начинает пропадать от корневой шейки на границе земля-воздух, ведь там самая высокая температура. Поэтому не спасает и полив. Что толку, если после полива земля через час-другой высохнет, возьмется коркой, и опять та же жара. Да еще эта корка испечётся так, что никакой воздух к корням не поступает. Мало того, что они страдают от жары, так они ещё и задыхаются от нехватки воздуха. И, конечно, пропадают. Как говорится, хотели как лучше а вышло как всегда. Что делать? Стал мульчировать почву под кустами всем, что смог достать. Что даёт мульчирование? Во-первых, влага под кустами не испаряется, а впитывается в почву, земля всегда остаётся рыхлой (там хорошо себя чувствуют дождевые черви, в именно они рыхлят почву). К корням попадает воздух и они уже не задыхаются от его отсутствия, поливать можно реже, меньше растут сорняки, но самое главное грунт под кустом не перегревается под палящими лучами солнца, и растение чувствует себя намного лучше.

МЕСТО ПОСАДКИ - ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

3. И хотя теперь корни растения находятся в более-менее комфортных условиях, то его верхняя часть всё равно находится под палящими лучами солнца, где температура выше всяких мыслимых значений. Всё живое в таких условиях спешит спрятаться в тень, но смородина не человек, в тень убежать не сможет, значит, человек должен создать ей эту тень. Каким образом? , лучше всего изначально посадить смородину там, где на неё в полдень будет падать тень, например, с северной стороны здания, дерева, забора, виноградного куста и т. д. Если нет такой возможности и смородина растёт на открытом месте, то следует предусмотреть защиту от солнца в виде кулис. Я, например, в этих целях использую насаждения из кукурузы с северной стороны кустов смородины. Затем стебли этой же кукурузы использую для мульчирования.

ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ СМОРОДИНЫ

4. Вот теперь вроде бы смородина должна расти хорошо. Да, растёт. Но вот как-то не так. Во-первых, кусты не такие шикарные, как хотелось бы. Я видел чёрную смородину в северных областях России, там, где нет такой жары, и почти каждый день идут дожди. Так вот там кусты на песке вырастают в рост человека, а у нас на чернозёмах в два раза ниже. Почему? Я не зря вспомнил о дождях. Испытал три способа полива: 1 — из пенки под куст, 2 — капельный и 3 — дождевание. Первый способ позволяет смородине просто существовать, второй лучше, но не настолько, чтобы смородина жила и радовалась жизни.

А вот дождевание — Это именно то, что нужно. Ну не любит она сухость воздуха - Такова уж её природа. Правда, сейчас уже имеются сорта, в которых введен ген крыжовника для повышения засухоустойчивости чёрной смородины, но он всё равно не спасает её в полной мере от всех вышеперечисленных факторов. А вот дождевание не только повышает влажность воздуха, но и снижает его температуру, что в целом положительно сказывается на всём растении. Ведь как природа оживает после дождя: земля на солнце парует, дышит. воздух влажный, дышится легко, почва постепенно просыхает, испаряя влагу и снижая тем самым температуру. Смородина в таких условиях растет отлично и может показать всё, на что она способна.

ПРИМЕНЕНИЕ УДОБРЕНИЙ

5. Конечно, при условии, что её кормят в достаточной степени, ведь от голодного растения хорошего урожая не жди. Поэтому рано весной для хорошего роста я подкармливаю её мочевиной, в апреле-мае нитроаммофоской, затем 2-3 раза делаю внекорневую подкормку по Читать далее...

Спирея - декоративный кустарник из семейства розоцветных. Ее отличительная черта - неприхотливость. Большинство видов и сортов спиреи, их около ста, идеально подходят для средней полосы России. Они морозостойки и засухоустойчивы, быстро растут и долго живут, десятилетиями оставаясь декоративными.

Некоторые сорта в суровые зимы подмерзают, но после санитарной обрезки восстанавливаются и цветут в тот же год. Три-четыре часа прямого солнца в день - вот весь необходимый минимум условий для успешного роста и цветения, хотя на полном солнце спирея выглядит лучше.

И еще они легко мирятся с различным составом почв и не требуют особого ухода. Плодородная почва, полив, подкормки, укрытие на зиму не нужны (поливают только в год посадки). Нет большой необходимости и в обрезке, хотя при желании обрезкой можно придать растению еще более привлекательный вид.
[600x450]

Витамин B9 (фолиевая кислота) обладает удивительными полезными свойствами, некоторые ученые называют его «витамин хорошего настроения». Именно фолиевая кислота необходима для выработки гормонов «счастья» и обеспечивает хорошее настроение. А еще польза витамина В9 заключается в поставке углерода для синтеза гемоглобина.

Чем еще полезна фолиевая кислота?

Витамин B9 влияет на деление клеток, рост и развитие всех тканей, налаживает работу иммунной системы, поддерживает сердечнососудистую систему.

Организм человека нуждается в витамине B9 для синтеза аминокислот, ферментов, рибонуклеиновых и дезоксирибонуклеиновых цепочек. Фолиевая кислота благотворно влияет на работу кроветворной системы и на функциональность лейкоцитов (главных «боевых» единиц иммунной системы человека). Витамин B9 благотворно воздействует на здоровье печени и на пищеварительную систему в целом. Кроме этого фолиевая кислота обеспечивает передачу импульсов между клетками нервной системы, регулирует процессы возбуждения и торможения нервной системы, сглаживает последствия стрессовых ситуаций.

Дефицит витамина В9:

Признаки дефицита фолиевой кислоты в организме:
Подавленность.
Беспричинное беспокойство.
Чувство страха.
Рассеянность.
Ухудшение памяти.
Расстройства пищеварения.
Отставание в росте.
Воспаление слизистой в полости рта.
Анемия.
Язык приобретает неестественную ярко красную окраску.
Ранняя седина.
Спонтанные прерывания беременности и различные дефекты развития плода.
[600x600]

Сейчас уже начинают формироваться новые плодовые почки, поэтому важно успеть правильно подкормить , если вы не успели сделать это раньше
1. Подпитайте.

Плодовые деревья особенно нуждаются в питании летом. Как правило, удобрения носят весной и поздней осенью. Но если вы не успели внести фосфорные и калийные удобрения раньше, сделайте это сейчас. А вот азотные - не стоит. Если внести азотные удобрения сейчас, это может слишком стимулировать рост побегов, у которых не успеет к зиме сформироваться кора, защищающая от морозов.

Вносить удобрения лучше в виде раствора - в траншеи, выкопанные на уровне кроны, или лунки на глубину около 45 см. Расчет можно произвести примерный: если диаметр приствольного круга два метра, то удобряемая площадь составляет 3 квадратных метра. Если диаметр около трех метров - 7 кв.м. То есть чем больше диаметр приствольного круга, тем больше удобряемая площадь (например, при диаметра 5 метров она будет составлять уже около 19 кв.м). Лунки - предпочтительнее - это эффективнее, чем просто разбрасывать удобрения вокруг кроны, и проще траншеи.

2. Спилите засохшие ветви.

Сейчас уже точно можно понять, какие ветви перенесли зимовку, а какие не выдержали и засохли. И у деревьев, и у ягодных кустарников их нужно спилить. Иначе в мертвой древесине могут образовать колонии вредителей. Эти же погибшие ветки служат \"воротами\" для проникновения грибка.

3. Удаляйте поросль.

Если срезать поросль просто секатором над землей, это только увеличит ее количество. Срезать ее нужно только на основном корне, от которого она и растет из спящих почек. Не оставляйте пеньков!

4. Прищипывайте побеги.

Если в конце июля вы заметите, что побеги на верхушках продолжают расти, прищипните их верхушки. Иначе молодые ветви не успеют вызреть до осени.

5. Убирайте падалицу.

Собирайте плод, особенных косточковых - сливы и вишни, не оставляйте их до перекопки. Иначе на следующий год под вашими деревьями будет густой ковер молодой поросли, которая будет забирать полезные вещества из земли.

Как по внешним признакам определить, чего не хватает помидорам и огурцам

Если томаты растут медленно, листья желтеют и скручиваются, многие начинают усиленно их поливать. Но скорее всего им не хватает элементов питания
1. Признаки: побеги быстро древеснеют, листья светлеют, потом желтеют. Плоды мелкие, созревают быстро.

Причина: не хватает азота.

2. Признаки: рост замедляется, основной ствол тонкий, листья мелкие, с загнутыми краями, имеют фиолетовый оттенок. Наступает некроз, и листья осыпаются.

Причины: мало фосфора.

3. Признаки: листья как бы обожжены. Затем они желтеют и опадают, а хлороз (пожелтение или побеление листьев зеленых растений, вызываемое нехваткой минералов) распространяется на более молодые листья. Внутри плодов видны коричневато-черные полосы.

Причины: нехватка калия.

4. Признаки: верхние листья начинают желтеть. Молодые листья деформированы, на них появляется отмершая ткань – сначала в виде отдельных точек, затем они сливаются. Плоды последних соцветий поражены вершинной гнилью.

Причины: не хватает кальция.

5. Признаки: листья кажутся побелевшими. Молодые листья очень мелкие, побеги слабые. Цветки недоразвиты, осыпаются.

Причины: недостаток меди (обычно на торфянистых почвах).

6. Признаки: отмирание точки роста и образование множества пасынков, отчего растение становится кустистым. На плодах видны участки высохшей ткани.

Причины: нехватка бора.

7. Признаки: на старых листьях появляются желто-зеленые пятна, затем серые или коричневатые. Листья засыхают и опадают, засыхают плодоножки. Плоды мелкие, созревают преждевременно.

Причины: хлороз вызывает недостаточное количество магния.

Чтобы исправить положение, необходимо внести соответствующее удобрение: азотное, калийное, фосфорное или микроудобрения.

Что желают огурцы?

Некоторые дачники жалуются, что огурцы у них вырастают неправильной формы. А это напрямую зависит от нехватки элементов в почве:

+ Если огурцы напоминают по форме грушу - тонкие у основания и расширяются книзу, а на листьях заметна бледно-желтая кайма по краю - значит, в почве не хватает калия. Удобрите золой.

+ Если они заужены книзу и похожи на морковку - в почве не хватает азота. Еще о нехватке азота говорит то, что растения слабо растут, стебли тонкие, листья бледно-зеленые, завязь желтеет. Этот недостаток можно исправить, если полить грядки с огурцами настоем коровяка (его надо развести водой в пропорции 1:10) или куриного помета (1:25). Но не забывайте, что При избытке азота растения «жируют», усиливается рост, листья крупные, а цветение и плодоношение задерживается.

+ При недостатке фосфора замедляется рост растений и плодов, листья мелкие, темно-зеленого цвета.

КСТАТИ

Лучшая подкормка для томатов в июле - коровяк (1:10) или птичий помет (1:20) с добавлением на 10 л раствора 40 г суперфосфата и стакана древесной золы. Если коровяка нет, сделайте смесь из 10 г аммиачной селитры, 15 г Читать далее...

Наверное, нет такого дачника, который не посадил бы на своём участке хоть несколько кустов чёрной смородины. О пользе этих целебных ягод знают все. По количеству витаминов, минералов и полезных веществ чёрная смородина превзошла все известные человечеству ягоды. А вот сама культура неприхотлива и скромна — ничего, вроде, специального и не требует. Даже если вообще за ней не ухаживать, много лет она будет честно давать семье хозяина полезные ягоды.


Но всё-таки, через 2 года после появления на участке кустов чёрной смородины надо обязательно начать уделять ей своё хозяйское внимание.

Чем и когда нужно подкармливать чёрную смородину

Ранней весной лучше всего подкормить азотными удобрениями. Для молодых кустов это будет примерно 40-50 г мочевины под каждое растение; потом, начиная с 4-го года количество мочевины советуют уменьшить до 25-40 граммов (да ещё и поделить на 2 подкормки).

Осенью под каждый куст желательно внести от 4 до 6 кг органики (птичий помёт, компост, навоз), от 10 до 20 г сернокислого калия и примерно по 50 г суперфосфата. Этот набор считается основным удобрением, так как включает в себя все необходимые компоненты «смородинового питания»



Жидкая подкормка

Опытные садоводы рекомендуют производить жидкую подкормку кустов чёрной смородины четыре раза в год — соответственно вегетационным периодам растения:

первый раз — когда распускаются почки, начинается рост и цветение;

вторую подкормку проводят сразу после цветения. В это время идёт усиленный рост, и растение «надо поддержать». От этого зависит величина прироста, а следовательно, и величина урожая;

третью подкормку хорошо провести в период налива ягод (июнь — начало июля). В это время усиливается потребность плодоносящего куста в фосфоре и калии. Для подкормки подойдут любые комплексные удобрения;

после сбора урожая, перед закладкой цветковых почек (конец июля — август) очень важно провести ещё одну подкормку — это будет залогом успешного плодоношения в следующем году. Но в этот период азотные удобрения рекомендуют исключить (они задерживают вызревание побегов).

В зависимости от состава почвы на вашем участке, частота применения и количество удобрений будут, конечно, различаться. Чем беднее почвы — тем больше требуется их обогащать.

Нормы и объёмы

Для жидких органических подкормок применяют настой птичьего помёта (в концентрации 1:10), навозной жижи или коровяка (1:4). Замечательно, если у вас есть возможность сделать настой из зелёных сорных трав (зелёное удобрение) — его концентрация для подкормки 1:10.

Для жидких минеральных подкормок в 10 литрах воды растворяют 20 граммов фосфорных и по 10 граммов калийных и азотных удобрений.

Нормы жидких подкормок — примерно по 10 литров под куст.

Внекорневые подкормки

Опытные садоводы рекомендуют в июне-июле проводить и внекорневые подкормки смородины микроэлементами. Для этого 5 граммов марганцовки, 3 грамма борной кислоты и 30-40 граммов медного купороса разводят по-отдельности в разной таре, а потом смешивают в 10 литрах воды. Этим раствором опрыскивают кусты смородины.

Если не хватает времени

Существует, как всегда, и альтернативный способ снабжения смородины питательными веществами. Достаточно весной посеять в междурядьях люпин, горох, вику (сидеральные культуры), а осенью просто перекопать землю вместе со скошенной зеленью вокруг кустов.

Особое мнение

Уже более десятка лет мы на своём участке мульчируем почву под кустами смородины навозом из расчёта 10-12 кг на куст (можно делать это и другой органикой) — и вообще не вносим минеральных удобрений. А вот жидкие зелёные подкормки — это да, с удовольствием используем (вычитала в интернете совет добавлять в зелёную массу остатки хлеба, и теперь наши дачные культуры питаются по-человечески — брагой с хлебом, и даже с солью))



Когда говорят: «Не красна изба углами, а красна пирогами», — имеют в виду, конечно, дом и семью. А значит, и дачу в том числе! Хороши мы будем, если дома все сыты и довольны, а на участке чахнут не политые и не удобренные зелёные братья… Все наши дачные культуры, а чёрная смородина особенно — кладовые нашего здоровья, и внимание и уход за ними обязательно отзовутся добрым урожаем, крупными душистыми целебными ягодами, которые помогут сохранить бодрость и силы на долгие годы.

Колонновидные яблони : плюсы и минусы Колонновидная яблоня - одна из форм карликовой яблони, которая так удачно вписывается в малые садовые участки.   Новая форма яблони, не имеющая сучьев и несущая весь или почти весь урожай на стволе, выглядит диковинкой, и некоторые любители-садоводы загораются желанием иметь это чудо на своем участке.   Главные плюсы колонновидных яблонь - простота в уходе, скороплодность и декоративность - позволяют ей занять особое место в любительском садоводстве.   Чем же так привлекательна колонновидная яблоня и почему она, пользуется огромным спросом? Новая миниатюрная форма яблони привлекает прежде всего комфортными условиями ухода. Дерево без обычных сучьев намного удобнее в уходе. Отпадает столь трудоемкий и подчас малоосвоенный прием обрезки, к тому же проводимый обычно в холодное время года. Это невысокое (до 2,5 м) деревце. Отсутствие кроны облегчает борьбу с вредителями и болезнями, внесение удобрений, рыхление почвы. Удобство и в сборе урожая - не нужны лестницы.   Особенно заманчивым свойством колонн является раннее начало плодоношения. У некоторых новых сортов колонновидных яблонь запрограммировано начало плодоношения в год посадки. Однако по разным причинам на практике не у всех это получается. И все же, дерево можно считать скороплодным и в том случае, когда начало плодоношения приходится на второй-третий год.   Колонновидные яблони, высаженные в ряд через 40 см (как рекомендуется), хорошо сформированные и ухоженные, отличаются декоративностью, особенно в период цветения и плодоношения, просто загляденье! Украсит участок даже одно такое дерево, ведь его можно высадить на любом пустующем клочке земли. Неудачи с выращиванием колонн у некоторых любителей нередко связаны с тем, что они ничего не делают с боковыми побегами, которые разрастаются, и яблоня «теряет свою колонну».   Выращиванием колонновидных яблонь я занимаюсь 4 года. Всего у меня на участке растут восемь колонн.   Сначала купили три саженца на рынке. Следующие саженцы приобретали по заказу через интернет-магазин «Среди цветов». Это были однолетки высокого качества сортов Президент (позднелетний сорт), Останкино (раннеосенний сорт), Московское ожерелье (осенний сорт) и Янтарнное ожерелье (осенний сорт). Годом позднее выписала еще Малюху (раннеосенний сорт).   Саженцы высадили вдоль тропинки. Посадочные ямы выкопали шириной и глубиной 60 см. При выкопке плодородную почву верхнего слоя складывали в одну сторону, а нижнего - в другую. Почву верхнего слоя перемешали с 1 ведром хорошего перегноя, и эту смесь высыпали в яму.   При посадке следили, чтобы корневая шейка саженца была несколько выше поверхности почвы. После поливов (1 ведро на 1 растение) шейка стала в уровень с почвой. Приствольные круги диаметром 0,5 м мульчировали перегноем.   Колонновидным яблоням необходимы подкормки, которые проводятся три раза в начале весны. Если их не сделать, то цветение, а тем более плодоношение может вообще не наступить. Первая подкормка - в третьей декаде апреля, вторая - в середине мая, третья - в первой декаде июня. При первой подкормке растений использовали мочевину (15-20 г на 1 кв. м), при второй - жидкий коровяк (1 кг разводили в 10 л воды и давали по 1 ведру раствора на 1 кв. м площади), при третьей - вносили золу из расчета 200 г на 1 кв. м.   При первой подкормке удобрения вносили под первое рыхление почвы, при второй - в мелкие бороздки с последующей их заделкой после внесения подкормки, при третьей - золу рассыпали поверхностно по приствольному кругу. До 15 июля сделали еще две жидкие подкормки полным комплексным удобрением.   Чтобы повысить зимостойкость, во второй половине лета никаких подкормок не проводили. В сентябре под мелкую (8-10 см) перекопку почву вносили перегной - 5 кг на 1 кв. м.   Колонновидные яблони очень требовательны к поливу. Нужно следить за тем, чтобы почва в приствольных кругах была все время влажной. Хорошо помогает мульчирование почвы. Также нужно регулярно уничтожать сорняки, они отнимают много питательных веществ и столь необходимую влагу.   Из вредителей была обнаружена только тля. Всех вредителей можно снять буквально вручную! Против тли обработала яблони из цветочного ручного опрыскивателя емкостью 0,5 л. И никуда тянуться не надо, раствор не попадает на кожу и в глаза. Парши на листьях и плодах не было. Однако для профилактики грибных болезней ранней весной и осенью обрабатывала бордосской жидкостью.   Деревья имели крупные здоровые листья, в первый же год дали хороший прирост.   Боковых побегов на стволиках было немного. Их можно было бы сразу полностью удалить или, применяя многократную прищипку, превратить в плодовую древесину, несущую урожай. Я выбрала последний вариант. Прищипывать их совсем нетрудно в течение всей вегетации, ведь веточки зеленые.   Все выращиваемые сорта достаточно зимос

Читать далее...

[550x415]

Необходимые материалы:
- желтая пряжа - Пряжа из Троицка \"Солнышко\", 100% хлопок, 425 м/ 100 гр;
- персиковая пряжа - Кировский комбинат \"Ирис\", 100% хлопок, 125 м/ 25 гр. Вязать в 2 нити;
- красная пряжа - Кировский комбинат \"Ирис\", 100% хлопок, 125 м/ 25 гр. Вязать в 2 нити;
- белая пряжа - Кировский комбинат \"Ирис\", 100% хлопок, 125 м/ 25 гр. Вязать в 2 нити;
- крючки №2 и 2,5.
Используемые петли и сокращения:
ВП - воздушная петля;
ССН - столбик с накидом;
СС - соединительный столбик;
стб/н - столбик без накида;
пико - 3 ВП, 1 СС в 1-ю ВП из 3-х;
веер - 3 ССН.
Описание
У нас есть 7 \"бабушкиных квадратиков\" связанных крючком №2. Как их вязать можно посмотреть здесь.
Обвязка квадратов
Эти квадратики состоят из 3-х рядов разного цвета. Соединим их, обвязывая 4-м рядом белого цвета.
При обвязки кладем квадратики угол к уголку (диагоналями), обвязываем их сначала сверху, потом снизу.
__________________________________
7 квадратиков + обвязка = обхват бедер
__________________________________
Обвязываем квадратики так же по рисунку \"бабушкиного квадрата\":
2 ВП подъема, 3 ССН в арку из 2-х ВП; 2 веера из 3-х ССН в промежуток между веерами предыдущего ряда, 3 ССН в арку из 2-х ВП, 2 ВП.
Далее берем следующий квадрат и в его уголок (арку из 2-х ВП) провязываем:
3 ССН, 2 веера в промежуток между веерами предыдущего ряда, 3 ССН в арку из 2 ВП, 2 ВП, 3 ССН в эту же арку, 2 веера в промежуток между веерами предыдущего ряда, 3 ССН в арку из 2-х ВП.
Берем 3-й квадрат и обвязываем, как и 2-ой. Таким образом, мы обвязываем 2 стороны у всех 7-ми наших квадратиков и одновременно соединяем их.
летняя юбочка
Получилась цепочка из квадратиков, равная обхвату бедер. Эта юбочка вяжется на девочку 5 лет, обхват бедер приблизительно 57 см. Если вам нужен размер побольше, то увеличивайте количество квадратиков или же увеличивайте количество рядов в ваших квадратиках, а значит их размер.
летняя юбочка
Последний квадрат обвязываем полностью по рисунку. Теперь начинаем обвязывать нижний ряд:
в арку из 2-х ВП вяжем 2 веера и 2 ВП между ними, в промежутках между веерами предыдущего ряда вяжем веера.
В уголке, где уже есть 1 веер от верхнего ряда, провязываем 1 веер, 1 ВП, 1 СС в одну из 2-х ВП, 1 ВП, 3 ССН в арку из 2-х ВП, где уже есть 3 ССН от верхнего ряда.
Таким образом, мы обязали и все квадраты снизу.
летняя юбочка
Дойдя до последнего квадрата, обвязываем 2 нижние стороны. Провязав 3 ССН в арку из 2-х ВП + 1 ВП, соединяем первый и последний квадраты при помощи 1 СС. Далее 1 ВП, 3 ССН в ту же арку, 2 веера, 3 ССН в арку из 2-х ВП, 2 ВП, 1 СС.
Теперь у наз обвязаны все квадраты.
летняя юбочка
Обрезаем нить, т.к. дальше будем вязать другим цветом. Кончик буду прятать в процессе вязания юбочки.
Треугольники
Теперь будем вязать верх юбочки.
Нам нужно заполнить пространство между квадратиками. Заполнять его будем треугольниками.
летняя юбочка
Треугольник - это половина квадрата. Поэтому будем вязать наш треугольник по той же схеме, что и квадраты, но поделим ее пополам по диагонали.
Набрать 6 ВП. Замкнуть в кольцо при помощи СС.
1 ряд - 4 ВП, 3 ССН (веер) в кольцо, 2 ВП, 3 ССН в кольцо, 1 ВП, 1 ССН в кольцо, 4 ВП. Повернуть вязание.
2 ряд - 1 веер в промежуток между веером предыдущего ряда и 4-мя ВП, 1 веер в арку из 2-х ВП, 2 ВП, 1 веер в туже арку, 1 веер в промежуток между веером предыдущего ряда и 4-мя ВП, 1 ВП, 1 ССН в 3-ю ВП из четырех, 4 ВП. Повернуть.
3 ряд - 1 веер в промежуток между 4-мя ВП и веером предыдущего ряда, 1 веер в промежуток между веерами предыдущего ряда, 1 веер в арку из 2-х ВП, 2 ВП, 1 веер в ту же арку, 1 веер в промежуток между веерами предыдущего ряда, 1 веер в промежуток между веером предыдущего ряда и 4-мя ВП, 1 ВП, 1 ССН в 3-ю петлю из 4-х ВП, 4 ВП. Повернуть.
4 ряд - 1 веер в промежуток между 4-мя ВП и веером предыдущего ряда, 2 веера в промежуток между веерами предыдущего ряда, 1 веер в арку из 2-х ВП, 2 ВП, 1 веер в ту же арку, 2 веера в промежуток между веерами предыдущего ряда, 1 веер в промежуток между 4-мя ВП и веером предыдущего ряда, 1 ВП, 1 ССН.
Наш треугольник готов. Нить не обрываем.
Берем нашу полосочку из квадратов, выворачиваем на изнанку и прикладываем треугольник.
Важно: полоса из квадратов должна быть вывернута на изнанку обязательно. Треугольник - нет, т.к. треугольник вязался поворотными рядами и у него нет ярко выраженных лицевой и изнаночной стороны.
Соединяем при помощи СС 2 стороны треугольника и 2 стороны квадрата за обе полупетли. Обрезаем нить.
Это выглядит так (слева лицевая сторона, справа изнаночная):
летняя юбочка
Таким методом вяжем и привязываем треугольники. Поскольку у нашей юбочки 7 квадратиков, между ними уместится 7 треугольников.
летняя юбочка
Привязав последний треугольник, нить не обрываем.
Вяжем пояс
1 ряд - 1 ВП подъема, ( 1 стб/н, пропустить петлю, 1 ВП) повторять до конца ряда. Замкнуть ряд СС.
2 ряд - 1 СС в арку из 1 ВП, 2 ВП подъема, (1 ССН, 1 петлю пропустить, 1 ВП) повторять до конца Читать далее...

[604x393]

Уединитесь в укромное место, чтобы вас никто не тревожил. Зажгите свечу или лампадку. Встаньте перед иконами (иконы желательно Иисуса-Вседержителя, Божьей Матери и Николая Чудотворца, и, если есть, то Иоанна Златоуста - замечательная и очень сильная икона!)
Сначала прочтите молитву Отче Наш, в этот момент думая только о Господе и о Его помощи вам, не отвлекайтесь другими мыслями.
Теперь поблагодарите Господа за всё добро, что Он делает, за жизнь вашу, даже если она и не ладится, попросите у Господа прощение за все грехи ваши вольные и невольные.
И приступайте к чтению молитвы. Читайте медленно, разборчиво, вдумываясь в каждое слово и осознавая то, что вы читаете.

О, святителю великий Иоанне Златоусте! Ты многая и различная дарования от Господа приял еси, и яко раб благий и верный, вся данныя тебе таланты добре умножил еси: сего ради воистинну вселенский учитель был еси яко всяк возраст и всяко звание от тебе получается. Се бо отроком послушания образ явился еси, юным - целомудрия светило, мужем - трудолюбия наставник, старым - незлобия учитель, иноком - воздержания правило, молящимся - вождь от Бога вдохновенный, мудрости ищущим - ума просветитель, витиям доброглаголивым - слова живаго источник неисчерпаемый, благотворящим - милосердия звезда, начальствующим - правления мудраго образ, правды ревнителем - дерзновения вдохновитель, правды ради гонимым - терпения наставник: всем вся был еси, да всяко некия спасеши. Над всеми же сими стяжал еси любовь, яже есть соуз совершенства, и тою, яко силою Божественною, вся дарования в души твоей во едино совокупил еси, и туюжде любовь разделенная примиряющую, в толковании словес апостольских всем верным проповедал еси. Мы же грещнии, по единому кийждо свое дарование имуще, единения духа в союз мира не имамы, но бываем тщеславии, друг друга раздражающе, друг другу завидяще: сего ради дарования наша разделенная не в мир и спасение, но во вражду и осуждение нам преложишася. Темже к тебе, святителю Божий, припадаем, раздором обуреваеми, и в сокрушении сердца просим: молитвами твоими отжени от сердец наших всяку гордость и зависть, нас разделяющия, да во мнозех удех едино тело церковное невозбранно пребудем, да по словеси твоем’у молитвенному возлюбим друг друга и единомыслием исповемы Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Если у кого нет иконы \"Трёх Радостей\", то обязательно купите - молитесь ей и увидите, как одна радость за другой придёт ТРИ РАДОСТИ!!!
Молитва от отчаяния и депрессии(очень мощная сила!)
Молитва перед иконой \"Трёх Радостей\":
О, Пресвятая Дево, Всеблагаго Сына Мати Всеблагая, царствующего града и святаго храма сего покрове, всем верная предстательнице и заступнице! Не презри моления нас, недостойных раб твоих, но умоли сына Твоего и Бога нашего, да всем нам, с верою и умилением пред чудотворным образом Твоим покланяющымся, по коегождо потребе радость дарует: грешником вседейственное вразумление, покаяние же и спасение; сущым в скорбех и печалех утешение; в бедах и озлоблениих пребывающым совершенное сих избытие; малодушным и ненадежным надежду и терпение; в радости и изобилии живущым непрестанное Богу благодарение; сущым в болезни исцеление и укрепление. О госпоже Пречистая! Умилосердися ко всем чтущым всечестное имя Твое, и всем яви всемощный покров Твой и заступление: от враг видимых и невидимых люди твоя защити и сохрани. Супружества в любви и единомыслии утверди; младенцы воспитай, юныя уцеломудри, отверзи им ум к восприятию всякаго полезнаго учения; от домашния свары единокровныя люди миром и любовию огради, и всем нам по-даждь друг ко другу любовь, мир и благочестие и здравие со долгоденствием, да вси на небеси и на земли ведят Тя, яко твердую и непостыдную предстательницу рода христианскаго, и сие ведущие, славят Тя и Тобою Сына Твоего, со безначальным Его Отцем и единосущным Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
И ещё одна иконочка должна быть в каждом доме, очень помогает несчастным и скорбящим людям - икона \"Всех Скорбящих Радость\"!
Молитва от отчаяния и депрессии(очень мощная сила!)
Молитва перед иконой \"Всех Скорбящих Радость\":
Боголюбивая Царице, неискусомужняя Дево, Богородице Марие, моли за ны Тебе возлюбившаго и рождшагося от Тебе Сына Твоего, Христа Бога нашего: подати нам оставление прегрешений, мирови мир, земле плодов изобилие, пастырем святыню и всему человечу роду спасение. Грады наша и страны российская от нахождения иноплеменных заступи, и от междоусобныя брани сохрани. О Мати боголюбивая Дево! О Царице всепетая! Ризою Своею покрый нас от всякаго зла, от видимых и невидимых враг защити и спаси души наша. Аминь.

Всем удачи и благополучия!
Да поможет вам Господь!!!

Если вы находитесь в состоянии горя или депрессии, вполне может быть, что вы обнаружите, что вам трудно молиться или вы не можете молиться вообще. Во время депрессии такое состояние «молитвенной сухости» встречается очень часто. Из десятков верующих людей с депрессией, с Читать далее...

Обычно малину выращивают на грядке, где находятся плодоносящие двухлетние побеги и молодая поросль, которая будет давать ягоды на следующий год. Так делают многие, пока не услышат об одном интересном приеме.
Для его реализации выберете на участке два места для посадки малины. Начиная с третьего года, на одной хорошо подготовленной грядке сохраняют только плодоносящие стебли, а все молодые побеги вырезают, когда они достигнут высоты 5-10 см. На следующий год такую же операцию проводят и на другой грядке.
После сбора ягод все отплодоносившие стебли удаляют. В ряды вносят органические удобрения и неглубоко рыхлят почву. На следующий год на этой грядке будут отрастать только молодые побеги. Если их образуется слишком много, то лишние вырезают в мае-июне. Оставшиеся должны расти в условиях хорошего освещения, достаточного питания и увлажнения.
Таким образом, две грядки плодоносят поочередно. Также этот прием помогает эффективно бороться с вредителями и увеличивать количество плодоносящих стеблей, что в итоге сказывается довольно весомой прибавкой урожая.
[604x453]

Плоды сливы обладают высокой калорийностью, превосходя яблоки, груши, абрикосы, персик, смородину, малину и землянику. В 100 г плодов сливы содержится 6 - 14 г Сахаров, 0,5 - 2,5 г органических кислот, 0,9 - 2,0 г пектинов, 0,1 - 0,9 г дубильных и красящих веществ, до 200 г солей калия, в небольшом количестве витамины С, Р, В1 и др.
В средней полосе России деревья начинают плодоносить в возрасте 4-6 лет. В период полного плодоношения урожайность достигает 15 - 30 кг дерева. На садовом участке рекомендуется иметь 3-е растения различных сроков созревания.

Успешное выращивание сливы, условия

Для хорошего роста и плодоношения сливы важно, чтобы грунтовые воды находились не ближе " г: - 2.0 м от поверхности почвы. Растения лучше развиваются на почвах с реакцией, близкой к нейтральной (рН 5,5 - 6.0).
Оптимальный срок посадки в средней полосе России - ранняя весна, апрель, до распускания почек.

В зависимости от силы роста растения высаживают на расстоянии 3- 5 м друг от друга. Для посадки копают ямы шириной 60 - 80 см и глубиной 50 - 60 см. В посадочную яму вносят в смеси с почвой 10 -15 кг перепревшего навоза или компоста, 1 кг простого или 0,5 кг двойного суперфосфата и 0,1 кг хлористого калия (или до 1 кг древесной золы). Известь и азотные удобрения при посадке не вносят во избежание ожогов корней.

При посадке корневая шейка должна находиться на 3 - 5 см выше уровня почвы. После посадки обязательно полить (1 ведро воды), лунку замульчировать торфом или перегноем для сохранения влаги.

Удобрения для сливы

В первый год после посадки никакие удобрения в течение вегетационного периода не вносят.
В последующие три года весной дают по 20 r/м мочевины. При вступлении деревьев в плодоношение ежегодно по периферии кроны на 1 м2 поверхности почвы вносят по 10 кг перегноя или компоста, 25 г мочевины, 60 г простого или 30 г двойного суперфосфата, 20 г хлористого калия или 200 г древесной золы.

В период полного плодоношения дозы органических и минеральных удобрений увеличивают на одну треть.

Учитывая, что слива лучше развивается на почвах с реакцией, близкой к нейтральной (рН 5,5 -6,0), необходимо один раз в 5 лет проводить известкование. В зависимости от кислотности почвы вносят 400 - 800 г/м гашеной извести. На легких почвах норму извести снижают, на тяжелых - повышают.

Обрезку сливы проводят рано весной

Обрезку проводят рано весной - в марте - апреле. Деревья формируют по разреженно-ярусной системе (ярусами 3-3-2 скелетные ветви), оставляя 10 - 15 см между ветвями в ярусах и 40 - 60 см между ярусами. Оставляют штамб высотой 25-40 см.
У молодых деревьев хорошо развитые ветки (более 40 см) укорачивают на 1/4 -1/3 их длины, чтобы усилить образование побегов и развитие плодовых образований (шпорцев). В период плодоношения проводят прореживание кроны от загущающих, сухих, неправильно расположенных и трущихся ветвей.

При слабом приросте (10 -15 см) проводят омолаживающую обрезку на боковую ветвь 4-5-летнего возраста. У привитых деревьев поздней осенью или ранней весной ежегодно удаляют корневую поросль до основания корня материнского растения.

Как размножают сливу

Сливу семенами, порослью, черенками (корневыми и зелеными), окулировкой и прививкой. При семенном размножении признаки сорта не сохраняются. Этот способ используют для выращивания семенных подвоев или выведения новых сортов.
Корнесобственмые сорта - Скороспелка красная, Венгерка московская, Тульская черная и другие - легко размножать порослью. Ее заготавливают с наиболее урожайных деревьев ранней весной. Не рекомендуется брать поросль вблизи ствола, так как она не образует мочковатых корней.

Корнесобственные сорта можно размножать корневыми черенками. Рано весной откапывают корни на расстоянии 1 - 1,5 м от ствола, нарезают корневые черенки длиной около 15 см и толщиной 0,5-1,5 см. В начале мая черенки высаживают на грядки с рыхлой влажной почвой вертикально или наклонно на расстоянии 8-10 см, соблюдая полярность. Очень важно в первый месяц после посадки содержать почву во влажном состоянии, используя пленочное укрытие.

При размножении зелеными черенками заранее готовят пленочный парник с субстратом - смесью торфа с песком (1:1). Субстрат перед посадкой нужно обязательно увлажнить.

Черенки заготавливают в июне, когда еще не закончился рост побегов. Для зеленого черенкования выбирают длинные побеги (30 - 40 см), режут их на части с 3 - 5 листьями, связывают в пучки по 25 - 30 штук, ставят на ночь в раствор гетероауксина (100 мг на 1 л воды), погрузив нижние концы на 1 - 1,5 см. Утром черенки сажают вертикально на глубину 2,5 - 3 см с расстояниями 5 - 7 см между рядами и 5 см в ряду. В солнечную погоду парникобязательно притеняют мешковиной. В зависимости от погоды поливают из лейки 1 - 3 раза в день.

При размножении прививкой или окулировкой предварительно из семян выращивают подвои (дички). Для этого лучше использовать семена Скороспелки красной или Ренклода колхозного. Прививку черенком проводят весной (в апреле Читать далее...

Смородина на штамбе

Предлагаем новый способ выращивания кустов смородины, крыжовника и других. Урожайность повышается за счет лучшей освещенности такого типа куста т.е. в один ствол, получается столб из сплошных ягод, просто красотища!

На фото несколько иначе сделано - в виде деревца, что тоже интересно, но я хочу попробовать в виде столбика, что бы ягоды висели снизу до высоты 1.5 м- 2 м. Обязательно сделаю. Кстати, можно гнать не одним стеблем , а переплести в виде косы несколько стеблей в результате , я так думаю, будет еще красивше и ягод больше. Крыжовник попробовать так вырастить сам бог велел, потому что эти колючки просто жесть, но крыжовник наверное лучше сформировать ввиде деревца. Вот типа так:

Короче, советую поэксперементировать и поделиться с нами результатом. Всем творческих удач!!!

Штамбовая смородина

В Европе, а в последние годы и в России, все чаще выращивают смородину и крыжовник не кустиками, а в штамбовой форме. А это, судя по откликам и некоторому личному опыту, дает весомые преимущества перед традиционным выращиванием. Они заключаются в облегчении ухода за растениями и сбора урожая с них, в укрупнении и улучшении качества ягод за счет лучшей освещенности; к тому же ягодники приобретают своеобразную декоративность. Добиться такой реконструкции ягодного сада довольно просто, причем можно даже не прибегать к трудоемким прививкам.

Деревцем сформировать можно не только смородину, но и крыжовник

Такое чудо - деревце очень красиво смотрится на участке у дома или же вдоль дорожек, когда они посажены в виде аллеи.

Любой сорт черной, красной и белой смородины можно вырастить в виде деревца.

Плюсы от штамбования кустов. Ветки с ягодами не будут примыкать к земле, значит, будут меньше болеть.

Почву под деревцем легко обрабатывать, можно даже посадить фитонцидные и отпугивающие вредителей растения (чеснок, сельдерей листовой, кориандр, герань, бархатцы, ноготки и т.п.), при этом не останется места для сорняков.

Так же собирать ягоды будет значительно удобнее. Такое растение легче оградить от вредителей, которые зимуют в почве, на штамб можно надеть ловчий пояс.

Минусы. Растение будет высоким и зимою не полностью укроется снегом, что для некоторых регионов несколько рискованно; при весенних возвратных заморозках и сильных холодных ветрах такая смородина будет менее защищенной.

Еще немаловажно: смородиновое деревце потребует постоянного своевременного ухода, прищипок и вырезания веток.

А выращивание смородины в виде деревца начинается так.

1. В начале августа нужно посадить толстый голый летний побег желаемой длины и прищипнуть его верхушку.

2. На второй год у него вырастают немногие веточки в верхней части, в августе его верхушки так же нужно прищипнуть. Все листья и веточки, появляющиеся ниже предполагаемой кроны, нужно сразу отщипнуть так же, как и побеги от корня.

3. На третье лето крона уже будет довольно густой. Все ее разветвления должны быть прищипнуты, все ветки, растущие ниже кроны и от корня, уничтожены. В это третье лето деревце уже даст небольшой урожай.

4. На четвертое лето плодоношение будет более обильным. Наш штамб оформится, будет толстым, здоровым с глянцевым блеском. И в четвертое лето прищипка побегов производится так же, как и в предыдущие годы. С этого года в кроне вырезаются все черные шероховатые ветки – это старые ветки.

Надо сказать, что жизнь такого смородинного деревца примерно на 3-4 года дольше, чем у обычного смородинного куста, то есть она может продлиться 15- 18 лет. Надо помнить, что каждый год нужно проводить вырезание побегов ниже штамба, от корня и вырезание старых веток.

Кроме смородины, такое деревце можно сделать из крыжовника.

Штамбовый крыжовник

Штамбовое выращивание крыжовника, т.е. в виде деревца с одним основным стволом, очень облегчается уход за растением, и в частности полив и рыхление почвы, а также сбор урожая. При этом ягоды становятся крупнее, а так как все все ветки и плоды на штамбе хорошо освещаются и проветриваются, то значительно снижается риск заболевания растения грибковыми и другими заболеваниями.

Выращивать штамбовый крыжовник можно двумя основными способами: путем формировки штамба из растения крыжовника, или прививкой крыжовника на штамб (стволик) золотистой смородины с дальнейшим формированием деревца - штамбового крыжовника.

Как же правильно сформировать штамбовый крыжовник? Все начинается с обычной посадки куста крыжовника на светлое, солнечное место. В первый год у куста может вырасти до 4 веток, пусто растут, пока их трогать не надо потому, что куст должен сформировать мощную корневую систему. Поэтому его нужно подкармливать и, поливать.

На второй год кусту позволяем свободно расти до сбора урожая (если он на второй год у вас дает ягоды), при этом у основания куста начинают появляться молодые побеги замещения. Из них нужно выбрать только один, самый крепкий и мощный, а остальные следует удалить, пока они небольшие и зеленые. После сбора урожая необходимо Читать далее...