Что такое кроп фактор

В пленочных фотоаппаратах в качестве светочувствительного материала использовалась фотопленка, у которой размер кадра был 24х36 мм. У цифровых фотокамер в качестве светочувствительного элемента выступает матрица. Для уменьшения размеров всего фотоаппарата и для уменьшения стоимости стали применять матрицы меньших размеров, чем размер кадра пленки. Так вот отношение диагонали кадра пленки к диагонали матрицы и называется кроп фактор. При использовании одинаковых объективов меньшая матрица зафиксирует изображение меньшего размера, чем большая по физическим размерам матрица. То есть матрица как бы обрезает (crop) изображение, которое можно зафиксировать полным кадром.

[показать]Вот от этого английского слова crop (обрезать) и пошло название «кроп фактор».

[показать]

Кроп фактор и фокусное расстояние

Как писалось выше, меньшая матрица зафиксирует и меньшее изображение. Будет впечатление, что изменился угол обзора объектива. А это важная характеристика любого объектива. Ведь есть даже такой класс объективов как «широкоугольные». Так вот получая меньшее изображение из-за уменьшенной матрицы (влияние кроп фактора), получаем уменьшение угла обзора. А в объективе взаимосвязаны между собой угол обзора и фокусное расстояние (ФР). Вот и получается, что вместе с углом обзора мы изменили и фокусное расстояние. Но фокусное расстояние это характеристика объектива, а с ним никаких действий и не производили. Поэтому для согласования измененного угла обзора и неизменённого ФР ввели понятие эквивалентного фокусного расстояния. Оно получается умножением реального фокусного расстояния объектива на кроп-фактор фотокамеры и обозначается Fэкв (ЭФР). Эквивалентное фокусное расстояние показывает, какой объектив нужен камере с полнокадровой матрицей (24х36 мм) что бы снимок был с теми же границами (углом обзора), какой получился на кропнутой камере с данным объективом.

[показать]Например, если взять три фотоаппарата:

1. С полнокадровой матрицей 24х36 мм (crop 1), и объектив с ФР 50 мм
2. С матрицей APS-C (15х23 мм, crop 1,6) и объектив с ФР 30 мм
3. С матрицей 1/1,8 дюйма (crop 4,9) и объектив с ФР 10мм

И сделать снимок одного объекта с одинакового расстояния, то границы снимка будут одинаковы, потому что эквивалентное фокусное расстояние будет одинаковым

Как только в руки мне попал зеркальный фотоаппарат, я разобрался почти во всех его функциях. Однако назначение вот этих значков я долго не понимал:

[300x217]

Данные пиктограммы позволяют нам настроить так называемые экспозамеры нашей камеры.

Когда мы снимаем на автомате или полуавтомате (режимы приоритета выдержки или диафрагмы), то процессор камеры пытается на основе освещенности подставить такое значение выдержка/диафрагма, чтобы изображение не смазалось. При этом существует несколько способов, как это сделать:

1. Можно взять значения освещенности со всего кадра, а потом придать им «вес» — насколько общая освещенности будет зависеть от освещенности в определенном месте. Обычно, такой замер называется центрально-взвешенный, и вес его центральной освещенности 75%, а остальных частей 25%. 
   [300x217]
2. Можно взять значения освещенности из определенной точки, например посередине или в точке автофокуса. Такой замер называется точечный, и для определения экспозиции используется от 1 до 3% площади кадра.  [300x221]
3. Можно взять значения освещенности как и в прошлый раз из определенной точки, только взять не 1-3%, а 6-10%. Тогда это будет частичный замер.

Canon:

Пример - Canon EF 70-200/2.8L IS USM
EF - тип байонета
L - принадлежность объектива к проф. серии
IS - наличие стабилизатора
USM - ультразвуковой мотор

Полный список аббревиатур:

Nikon:

Пример - Nikkor AF-S 105/2.8G ED-IF VR

Полный список аббревиатур:

Расчет глубины резкости.

Для того, чтобы найти диапазон глубины резкости для какого-либо объектива, введите фокусное расстояние (мм), диафрагму (f/N) и расстояние до объекта(м). Затем нажмите на кнопку "Расчет". 
При измерении в метрах - отметьте галочкой соответствующее окошко. Результат также получится в метрах. 
Если галочку не поставить, то расчет будет происходить в футах.
Например для объектив с F=50 мм, диафрагмы 1/4 и расстояния 2 метра следует ввести цифры 50;4;2, не забыв поставить галочку в окошке.

                          Квадрат фокусного расстояния объектива
Гиперфокальное расстояние = ----------------------------------------
                                  Диафрагма*Диаметр круга резкости

Понимание ISO

Чтобы лучше понять воздействие ISO на экспозицию, представьте, что ISO – это муравей. Если чувствительность моей камеры установлена на 100, у меня 100 муравьев, а чувствительность вашей , например, установлена на 200, то муравьев у вас две сотни. Задача этих муравьев - собирать свет, который проходит через объектив, и создавать образ.
Итак, если мы с вами возьмем два фотоаппарата и установим диафрагму на f/2,8 – то через наши объективы будет проходить одинаковое количество света. Кто из нас зафиксирует изображение быстрее? Конечно же, вы, потому что у вас в два раза больше рабочих муравьев на ISO 200, чем у меня на ISO 100.
Какая здесь связь с затвором? Сейчас разберемся. Например, мы снимаем цветок в достаточно темном помещении. Источник света находится над объектом. Ваша камера установлена на ISO 200, а моя на ISO 100. Диафрагма у нас одинаковая – f/2.8. Когда мой экспонометр покажет, что экспозиция правильна, нужной выдержкой окажется число 0.4”

f/2.8 0.4” iso 100

[300x225]

В то время как у вас экспозиция будет правильной при более короткой выдержке- ¼. Так получается потому, что двум сотням муравьев на фиксацию изображения потребуется вполовину меньше времени, чем одной сотне.

f/2.8 1/4 iso 200

[300x231]

Режимы экспозамера.

Очень часто фотограф сталкивается с ситуацией, когда в кадре имеется ряд объектов имеющих очень разную освещенность. Проблема заключается в том, что любой фотоматериал имеет ограниченную широту передачи градаций яркостей, как правило не больше 6-7 EV (ступеней экспозиции), причем негативная пленка имеет несколько большую широту, чем слайдовая.

Все экспонометрические приборы калибруются из расчета отражения 18% падающего на объект света. Это означает, что если весь кадр занимает чисто белый или черный объект, то камера будет предлагать такую экспозицию, чтобы в результате получился серый объект. Поэтому, если светоотражение объекта съемки сильно отличается от стандартного, то необходимо вводить экспокоррекцию либо производить замеры не в отраженном, а падающем свете.

Применяемые в настоящее время способы экспозамера условно можно разделить на четыре группы:

- интегральный замер - простейший способ, когда освещенность измеряется в среднем по всему кадру датчиком не разбитым на какие-либо зоны. В этом случае фотографу самому приходится принимать решение о необходимости и величине требуемых поправок.

- точечный замер

- центрально-взвешенный замер

- матричный или многозонный замер

Точечный замер.

В режиме точечного замера область измерения ограничена небольшой частью видоискателя, как правило от 1% до 3% площади кадра. В некоторых случаях используется частичный замер - до 10% площади кадра.

Точечный замер используется в случаях, когда яркости основного объекта и фона значительно отличаются или когда небходимо точно проэкспонировать отдельные участки. Точечный замер также может помочь при принятии решения об экспозиции кадра путем замера в нескольких точках и сравнения их значений. Необходимо помнить, что точечный замер охватывает некоторую площадь и замеряет для нее среднее значение, т.е. невозможно замерить отдельную очень яркую или темную точку и показания будут усредняться взависимости от яркости прилегающего фона.

Центральновзвешенный замер.

При центральновзвешенном замере измеряется средняя освещенность всего кадра с преобладанием центральной области. Как правило центральной части придается значимость -75%, а остальным частям -25%.

А вы знаете, что в зависимости от характеристик конкретного фотоаппарата и объектива изменяются доступные значения выдержки и диафрагмы, и может случиться так, что вы не сможете подобрать подходящую экспозиционную пару. Если у вас нет возможности выставить правильную экспозиционную пару, вы не сможете получить правильно экспонированный кадр :о(  Что же делать? Неужели кадр будет испорчен неправильной экспозицией?

Вот теперь мы будем "просить о помощи" ISO - International Standardization Organization (Международная Организация по Стандартизации). Нет, мы не будем писать в эту организацию письмо с просьбой нам помочь! :о) Она нам уже помогла, придумав соответствующий стандарт.

ISO в цифровой фотографии - это уровень чувствительности пикселей фотоматрицы. Чувствительность матрицы обозначают так же как и чувствительностьобычной фотоплёнки.

Таблица стандартных значений чувствительности фотопленки (матрицы):

Более высокие цифры ISO соответствуют большей чувствительности матрицы. Если вы снимаете с высокими значениями чувствительности матрицы, то даже фотографируя в помещении вы можете обойтись без фотовспышки. Но, что же такое чувствительность матрицы?

Правильная экспозиция

Правильная экспозиция в фотографии подразумевает
отсутствие слишком светлых или слишком темных снимков.

Оцените, пожалуйста, свои фотографии  с точки зрения предыдущего предложения. Рискну предположить, что большая часть фотографий сделанных вами на улице – передержаны (слишком светлые), а вот снятых в помещении – недодержаны (слишком тёмные). Дело в том, что датчик экспозиции (экспонометр) фотоаппарата обычно измеряет средневзвешенную освещенность кадра (среднюю по всей площади кадра) и устанавливает значение экспозиции соответственно этому. Например, на улице, когда объект съёмки не такой яркий как окружающий фон, камера начинает "сходить с ума", думая что света недостаточно и как результат – главный объект съёмки слишком тёмный (недодержан), при этом большая часть кадра слишком светлая (передержка). При слабом освещении, всё наоборот фотоаппарат устанавливает экспозицию исходя из усреднённой освещённости и в результате получается светлый объект на слишком тёмном(недодержанном) фоне. Если вы фотографируете в режиме AUTO, вся ответственность по установке правильной экспозиции лежит на электронике вашего фотоаппарата. В зависимости от "умности" вашей камеры и условий освещения результат фотосъёмки может быть как удачным, так и не очень.

Прежде чем выразить недовольство своим фотоаппаратом, вам следует знать, что какой бы "умной" ни была ваша фотокамера это всего лишь автоматическое устройство не способное думать, а тем более знатьзамысел фотографа. Поэтому, фотограф должен всегда быть на чеку и вносить корректировки в работу автоматики своего фотоаппарата. А для этого фотографу необходимо знать, каким образом фотоаппарат регулирует экспозицию.

Выдержка и диафрагма

Правильно экспонированный фотоснимок  получается тогда, когда на светочувствительную матрицу попадает необходимое количество света - ни больше, ни меньше.

Вот два основных способа, которыми фотоаппарат может обеспечить это количество света:

1. рассчитать время освещения

Светосила объектива, это значение диафрагмы при её максимальном открытии. Для объектива на фотографии чуть ниже светосила объектива равна 2,6. И чем меньше эта цифра, тем больше его светосила. Парадокс!

Нет здесь никакого парадокса - когда мы говорим МАКСИМАЛЬНАЯ ДИАФРАГМА - это значит, что диафрагма полностью открыта и мы имеем ввиду размер отверстия диафрагмы, а не её обозначение цифрой. А цифра, обозначающая диафрагму при её максимальном открытии будет минимальной потому, что в реальности это знаменатель натуральной дроби (если вы заметили, на оправе объектива написано 1 : 2,8 - эти две точки - математический знак деления, часто на оправе так мало места, что знак деления и единицу просто не пишут.

Посмотрите, пожалуйста на рисунок слева - что обозначают цифры на оправе объектива? 
5.8-23.2 mm - это фокусное расстояние объектива в миллиметрах (минимальное и максимальное );
1:2.6-5.5 - это светосила (максимальное значение диафрагмы) объектива при минимальном и максимальном фокусном расстоянии соответственно.

Смотрите как много мы можем узнать, если мы пониманием что обозначают цифры на оправе объектива:
Перед нами 4х кратный зум ( 23,2 : 5,8=4), т.е. объектив с переменным фокусным расстоянием от 5,8 мм на коротком конце (соответствует максимальному углу охвата пространства = углу зрения объектива) и 23,2 мм на длинном конце (максимальное приближение). Этот объектив при фокусном расстоянии 5,8 мм имеетсветосилу 1:2,6 или F2,6; а при фокусном расстоянии 23,2 мм максимальное значение диафрагмы уменьшиться до 1:5,5 или F5,5 (чем больше цифра, тем меньше светосила). Если бы на оправе объектива было только одно значение фокусного расстояние и одно значение диафрагмы - то перед нами был бы не зум-объектив, а просто объектив, без возможности увеличения (изменения фокусного расстояния), который профессиональные фотографы часто называют фикс-объективом или просто фикс-ом.Узнать больше о светосиле и других характеристиках объетивов  >>>  

Почему при выборе фотоаппарата вам следует обратить внимание на светосилу объектива? Чем больше открывается диафрагма объектива, тем больше у вас будет свободы в выборе экспозиционных параметров, тем свободней вы будете себя чувствовать в нестандартных условиях освещения. Некоторые цифровые фотоаппараты имеют ограниченный выбор диафрагмы, и как следствие большую глубину резкости. Некоторые компактные модели цифровых фотоаппаратов не имеют ирисовой диафрагмы вообще! В таких фотокамерах вместо диафрагмы применяется специальный фильтр, прозрачность которого регулируется электроникой фотоаппарата – с такой камерой вообще невозможно влиять на глубину резкости.  Сказать, что это хорошо или плохо не берусь. Всё зависит от того, 

Второе правило ГРИП: диафрагма

Вторая часть урока о глубине резкости

Первая часть урока о глубине резкости

Второе правило ГРИП: глубина резкости увеличивается при закрытии диафрагмы - чем меньше отверстие диафрагмы, тем больше глубина резкости, т.е. закрывая диафрагму мы уменьшаем размытие объектов,расположенных на разных расстояниях от фотоаппарата.

Устройство ирисовой (ламельной) диафрагмы с электроприводом

[225x236]

Диафрагма объектива - это светонепроницаемая перегородка, с круглым или почти круглым (в зависимости от конструкции) отверстием посередине. Размер отверстия диафрагмы может изменяться в зависимости от режима съёмки: автоматически или фотографом. Классический механизм ирисовой диафрагмы состоит из тоненьких пластин (ламелей) с осями по концам. Оси с одной стороны пластин крепятся на неподвижном кольце. Сверху ламелей, накладывается подвижное кольцо с прорезями. В прорези входят оси другого конца ламелей. Получается как бы бутерброд: неподвижное кольцо, ламели, подвижное кольцо. При полностью открытой диафрагме ирисовые пластинки (ламели) спрятаны между кольцами. Когда поворачивается подвижное кольцо ламели одним концом смещаются к центру отверстия и частично его перекрывают. Чем больше поворот подвижного кольца, тем меньшеотверстие диафрагмы. 

В современных суперкомпактных и недорогих цифровых фотоаппаратах вместо ирисового механизма диафрагмывсё чаще применяется нейтральный светофильтр переменной плотности. Само собой разумеется, что о регулировке глубины резкости с таким фотоаппаратом можно забыть.

[540x360]

Вторая часть урока о глубине резкости

ГРИП (глубина резко изображаемого пространства, далее глубина резкости) — это зона, при нахождении в которой объекты в кадре выглядят достаточно резкими.

Глубина резкости — один из важнейших инструментов в фотографии. Она позволяет акцентировать внимание зрителя на объекте съёмки и управлять этим вниманием на второстепенных объектах.

Теперь обо всём по порядку

Минимальная ошибка в фокусировке приводит к браку, и будет неважно, снимаете ли вы крупным планом портрет или человека в полный рост. Нерезкость настолько бросается в глаза, что её легко видит даже неискушённый зритель.

Если вы снимаете портрет крупным планом, лучше всего фокусироваться на глаза. Глаза — это показатель резкости — если они окажутся вне фокуса, то весь портрет очень сильно проиграет.

Отделение объекта съёмки от фона

Подбор оптимальной глубины резкости позволяет визуально отделить снимаемый объект от фона. Фон, попадающий в зону нерезкости, размывается до такой степени, чтобы не отвлекать зрителя от главного героя.

Обратите внимание, я специально написал «до такой степени», давая понять, что не нужно «убивать фон в хлам», превращая интересную локацию в студийную съёмку на пятнистом фоне. Если фон будет читаться, и в общих чертах будет понятно, что на нём происходит, это добавит снимаемому портрету разнообразия и антуража.

Управление глубиной резкости

Как вы знаете, глубина резкости напрямую зависит от значения диафрагмы. Однако существуют ещё два фактора, влияющих на ГРИП — расстояние до объекта съёмки и фокусное расстояние объектива.

[240x158]

Теперь вы знаете, что такое диафрагма ивыдержка, а значит осталось совсем немного до момента, когда полностью научитесь выставлять экспозицию на фотоаппарате! Третий параметр, при помощи которого можно влиять на количество света на снимке – это ISO (или ИСО в русифицированном варианте).

[300x148]Что такое ISO в фотографии?Все достаточно просто – при помощи параметра ISO измеряется светочувствительность матрицы вашего фотоаппарата. Вы спросите: «Хорошо, а что такое светочувствительность?».Светочувствительность – это характеристика фотоматериала (пленки в пленочной фотографии или матрицы в цифровой), которая показывает его восприимчивость к свету и способность воспроизвести изображение (т.е. вашу фотографию). Чем больше светочувствительность (чем больше ISO), тем быстрее на матрице проявляется изображение, т.е. тем меньше нужно света для проявления объектов на фотографии. Чем меньше ИСО, тем большее время необходимо для правильного экспонирования сюжета.

Как расшифровывается аббревиатура ISO? Дословная расшифровка никак напрямую не связана с фотографией. ISO (International Organization for Standardization) – это название международной организации по созданию и контролю стандартов качества в различных областях производства. Именно эта организация разработала стандарт светочувствительности фотоматериала и способы его измерения.

Какие значения может принимать ISO? В настоящее время действует стандартная шкала значений светочувствительности в цифровой фотографии. ISO современных цифровых фотоаппаратов может принимать значения:

ISO = 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400

Меньшее значение соответствует меньшей светочувствительности матрицы, большее – большей светочувствительности.

Диафрагма объектива

Диафрагма - это регулируемое отверстие (от греческого - перегородка), с помощью которого можно управлять глубиной резкости, светосилой иэкспозицией. Разные объективы имеют разную диафрагму, которая состоит из нескольких металлических лепестков серповидной формы, которые при закрытии диафрагмы вращаются, чем больше лепестков, тем приятнее боке. Обычно встречается от трёх и более лепестков, приятное боке получается уже при семи, восьми лепестковой диафрагме. Большее количество лепестков создаёт боке более круглой формы при закрытой диафрагме, что делает изображение привлекательнее. Пяти лепестковая диафрагма также часто используется как в фото, так и в видео съёмке создавая при этом боке пятиугольно – ромбовидной формы. Диафрагму принято обозначать « f/ число » чем больше число, например f/22 тем сильнее закрыта диафрагма и наоборот чем меньше число f/1.4, тем сильнее открыта диафрагма. При открытой диафрагме на плёнку или матрицу света попадает больше, если же мы начинаем закрывать диафрагму, уменьшая отверстие, уменьшается количество света, который проецируется от объекта съёмки на плёнку (матрицу). Таким образом, открывая и закрывая диафрагму, мы управляем светосилой.
- Закрываем диафрагму - f/1.4, f/2, f/2.8, f/4 и до f/22 
- Открываем диафрагму - f/22, f/16, f/11, f/8 и до f/1.4
Нужно отметить что, закрывая диафрагму, мы уменьшаем светосилу, это влияет на экспозицию, что бы экспозиция оставалась правильной следует уменьшить выдержку, в современных фотоаппаратах это действие выполняется автоматически, за исключением ручного режима (manual). Таким образом, с помощью диафрагмы мы управляем экспозицией. Что бы увеличить отверстие, а вместе с ним и количество света попадающего на матрицу нужно уменьшить число (например, f/1.4), и наоборот, чтобы уменьшить отверстие нужно повысить число (например, f/22), в этом моменте часто путаются начинающие фотографы. Для регулировки диафрагмы на объективах есть специальное кольцо, на современных зеркальных фотоаппаратах управление диафрагмой осуществляется с фотокамеры.
Фотография №1

[500x205]Фотограф так же может использовать диафрагму в достижение различных художественных целей, ведь с помощью диафрагмы можно управлять глубиной резкости, и получать всегда разные результаты, снимая одни и те же предметы. При открытой диафрагме (f/1.4) глубина резкости будет минимальной, а чем сильнее мы будем закрывать диафрагму (f/1.4, f/2, f/2.8 и т. д.) тем сильнее увеличим радиус глубины резкости. С лева фотография с диафрагмой f/1.8, а с права f/5 видно, что при уменьшении отверстия увеличивается глубина резкости.
Фотография №2

Выдержка фотоаппарата

Для получения достойных фотографий начинающему фотографу нужно разобраться, что такое диафрагма, чувствительность и выдержка. В этой статье речь пойдёт о механических процессах вашего фотоаппарата, которые позволяют заморозить движущиеся объекты, показать скорость движением шторок затвора.

Выдержка - это промежуток времени в течение, которого будут открыты шторки в момент нажатия кнопки спуска. В этот управляемый промежуток времени на плёнку или матрицу попадает свет. Чем меньше выдержка (1/1000 c), тем меньше света попадёт на светочувствительный материал (матрицу) и наоборот чем дольше выдержка (30 с), тем больше на него попадёт света, а значит, объект съёмки (например, ночью) будет видно лучше. Выдержка обозначается по стандарту в долях секунды на всех фотоаппаратах.

Обозначение выдержки в долях секунды
- 1/8000 c, 1/4000 c, 1/2000 c, 1/1000 c, 1/500 с, 1/250 с, 1/125 с, 1/60 с, 1/30 с, 1/15 с, 1/8 с, 1/4 с, 1/2 с, 1 с, 2 с.

Выдержки могут быть очень короткими (1/1 000 000 c) чтобы запечатлеть сверхбыстрые физические процессы, однако механика фото затвора не может обеспечить такую скорость, да и сама матрица должна быть сильно светочувствительной, скоростных выдержек (1/8000 с) более чем достаточно, чтобы заморозить объект. Так же короткие выдержки востребованы при съёмке спортивных соревнований, природных явлений (молния), животных, птиц и т.д. Всех объектов, которые находятся в движение.
Фотография №1

[500x334]При длинных выдержках от 30с до 2 часов и более на матрицу или плёнку попадает много света, по этому их используют тогда когда света очень мало (ночью), при съёмке статических объектов, например архитектуры ночного города. И тут без штатива не обойтись, так как при выдержке длиннее 1/30 секунды «шевелёнка» неизбежна и тут лучше не рисковать качеством фотографии. Длинные секундные выдержки обозначаются как дюйм например 4˝.
Фотография №2 

[550x230]Фотографируя со вспышкой, выдержка не может быть короче (1/200 или 1/250 c) зависит от камеры, так как свет не успевает проэкспонировать всё кадровое окно. Используя вспышку при длительной выдержке, получают довольно необычные результаты движущихся объектов. 
Фотография №3

[350x350]

Если вы фотографируете «с рук» помните что «шевелёнку» можно убрать, зная одно правило, что выдержка зависит от фокусного расстояния объектива. Так, например, у объектива «Юпитер–37А» с фокусным расстоянием 135 мм, выдержку следует выставлять не длиннее 1/250 c, а у объектива Canon EF 50 f/1.8 выдержка будет не длиннее 1/60 секунды. При съёмке «с рук» не мало важное значение имеет правильная (удобная) поза, которая помогает при длительных выдержках избежать смазанных кадров. Смазанность появляется из за

Боке в фотографии (делаем боке в форме сердца)

Чтобы выделить главный предмет съемки нужно размыть фон. Для этого наводим на резкость, выделяем предмет, открываем диафрагму объектива, и если обратить внимание на задний план, то можно заметить круглые или ромбовидные «многоугольники» светлые пятна, это и есть боке. Особенно хорошо это видно в режиме «Live View» реального времени на экране камеры. Таким образом, на форму боке влияет форма отверстия диафрагмы. Различные объективы имеют свой индивидуальный художественный рисунок, так у зеркально-линзовых телеобъективов рисунок боке в виде «колечек», что придаёт своеобразный художественный эффект изображению. Другие объективы показывают боке в форме многоугольников, качество рисунка зависит от количества лепестков диафрагмы, считается, что чем больше лепестков, тем приятнее рисунок объектива. Позитивно влияет на фотографию круговая диафрагма, которая сглаживает тональные переходы и придаёт более естественный вид изображению, находящемуся не в фокусе. Качественное боке необходимо для объективов с малой глубиной резкости, для телеобъективов и макрообъективов. Не мало важное значение имеет в портретной съёмке, где выделенный объект должен гармонично сочетаться с размытым фоном, который в свою очередь фотограф использует для достижения художественного эффекта. По этому при покупке портретника нужно обращать внимание как говориться на рисунок объектива. Исходя из того, что форма боке зависит от формы диафрагмы можно приступить к художественному размытию фона, на пример сердечками.

В итоге должно получаться примерно так.
Фотография №1

[500x333]

Вариант с картонкой, которую одной рукой нужно прикладывать к объективу, а другой при этом держать фотоаппарат меня не устраивал, велика вероятность шевелёнки на фотографиях, да и просто неудобно. По этому пришлось взять бленду с объектива Юпитер-37А, которая хорошо подошла к Canon EF 50mm f/1.8. Сам объектив Canon EF 50mm f/1.8 шёл без бленды.
Фотография №2

[500x373]

Использовал следующие инструменты и материалы лист картона, изолента или пластилин, краска чёрного цвета, карандаш, циркуль, бленда, линейка, нож канцелярский.
Фотография №3

[500x340]

Что такое экспозиция в фотографии

Сегодня фотокамера имеется, практически, в каждом доме. Хотя плёнка к сегодняшнему дню, фактически, ушла в прошлое, уступив место цифровым технологиям, сам принцип фотографирования остался прежним. Чтобы фотографировать с помощью цифровой компактной фотокамеры, специальными знаниями можно и не обладать, поскольку подобные устройства являются, как правило, полностью автоматическими и сами устанавливают необходимые настройки. А вот обладатели профессиональных фотоаппаратов и зеркальных фотокамер, у которых также имеется ряд автоматических режимов съемки, освоив их, обычно желают научиться фотографировать еще и в ручном режиме, который предоставляет больше возможностей для творчества.
Чтобы пользоваться ручным режимом (M) (Режимы фотосъемки: «P», «Tv», «Av» и «М») и получать при этом качественные фотографии, необходимо уметь выставлять правильные настройки. Для этого следует иметь представление, что такое экспозиция. 
Экспозицией называется количество света, прошедшее сквозь регулируемое отверстие (диафрагму) на светочувствительный элемент (матрицу или плёнку) за определённый промежуток времени (выдержка). В фотоаппарат свет попадает через объектив, формируя там будущую фотографию. Для получения качественной фотографии в фотоаппарат должно попасть определенное количество света. При попадании в фотокамеру недостаточного количества света фотография получится чересчур темной, а если чересчур много – то засвеченной.

[603x300]

Экспозиция, то есть количество попадающего в фотоаппарат света определяют три параметра: диафрагма, выдержка, а также светочувствительность.

Выдержкой - называется период времени, в течение которого матрица фотоаппарата освещается светом. Выбирать выдержку для фотографии необходимо, исходя из освещенности. К примеру, при фотографировании ночью света в фотоаппарат попадает мало, а времени, чтобы набрать необходимую экспозицию понадобиться больше. Поэтому при ночной съемке используют длинные выдержки.

Диафрагма – это второй параметр, влияющий на экспозицию. Диафрагмой называется устройство, имеющееся в каждом объективе, которое регулирует поток попадающего на матрицу света. При широко раскрытой диафрагме свет быстро попадает на матрицу, поэтому при широкой диафрагме используются короткие выдержки. При сильно закрытой диафрагме выдержка удлиняется. У каждого объектива диафрагма может быть открыта лишь до определенного значения. Значение это называют светосилой. Существуют специальные светосильные объективы с большой диафрагмой. Более простые модели фотообъективов имеют меньшую светосилу. Разберемся теперь с третьим параметром, от которого зависит экспозиция. При фотографировании иногда возникают ситуации, когда диафрагма открыта уже до предела, но выдержка для выбранного сюжета все равно оказывается чересчур длинной. В таком случае необходимо увеличить

Глубина резкости

Глубина резкости это мощный художественный инструмент в руках любого фотографа, который понимает, что это такое и может на практике применить свои знания. Глубину резкости ещё называют ГРИП, что означает глубина резко изображаемого пространства, говоря простыми словами, резкость в фотографии имеет свою глубину, которой можно управлять с помощьюдиафрагмы объектива. Изменяя диафрагму, мы не только делаем предметы более или менее резкими, но и изменяем радиус охвата глубины. Благодаря этому можно фотографировать один и тот же предмет по разному, а каждая последующая фотография получится по своему интересной. При открытой диафрагме, например f/1.8 глубина резкости будет маленькой, но если мы будем постепенно закрывать диафрагму, повышая число до f/22, то можно заметить, как глубина резкости будет увеличиваться. Пример открытой и закрытой диафрагмы, объектив Юпитер – 37А.
Фотография №1

[500x248]

При этом на самих фотографиях чётко видны изменения глубины резкости. Фотографии сделаны объективом Canon EF 50 f/1.8.
Фотография №2

[600x228]Глубина резкости в пространстве выглядит следующим образом передние и задние размытые объекты, между которыми располагается зона резкости. С помощью диафрагмы её можно увеличить, Так же можно изменить фокусировку на передний или задний объект (фон) всё зависит от того, какой результат вы хотите получить. Любую фотографию с помощью глубины резкости можно сделать выразительнее, выделив объект, который вам нужен.
Фотография №3

[500x333]Портреты снимают с малой глубиной резкости, чтобы отделить объект съёмки от фона при этом используют объективы с большим фокусным расстоянием от 50мм до 300 мм, так как именно они дают необходимое размытие фона. На таких портретах часто можно заметить боке яркие разноцветные пятна света, которые появляются благодаря диафрагме вашего объектива. Боке может быть разной формы, которая зависит от количества лепестков диафрагмы.
Фотография №4

[500x377]Что касается пейзажной съёмки, то здесь используется большая глубина резкости, диафрагму при этом закрывают от f/8 – f/11 и больше, хотя если на матрице вашего фотоаппарата есть пыль то при сильно зарытой диафрагме её станет видно, особенно в области изображения неба. Будьте внимательны. В пейзажной съёмке лучше использовать широкоугольные объективы с небольшим фокусным расстоянием.

В этой статье я простым и понятным языком расскажу как пользоваться ручной фокусировкой и зачем вообще она нужна.

Я не понимаю людей, покупающих дорогие зеркальные фотоаппараты, и использующие их исключительно в полном автоматическом режиме. С этим прекрасно справляются современные мыльницы. Тем же, кто хочет чего-то большего от своей зеркалки посвящается эта статья.

Для чего нужна ручная фокусировка.

Автофокус — это здорово. Когда вы на отдыхе, на вечеринке или просто нужно сделать много снимков — он незаменим. Ковыряться с ручной фокусировкой над каждым кадром вы замучаетесь. Но, бывают ситуации, когда автофокус судорожно крутит объектив и не может чётко настроится или просто не понимает что вы от него хотите. Например, когда вы хотите сфотографировать человека, стоящего за забором или за окном, фотоаппарат будет фокусироваться на заборе и изображение человека смажется.

Пример ручной фокусировки. На первом снимке объектив сфокусирован на ближнем объекте, а на втором на дальнем. [600x399] [600x399]

Когда нужна ручная фокусировка.

Ручная фокусировка будет весьма полезна при: макросъёмке, слабом освещении, съёмке портретов, съёмке через стекло и т.п., съёмке быстродвижущихся объектов…

Как пользоваться ручной фокусировкой на примере Nikon D3100

Всё очень просто. На объективе ставите переключатель фокусировки в положение «М» (на рисунке под №1), а затем начинаете вращать переднее кольцо (на рис №2) до достижения нужного результата.  [600x450]

Вот и всё! Пробуйте, экспериментируйте! Всем удачи!

[показать]

http://creazon.ru/urok/virtualnyj-fotoapparat-simulyator.html

Как видно - параметры здесь на английском, но это не беда, ниже - перевод!